В самостоятельной замене подшипников генератора есть несколько плюсов – это полезный опыт и денежная экономия. Для тех, кто не знает – генератор представляет собой устройство, которое из механической энергии получает электрическую. Это позволяет возобновлять электроэнергию в машине.
- Данная статья вкратце опишет процесс замены подшипника, на примере автомобиля марки ВАЗ.
Как определить поломку?
Есть несколько основных признаков, по которым можно сказать, нужно ли ремонтировать генератор. Прежде всего, прислушайтесь к его работе – неисправное устройство будет свистеть и гудеть. Проворачиваемый шкив и нестабильная зарядка также свидетельствуют о неисправностях в генераторе.
- Наличие перечисленных признаков обязательно вызовет подозрения, которые можно подтвердить достаточно простым способом.
Достаточно снять ремешок со шкива и завести автомобиль. Исчезновение посторонних звуков говорит о необходимости замены подшипника.
Последовательность замены
Заранее советуем подготовить необходимые инструменты, чтобы во время работы не отвлекаться. При ремонте генератора, не обойтись без головок, трещотки, отверток, тисков, пассатижей, молотка и съемника.
Различные окисленные детали будут поддаваться при воздействии жидкости WD-40. Кстати, зная эту инструкцию, вы сможете легко разобраться, как заменить подшипники компрессора кондиционера.
Надкапотная область должна быть хорошо освещена – тогда, трудностей практически не возникнет. Начинаем ремонт с отсоединения минусовой клеммы аккумулятор, а после уже генератора – они просто откручиваются. Дальше, снимается защита картера, и откручиваются крепления устройства из-под дна.
После снятия агрегата, очистите его, а где есть соединения резьбой, смажьте при помощи WD-40. Отверткой снимается пластиковая крышка генератора, под которой находятся элементы цепи.
Далее последовательно нужно открутить щеткодержатели. То же самое касается регулятора напряжения. При возникновении трудностей, изучите вспомогательные фотографии.
Снимите шкив и зажмите устройство в тиски. При помощи разводного ключа и шестигранника, нужно открутить шкивная гайка. После снятия шайбы и откручивания болтов, получится разобрать корпус генератора.
Теперь можно избавиться от пластикового кожуха и переднего подшипника. Воспользовавшись специальным съемником, вы сможете снять его. Подобным образом происходит замена подшипника в стиральной машине.
Остается выпрессовать подшипник из крышки – понадобится молоток и оправка, подходящая по размеру детали. Перед установкой новых подшипников, протрите посадочную поверхность на роторе и крышке. Ставя деталь на место, добавьте густой смазки в неё.
Запрессовываем подшипник трубой и молотком. Соберите все назад, используя обратную последовательность данной инструкции. Теперь вы можете с легкостью ответить на вопрос, как заменить задний подшипник генератора своими руками.
Дополнительно
Собирая генератор обратно, убедитесь, что щетки в норме. Если нужно, замените сразу, чтобы спустя время не повторять эту процедуру. Снятие шкив будет легче, если Вы зафиксируете ротор при помощи отвертки.
Ударная отвертка поможет избежать повреждений крепежных элементов. Ремонтируя генератор, относитесь внимательно к его «внутренностям», так как электрические элементы достаточно хрупкие.
Ступичный подшипник
Помимо генератора, многие сталкиваются со ступичным подшипником, а точнее, его заменой. Примечательно, что его износ не приносит дополнительных шумов или дискомфорт.
Однако, сломавшись, он намертво застопорит машину. Поэтому, важно знать, как производится замена ступичного подшипника своими руками.
Процесс ремонта сравнительно несложный. Сначала, нужно поднять машину, снять колесо, сняв все болты. Далее производится демонтаж тормозных деталей, без гибкого шланга.
То же нужно повторить с тормозным диском. Отсоедините полуосевую гайку, вместе с наконечником рулевой тяги, нижним рычагом и стабилизатором.
Далее аккуратно снимается ступица. Убрав фиксирующие элементы, можно заменить и затянуть подшипник. Вооружитесь специальным съемником.
Фото процесса замены подшипников своими руками
- Также рекомендуем просмотреть:
Разница между подшипниками скольжения и качения
В чем разница между подшипниками качения и скольжения? Насколько она принципиальная с точки зрения эксплуатации? Можно ли заменить подшипник качения подшипником скольжения? На эти и другие вопросы дадим ответы в статье.
Содержание
Где используются подшипники качения и скольжения
Подшипники качения и скольжения получили самое широкое распространение. Они используются в различных механизмах и устройствах, в которых присутствуют вращающиеся элементы. От миниатюрных часов до корабельных двигателей — везде имеются подшипники.
Глобальной разницы между подшипниками качения и скольжения нет — ведь и те, и другие выполняют одни и те же действия. Вообще видов подшипников намного больше. Например, в крутящиеся офисные кресла устанавливаются упорные подшипники, а в конструкции автомобильных колес используются радиальные. Все они выполняют следующие действия:
- удерживают ось в определенном положении;
- уменьшают сопротивление в месте контакта конструкции и вращающегося элемента;
- передают крутящий момент от вращающегося элемента другим деталям и механизмам.
Конструкция подшипника скольжения
Подшипник скольжения представляет собой кольцо, внутри которого размещены валы или втулки. Кольцо удерживает вал в заданном положении и вращается в той же плоскости. При вращении вал контактирует с подшипником, в результате чего появляется трение между валом и подшипником. Чтобы снизить трение, в подшипниках скольжения используются смазки. Они также необходимы для отведения избыточного тепла и защиты деталей подшипника от пыли и влаги. Самые распространенные смазки для подшипников скольжения делаются на основе лития, например, Литол.
Подшипники скольжения выпускаются в двух вариантах:
Подшипники скольжения разборные легко разделяются на два элемента, между которыми помещают смазку. Она со временем твердеет и загрязняется, поэтому периодически ее нужно менять. Неразборные подшипники неремонтопригодные, они заправляются смазкой в заводских условиях, и при ее загустевании менять приходится весь подшипник целиком.
Конструкция подшипника качения
Разница между подшипником скольжения и качения становится заметна уже на этапе конструкции, ведь устройство у вторых более сложное. Подшипник качения представляет собой два кольца, вставленных с зазором одно в другое. Между кольцами располагаются тела качения:
- ролики,
- бочонки,
- шарики,
- иглы.
С наружной стороны меньшего кольца и с внутренней стороны большего кольца часто делают насечки для того, чтобы улучшить сцепление между кольцами и телами качения.
Вал продевается сквозь внутреннее кольцо подшипника качения. При вращении детали начинает вращаться внутреннее кольцо подшипника — и приводит в движение тела качения. Наружное же кольцо подшипника остается неподвижным.
Разновидностью подшипника качения является подшипник качения с сепаратором. Разделитель представляет собой кольцо, в полости которого имеются углубления. В них помещаются тела качения. Такая конструкция работает более эффективно и при этом имеет малую толщину.
Так же, как и подшипники скольжения, подшипники качения производятся в открытом и закрытом виде. Наибольшее распространение получили закрытые подшипники качения, которые практически полностью герметичны и защищены от воздействия окружающей среды. Их не нужно смазывать, они дольше служат и способы выдерживать большие нагрузки.
Ключевая разница между подшипниками качения и скольжения
Конструктивно обе разновидности подшипников схожи, но в работе используют принципиально разные силы. Если коротко ответить на вопрос, в чем разница между подшипником качения и скольжения, то это будет снижение силы трения при контакте подшипника с валом вращения. В сравнении с подшипниками скольжения, подшипники качения работают с более высоким КПД и не приводят к сильному трению соприкасающихся поверхностей.
Кроме того, разница подшипника качения и скольжения заключается в условиях эксплуатации. Подшипники скольжения можно использовать в воде и других жидких рабочих средах (при условии, что конструкция подшипника закрытая). Подшипники качения, напротив, чувствительны ко влажности, зато они могут эксплуатироваться при высоких температурах.
Наглядно разница подшипника качения и скольжения представлена в таблице.
Таблица сходств и различий подшипников качения и скольжения
| Признак | Подшипники скольжения | Подшипники качения |
| Срок эксплуатации | При прочих равных срок эксплуатации дольше. | При прочих равных прослужат меньше. |
| Условия эксплуатации | Закрытые подшипники скольжения могут использоваться в пыльных условиях или при контакте с водой. Подшипники скольжения допустимо эксплуатировать при вибрационных и ударных нагрузках. | Могут эксплуатироваться при высоких температурах. Большая влажность для них недопустима. |
| Шумность | При работе издают легкий шум. | В работе практически бесшумные. |
| Валы | Вал и подшипник скольжения изнашиваются с разной скоростью, что может делать более частым техническое обслуживание. Подшипники этого типа эффективно работают даже с валами большого диаметра. | Эффективно работают с разными валами, в том числе с высокой скоростью вращения. |
| Цена | Процесс изготовления подшипников скольжения проще, поэтому их стоимость ниже. | Подшипники качения сложнее в производстве, их стоимость выше. |
Таким образом, в некоторых случаях разница между подшипником качения и скольжения не принципиальна, и можно заменить один на другой. Но в некоторых ситуациях, например, если механизм эксплуатируется в контакте с водой или при высоких температурах, если на вал приходится большая нагрузка или если у него высокая скорость вращения, заменять подшипник скольжения на качения и обратно нельзя.
- Купить конические подшипники для спецтехники можно по ссылке.
- Ранее мы писали о том, для чего используются металлические гибкие рукава.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Разновидности и замена велосипедных подшипников
Подшипники – специальные детали для поддержания работоспособности и фиксации вращающихся узлов. Область их применения касается всего, где есть вращение и сопряжение. Велосипед не остался в стороне, ведь, по сути, это полноценный транспорт со всеми его особенностями.
Подшипники для велосипеда устанавливаются во всех его частях, которые вращаются, меняют положение и находятся под нагрузкой. Их можно встретить в устройстве приводного механизма – каретке, втулках колес, рулевой колонке и более сложных устройствах – трещотках, переключателях, задних амортизаторах.
Виды велосипедных подшипников
По типу конструкции детали разделяются на два типа: качения и скольжения.
Подшипники качения представляют собой две сопряженные детали с канавками, в которые вставляются тела качения – шарики.
Их равномерное распределение позволяет максимально снизить трение в узле и, соответственно, продлить срок службы всего подшипника.
Фиксацию положения шариков обеспечивают специальные перегородки – сепараторы. Простые детали без перегородок потребуют более частой регулировки.
Сепарированный шариковый подшипник
Используются на велосипеде в подвижных узлах, где требуется высокая стойкость к нагрузкам на истирание и давление и не допускается проскок – рулевая колонка, втулки, каретка. Могут устанавливаться и в сложных механизмах – шарнирные узлы амортизатора и ролики переключателя.
Подшипники скольжения – бесшариковые детали. Представляют собой два элемента, вращение которые происходит относительно друг друга по касательной. Материалы для изготовления – бронза, стальные сплавы, металлопласты и все, которые имеют низкий коэффициент трения.
По сравнению с подшипниками качения менее стойкие к истиранию, так как две детали взаимодействуют друг с другом напрямую. Износ провоцирует появление зазора, который вызывает люфт. Из-за этого чаще требуется периодическая замена всего узла или изношенных компонентов, а также регулировка.
Данный вид используется в кареточных узлах бюджетных моделей, на роликах переключателей
Подшипники качения на велосипедах разделяются на два типа: конус-чашечные и промышленные.
Первые – насыпные подшипники – детали открытого типа. Представлены чашкой, в которой по желобку распределены шарики, зафиксированные при помощи конусной гайки. Корпус прессуется непосредственно в саму деталь – рулевую колонку или кареточный стакан.
Пром подшипники – закрытые детали, целиком вставляются в подвижный узел. В этом их принципиальное отличие от насыпных. Система защищена от попадания влаги и грязи, благодаря чему срок службы дольше по сравнению с конус-чашечными конструкциями.
Преимущества подшипников качения насыпного типа:
- простота съема и установки;
- можно отрегулировать в полевых условиях;
- допустимо менять компоненты по отдельности.
К недостаткам относятся частая настройка и необходимость очищать от попавшей пыли и грязи.
Пром подшипники не требуют регулировки, смазки и чистки. Расположение шариков, количество смазывающего материала в закрытом корпусе сохраняются постоянными. Внутрь картриджа не попадает вода и абразив.
Промы ставятся на велосипеды для агрессивной езды
Тем не менее, если подшипник износился, его понадобится заменить целиком. Вдали от цивилизации сделать это проблематично. Цена «промов» существенно выше по сравнению со стоимостью на насыпные.
Отдельно стоит отметить керамические и керамо-металлические подшипники. Они полностью или частично выполнены из керамики, благодаря чему стойкость к коррозии у них выше по сравнению с металлическими аналогами. Кроме этого, они лучше выдерживают температурные перепады. Детали этого типа устанавливают на велосипеды высокого класса.
Обслуживание и замена подшипников каретки
Периодическая очистка, смазка и замена изношенных деталей позволит избежать внезапных проблем с движением на велосипеде. Признаки неисправного состояния каретки:
- «зажимы» в педалях – затрудненное вращение или провороты;
- болтаются шатуны;
- хрусты.
Для снятия шатунов и кареточных чашек понадобятся специальные инструменты – съемники и внутренний шестигранный ключ. Процесс демонтажа выглядит следующим образом: 1. Перевернуть и зафиксировать велосипед.
2. Открутить гайки-фиксаторы полым ключом. Можно воспользоваться и молотком с зубилом, правда, гайки нужно выбивать аккуратно, чтобы не повредить шатуны.
3. При помощи съемника скрутить их с оси. Здесь потребуется значительное усилие.
4. Кареточным съемником вытащить чашки из стакана. Первой выкручивается чашка со стороны, противоположной звездам. Затем извлечь ось.
5. Вынуть подшипники, осмотреть и заменить поврежденные детали.
6. Очистить в керосине, установить на место и смазать. При установке внимательно следим за положением: с одной стороны подшипник ставится шариками наружу, с другой – внутрь.
После замены, очистки и смазки собрать каретку в обратном порядке. После затяжки шатунов проверить их вращение: отсутствие усилия и провороты говорят о том, что нужно подтянуть чашки, и наоборот. В этих случаях придется повторить разборку и регулировку.
Пром подшипники устанавливаются сразу, регулировка не требуется.
Разборка и замена подшипников на передней вилке
Как разобрать заднюю втулку велосипеда
Износ шарнирного узла вилки проявляется в люфтах, тяжелом ходу руля и посторонних звуках из колонки. Откладывать проблему в долгий ящик не рекомендуется, ведь исправность рулевого управления наряду с тормозами – гарантия безопасности.
Как поменять подшипник вилки? На первый взгляд, подобраться к нему непросто. Узел надежно запрессован и скрыт в рулевом стакане. Однако на практике все выглядит просто:
- Перевернуть велосипед и открутить переднее колесо.
- Поставить байк в обычное положение и вытащить руль с выносом (понадобится гаечный ключ или шестигранник для внутренней гайки).
- Скрутить контргайку при помощи разводного ключа и вытащить стопорную шайбу.
- Выкрутить чашку.
- После демонтажа корпуса аккуратно вынуть сам подшипник. Детали на вилках большинства велосипедов не оснащены сепараторами, поэтому следим, чтобы шарики не рассыпались.
- Внимательно осмотреть все компоненты. Ржавые, выбитые шарики обязательно заменить новыми.
- Очистить стакан, подшипник и чашку от грязи, а затем тщательно смазать.
Слева направо: снятие руля, контргайки и стопорной шайбы
Подшипниковые картриджи целиком заменяются на новые. Справедливости ради надо отметить, что частичная замена насыпных шарниров – это не есть хорошо для вилки, и рекомендуется также ставить другую деталь. При покупке нового подшипника нужно точно знать предписанные размеры – для разных вилок они могут отличаться. Если они неизвестны, деталь в магазине подбирается по старой.
Установка вилки выполняется в противоположном порядке: после впрессовки подшипника закручивается стакан, затем накидывается шайба и контргайка.
Проверка затяжки стакана: при наклоне велосипеда переднее колесо должно отклоняться от прямого положения на 15 – 20 градусов. Если оно практически не сдвигается, необходимо ослабить шарнир.
Большое отклонение колеса говорит о слабом затягивании, и стакан требуется подтянуть.
Замена подшипников колесных втулок
Втулка – не просто ось вращения колеса. Без встроенного шарнирного механизма усилия на нее передавались бы неравномерно, а велосипед бы не смог двигаться. Те же признаки проявляются, когда подшипники изношены.
Разобрать втулку так же просто, как вилку. Для заднего колеса процедура будет чуть сложнее, чем для переднего, так как понадобится сначала снять кассету со звездочками. На односкоростном велосипеде демонтируется стопорное колечко и сама звездочка.
В общем случае разборка выглядит следующим образом: 1. Снять колеса с дропаутов.
2. Демонтировать звезды с помощью кассетного съемника и хлыста-фиксатора. На синглспиде разомкнуть стопор отверткой или специальным разжимом.
3. Ключом на 15 открутить крепежные гайки. Для втулки заднего колеса откручивается гайка с противоположной звездам стороны.
4. Вытащить шайбы и подшипниковые узлы. Насыпные перебираются, промышленные меняются на новые.
5. Очистить детали и поменять поврежденные компоненты.
6. Вытащить оси, протереть внутренние полости втулок.
Собрать в обратном порядке. Важно правильно поставить подшипники и запрессовать конусы, так же, как это было до разборки. Ни в коем случае не допускать перекосов, детали должны ровно становиться на свои законные места. При переборке не желательно менять их местами. Это грозит люфтами и ухудшением хода колеса.
Новые подшипники заранее подбираются по старым – они должны быть такими же, какие стояли и до ремонта. Смазка – ключевой момент переборки и замены (в случае с «насыпью»). При установке «промов» сам узел смазывать не нужно, только внутренние полости втулки и ось. После монтажа проверяем работоспособность колес: плавный ход без люфта и зажимов говорит о том, что детали установлены правильно.
Заключение
Итак, велосипедный подшипник, как мы выяснили, – важнейшая деталь в каждом подвижном узле. Его исправное состояние, своевременное обслуживание и замена обеспечат хорошие ходовые характеристики и безопасность передвижения.
Замена подшипника в стиральной машине – пошаговая инструкция и нюансы выполнения работ на моделях разных брендов
Как диагностировать, что износились подшипники стиральной машины
Наиболее характерными признаками того, что подшипник у стиральной машины вышел из строя, или это произойдёт в ближайшее время, являются:
- при включении режима стирки машина работает, издавая характерный гул, но барабан не крутится;
- режим стирки запустился, но при работе появился необычный шум, издаваемый при вращении барабана, и нехарактерная для обычной работы вибрация;
- не работает режим отжима белья, оно остаётся сырым (не отжимается);
- ремень привода быстро выходит из строя (изнашивается);
- при загрузке белья ощущается раскачивание барабана на оси вращения.
Какие проблемы могут возникнуть, если вовремя не поменять подшипники
Выход из строя подшипника − всегда неприятное событие, т.к. его замена − достаточно сложное мероприятие, но, тем не менее, необходимое к исполнению. Это обусловлено тем, что невыполнение этой операции может привести к негативным последствиям различной степени тяжести:
- разобьётся посадочное место подшипника, что потребует замены всего барабана;
- сгорит электродвигатель, что потребует его капитального ремонта или замены;
- при наличии ременной передачи ремень, устанавливаемый между двигателем и валом барабана, может порваться;
- могут быть повреждены прочие узлы, обеспечивающие передачу вращательного движения вала электрического двигателя на барабан стиральной машины, имеющиеся в конструкции модели (крестовнина, шкив и т.д.);
- может быть повреждена целостность бака, особенно это касается моделей, где этот элемент конструкции изготовлен из пластика, что, в свою очередь, приведёт к протечке воды и, как следствие, подтоплению соседей и повреждению электронной системы управления.
Действия при замене своими руками подшипника стиральной машины с фронтальной загрузкой
Как уже было написано выше, замена подшипника − это достаточно сложная задача, для выполнения которой необходимо разобрать стиральную машину. Для этого понадобятся следующие инструменты:
- молоток;
- резиновая (пластиковая) киянка;
- пассатижи;
- набор отвёрток;
- набор гаечных ключей;
- газовый ключ.
Кроме этого, необходимо иметь силиконовый герметик, аэрозоль WD-40, а также подшипники соответствующего размера и сальники, а также литол или иной вид подобной смазки.
К сведению!
Если пользователь выполняет подобную работу впервые, то чтобы облегчить процесс сборки и не ошибиться, можно воспользоваться смартфоном и заснять все виды подключения различных узлов и электрических соединений до начала процесса разборки. 
Работы по замене подшипника на разных моделях стиральных машин могут несколько различаться, но, тем не менее, основные этапы выполняются в следующей последовательности:
| Иллюстрация | Описание действия |
 |
Откручивается задняя крышка. |
| Снимается ремень привода вала барабана. | |
 |
Заклинивается вращение барабана, для этого используется отвёртка или иной прочный инструмент. |
 |
Откручивается гайка, фиксирующая шкив, и он снимается. |
 |
Отсоединяются провода с ТЭНов и прочих элементов электрической схемы. |
| Откручиваются элементы крепления барабана к корпусу машины и электрический двигатель. | |
| Откручивается и снимается верхняя крышка стиральной машины. | |
| Отсоединяются конструктивные элементы, расположенные в верхней части корпуса, не позволяющие извлечь барабан. | |
| Барабан извлекается из корпуса машины. | |
| При помощи отвёртки извлекается сальник. | |
| Используя молоток и керн, сначала выбивается внутренний подшипник. | |
| Затем аналогичным образом извлекается наружный подшипник. | |
| Посадочное место очищается от грязи, и новый подшипник запрессовывается при помощи киянки или деревянной подкладки и молотка. |
Для того чтобы выбить подшипник, можно использовать керн и молоток, как в выше рассмотренном случае, или специальные съёмники, если таковые есть в наличии.
Важно!
При выбивании подшипника необходимо наносить удары по всей его окружности, в противном случае подшипник может пойти криво, и его заклинит, что приведёт к лишним проблемам, связанным с его извлечением.
Для облегчения установки нового подшипника в посадочное место его можно смазать солидолом или другим видом густой смазки. При установке подшипника, расположенного внутри корпуса барабана, можно использовать рукоятку молотка или специально изготовленную из дерева заготовку, соответствующую диаметру посадочного места.
Аэрозоль WD-40 потребуется в том случае, если какие-либо элементы крепления не будут откручиваться, то их следует обработать этим препаратом. Сборка стиральной машины осуществляется в обратной последовательности по отношению к тому, как велась её разборка.
После завершения проверяется работоспособность отремонтированного бытового прибора.
Замена подшипника при ремонте стиральной машины с вертикальной загрузкой
Отличительной особенностью стиральных машин с вертикальной загрузкой является то, что барабан крепится к корпусу на двух полуосях, а не на одной, как у моделей, рассмотренных ранее. В этом случае подшипники меняются на обеих полуосях единовременно, вне зависимости от того, какой из них вышел из строя. Работы на агрегатах подобного типа выполняются следующим образом:
- Снимается наружная и задняя стенка машины.
- Отключаются электрические провода и шланги, которые могут помешать работе.
- Снимаются накладки, расположенные по бокам барабана, под которыми размещены суппорты, с установленными в них подшипниками.
- Первым меняется подшипник с той стороны, где нет шкива, затем − с противоположной.
- Посадочные места перед установкой нового подшипника очищаются и смазываются.
- Выполняется сборка агрегатов в обратной последовательности по отношению к разборке.
Важно!
Со стороны, где нет шкива, резьба, фиксирующая суппорт, обычная, правосторонняя, а со стороны, где устанавливается шкив, – левосторонняя.
Нюансы выполнения работ на машинах разных производителей
Для ремонта некоторых моделей отдельных производителей необходимо знать о нюансах, обусловленных конструкцией этих агрегатов. Такие особенности есть у стиральных машин таких брендов, как: «Indesit» и «LG», «Samsung» и «Atlant».
«Indesit» (Италия)
При ремонте машин данного бренда изначально необходимо уточнить конструкцию бака, т.к. она может быть различна. Новые модели выпускаются с неразборным баком, а старые – с разборным.
Это определяет объём и последовательность выполняемых операций. Кроме этого, у некоторых моделей винты крепления шкива могут быть с левой резьбой (W 84 TX), что необходимо учитывать.
Если повреждена латунная втулка, устанавливаемая на ось крестовины барабана, то её также необходимо заменить при выполнении подобных работ.
Также у моделей данного бренда предусматривается двойное крепление оси барабана, что является определённым нюансом, о котором следует помнить.
Наличие датчика самопозиционирования, который необходимо отключить при демонтаже барабана, – это ещё одна особенность, которую следует знать при самостоятельном выполнении работ.
«LG» (Южная Корея)
У стиральных машин данного производителя бак вынимается с передней части корпуса устройства. Современные модели данного бренда обладают улучшенными техническими характеристиками, позволяющими стирать значительный объём белья за одну загрузку.
В связи с чем подобные устройства оснащаются баком, отличающимся значительным весом, что несколько затрудняет выполнение описываемых работ.
Кроме этого, при разборке барабана следует обратить внимание на узел крепления электрического двигателя, который несколько отличается от типа крепления у прочих производителей.
«Samsung» (Южная Корея)
Конструкция стиральных машин данного бренда также предполагает демонтаж бака через наружную стенку. Особенно осторожно при выполнении работ со стиральными машинами марки «Samsung» следует быть при выбивании подшипника, т.к.
в случае повреждения втулки, придётся менять весь барабан. Кроме этого, отличительной особенностью данного бренда является использование на одном валу двух подшипников разных размеров.
При этом больший выбивается снаружи в сторону бака, а меньший − изнутри его.
«Atlant» (Белоруссия)
У машин данного бренда барабан извлекается с задней стороны, что предусмотрено их конструкцией. Бак на машинах марки «Атлант» используется разборного типа, поэтому пилить его при замене подшипников не придётся.
При сборке бака необходимо использовать герметик, это позволит обеспечить более надёжную защиту от протекания.
Сколько стоит замена подшипников в стиральной машине – обзор цен
Стоимость ремонта, связанного с заменой подшипников, зависит от ряда факторов:
- регион и место расположения сервисного центра или ремонтной мастерской;
- бренда изготовителя;
- особенности конкретной модели, если таковые имеются;
- наличие гарантийного срока после выполнения ремонта;
- срочность выполнения работ.
В среднем работа по замене подшипников, выполняемая профессиональными мастерами, занимает от одного до трёх часов, что зависит от модели стиральной машины и конструкции бака (разборный/неразборный). Стоимость замены подшипника в стиральной машине в разных регионах нашей страны составляет:
- в г. Москве – от 1 000 рублей;
- в г. Санкт-Петербург – от 1 100 рублей;
- в г. Краснодар – от 1 800 рублей;
- в г. Воркута – от 1 800 рублей;
- в г. Новосибирск – от 2 000 рублей.
Хотя работа, связанная с заменой подшипника, относится к категории достаточно сложных. Тем не менее, многие пользователи стараются выполнить её самостоятельно, благо в сети Интернет можно найти много сюжетов, подсказывающих, как это сделать правильно. Один из таких видеороликов приведён ниже.
Видео: Замена подшипников в стиральной машине с литым баком
4 лучших способа, как легко достать подшипник
В больших машинах подшипники нередко остаются навечно и утилизируются вместе с агрегатом. Случается, что подшипники со временем разрушаются от старости, коррозии, нагрузки и иных жизненных неприятностей.
Достать, снять их нелегко. Обычно они располагаются в труднодоступных, глухих отверстиях, запрессованы или иным методом закреплены. В статье мы рассмотрим 4 способа извлечения или снятия подшипника с детали.
Вытесняющий способ
Этот дедовский способ подойдет для снятия подшипникаиз глухого отверстия. Причем он должен быть посажен с небольшим натягом. Обычно выковырять его оттуда необычайно сложно — посадочное место узла без зазоров. Достать деталь можно за счет компрессионного давления изнутри посадочного давления. Для операции приготовим:
- любую густую смазку — подойдет солидол или циатим;
- оправку диаметром чуть менее посадочного места.
Заполняем отверстие смазкой до конца, стараясь заполнить его полностью. Небольшими ударами оправки добиваемся затекания масла под шарики. Загнав смазку внутрь, небольшими резкими ударами вгоняем ее оправкой внутрь посадочного места.
Сначала будет казаться, что все бесполезно — подшипник стоит, а масло исчезает внутри. Но стоит провести серию из заполнения смазкой и резких ударов, как деталь выдавит из глухого отверстия.
Лучший результат достигается вбиванием оправки с минимальным зазором и длиной не менее 3 толщин подшипника.
Вместо масла нередко используют мокрую бумагу или пластилин.
Извлечение крытого подшипника
Способ похож на вытесняющий, но без использования оправки. Необходимо добиться попадания смазки под подшипник. Состав из масла или вязкой жидкости разными способами загоняется внутрь. При аккуратных ударах молотком внутреннее давление жидкости возрастает. Расширяясь, она старается вытолкнуть нужный нам узел.
Силовой способ
Демонтаж остатков разрушенного шарикоподшипника нередко осложняется при невозможности загнать съемник. Если обойма осталась на месте, обычным съемником не за что зацепиться, при этом стянуть запчасть невозможно.
В таком случае удалить ее можно несколькими способами:
- Если не хватает много шариков и сепаратор пластмассовый. Разрушаем сепаратор ударами отвертки. После этого скатываем шарики в одно место — внутреннее кольцо легко снимается или выбивается.
- С металлическим сепаратором используем крепкую отвертку или пробойник. Ударами между шариками разрушаем сепаратор.
- Безнадежные агрегаты придется вырезать сваркой, демонтируя по частям.
- Удалению прикипевшего узла помогает его нагрев с последующим резким остужением водой. Окалина, которая держит деталь, растрескивается при изменении температуры.
- Приварить к плоскости подшипника металлический лист. После зажима детали в тиски легкими ударами по металлу стягиваем с ним и саму запчасть.
- Вместо металлического листа можно вварить болт в центральное отверстие. В этом случае воздействуем уже на него, раскачивая или вытаскивая прессом.
- Вместо потерянных шариков вталкивается подходящего размера болт, проворачивается, зацепляясь за канавку качения. Задача ремонтника — приложить достаточно усилия для вытаскивания «репки».
Способ с применением инструментов
Придумав подшипник, инженеры сразу озаботились изготовлением специального инструмента для его снятия. Это нужно для быстрой работы специалистов и исключения финансовых вложений. Прикипевшие и ржавые вытеснением вытащить будет невозможно. Для их извлечения придумали инструменты — съемники, выколотки.
Иностранцы используют специальный съемник — его лапки вставляются в беговую дорожку внутрь кольца, после чего разжимаются, фиксируя деталь. Теперь остается только выдернуть подшипник, приложив немного усилий.
Стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, накрученный на специальные держатели. Подведя съемник к подшипнику, зажимаем и аккуратными вращательными движениями стягиваем с оси. При съеме важно не допустить перекоса.
Если случай совсем безнадежен, придется использовать сварку или болгарку, если размер подшипника позволит это сделать. Разрезанные части с легкостью достаются из гнезда или снимаются с оси.
Не стоит отчаиваться даже в самом сложном случае. Каждый ремонт — частный случай и готового решения не предполагает. Демонтаж детали часто проще монтажа. Если не удается применить познания в физике или отсутствуют специальные инструменты, подшипник всегда можно разрушить и вытащить по частям.
Загрузка...
