Древесина для токарных работ

Умение работать на токарном станке открывает перед домашним мастером новые горизонты.

С помощью этого полезного устройства можно создавать различные изделия, имеющие форму фигур вращения. Это может быть уникальный набор для игры в шахматы или оригинальная ножка авторского обеденного стола, шкатулка или чаша из дерева.

Ассортимент изделий широк. Все зависит от квалификации токаря и его умения работать с деревом.

Мастерская резьба по дереву на токарном станке потребует собранности, пространственного воображения и умения чувствовать материал, приходящего с опытом.

Изучение станка

Прежде чем браться за создание деревянного шедевра, стоит изучить устройство станка. Он состоит из четырех основных частей.

Во-первых, это станина, остов, на котором смонтированы все узлы и агрегаты.

Следующая важная часть токарного станка – передняя бабка. На нее через систему шкивов или шестеренчатую передачу передается вращение от электродвигателя. На ее выходе установлен шпиндель с вращающимся центром или планшайбой для фиксации заготовки. В промышленном станке, сделанном под правую руку, она находится слева.

Задняя бабка – это пассивная деталь, представляющая собой свободновращающийся заостренный вал. Ее предназначение – фиксация длинной заготовки. Бабка может перемещаться для работы с деталями разной длины и надежно фиксироваться в любом положении.

Подручник или держатель резцов чаще всего представляет собой металлический столик, на который опирается стамеска или резец по дереву. Его конструкция позволяет свободно перемещаться для удобства работы.

До того как включать токарный станок, стоит разобраться в органах управления, понять принцип работы и задачу каждой детали, это позволит избежать ошибок, а возможно, и несчастного случая.



Выбор и подготовка заготовки

Основа будущего изделия – брусок квадратного сечения. Брусок должен быть без сучков, без трещин и прочих механических повреждений. С помощью линейки и карандаша намечают центры. Найти центр несложно, достаточно начертить по две диагонали на каждом торце бруска.

Прежде чем крепить болванку в токарный станок, ей надо придать форму, близкую к цилиндрической. Не стоит пытаться обточить цельный брусок, можно сломать инструмент или травмироваться в случае вылета крупных щепок. Но и создавать идеальный цилиндр необязательно, достаточно срезать углы, превратив брусок в восьмигранник. Это можно сделать топориком или рубанком.

Иногда в качестве основы используют не брусок, а заготовку, имеющую сечение, близкое к кругу, например обрезок полена. В данном случае используется несколько другая технология. Придавать полену круглую форму не придется, но возникают трудности в поиске центров. Тут не обойтись без специального инструмента плотника – центроискателя.

Крепление заготовки

По разметке на торцах болванки с помощью разметочного керна делают насечки. Они гарантируют надежную фиксацию заготовки и упрощают ее установку.

Существует два основных способа работы на токарном станке по дереву:

• обработка заготовки, закрепленной между двумя центрами;
• вытачивание изделия, зажатого в передней бабке.

Независимо от выбранного варианта, перед включением станка необходимо убедиться в надежности фиксации. Если задействуется задняя бабка, она должна плотно прижимать заготовку, при этом быть надежно зафиксированной на станине.

После закрепления выставляют подручник. Его кромка должна быть параллельна заготовке и отступать он нее примерно на 5 мм. В процессе работы по мере снятия материала его надо будет пододвигать.

Подготовка к работе завершается пробным вращением. Для этого рукой проворачивают болванку, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного боя.



Процесс работы при креплении между двумя центрами

Одним из наиболее популярных способов работы на токарном станке является вытачивание детали, закрепленной между передней и задней бабкой. Подобным методом можно изготавливать различные изделия, в том числе достаточно большого размера. Помимо универсальности, этот способ отличается безопасностью, его рекомендуют для обучения работе на токарном станке по дереву начинающих токарей.

Обтачивание до цилиндрической формы

Используя полукруглый резец с ровной режущей кромкой, выполняют выравнивание детали. Начиная с одного конца заготовки, без сильного нажима, медленно и аккуратно снимают избыточный материал. Не надо гнаться за скоростью, эта работа не терпит суеты. В результате с поверхности должны исчезнуть все плоскости, а заготовка должна обрести форму правильного цилиндра требуемого диаметра.

Выравнивание плоским резцом

После того как болванке придана форма правильного цилиндра, токарный станок отключают. Поскольку в процессе работы было снято некоторое количество материала, заготовка стала тоньше, следовательно, нужно пододвинуть подручник ближе.

Дальнейшее выравнивание выполняют с помощью косого плоского резца. Это простой и эффективный прием. Полотно резца упирается на подручник, его поддерживают одной рукой, второй держат за ручку, немного приподымая инструмент для противодействия вращению заготовки.

Обратите внимание! По всей длине будущего изделия необходимо поддерживать одинаковую глубину резки, тогда поверхность получится гладкой, словно обработанная рубанком.

Время от времени станок отключают, с помощью штангенциркуля контролируют диаметр детали.



Использование отрезного резца

Данный тип резцов применяют в случае необходимости отрезать заготовку из дерева определенной длины. Он оставляет идеально ровный срез, практически не требующий последующей шлифовки.

Чтобы срез получился точным, рекомендуется предварительно поставить пометку на детали. Для этого подойдет обычный карандаш. Удерживая резец перпендикулярно заготовке, с легким нажимом его вдавливают в древесину. Срез делают не на полную глубину, оставляют тонкую шейку, которую впоследствии срезают ножом или пилой.

Выполнение декоративных элементов

Основные декоративные элементы, которые изготавливают на токарном станке, – это валик и желобок. Чаще всего между ними оставляют цилиндрический поясок. Комбинируя эти три несложные детали, можно вытачивать самые разные изделия из дерева: от карнизов до элементов мебели.

Работать будет проще, если выполнить предварительную разметку. Для этого достаточно линейки и простого карандаша. Пометки делают при выключенном станке, а когда заготовка начнет вращаться, их наводят с помощью того же карандаша. Достаточно поднести грифель к вращающейся поверхности, линия получится отчетливой и контрастной.

Обратите внимание! Валики делают с помощью плоского резца с косой режущей кромкой.

Работу начинают с того, что резцом проделывают канавку чуть в стороне от намеченной линии. Глубина канавки примерно 3 мм. Наклоняя режущую часть в одну сторону и в другую, расширяют канавку.

Остается придать валику правильную форму, для этого резец устанавливают точно посредине канавки и медленно проворачивают ручку, позволяя режущей кромке снимать лишнюю древесину. Точно так же делают другую сторону валика.



Создавать желобки удобно с помощью полукруглого резца. Медленно передвигая его по заготовке между пометками, снимают лишнюю древесину, постепенно увеличивая глубину выемки. Придать законченность желобку можно с помощью косого резца. Им формируют переход от желобка к валику или цилиндрическому пояску.

Вытачивание при зажиме с одного конца

Особого подхода требует обработка дерева на токарном станке при зажиме с одного конца. Так изготавливают всевозможные шкатулки, декоративные чаши и бокалы, деревянные тарелки. Для этих целей крепление между центрами не подойдет, необходим один патрон, который удержит деталь во время ее обработки.

Фиксацию заготовки осуществляют с помощью различных держателей. Чаще всего используется:

• держатель с шурупом;
• чашечный держатель;
• фиксатор со шпонкой;
• трехкулачковый патрон.

Кроме вышеперечисленных фиксаторов широко используется комбинированный держатель. В его конструкции собраны все известные методы фиксации заготовки, что делает его универсальным инструментом.



Вытачивание полостей

Прежде чем создавать углубление в детали, выполняют ее черновую обработку. Это удобнее сделать при обычном межцентровом креплении. В ходе черновой обработки формируют наружную поверхность изделия, намечают параметры углубления.

Заднюю бабку станка снимают, она не понадобится. Отрезают заготовку необходимой длины и устанавливают ее в фиксатор передней бабки. Проверяют надежность крепления. Подручник поворачивают перпендикулярно заготовке, включают станок. С помощью полукруглого резца начинают точение полости.

Важно! Работать надо лишь с той частью заготовки, которая движется сверху вниз, в противном случае можно выронить инструмент или даже получить травму.

Удобнее работать, если предварительно просверлить в центре заготовки отверстие нужной глубины.

Шлифовка изделия

Как правило, изделие, изготовленное на токарном станке, не требует дополнительной шлифовки, но при необходимости легко довести поверхность до требуемого состояния.

Чтобы выполнить шлифовку, подручник снимают. Используется полоска мелкозернистой наждачной бумаги. Станок включают на небольших оборотах, двигая полоску бумаги по изделию, добиваются необходимой гладкости.

Важно не переусердствовать, даже самым мелким абразивом легко испортить изделие.

Техника безопасности

Работа будет приносить удовольствие и не станет причиной травмы только в том случае, если токарь знает и выполняет правила техники безопасности.

Работы выполняют только в защитной спецодежде. Длинные волосы должны быть убраны, на одежде не должно быть висящих украшений.

Станок должен быть надежно заземлен. Токарное оборудование должно проходить регулярные проверки.

Прежде чем включить станок, необходимо проверить надежность крепления заготовки. Ни в коем случае нельзя передавать предметы через работающий станок.



Помимо писаных правил есть еще одно, неписаное – не бойся станка, он всего лишь инструмент. Если придерживаться этого правила и усиленно трудиться, можно запросто стать настоящим токарем-профессионалом. Немного усилий, вера в результат и любая деталь, вышедшая из-под резца, станет настоящим творением мастера.

Оценка статьи:

(4

Токарные заготовки

Ищете заготовки для токарного станка? В нашем интернет-магазине вы можете купить деревянные заготовки для токарной обработки с доставкой по России и за ее пределы. Мы предлагаем огромный ассортимент ценных пород древесины в формате, удобном для обтачивания на токарном станке и других осевых инструментов. Каждая заготовка проходит отбор по качеству и не имеет видимых дефектов.

Бруски с квадратным сечением – как длинные, так и в виде платформы, удобно фиксировать на токарном станке, задавая им ось вращения по центру. Таким образом можно создавать различную бытовую утварь: скалки, перечницы и солонки, миски, чаши, вазы, веретена и так далее.

Также деревянные заготовки подойдут для изготовления предметов интерьера и декора – балясин, ножек и подставок, дверных ручек, подсвечников, статуэток и игрушек.

Обработка на токарном станке упрощает создание рукоятей инструментов – долот, резцов, молотков, киянок, стамесок, а также изготовление ремесленных принадлежностей, состоящих целиком из древесины – вязальных крючков, спиц, сликеров, раскаток и так далее.

Токарные работы по дереву широко распространены в силу того, что используются не только для творчества и создания авторских изделий, но и множества функциональных деталей серийного производства. Поэтому деревянные заготовки с квадратным сечением упрощают работу и в творческих начинаниях, и в чисто практических задачах.

Зачастую обточенную на станке болванку подвергают другим видам обработки: клеят дополнительные детали, добавляют резные элементы, расписывают красками – так, например, изготовляются матрешки. Токарный станок может упростить придание черновой формы изделия для последующих действий.

Для обработки на токарном станке подходит практически любая порода древесины. Они могут проще или тяжелее обрабатываться в зависимости от твердости, однородности волокон, плотности, однако для опытного мастера пригодны все виды дерева.

Новичкам рекомендуется использовать бюджетные породы, не ожидая, что первые творения будут идеальными. Самыми простыми для токарной обработки являются липа, бук, береза, грецкий орех, фруктовые деревья. Сложнее обрабатывается дуб, карагач, ясень и другие породы с ярко выраженной кольцесосудистой структурой волокон.

Плотные экзотические породы в основном хорошо поддаются токарной обточке.

Наличие пороков древесины на заготовке и их характер имеют значение для эксплуатации будущего изделия, однако некоторые поделки только украшает индивидуальная особенность бруска. Сучки, косослой и даже трещины могут обогатить текстуру миски, вазы и скульптур. Тем не менее, мы отбраковываем заготовки с дефектами, которые могут в какой-либо мере повлиять на прочность изделия.

Перед размещением на станке заготовку можно обтесать до цилиндрической формы, чтобы упростить обточку. Чем ближе сечение бруска к кругу, тем выше можно устанавливать скорость на станке.

После обтески на болванке размечают эскиз будущего изделия с основными точками и определяется осевой центр на торцах с помощью углового центроискателя.

От точности определения оси вращения зависит стабильность фиксации заготовки и ровность ее вращения.

Различные токарные резцы предназначены для разных целей – черновой обработки, растачивания внутренних поверхностей заготовки, формирования ложбин, снятия фасок и так далее. Прежде, чем приступать к работе на заготовке из ценной породы, потренируйтесь в использовании инструментов на обрезках.

Кроме токарных работ, бруски с квадратным сечением удобны для скульптурной резьбы по дереву, шароточки, изготовления шкатулок и подставок с помощью фрезера

 

Примеры работ из токарных заготовок:

• Эти скалки из вишни и кедра выточены из токарных заготовок длиной 53см
• 
• Токарные заготовки в виде платформ могут использоваться для изготовления мисок и тарелочек. Эти миски сделаны из ясеня
• 
• Подсвечники – традиционный пример изделий, вытачиваемых на токарных станках:
• 

Для многих инструментов оптимальна ручка с круглым сечением. Например, для токарных резцов.Такие рукояти вытачиваются на токарных станках:

1. 
2. Детские игрушки, сувениры и статуэтки из древесины также можно изготавливать на токарном станке:
3. 
4. Ложки-веретена для меда имеют форму, которая идеально подходит для вытачивания на токарном станке:
5. 
6. Из заготовок с квадратным сечением также удобно вытачивать различные вязальные принадлежности – спицы, крючки и так далее:
7. 

Способы сушки древесины для токарных работ

Древесина издавна использовалась народными умельцами для изготовления мебели, предметов быта и декоративных изделий. Изначально мастера обрабатывали древесину вручную, позже процесс был механизирован.

Одним из первых способов механизированной обработки дерева является точение — удаление избыточного материала путем срезания. Такая операция производится на токарных станках, суть работы которых состоит в перемещении режущего инструмента относительно заготовки, вращающейся вокруг оси, и срезании стружки нужной толщины.

Токарные станки позволяют получать симметричные изделия с законченной формой. Они повсеместно используются на крупных предприятиях и в домашних мастерских.

Выбор древесины для токарной обработки

Прежде чем приступить к точению задуманного изделия, нужно выполнить подготовительные работы: выбрать подходящий материал и высушить его.

Для токарных работ лучше всего подходят плотные мелкослойные породы древесины. Желательно, чтобы материал не имел дефектов: трещин, выпадающих сучков, просмолок и проростей.

А вот свилеватость и косослойность, обычно считающиеся дефектами, при обтачивании не являются проблемами.

Напротив, ввиду того что свилеватая древесина с трудом раскалывается, ее часто используют для изготовления киянок и рукоятей.

Для точения пригодны практически все породы дерева, но лучше всего при обработке ведут себя береза, ольха, бук, клен, орех, груша, липа и граб, а вот сосна, дуб, ель и ясень немного похуже. Идеальны для токарных изделий груша и яблоня, особенно дикие породы. Древесина этих деревьев легко обрабатывается и хорошо полируется. На нее отлично ложится краска.

Красивые игрушки и сувениры выходят из осины, липы, карельской березы и ильмы. Из них можно вытачивать посуду и декоративные изделия. Из древесины ореха хорошо получаются мелкие предметы: пудреницы, шкатулки, оправы. А для создания интерьерных декоров лучше всего использовать породы, имеющие красивую текстуру — грецкий орех, дуб, можжевельник, кедр, красное дерево, сосну.

В мебельном производстве широкое распространение получили бук, граб, ольха, клен, самшит и карельская береза.

Способы сушки древесины

Определившись с видом древесины, нужно побеспокоиться о ее подготовке — правильно высушить, чтобы готовое изделие не растрескалось и служило долго верой и правдой. Можно купить готовый материал, высушенный в промышленных условиях, или заняться его подготовкой лично. Если хочется сделать все самостоятельно, нужно быть готовым к тому, что сушка — это длительный процесс, от качества проведения которого будет зависеть итог всей работы.

Когда речь идет о подготовке материала для последующей токарной обработки существует два пути:

• сделать грубую заготовку из сырого материала и высушить ее;
• первоначально высушить материал, а затем создавать изделие.

Некоторые мастера идут по первому пути, они предпочитают точить грубые заготовки из сырого дерева, оставляя припуски на усушку, затем ждать пока они высохнут, а потом проводить финальную обработку.

Такой процесс протекает быстрее, чем первоначальная сушка полена, но он не лишен недостатков: во-первых, случаются «жертвы» — после высыхания могут появиться трещины в заготовке, а во-вторых, мастер лишен возможности после обработки на станке сразу отшлифовать и покрасить изделие.

Грубые заготовки мастера, как правило, сушат, оборачивая их в газетную бумагу, которая впитывает влагу, а затем в полиэтиленовую пленку. Менять газеты нужно раз в два дня, чтобы через месяц получить результат. Подходит для сушки небольших заготовок и микроволновая печь, главное, выбрать минимальный уровень мощности или выставить режим разморозки.

Но все же точить сухую древесину приятнее и проще, чем влажную, поэтому многие мастера предпочитают сначала сушить материал, а затем приступать к токарной обработке, шлифовке и покраске.

Самостоятельно можно высушить материал естественным путем и ускоренными методами.

Естественная сушка

Достоинствами естественной сушки являются простота проведения процедуры, а также отсутствие финансовых затрат. Сушить дерево следует в сухом, хорошо проветриваемом помещении, сложив в штабель. Между заготовками нужно положить брусочки, чтобы обеспечить вентилируемые просветы. Во избежание образования трещин торцы бревен следует покрыть смолой или маслом.

К сожалению, в домашних условиях не всегда можно выделить под сушку подходящее помещение, особенно если речь идет о большом количестве заготовок. Но основным недостатком такого способа сушки является его длительность: потребуется ждать 2-3 года, пока материал полностью высохнет.

Сушка ускоренными методами

Ускоренные методы предполагают:

• инфракрасную сушку;
• сушку в специальном сушильном шкафу;
• вымачивание заготовок в горячей воде и натирание солью.

Инфракрасная сушка

Использование для подготовки материала инфракрасных кассет позволяет предотвратить возникновение внутренних напряжений в древесине и сократить процесс сушки до одного дня. Такая сушка пригодна для любого объема пиломатериалов и может проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе.
КУПИТЬ Бескамерную инфракрасную сушилку для сушки древесины

Сушка в сушильном шкафу

Сушильный шкаф можно изготовить самостоятельно, сколотив его из досок, подойдет и обычный фанерный шифоньер. Снизу нужно установить тепловентилятор мощностью около 2 кВт, а сверху проделать отверстия для вентиляции. В таком шкафу заготовки будут сохнуть от трех дней до двух недель в зависимости от вида древесины.

Вымачивание и натирание солью

Этот способ предполагает вымачивание заготовки в горячей воде в течение нескольких минут (3-5 мин), а затем интенсивное натирание солью крупного помола. После такой обработки деревянная заготовка должна просохнуть при комнатной температуре около недели, желательно в подвешенном виде. Затем с ней можно будет продолжать работать. Метод хорош, но для больших объемов материала непригоден.

С какой древесиной я работаю (древесина для токарных работ)

             У меня есть сообщение о характеристиках древесины для резьбы по дереву.Точение древесины имеет свои особенности, поэтому я решил систематизировать свои наблюдения и поделиться ими здесь.Речь пойдет о том, как ведет себя та или иная порода древесины при ее точении.

Дуб.
Часто точу древесину дуба, т.к.

она относительно легкодоступна.Текстура красива как при продольном, так и при поперечном точении.Точится и шлифуется легко.Хорошо принимает такие виды покрытия, как масло и воск.Перед лакированием желательно провести операцию порозаполнения, тогда лак и ляжет хорошо и выглядеть будет лучше.

Лак желательно использовать или матовый или на худой конец полуматовый. Древесина дуба под глянцевым покрытием выглядит неестественно.Дуб подвержен растрескиванию и короблению.Особенно это относится к ослабленной древесине (гниловатость, труха) и изделиям с тонкими раскрытыми формами.

Поэтому заготовку дуба нужно сушить очень и очень тщательно.У меня было много случаев, когда казалось бы сухая заготовка трескалась при комнатной температуре.Хороши из дуба различные чаши, вазы, ступки, солонки и проч.Кора на заготовке при точении держится прочно, поэтому смело можно оставлять декоративные вставки из коры.

Красив и сувель дуба.Текстура — это палитра мелких и тонких свилеватых линий.

Береза.

По моему мнению, в средней полосе России береза — материал №1 для точения.Сама по себе древесина березы никакого интереса для токарного искусства не представляет.А вот кап, сувель, шпальт, развилка — это интересный материал.

Кап.Точится хорошо, шлифуется и полируется отлично.Могут встречаться задиры на встречном направлении волокон, это устраняется или очень острой стамеской или тщательным шлифованием.При сушке коробится незначительно, практически не трескается.Отлично принимает все виды отделки, но лучший результат дает лакирование.

Сувель.Точится и шлифуется почти так же хорошо, как кап.Очень свилеватая заготовка может точиться плохо, нужно проявлять терпение и настойчивость.При сушке тонких и открытых изделий обязательно покоробится.То есть сушить нужно заготовку «до звона». Отлично выглядит под лаком.Правильные изделия из капа и сувеля выглядят очень красиво и богато.
Шпальт.Это различные виды подгнившей березы.Отличается необычной и красивой текстурой.Правильная работа с таким материалом приходит с опытом.В моем сайте об этом есть много информации.Годные изделия из березового шпальта выигрышно выделяются из унылой вереницы однотонных изделий.
Развилка березы.Может подарить как оригинальное по форме изделие, так и красивое по текстуре.Точите, экспериментируйте и обязательно  получится.
Яблоня.
Идеально точится и шлифуется.Но!Сильно высушенная яблоня поперек может и не проточиться — стамеска ее попросту не возьмет.В этом случае ее нужно сильно увлажнять.Очень красивая древесина, но капризная, как взбалмошная женщина.Даже хорошо высушенное изделие может со временем треснуть, покоробиться.Даже самые мельчайшие трещины нужно устранять, иначе они могут в дальнейшем преобразоваться в большие трещины.Отлично выглядит под лаком, маслом — древесина теплого, медового оттенка.

• Слива.
• Туя.
• Осина, тополь.
• Боярышник.
• Ива козья.
• Ива остролистная.
• Ольха.
• Сосна.
• Ель.
• Лещина.
• Рябина.

По характеристикам очень похожа на яблоню.Разве что не так сильно подвержена растрескиванию и короблению.Очень красива древесина старой, подгнившей сливы.Точится, шлифуется отменно.
Древесина легкая, плотность невысокая.Сушится быстро и хорошо, почти не коробится.Точится удовлетворительно, даже плохо : сухая туя крошится.Поэтому можно увлажнять верхний слой или же устранять недостатки точения тщательной шлифовкой.Древесина красивая и при продольном, и при поперечном точении.Текстура хорошо проявляется под маслом, лаком.Хорошо принимает протраву, такую, как железный купорос.Тонкие детали точить затруднительно из-за низкой плотности.
Подгнившая осина или тополь могут представлять интерес для точения. Сохнет древесина хорошо. Точится удовлетворительно из-за своей мягкости. Но получить хороший результат можно, если постараться. Наиболее красивые токарные изделия получаются из материала с подгнившей и поэтому окрашенной в бурый цвет сердцевиной. Необыкновенно красивы сувель и кап осины.
Очень красивая древесина с приятным запахом. Отлично точится и шлифуется.Хорошо принимает масло и лак. Недостаток — нет в природе стволов боярышника большого диаметра!
Одна из разновидностей ивы.Точится хорошо, кора держится крепко, при поперечном точении можно смело оставлять кору, не проклеивая. Годичные кольца на поперечном точении дают красивую, тонко выраженную текстуру. Шлифуется хорошо. Из подгнившей ивы козьей так же выходят красивые изделия.
Сувель этой ивы вещь чрезвычайно редкая, зато очень красивая!
Древесина тяжелая, плотная, с ярко выраженной сердцевиной от коричневого до почти черного с бурым отливом цвета.Точится хорошо.При правильной сушке практически не трескается и не коробится. Красивые изделия можно получить при поперечном точении. Если в древесине остались напряжения, даже хорошо высушенная древесина по прошествии времени может треснуть! Есть элемент непредсказуемости.
Для точения представляет интерес подгнившая и даже очень ольха.Такая древесина шлифуется тяжело.Точить так же нужно осторожно.Отделку принимает хорошо.Хороши для точения капы и сувели ольхи, но попадаются они не часто.
Не считается очень уж пригодной для точения.Но на безрыбье и рак — рыба.Лучше подбирать заготовки с широкими годичными кольцами, развилки, древесину с пороками.Тогда еще что-то можно выжать из сосновых заготовок.Интересные изделия можно получить из сосны, долго пролежавшей под открытым небом.Сама по себе сосна точится хорошо, шлифуется тоже, нужно только не брать в работу смолистые куски дерева.Красив проточенный сосновый кап, даже очень. Если заготовка сильно смолистая, лучше не связываться! Времени на выпаривание смолы уйдет много, а результата может и не быть.
Все, что касается сосны, можно сказать и о ели.Попадаются красивые подгнившие заготовки из ели.Можно выточить оригинальное изделие из мутовки — это ствол ели с круговым расположением сучков.Попадаются красивые еловые сувели.Сохнут они долго, зато не коробятся.
Сама древесина лещины светлая, без каких-либо изысков.Правда, можно точить сырую, например для рукояток стамесок, и не потрескается.А вот если повезет и попадется сувель лещины — это другое дело!Точится отлично, шлифуется тоже и очень красивая древесина.
Дерево со странностями.Древесина плотная, довольно тяжелая, а точится удовлетворительно, какая-то вязкая.Сырая (влажная) точится очень хорошо.Присутствует сердцевина от светло-коричневого до коричневатого цвета и светлая заболонь.Широкие годичные кольца.При поперечном точении  можно получить из рябины красивые вещи, а при продольном не интересна.Лучше выглядит шпальт рябины, но не сильно гнилой.Хорошо окрашивается, тонируется, т.е. нужно экспериментировать.По текстуре симпатичнее не очень толстые стволы — там могут встречаться черные штрихи, разводы — это оживляет текстуру.Толстые стволы монотонны по окрасу.

Кап.Редко, но встречается.Текстура зависит от плотности расположения не проросших почек.Много почек и они густо «сидят» — красивая текстура, мало почек — так себе.

Вяз, ясень.
Древесина тяжелая, плотная и вязкая.Точится хорошо, шлифуется хорошо.Лучший результат дает поперечное точение.Запах у вяза не очень!

1. Орех грецкий.
2. Абрикос.
3. Самшит.
4. Карагач.
5. Липа.
6. Лиственница.
7. Кипарис.
8. Клен ясенелистный (американский).

Прекрасная для токарных работ древесина по всем параметрам : красивая, отлично точится, шлифуется, лакируется.Отлично орех выглядит и под маслом.Старый, темный орех выглядит очень богато и благородно.
Красивая древесина, хорошо точится и шлифуется.При неаккуратной сушке на торцах могут появиться трещины.Хорошо выглядит и при поперечном, и при продольном точении.
Очень твердая и тяжелая древесина.Бывает, что даже саморезы ломаются, когда крепишь план-шайбу.По цвету от светло-желтого с зеленоватым отливом до бежевого.Точится и шлифуется хорошо, но древесина по текстуре не интересна.
Крупнососудистая, с хорошо обозначенными годичными кольцами древесина.Точится и шлифуется хорошо.Лучше точить поперек и то не всегда выходит красивая картинка.
Для токарного искусства никакого интереса не представляет, так как древесина просто белая и все.А вот липовый сувель и липовый кап точить можно — красивая, изящная текстура.Сувель при сушке коробится.Ну, а сама липа точится  легко, из нее клонируют бесконечную череду матрешек.Однако пересушенная липа точится с трудом!
Тяжелая, плотная древесина.По текстуре схожа с сосной, но очень подвержена растрескиванию, лучше не связываться.
Очень похож по характеристикам на тую.Мягкая, легкая древесина, бело-розового цвета, с желтоватым оттенком.Точится удовлетворительно, шлифовать нужно тщательно.
Древесина невыразительная, точится и шлифуется почти хорошо.Интерес здесь представляет подгнившая древесина и кап.Кап не такой яркий, как у березы, но кое-что «выжать» из него можно.А попадаются и очень даже приличные экземпляры!

Карагана древовидная (акация сибирская, гороховник) — кустарник с толщиной стволика до 10-15 см.Очень красивая древесина с красно-бурым ядром неправильной формы и желтоватой заболонью.Точится хорошо, шлифуется хорошо.Крепкая и гибкая древесина.Но запах у нее — фу!

Черемуха.
Древесина с темно-коричневым, шоколадным ядром и светлой заболонью.Хорошо видны широкие годичные кольца.Отлично точится, шлифуется.Прекрасные изделия получаются при поперечном точении. Попадаются и сувели черемухи.

Груша.

Древесина тяжелая, плотная и очень твердая..Продольно точится легко, поперек с трудом.Цвет варьируется от почти белого до кремового с тонкой, еле заметной текстурой.Очень склонна к растрескиванию.Сильнее, чем яблоня!Отполированное изделие выглядит, как слоновая кость.
  Есть, конечно, много другой древесины, но я упомянул только то, что точил сам лично.По мере увеличения списка, буду добавлять информацию. Общее заключение.Мое мнение — нужно стремиться точить все, только тогда придет понимание, что годится для точения, а что не очень.

Заготовка древесины

В давние времена древесину для работы готовили задолго. Продержав дерево около года в тени, его распиливали на заготовки (брусья или доски) и выдерживали в неотапливаемом помещении без сквозняков еще несколько лет. Такая естественная сушка была гарантией того, что в будущем изделии не произойдет практически никаких деформаций. Заготавливать древесину для поделочных работ лучше всего с октября по январь, когда в ней меньше влаги и, следовательно, уменьшается вероятность последующего ее растрескивания, коробления и поражения грибами.

Делать срезы с живых деревьев недопустимо — это портит и губит их. Необходимый материал всегда можно найти на местах лесной расчистки, санитарной рубки леса, на лесосеках, где полно поваленных свежих деревьев, а также в городских парках, скверах, на садовых участках во время осенне-весенней обрезки деревьев и кустарников.

Древесину сначала очищают от коры. При длительной выдержке древесных материалов в коре они покрываются мраморной гнилью и делаются непригодными для работы. Особенно это характерно для березы, бука, тополя, сосны. Однако высококачественные дубовые заготовки для художественных поделок сушат в коре; длится такая сушка до 10 лет.

Кора быстро и легко снимется с древесины, если ее предварительно подержать несколько часов, даже сутки, в воде.

Торцы кряжей покрывают специальной замазкой из смеси олифы с известью-пушонкой или древесной смолы с мелом. Можно закрасить битумной мастикой, масляной краской или намазать клеем и приложить лист бумаги.

Загнившую древесину, имеющую обычно красивую текстуру, рекомендуется подвергнуть консервации — проварить в машинном масле. При этом следует помнить, что от его температуры изменяется цвет древесины после обработки: при 120°С — несколько углубляется, при 220°С — делается почти черным.

Обрабатывать можно только абсолютно сухую древесину. Она прочнее влажной, не загнивает, лучше склеивается, хорошо полируется и лакируется; изделия из нее не коробятся и не трескаются.

Сушить и хранить древесные материалы лучше всего в хорошо проветриваемых сараях, на чердаках, а в квартире — на антресолях.

Режим естественной, атмосферной, сушки наиболее мягкий, щадящий, но продолжительный (дуб, например, сохнет 7-8 лет).

Укладывая материалы для сушки, следует учитывать их размеры, породу и свойства древесины. Крупные куски дерева, как правило, высыхают медленнее, чем мелкие; короткие — быстрее, чем длинные.

Толстое бревно, например, желательно распилить или расколоть на две-четыре части, чтобы ускорить сушку и избежать растрескивания.

У древесных материалов, имеющих сердцевину, ее лучше удалить (высверлить) — тогда влага при сушке будет испаряться из внутренних и внешних слоев равномерно.

Для атмосферной сушки материалы — доски, бруски и т.д. — одинаковых размеров из древесины одной породы укладывают в штабеля на опоры (бетонные, каменные, деревянные), возвышающиеся над землей не менее чем на 30 см.

Материалы укладывают горизонтальными рядами через поперечные прокладки — рейки длиной, равной ширине пакета. Крайние прокладки укладывают заподлицо или на некотором расстоянии (30-60 см) от торца штабеля.

Все прокладки располагают строго в вертикальном направлении и по оси опор. Между досками или брусками в каждом горизонтальном ряду оставляют промежутки (шпации): для хвойных пород — 35-50 мм, для лиственных — 100-175 мм.

Для лучшей вентиляции штабеля устраивают также вертикальные каналы посередине и горизонтальные — на высоте 1 и 2 м от нижнего ряда. Укладка штабеля должна быть строго вертикальной.

После атмосферной сушки древесину выдерживают в течение 3-6 месяцев в помещении.

Сушку материалов небольших размеров можно ускорить путем «затаривания». Свежую древесину кладут в емкость, заливают насыщенным раствором поваренной соли (4 столовые ложки на 1 л воды) и варят на слабом огне 3 часа; после этого сушат при комнатной температуре 2-3 недели.

Непросушенную древесину, как упоминалось выше, нельзя ни шлифовать, ни лакировать, ни тонировать, ни склеивать. Приступая к обработке материала, обязательно нужно убедиться, что он достаточно просушен.

Так, если стружка при строгании имеет чистую поверхность, свертывается в колечки и легко размельчается между пальцами, значит, древесина сухая.

При строгании недостаточно просушенной древесины отверстие рубанка быстро забивается стружками, которые тянутся, не образуя колец, а строгаемая поверхность получается ворсистой, с задирами.

Отличный, выдержанный в течение многих лет материал для поделочных работ можно найти на местах сноса старых домов. Это старая мебель, балочные перекрытия, дверные коробки, оконные проемы, доски пола.

Источник->