Без саморезов сложно обойтись почти в любой сфере строительства и ремонта. Например, сложно повесить те же полки, картины, шкафы без использования саморезов. Сами саморезы разделяются по видам (для определенных материалов).
Какой диаметр сверла под саморез
Какие обычно материалы используют дома? Предметы из древа, металла, фанеры, гипсокартона – их установка не обходится без использования саморезов. Конечно, без практики можно согнуть саморезы, сломать и все из-за отсутствия знаний как работать с этими крепежами. Поэтому лучше заранее узнать, как вкручивать саморезы.
Крепежные элементы подразделяются на множество видов. Чаще всего идет разделение на «для металла» и «для дерева». Отличаются они друг от друга даже по внешнему виду. Разница состоит в шаре резьбы, то есть расстоянии между витками резьбы. Резьба саморезов для древа имеет большее расстояние между витками резьбы (у металла – меньшее расстояние).
Если спутать саморезы и закручивать саморез по дереву, например, в лист металла – то крепление или согнется или вообще поломается. Саморез по металлу в дереве же вообще не будет держаться, так как дерево не проникнет между витками и фактически не держится.
Что касается саморезов по металлу – то можно встретить 2 разновидности – со сверлом на кончике и без.
Диаметр сверла под саморез по дереву
Определить саморез для дерева достаточно легко – у него большое расстояние между витками (чем у самореза по металлу). Почему так? Причина довольно проста – дерево мене плотный материал, чем железо.
Такие шурупы могут быть разных цветов – черного, белого, золотого. Цвет на функциональность не влияет, то есть это не какая-то особая маркировка, а просто разные цвета для подбора крепежей «в тон». Конечно если у вас белая мебель – то лучше использовать белый саморез.
По цветам определить для чего этот саморез для дерева или металла невозможно, только по расстоянию резьбы.
Саморезы могут быть разной длины и выбирать нужно под свои задачи есть самые мелкие – чуть больше сантиметра длиной и есть длинные, больше 20 сантиметров длиной.
Черные саморезы обычно диаметром 3.5 и 4.2 миллиметра. А желтые — от 2.5 до 5.5 миллиметров.
Конечно, с мягкими породами дерева проблем не должно возникнуть, но с дубом или акацией могут возникнуть сложности (плюс не забывайте о том, что древо может расколоться).
Поэтому чтоб не испортить всю конструкцию сначала лучше просверлить отверстие меньшего диаметра в материале.
Шляпку нужно вровень утопить в материале (для этого заранее просверливают таким же диаметром что и шляпка углубление).
При небольшом диаметр самореза предварительное просверливание не обязательно, но если диаметр больше 4 миллиметров – то нужно просверливать заранее сверлом на 0.5 – 1 миллиметр меньше чем сам саморез.
Диаметр сверла под саморез по металлу
Если металл, который нужно просверлить или закрепить саморез в металле толщиной меньше 0,5 миллиметров – то проблем никаких, его даже не надо предварительно просверливать. Но если толщина металла больше, например 0.
8 миллиметра или 1 миллиметр, то нужно сначала просверлить отверстие под установку самореза. Обычно зависит толщина просверливаемого отверстия от толщины материала.
Если угадать с размером сверла, то потом саморез можно будет закрутить даже при помощи обычной отвертки.
Ниже предоставлена таблица рекомендуемых диаметров сверл под определенную толщину металла.
Самый распространенный диаметр сверл – 3.4, остальные реже встречаются.
В случае с саморесами (+ прессшайба) до 1.5 мм толщины металла можно и не высверливать отверстие, а выше – без этого не обойтись, так как само сверло из самореза не справляется, от него почти нет толка.
- Таблица соответствия диаметра сверл для острых саморезов и толщины металла
- Данные таблицы могут много меняться из-за:
- Качества самого материала;
- Качество саморезов;
- Мощность шуруповерта;
- Какая надежность нужна для крепления.
Итак, в целом, если у вас толстое, плотное дерево или толстый лист металла, сначала нужно его просверливать (меньшего диаметра, чем диаметр самореза), а затем вкручивать.
Подобрано для вас:
5 советов по применению саморезов по дереву | Интернет-магазин Крепком
Выпускаемые в наши дни производителями крепежа саморезы по дереву – это метизы, специально созданные для работы с древесными материалами различной плотности. Их особая конструкция обеспечивает простое вкручивание и надежную фиксацию. Однако, использование таких саморезов требует от мастера знания некоторых нюансов, обеспечивающих высокое качество работы и экономию сил и времени.
Совет 1. Пилотные отверстия
Винты, выпускаемые для работы с древесиной, устроены так, чтобы их можно было вкручивать прямо в материал, без предварительной подготовки. Чаще всего именно таким образом и используют этот крепеж, используя при выполнении работ лишь отвертку или шуруповерт.
Однако бывают случаи, когда применение саморезов подвергает риску заготовку. При закреплении тонких деревянных деталей или элементов из прочных, но хрупких пород дерева, всегда есть риск раскалывания материала. Чтобы избежать порчи изделия, перед вкручиванием самореза необходимо подготовить пилотное отверстие.
Работа эта выполняется при помощи дрели и сверла по дереву, диаметр которого подбирается в зависимости от характеристик материала. Если винт будет вкручиваться в деталь из мягких пород, диаметр сверла должен быть в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
При работе с дубом и схожими по плотности породам деревьев, применяют сверло, полностью соответствующее размерам крепежа.
Совет 2. Правильно выбираем длину
Выбирая саморезы по длине, многие руководствуются мнением, что чем длиннее метиз, тем надежнее будет крепление. В том случае, если это возможно, даже используют винты, проходящие соединяемые детали насквозь. Такой подход является неправильным – специалисты в области материаловедения знают, что максимальная прочность фиксации достигается лишь в случае, если винт на 5-6 мм короче общей толщины соединяемых деталей.
Совет 3. Как подобрать диаметр винта
Определяясь с диаметром самореза для работы по дереву, многие совершают одну и ту же ошибку. Она заключается в том, что для соединения отдельных деталей стараются использовать крепеж с максимально большой толщиной.
Считается, что винт с большим диаметром делает соединение максимально надежным. Это не совсем так – длинный и тонкий саморез справится с работой гораздо эффективнее, чем толстый и короткий.
Кроме этого, с тонкими изделиями удобнее работать – шанс расколоть заготовку в этом случае значительно снижается.
Совет 4. Покрываем саморезы воском
В некоторые виды древесины вкрутить саморез совсем непросто, особенно если работа выполняется вручную. Чтобы облегчить себе работу, смажьте винты пчелиным воском или обычным хозяйственным мылом. Эти вещества при закручивании будут работать в качестве смазки, значительно облегчая прохождение метиза в толщу материала.
Совет 5. Выкручиваем старый саморез
Все предоставленные нами советы касались вкручивания саморезов. Напоследок рассмотрим и извлечение проблемного крепежа из дерева. Если вам нужно выкрутить старый ржавый винт из древесины, то наиболее простым и щадящим для материала методом будет нагрев метиза. Поднимите температуру крепежного элемента, прикоснувшись к его головке обычным паяльником. Известно, что при нагревании металл расширяется, а затем, после понижения температуры, возвращается к своему исходному состоянию. Перепад температуры может нарушить связь между коррозирующим металлом и деревом, что позволить без проблем удалить «сложный» саморез. Иногда для достижения необходимого эффекта, процедуру нужно повторить 2-3 раза.
Какие саморезы по дереву лучше: какие они бывают и как выбрать подходящие метизы
Чтобы собрать любую конструкцию из дерева, начиная от простой садовой лавочки до каркасного дома, требуется выбрать подходящий крепёж.
В большинстве случаев предпочтение отдают саморезам – самонарезным шурупам, как самым надёжным и простым в применении метизам. Но их разновидностей так много, что выбрать, какие саморезы по дереву лучше в каждом конкретном случае, бывает сложно.
Они отличаются по длине, толщине, цвету, виду головок и прочим характеристикам. Но разобраться в них не так сложно, как кажется.
Саморезы бывают самых разных видов Источник pinimg.com
Как отличить саморезы для дерева
От шурупов, которые устанавливаются в уже существующее отверстие с внутренней резьбой, саморезы отличаются тем, что такое отверстие они нарезают для себя сами, «выгрызая» в материале канавки собственной резьбой в форме треугольника с острым углом. Резьба у них достаточно глубокая, чтобы по мере вхождения в дерево или другой материал обеспечивать нарезку ответных углублений, а также плотное и надёжное сцепление с ними.
Ещё одним отличием является гораздо более острый и длинный кончик, чем у болтов или шурупов, который облегчает прохождение самореза через тело скрепляемой детали.
И если шуруп можно легко вкрутить обычной отвёрткой, то для монтажа самонарезных метизов нужен электрический инструмент – шуруповёрт или аккумуляторная отвёртка.
Благодаря большой крутящей силе они легче справляются с сопротивлением материалов, чем ручной инструмент.
Шуруповёрт – основной инструмент при использовании саморезов Источник sense-life.com
Разберёмся, какие бывают саморезы по материалу применения, чтобы научиться отличать предназначенные для дерева.
Всего существует 3 больших группы таких метизов: по дереву, по металлу и универсального назначения. Друг от друга они отличаются шагом резьбы.
- Саморезы по металлу имеют частую и низкую резьбовую нарезку.
- У саморезов по дереву она редкая и высокая, что позволяет им хорошо закрепляться в волокнах древесины, тогда как частая резьба их просто разрывает.
Отличия хорошо заметны при сравнении Источник teplica-exp.ru
- Универсальные метизы могут иметь среднюю или двухзаходную резьбу с чередованием редких и частых витков. С их помощью соединяют детали из дерева и металла либо используют при работе с очень твёрдыми сортами древесины.
Универсальный саморез с двухзаходной резьбой Источник shopstroy.by
Выбор крепежа по характеристикам
Чтобы разобраться в том, как выбрать саморезы по дереву, нужно знать, на какие характеристики обращать внимание и как соотносить их с видом выполняемой работы. Ассортимент этого вида метизов в магазинах впечатляет: сотни лотков с короткими и длинными, толстыми и тонкими саморезами разных цветов начинающего строителя может заставить растеряться.
По виду металла и способу обработки
Производят саморезы из латуни, нержавеющей и обычной углеродистой стали. Латунные метизы из-за высокой стоимости используются редко, в строительстве же применяют стальные. Они в свою очередь различаются по способу обработки, определить который можно по цвету изделий.
- Чёрный цвет саморезов говорит о фосфатировании или оксидировании.
- Белый – об оцинковке.
- Жёлтые или желтопассивированные – это оцинкованные метизы, обработанные хромовой кислотой. Хотя и обычные оцинкованные метизы могут иметь такой оттенок, который им придают для придания декоративных свойств.
Оцинкованные жёлтые саморезы Источник rusles-35.ru
Самый дешёвый «чёрный» крепёж используют преимущественно при внутренних работах и сборке деревянных конструкций, на которые не будет воздействовать вода или высокая влажность воздуха. Связано это с тем, что со временем он ржавеет, оставляя на поверхности некрасивые следы.
Кроме того, слабая устойчивость к коррозии делает такие саморезы ломкими и не устойчивыми к большим нагрузкам. Поэтому работать с ними нужно аккуратно, чтобы при сильном перекруте не отломить головку от стержня с резьбой. Также не рекомендуется скреплять ими нагружаемые конструкции. Например, прикручивать половые доски к лагам или ступени лестницы к опорным элементам.
Лучшими эксплуатационными и декоративными свойствами обладают желтопассивированные саморезы – они прочные, не ржавеющие, да и по цвету максимально подходят к древесине.
Саморез желтопассивированный – лучший крепёж для сборки мебели Источник sense-life.com
По длине и толщине
Перед тем как выбрать длину самореза по дереву, нужно измерить толщину соединяемых деталей. После чего воспользоваться следующими универсальными правилами для подбора.
- Саморез должен быть не длиннее суммарной толщины двух скрепляемых элементов.
Считается, что наиболее прочным будет крепление метизом, длина которого на несколько миллиметров короче этой суммарной толщины. Например, если вы скручиваете две доски-двадцатки, то оптимальная длина метиза должна быть 34-35 мм.
Саморез не должен проходить скрепляемые детали насквозь Источник гринбилдинг.рф
- Саморез должен иметь такую длину, чтобы полностью пройти сквозь прикрепляемую деталь и углубиться в основание не менее, чем на треть толщины этой детали.
То есть, длина самореза, скрепляющего две доски толщиной 20 мм, должна быть не меньше 20 + 20х1/3 = 26,6мм, но и не больше 35 мм.
Обратите внимание! У каждой марки свои стандартные размеры крепёжных элементов. Поможет определить, какие бывают саморезы по дереву размеры, таблица, в которой производители указывают все характеристики. Выбирать из неё нужно тот размер, который максимально совпадает с расчётным.
Чертеж самореза по дереву Источник krep-m.ru
Сравнение параметров различных саморезов, в следующей таблице:
| Обозначение | 4х20 | 4х25 | 4х30 | 4х35 | 4х40 | 4х45 | 4х50 |
| L длина, мм | 18,95-21,05 | 23,95-26,05 | 28,95-31,05 | 33,75-36,25 | 38,75-41,25 | 43,75-46,25 | 48,75-51,25 |
| D наружный диаметр, мм | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 |
| d внутренний диаметр | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| P шаг резьбы, мм | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| A диаметр головки, мм | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 |
| H высота головки, мм | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| M ширина шлица, мм | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Q глубина шлица, мм | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 |
| Шлиц | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 | Ph2 |
| Мин Разруш. Момент, Нм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Твёрдость сердцевины, HV | 240-450 | 240-450 | 240-450 | 240-450 | 240-450 | 240-450 | 240-450 |
| Твёрдость поверхности, HV | 450MIN | 450MIN | 450MIN | 450MIN | 450MIN | 450MIN | 450MIN |
| Вес 1000 штук, кг | 1,24 | 1,47 | 1,65 | 1,87 | 2,10 | 2,32 | 2,55 |
- Если нужно прикрепить тонкую деталь к массивному основанию, действует другое правило, как подобрать длину самореза по дереву: она должна быть минимум в 2 раза больше прикрепляемого элемента.
К примеру, при монтаже половых досок толщиной 40 мм к лагам крепёж должен иметь длину 80-100 мм.
Толщина метизов имеет значение, если крепёж производится близко к краю или вы работаете с пересушенным материалом. Он может треснуть вдоль волокон при вкручивании толстых саморезов. В таких случаях рекомендуется предварительно просверлить отверстие тонким сверлом.
По особенностям резьбы
Лучше всего деревянные детали конструкции притягиваются друг к другу, если на стержне самореза под шляпкой есть гладкий участок без резьбы. Его длина должна совпадать с толщиной той детали, в которую вкручивается крепёж или быть чуть больше.
Но неполную резьбу имеют только достаточно длинные метизы. Если вам нужны короткие, и вы выбираете, какие саморезы лучше, то остановитесь на тех, у которых резьба начинается как можно ближе к кончику.
О выборе крепежа и разновидностях режущих граней саморезов по дереву подробно рассказано в видеоролике:
По виду головки и форме шлица
Эти параметры тоже имеют значение, когда нужно выбрать самые подходящие саморезы для дерева: какие лучше для той или иной ситуации.
Головки саморезов бывают выступающими, потайными и полупотайными. Если нужно, чтобы они не торчали над поверхностью после установки, используют самонарезные шурупы с потайными головками, которые ещё называют самозенкующимися – для них не нужно предварительно создавать выемки нужного диаметра, так как, благодаря конической форме шляпки они сами утапливаются в дерево.
Шлицы – это насечки в шляпках для монтажного инструмента. Они бывают прямыми, крестообразными, квадратными, шестигранными, в форме звёздочки. Лучше приобретать саморезы с такими шлицами, для которых у вас есть подходящие биты.
Виды головок и шлицов Источник wykop.pl
Коротко о главном
Саморезы по дереву отличаются от саморезов по металлу более глубокой и редкой резьбой. Чтобы выбрать подходящие для определённой работы, нужно знать, из какого металла они произведены, выбрать нужный размер, определиться с расположением резьбы, формой головки и шлицев.
Какой длины бывают саморезы, зависит от производителя, поэтому размеры подбираются из тех, которые наиболее соответствуют расчётным.
Черные метизы используют только для сборки ненагружаемых внутренних конструкций, а для уличных и испытывающих большую нагрузку берут жёлтые или белые.
Размеры сверл под саморезы — Размеры Инфо
| Основная иформация: |
Подбор сверла под саморезы зависит от их размеров, которые в среднем варьируются от 3.5х11 (мм) до 6.3х175 (мм). Первое число указывает на наружный диаметр изделия, второе — на его длину.Если диаметр самореза больше 4 (мм) в материале необходимо заранее просверлить отверстие на 0.5-1 (мм) меньше чем сам саморез. При небольшом диаметр самореза предварительное просверливание не обязательно.Среди главных параметров сверл под саморезы выделяют следующие:
Следует знать, что при закручивании саморезов в толстый метал диаметр сверла должен отличаться от диаметра самореза.Так, для закручивания изделий 4.2 (мм) в металл 2 (мм) понадобится сверло 3.5-3.8 (мм), а в металл 5 (мм) — сверло 4.0 (мм).Толщина просверливаемого отверстия напрямую зависит от толщины используемого материала.Например: при толщине металла 0.5-4.0 (мм) используются сверла диаметром 3.3-3.8 (мм). |
| (Сверло под саморезы) | от 10.45 (мм) до 176.50 (мм) | от 3.42 (мм) до 6.25 (мм) | от 2.76 (мм) до 5.55 (мм) |
| 3.5х11 | от 10.45 до 11.55 | от 3.42 до 3.58 | от 2.76 до 2.92 |
| 4.8х29 | от 27.75 до 30.75 | от 4.70 до 4.85 | от 2.80 до 3.00 |
| 4.8х38 | от 36.75 до 39.25 | от 4.70 до 4.85 | от 2.80 до 3.00 |
| 4.8х50 | от 48.75 до 51.25 | от 4.70 до 4.85 | от 2.80 до 3.00 |
| 4.8х60 | от 58.75 до 61.25 | от 4.70 до 4.85 | от 2.80 до 3.00 |
| 4.8х70 | от 68.50 до 71.50 | от 4.70 до 4.85 | от 2.80 до 3.00 |
| 4.8х80 | от 78.50 до 81.50 | от 4.70 до 4.85 | от 2.80 до 3.00 |
| 5.5х19 | от 18.00 до 20.00 | от 5.28 до 5.46 | от 4.55 до 4.70 |
| 5.5х25 | от 24.00 до 26.00 | от 5.28 до 5.46 | от 4.55 до 4.70 |
| 5.5х32 | от 30.75 до 33.25 | от 5.28 до 5.46 | от 4.55 до 4.70 |
| 5.5х38 | от 36.75 до 39.25 | от 5.28 до 5.46 | от 4.55 до 4.70 |
| 5.5х51 | от 49.75 до 52.25 | от 5.28 до 5.46 | от 4.55 до 4.70 |
| 5.5х64 | от 62.75 до 65.25 | от 5.28 до 5.46 | от 4.55 до 4.70 |
| 5.5х76 | от 74.50 до 77.50 | от 5.28 до 5.46 | от 4.55 до 4.70 |
| 6.3х19 | от 18.00 до 20.00 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х25 | от 24.00 до 26.00 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х32 | от 30.75 до 33.25 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х38 | от 36.75 до 39.25 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х50 | от 48.75 до 51.25 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х60 | от 58.75 до 61.25 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х80 | от 78.50 до 81.50 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х100 | от 98.50 до 101.50 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х130 | от 128.50 до 131.50 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х150 | от 148.50 до 151.50 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
| 6.3х175 | от 173.50 до 176.50 | от 6.03 до 6.25 | от 5.40 до 5.55 |
Сверлим отверстия в дереве правильно, часть 1: для чего нужны трехточечные сверла и где в перьевых — перья? / Инструменты / iXBT Live
Дерево, в наших краях, один и самых часто встречающихся и популярных материалов с которым имеет дело домашний мастер. Из него можно построить дачный домик, поставить забор, сделать мебель и многое другое.
В этой статье хотел бы рассказать о различных типах сверл для выполнения отверстий в дереве и поделится собственным опытом по их выбору и применению, а также дать несколько советов, которые возможно будут полезны читателю.
Вообще, по своему сугубо личному мнению, практически любое дерево обладает крайне положительной энергетикой и работа с ним позволяет успокоить нервы и привести в равновесие душевное состояние не хуже медитации или таблеток. Возможно именно поэтому, большинство столяров и плотников, которые мне встречались, были людьми крайне уравновешенными и добродушными 🙂
Самая простая и наиболее частая операция выполняемая с деревом это сверление отверстий, давайте посмотрим когда и чем их лучше делать. Конечно, разные виды древесины отличаются друг от друга и мягкая сосна или липа, требуют гораздо меньшего усилия при обработке чем, например, бук или дуб. Однако, общие принципы применения тех или иных типов сверл одинаковые для всех видов.
Трехточечные сверла
Применение: сверление отверстий небольшого диаметра в дереве, фанере, ДСП и тд.
Сверла предназначенные для сверления именно дерева и содержащих его материалов (типа ДСП). По конструкции такие сверла имеют в передней части, по оси сверла, заостренный шип, для точного позиционирования на месте сверления.
Кроме этого, режущие элементы имеют небольшой наклон в сторону поверхности сверления и вся конструкция напоминает трезубец.
Спиральные канавки-шнеки, через которые происходит отвод высверленного дерева имеют большую глубину и дополнительно заточенную кромку для получения более гладкого отверстия.
Такие свела обычно имеют гладкий цилиндрический хвостовик под кулачковый патрон дрели или шуруповерта, реже встречаются с хвостовиком шестигранной формы для держателей ударных шуруповертов (так называемых импактов) и некоторых других специфических моделей сверлильных устройств.
Главной особенностью при сверлении такими сверлами, является приложение усилия строго перпендикулярно оси сверла, иначе оно, при перекосе, либо погнется (если плохое), либо сломается (если хорошее), особенно это актуально для малых диаметров сверл (до 5мм). При выполнении сквозного сверления желательно подкладывать под заготовку черновой брусок, чтобы с обратной стороны целевой заготовки не происходило вырывание волокон при выходе трезубца. Впрочем, этот совет актуален для любых типов сверл.
Сверла отлично подходят для засверловки отверстий перед вкручиванием саморезов, чтобы предотвратить растрескивание деревянной заготовки вдоль волокон.
Продаются как поштучно, так и в наборах, обычно, от 3 до 10мм в диаметре. Достоинства: лучший вариант для сверления отверстий в дереве диаметром до 10мм. Достаточно дешевы.
Недостатки: Малые диаметры достаточно легко сломать при перекосе в процессе сверления.
Универсальные спиральные сверла
Применение: сверление разных типов материалов, в том числе дерева.
Это самые распространенный тип сверл, используемый для сверления не только дерева, но и других материалов: пластика, металла, пенобетона и др. Их удобно применять когда отверстие сверлится сразу в нескольких, сложенных в «пирог», заготовках.
Такие сверла имеют две режущие кромки на коническом наконечнике и закручены спиралью. Глубина спиральных канавок меньше чем у сверл по дереву и их кромка не такая острая. Изготавливаются как с гладким цилиндрическим хвостовиком, так и с шестигранником, если покупаете набор второго типа, проверяйте чтобы на нем было упоминание или значок, что подходят для работы импактами.
В основном универсальные сверла изготавливаются из углеродистой или быстрорежущей стали HSS/Р6М5 — первый вариант более дешевый, хрупкий и выдерживает меньшие боковые нагрузки на излом, чем вторые, в которых присутствует небольшой процент молибдена и вольфрама.
Подобные сверла имеют строго определенный угол заточки для тех или иных видов материала, хотя, для сверления дерева этот параметр не очень важен, тут главное, чтобы кромка была просто хорошо заточена. Также отмечу, различие данного типа сверл по цвету:
- серый — родной цвет стали из которой изготовлено сверло, свидетельствует об отсутствии дополнительной обработки;
- черно-золотистый — свела прошли отпуск, снявший внутреннее напряжение стали;
- черный — выполнено воздействие перегретым паром, увеличившее стойкость сверла к износу;
- золотой — покрытие из нитрида титана, которое увеличивает твердость сверла и якобы обеспечивает его лучшее скольжение.
Однако, по личному опыту отмечу, что оценивать качество ориентируясь по цвету не стоит, у меня были и черные и «золотые» сверла разных производителей и ломаются они ничуть не хуже обычных 🙂 Особенно преуспели в такой покраске китайские производители, покрытие которых стирается после первых двух просверленных отверстий. Главное материал изготовления самих сверл, брендовые ходят дольше, да и покрытие выдерживает десятки отверстий даже в твердых материалах (при соблюдении правил сверления).
При должной сноровке отверстия в дереве получаются ровными, однако, но скорость сверления отверстий ниже, чем у сверл из предыдущего пункта, а широкий конус режущей кромки увеличивает время точного позиционирования центра сверления. Сверлить нужно также как и сверлами для дерева, прилагая усилие строго перпендикулярно оси сверла, особенно если сверлим малым диаметром.
Диаметр универсальных сверл обычно не превышает 10мм (редко попадаются 12мм), часто продаются в наборах по несколько штук с диаметром от 3 до 10мм. Советую всегда иметь в наличии один такой набор с сверлами разного диаметра + несколько отдельных дублей диаметром 3-4 мм.
Достоинства: Универсальность. Вариант для сверления отверстий не только в дереве. Недостатки: Малые диаметры. Достаточно хрупкие (особенно китайские :). При высоких оборотах сверления есть риск перегреть сверло (больше относится к плотным материалам).
Перовые (перьевые) сверла
Применение: сверление в дереве больших и глубоких отверстий диаметром от 10 до 60мм.
Еще один популярный тип сверл для древа, отличаются большой производительностью и невысокой ценой. Свое название получили из за специфической плоской формы, отдаленно напоминающей формой перо птицы.
Можно сверлить отверстия достаточно большой глубины (в пределах 100-130мм), а при использовании специального удлинителя, можно глубину отверстий существенно увеличить. Рабочая часть имеет плоскую форму «трезубец» с острым центрирующим шипом.
Заточку имеют грани центрального шипа с противоположных сторон, а также два боковых резца, форма и заточка которых может отличаться у разных производителей. Редко встречаются «перья» с двухсторонней заточкой режущих кромок, для возможности сверления в обоих направлениях вращения.
Хвостовик — шестигранный, может быть с проточкой или без — предназначенный для кулачковый патронов.
Форма зажимной части (хвостовика) обусловлена бОльшей нагрузкой, которая воздействует на данный тип сверл при сверлении, особенно глубоких отверстий больших диаметров и гладкий хвостовик просто будет проскальзывать в патроне, как его не затягивай.
Соответственно, для работы такими сверлами требуется более мощный инструмент. Толщина плоской части пера, обычно, пропорциональна диаметру отверстия, которое им можно проделать и чем он больше, тем толще и режущая часть.
Качество получаемых отверстий не очень высокое, причем оно получается тем грубее, чем глубже отверстие, т.к. достаточно сложно выдержать строго вертикальное усилие по оси сверла и даже при небольшом перекосе стенки отверстия повреждаются не заточенной плоской частью «пера».
Подобный сверла изготовлены из более мягкого металла, а дешевые варианты, при сверлении глубоких отверстий, подвержены скручиванию и изгибу, бывает что даже новые «перья» изначально имеют плохую центровку, что вызывает биение и плохое качество получаемого отверстия.
Начинать сверление нужно на низких оборотах, далее продолжать сверление не превышая показатель 450 об/мин (причем, чем больше диаметр, тем медленнее сверлим), периодически вытаскивая вращающееся сверло, чтобы обеспечить выход опилок.
Продаются как отдельно, так и в наборах. Для бытовых работ ходовые размеры диаметров получаемых отверстий от 10 до 25мм. Достоинства: Дешевизна. Можно получать достаточно большие отверстия.
Простота конструкции позволяет делать заточку режущих кромок самостоятельно. Недостатки: Невысокое качество получаемого отверстия. Склонность к скручиванию и изгибу. Для сверления глубоких отверстий требуется мощный инструмент.
Достаточно высокий центральный шип ограничивает возможность делать глухие отверстия в досках и брусках.
Сверла Форстнера
Применение: сверление качественных отверстий большого диаметра, в том числе глухих.
Сверло изобретено в 1874 году Бенджамином Форстнером и с тех пор притерпело большое количество модификаций. Является лучшим вариантом, чтобы получить красивое ровное отверстие в дереве, ДСП, МДФ и других подобных материалах: сквозное или глухое с нужной глубиной.
Подобные сверла используются для выполнения посадочных отверстий для петель мебели и другой фурнитуры, когда важен именно аккуратный результат. Конструкция сверла достаточно сложная, что дает разным производителям реализовать свой полет фантазии в конструкции данной расходки.
По сути сверло Форстнера — это небольшая фреза с несколькими режущими элементами: центральное острие служит для точного позиционирования центра будущего отверстия, шип может быть в виде конуса, призмы или даже конусного винта.
Острая перемычка с лезвиями, проходящая перпендикулярно оси сверла, в процессе вращения обеспечивает послойное срезание дерева и отвод опилок и стружки, а режущая кромка по кругу позволяет получить очень ровный размер круга отверстия с гладкими стенками.
Кромка может быть выполнена в виде только двух твердосплавных резцов или же в виде венца-коронки с несколькими зубьями (обычно для сверл с большим диаметром). Базовые диаметры подобных сверл продающихся как отдельно, так и комплектами от 10 до 35мм. Однако, существуют варианты для выполнения больших отверстий, например, на 68, 80 или даже 117мм.
Производятся подобные сверла из качественной быстрорежущей стали. Могут быть сборными (более дешевые варианты), состоящими из нескольких частей или выточенными из единого куска стали (дорогие). Хвостовик обычно представляет из себя круглый гладкий цилиндр: для небольших диаметров — 8мм, для крупных — 10мм.
При сверлении нужно начинать с малых оборотов, затем сверлить на средних (до 1600-1800об/мин) не перегревая, чтобы не повело металл. Инструмент должен быть мощным, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для выполнения больших отверстий.
В продаже есть варианты в комплекте с ограничителем сверления, что крайне удобно для изготовления сверления отверстий со строго заданной глубиной под мебельные петли.
Достоинства: Высокое качество получаемых отверстий. Отличный вариант для сверления глухих и достаточно глубоких отверстий заданной глубины. Недостатки: Из-за сложности конструкции и качественной стали, достаточно дороги, особенно для больших диаметров. Подвержены перегреву на высоких оборотах.
Коронки
Применение: Сверление отверстий большого диаметра в доске, фанере, пластике итд.
Оптимальны в использовании, если нужно просверлить большое отверстие, например, для подрозетника в не толстых материалах типа фанеры, доски, ДСП, ОСБ, гипсокартоне итд. Для дерева лучше покупать составные наборы в которые входит центральная часть (державка) и сменные коронки разных диаметров.
В качестве центровочного сверла можно использовать, либо универсальное, либо, что еще лучше — сверло по дереву, желательно с боковой проточкой хвостовика, чтобы не проскальзывало при сверлении. Сверло фиксируется в державке при помощи винта под шестигранник, поэтому легко меняется в случае поломки.
Коронок в наборах может быть много — 10-12 штук, от 19 до 127мм в диаметре. Каждая коронка имеет большое количество зубьев и работает как пила.
Кроме этого, есть варианты наборных коронок, когда режущая часть представляет из себя пильное полотно в виде неполного круга, фиксируемое в специальном диске с центральным сверлом.
Металл изготовления может быть HCS (высокоуглеродистая сталь) подходит только для мягких материалов типа дерева или пластика, HSS — быстрорежущая сталь, подходит еще и для листового металла.
Качество отверстия сделанного таким сверлом сильно зависит от умения пользователя, при должной сноровке и качественных коронках можно получить вполне гладкие кромки и стенки. Работать нужно на средних оборотах, т.к.
конструкция не предполагает хорошего отвода образующихся опилок и на больших оборотах мелкий зуб коронок быстро забивается деревом, перестает резать и начинает нагреваться от трения, легко получить дымок от дерева и перегрев металла.
Глубина ограничена глубиной самой коронки и не превышает 2-3см.
С большими диаметрами коронок нужно работать весьма аккуратно, лучше использовать мощный инструмент с автотормозом, хорошо удерживая и фиксируя его в обеих руках, т.к.
при заклинивании такой коронки, можно получить вывих запястья или пальцев от проворота дрели или шуруповерта при резкой остановке коронки. А еще достаточно непросто вытащить из коронки получившийся кружок.
Существуют варианты таких сверл с выталкивающими пружинами, вокруг центрального сверла, но это скорее маркетинг, работает такой механизм не очень хорошо.
Достоинства: Быстрое получение отверстий большого диаметра. Большой выбор размеров. Невысокая цена наборов. Недостатки: Склонность к забиванию полотна коронок древесной пылью и опилками. Небольшая глубина.
Если интересны недорогие варианты сверл, можете посмотреть эту подборку.
В этой части я рассказал про базовые типы сверл для дерева. В следующей расскажу о других, более интересных вариантах. Продолжение следует…
Загрузка...
