Сделал на днях дымогенератор для коптильни. Перед тем как делать, просмотрел много информации в интернете и как я правильно понял что единого правильного варианта нет! все городят кто на что горазд, ну и я решил сделать так сказать первый вариант.
Полный размер
Из чего я это всё собирал! Труба дымохода 110, две заглушки 110 и 115, сгоны, тройники, ниппель, штуцер елочка, гайки всё на 3/4’’, футорка, кусок 1’’ трубы, шпилька + 4-ре гайки и шайбы, мебельная ручка, банка с крышкой, крышка от какой-то кастрюли из нержавейки, кусок антенны от радиоприемника.
Полный размер
Соединения собирал на лён и пасту, кроме соединения в дымоходной трубе где тлеет щепа.
Полный размер
Собрал вот такую конструкцию, в подробностях рассказывать не буду, всё и так понятно.
Полный размер
Из крышки вырезал середину
Полный размер
Насверлил кучу дырок, короче зольник получился.
Полный размер
Далее на шпильку прикрутил к 115 заглушке.
Полный размер
115 заглушка она же нижняя, надевается наружу трубы, именно наружу для того чтобы конденсат который будет стекать по стенкам (а он будет стекать) собирался на дне.
Полный размер
В дымоходе вырезал отверстие под сгон, использовал обычный шуруповёрт и бормашину про которую как то уже рассказывал. Такой момент! Сколько делать расстояние от зольника до сгона я точной инфы не нашёл, делал на бум, примерно получилось см 8-10, я даже не замерял.
Полный размер
Чтобы хорошо зафиксировать сгон в дымоходе, пришлось из дюймовой трубы сделать вот такие проставочные кольца.
Полный размер
Вот про это место я говорил что не герметизировал его льном и пастой.
Полный размер
Вообщем вот такая конструкция вышла. Забыл, ещё два запальных отверстия, сделал между сгоном и колосниковой решеткой .
Полный размер
Трубочка для инжектора (какое ещё слово придумали, ну пусть будет инжектором) взял от антенны магнитофона. На фото она целая, я её укоротил где-то на 2 см.
Полный размер
Кусок шланга от аквариума это я пробовал как закрепить эту трубку внутри, а оказалось всё гораздо проще . Всё вставляется вместе с этим шлангом и плотно сидит.
Нужно было запускать и смотреть что да как. Собрал такую временную подставку, купил пакетик щепы, подсоединил аквариумный компрессор, ну и запалил. Всё заработало.
Перед постройкой сея агрегата мне было очень интересно какой компрессор по производительности нужен? Сколько литров в минуту? В интернете почему-то все уверяют что нужен от 6 до 12 литов в минуту. Меня это очень смутило так как обычные аквариумные от 0.5 до 3.5л/м, ну по крайней мере те которые я нашёл. Решил поэкспериментировать.
Взял два, один на 3л/м и второй на 2.5л/м но уже с регулировкой. С первым запуском подключил только один на 2.5л/м и на моё удивление его хватило! Пробовал подставлять к коробке литров на 150, дымом наполняет.
Складывается вопрос! Откуда такие левые данные у народа что нужно от 6-12 ? Конечно они будут больше дыма нагонять и всё такое, но и расход опилок они тоже увеличат, а с этим и длительность тлениям и количество раз закладок щепы.
Лично у мня цель — это снизить расход щепы на минимум, вроде щепа не дорого стоит? А если прикинуть сколько её нужно к примеру на 3-е суток копчения, то тут уже и не мало получается.Пока что всё работает, на полной закладке не проверял. Буду дальше пробовать экспериментировать.
DIY генератор холодного дыма с охладителем и отводом конденсата
Пятый обзор приспособлений и инструментов для производства домашних мясных деликатесов
Первая часть Терморегулятор для домашнего колбасного «цеха» или сувид из подручных средств
Вторая часть Беспроводной термометр для колбасника или карбонад в аэрогриле Третья часть Десятисегментный LED индикатор (для коптильни) – комплект для самостоятельной сборки Четвертая часть Полезное приспособление из маленькой турбины для большого коптильного дымогенератора Итак, компрессор для дымогенератора у нас готов. Осталось собрать сам дымогенератор 
Первый генератор я собрал два года назад по гулявшей в то время по рунету схеме из квадратной черной трубы. Отвратительное изобретение! Дым проходит через щепу, склеивает ее конденсатом, конденсат стекает по стенкам генератора, заливает тлеющую щепу, все еще влажный дым попадает в коптильную камеру, на продукте остаются черные подтеки. В общем, после одного или двух раз я отказался от этого аппарата и он догнивает свой век где-то на даче. Затем я следил за изобретениями умельцев. Появлялись варианты с нижним отводом дыма, различными вариантами отвода конденсата, с дополнительным охлаждением дыма. Мы будем делать универсальный дымогенератор из нержавейки с дополнительной камерой для охлаждения дыма и отводом конденсата в отдельную емкость. Естественно, основную идею изделия я нагло спер! Но и своего добавил. Соответственно, нисколько не буду против, если кто-то на основе моего обзора соберет что-то еще более надежное и универсальное и за меньшие деньги.
На рынке достаточно много различных производителей нержавеющих дымоходов. Да и разброс по цене зачастую колоссальный. Перед сборкой я изучил всевозможные варианты и остановился на отечественном производителе Ferrum по двум причинам:
— Цена вполне гуманная — Есть в ассортименте конденсатоотводчики, которые при цене как у заглушки уже имеют отводы под 1/2″, что позволяет сэкономить время и материалы при сборке.
В Леруа их продукция тоже представлена, но ассортимент оставляет желать лучшего. Рекомендую позвонить производителю и узнать где поблизости можно разыскать их дилеров и у дилеров уже заказать по списку. Кстати, у дилера оказалось немного дешевле, чем в Леруа. Примерная стоимость комплекта – чуть больше 1000 рублей.
Итак, корпус дымогенератора будет состоять из: — дымоход Ф125 0,5 м – 1 шт
— дымоход Ф125 0,25 м – 1 шт
— конденсатоотвод Ф130 внешний – 1 шт (именно 130! Ниже объясню почему)
— конденсатоотвод Ф125 внешний – 1 шт
— заглушка Ф125 внешняя – 1 шт
— заглушка Ф125 внутренняя – 1 шт
Пусть Вас не смущает обозначение диаметра трубы Ф125 – так указано на этикетке, ну и я так же напишу, чтобы не обижать производителя 🙂 В копилку кривизны обозначений нужно добавить обозначение внешний-внутренний, за которое в смете, обычно, начинающих сантехников бьют по пальцам ключом Бако номер три К сожалению, у производителя внутренние конденсатоотводы начинаются с достаточно больших диаметров, поэтому вместо внутреннего D125 мы будем использовать наружный D130 – он идеально подходит по размеру. Если же найти дымоходы именно этого производителя не удастся – не беда. Конденсатоотводы можно запросто заменить на обычные заглушки, просверлив в них отверстия 20 мм точно по центру и врезав в них кусок трубы с резьбой 1/2″ на пару контргаек по обе стороны. Диаметр трубы дымохода тоже не играет особой роли. Но, думаю, D125 – наиболее удобный вариант. Хотя можно сделать как большего, так и меньшего диаметра. Еще нам понадобится нагрянуть в Леруа Мерлен или аналогичный магазин и закупиться необходимым. Вот список:
Адаптер-быстросъём для садового шланга 1/2 дюйма и коннектор быстросъёма 1/2-3/4 дюйма я давал в списке из предыдущего обзора
Крестовина, внутренняя резьба, 1/2″ чугун — 1 шт
Тройник, внутренняя резьба, 1/2″ чугун — 1 шт Контргайка оцинкованная, 1/2″ чугун — 3 шт Пробка, наружная резьба, 1/2″, латунь — 1 шт Ниппель, наружная-наружная резьба, 1/2″, латунь — 1 шт Сгон черный 1/2″ 300 мм, сталь — 1 шт Сгон черный 1/2″ 150 мм, сталь — 1 шт Гайка с фланцем DIN 6923 М8, 10 шт. — упаковка 10 штук (нужно 2 гайки) Шпилька DIN 975 M8х1000 мм — 1 шт (нужно ~10 см) Труба 10x10x1000х10 мм, алюминий, цвет серебристо-белый — 1 шт (нужно ~30 см) Сверло ступенчатое до D20мм — 1 шт (если в хозяйстве нет) Приступим к сборке. Начнем с эжекционной части. Для этого рассверлим адаптер быстросъема сверлом d10мм. Я взял из набора по дереву – оно немного меньше в размере, что позволит более плотно посадить внутрь трубку. 
Я тестировал различные длины трубки для достижения максимальной производительности эжекционного блока. Если при сборке будут использоваться именно те запчасти, ссылки на которые я давал в начале обзора, то Вам не нужно будет проделывать те же манипуляции. В ином случае. Отрежьте чуть больше и потренируйтесь с разными длинами Нам потребуется отпилить 80 мм алюминиевой трубы, зачистить края и плотно вбить внутрь адаптера. На обратную сторону адаптера прикрутим ниппель 1/2″ для более точного центрирования трубки.
Далее, накручиваем ниппель на тройник с одной стороны, а с другой – длинный сгон. Не забывайте на резьбовых соединениях использовать разъемный уплотнитель. Я мотал фум. К тройнику прикрутим большой (D130) конденсатоотвод От короткого (150мм) сгона отрежем кусок резьбы примерно так: На расстоянии около 100мм от края длинного дымохода (50см) – это будет топка – просверлим отверстие 20мм И сразу с обратной (диаметрально противоположной) стороны – отверстие 10мм на расстоянии 70мм от края. Это будет поддувало и через него мы будем поджигать щепу. Длинный кусок отпиленного сгона прикручиваем одной стороной к крестовине, на другую накручиваем контргайку, вставляем в отверстие дымохода и фиксируем с обратной стороны второй контргайкой. Отпиленный кусочек резьбы вкручиваем в крестовину, вставляем на нее обычную крышку от завинчивающейся банки с отверстием 20мм по центру и фиксируем контргайкой. Глушим крестовину пробкой 1/2″ и прикручиваем конденсатоотвод D125 к той же крестовине вот так: Пара слов относительно пробки. Это самый грязный узел дымогенератора. Именно в нем будут оседать остатки несгоревшей щепы, тут будет влажно – по нему будет стекать конденсат, тут будет липко от дегтя. Можно было бы собрать этот узел на тройнике. Но чистить отвод было бы крайне затруднительно. А так можно, открутив пробку, шомполом (куском проволоки) прочистить отвод и вернуть все как было, не разбирая узел полностью. Теперь нужно соединить детали вместе. Для этого вставим в конденсатоотвод D125 нижнюю часть холодильника (дымоход 25см). Расположим оба дымохода параллельно друг другу. Отметим максимально точно точки для установки перемычки в верхней части дымоходов на расстоянии около 20см от верхнего края. Нужно просверлить оба дымохода в этих местах сверлом 8 мм. Далее, нам потребуется кусок алюминиевой трубки примерно 65мм (у кого—то больше, у кого-то меньше) и около 80мм шпильки м8. Трубка обеспечит необходимую жесткость конструкции, а шпилька стянет трубы, чтобы они не шатались. Должно получиться так: Трубка наружным диаметром 10 мм, внутри 8мм шпилька, которая проходит внутрь дымоходов и фиксируется изнутри фланцевыми гайками Получилась довольно крепкая конструкция. Осталось только лишь сделать колосник. Мне не удалось найти перфорированную нержавейку для колосника, поэтому пока я буду использовать оцинкованную просечку. Да, знаю, что она тонкая и быстро прогорит. Но у меня ее много 🙂 Я просто вырезал окружность чуть большего диаметра, чем внутренний диаметр дымохода, пассатижами подогнул края и прикрутил клопиками к подвесу от гипсокартнных конструкций. Колосник располагается внутри наружней заглушки – зольника, которая на всякий случай прикреплена к дымоходу двумя саморезами. Мы делали одновременно четыре комплекта. Ничего сложного! На этом дымогенератор готов и можно приступать к испытаниям Выводы. 1. Для монтажа дымоходов в качестве именно дымоходов, нужно придерживаться правильного расположения раструбов, чтобы внутрь не попадал дождь. В нашем случае все наоборот. Конденсат на стенках топки собирается как раз при правильном расположении. Поэтому топочную часть нужно собирать так: сверху внутренняя крышка, а внизу – наружная. Тогда Ваш генератор дольше будет оставаться чистым и красивым. Из четырех наших генераторов таким оказался лишь один, да и тот по ошибке – поторопились. На видео неправильный вариант расположения крышек! 2. Не обязательно разжигать такой горелкой, как на видео. Достаточно и обычной зажигалки. Тяга достаточная, пламя зажигалки втягивает в поддувало и щепа быстро схватывается. 3. Конденсат плохо отмывается! Осторожно! Нет, серьезно: руки хрен ототрешь!
Ужасы!
4. Для того, чтобы потушить генератор, достаточно отключить компрессор. Через несколько минут щепа погаснет сама от недостатка кислорода. P.S. Не рассматривался вопрос крепления генератора к стенке коптильной камеры, станина или иное приспособления для стационарного его размещения в пространстве. Для каждого проекта этот элемент индивидуален. Поэтому тут уж каждый сам за себя. P.P.S. Дальше меня ждет постройка коптильной камеры. Пока не уверен, буду ли писать отчет об этом – уж сильно тематика выбивается из рамок портала. Но вот автоматику камеры, думаю, опишу. Ну а пока можно коптить и в картонной коробке. Даже горячее копчение отлично получается, если в коробку поместить электропллитку, запитанную через терморегулятор.
Осторожно! Просмотр фотографий под спойлером может вызвать обильное слюноотделение!
Планирую купить +84 Добавить в избранное Обзор понравился +101 +167
Дымогенератор для домашней коптильни
Как и обещал устройство дымогенератора.
Скажу сразу, фоток процесса нет. Снял с коптильни, почистил, помыл, разобрал, сфоткал.
- Сделать такой не сложно, всё просто, только нужен инструмент.
- Начитавшись форумов и исходя из доступных деталей в продаже родился этот корч.
- Приступим.
Дымогенератор состоит из 2х частей: справа — камера сгорания и зольник, слева — сборник конденсата и улитка с эжектором. Соединяются муфтой и двумя сгонами.
Принцип действия.
В камеру сгорания сверху засыпается щепа. В нижней части установлена решётка на которой она держится и не ссыпается. Там же находится зольник который ограничивает доступ воздуха и служит ёмкостью куда ссыпается зола.
Снимаем зольник, поджигаем щепу. Она тлеет, дым через сгон идёт в сборник конденсата, поднимается вверх, остывает, лишняя влага конденсируется на стенках и стекает в банку. И через эжектор выходит в коптильню.
Тягу создаёт улитка с эжектором, но об этом ниже.
- Используемый инструмент:
- — дремель
- — сварка
- — газовый ключ
- — дрель
- — сверло на 3.2 мм
- — сверло на 6 мм
- — сверло 10 мм
- — напильник круглый
- — точило
- — заклёпочник
- — паяльник
- — Строительный фен
- — Пистолет с горячими соплями
- — пара лежащих без дела рук
- Используемые материалы:
- Трубы от дымоходов
- — труба нержавейка 130мм
- — заглушка нержавейка 130мм и 135мм
- — труба нержавейка 115мм
- — заглушка нержавейка 115мм и 120мм
- Детали из чугуна все на 25мм
- — сгон удобной длинны 4 шт
- — контргайки 6 шт
- — уголок
- — тройник
- — муфта
- Дополнительные детали
- — трубка алюминиевая 16мм диаметр
— переход с 25 на 16 внешняя резьба ( из латунного сплава, на фото вкручен в тройник). Единственная деталь, которую было сложно найти. Требуется такой чтобы во внутрь запресовалась алюминиевая трубка. У разных производителей внутренний диаметр разный, для меня это было печальное открытие.
- — лист железа толщиной примерно 2-3 мм
- — шпилька 10 мм длинной 50 см
- — гайки 10 мм 2 шт
- — банка с завинчивающейся металлической
- — 16мм внутренняя резьба на полипропилен 20мм
- — микросхема lm317
- — резистор 270 Ом
- — переменный резистор 2 кОм
- — вольтметр от 2.5 вольт
- — разъём для питания 5,5х2,1 мм
- Сборка
- Собираем камеру сгорания
На трубе 130мм в нижней части дремелем прорезаем отверстие под сгон 25мм, напильником убираем заусенцы, вставляем сгон и с двух сторон затягиваем контргайками при помощи газового ключа. Накручиваем уголок. В трубе сверлим отверстия под шпильку 10 мм, старайтесь сделать строго по диагонали.
При помощи УШМ из листа железа вырезаем круг диаметром 125мм, неровности обрабатываем на точиле. К кругу строго по диагонали привариваем две гайки на 10мм. В круге сверлим отверстия 6мм примерно как у меня на фото. Получилась решётка. Вставляем её в трубу, вкручиваем шпильку.
Шпильку прихватываем сваркой к гайкам чтобы не прокручивалась.
Камера сгорания готова.
На заглушке 135мм размечаем пазы, прорезаем дремелем как на фото. Они нужны для крепления заглушки на шпильку. Внизу по контуру сверлим отверстия 3.2 мм. Не волнуйтесь, золой из не засыпет. Штук 5-6 достаточно, нужны для притока воздуха. Откладываем в сторону, зольник готов.
Теперь сборник конденсата.
Береём трубу 115мм, уже известным нам способом режем отверстие под сгон. Контргайки, сгон затягиваем. Берём заглушку 120мм и крышку от банки.
Прорезаем дремелем отверстия для слива конденсата, обрабатываем напильником, сверлим отверстия под заклёпки, крепим крышку от банки к заглушке. Следующий шаг — закрепить заглушку на трубе.
Для этого одеваем заглушку на трубу, будет немного болтаться. Сверлим отверстия, вставляем заклёпки, крепим.
С заглушкой 115 мм следующие действия — режем отверстие под сгон, вставляем сгон и стягиваем контргайками.
Откладываем в сторону, сборник конденсата готов.
В латунный переход запрессовываем алюминиевую трубку. Трубку отрезаем по длине так, чтобы когда закрутили переход в тройник конец трубки торчал на примерно 1.5см. Собираем как на фото, эжектор готов. В сторону.
Сборка улитки.
Тут, ребята, полный корч.
Берём муфту переходную с металла 16мм внутренняя резьба на полипропилен 20мм. В монтажной коробке вырезаем дремелем отверстие под муфту, чтобы вставить стороной где пропилен.
Сторону муфты с пропиленом греем строительным феном. Как пластик стал мягким, вставляем в монтажную коробку и расправляем как цветочек. Застынет, будет держаться.
Прикладываем вентилятор, заливаем все стыки горячим клеем.
Микросхему паяем согласно схеме, к выходу подключаем вентилятор и вольтметр. На вход разъём питания 5,5х2,1мм. Ручку переменного резистора, вольтметр и разъём питания располагаем как удобно. И последнее — в крышке монтажной коробки прорезаем отверстие для решётки от вентилятора и крепим решётку.
Приступаем к сборке всей конструкции «вундервафли», сыпем щепу, разжигаем и радуемся в предвкушении копчёностей. Дымогенератор готов 🙂
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: материалы, конструкция, пошаговая инструкция
- 28 Февраля, 2020
- Разное
- Дмитрий Донской
Агрегат для окуривания дымом мяса стоит довольно дорого. Однако если есть время, желание и минимум финансовых средств, то коптильня холодного копчения с дымогенератором своими руками изготавливается дешево и качественно. Обычно на сборку изделия тратится один день. Преимущество такого устройства в том, что копченый продукт получается вкуснее и полезнее, чем на рыночных прилавках.
Устройство агрегата
Стандартный генератор дыма состоит из трубы, играющей роль корпуса, двух заглушек, трубки для дымохода и тяги, гофры или рукава, компрессора, эжектора и камеры копчения.
Устройство дымогенератора для холодного копчения и назначение деталей:
- Труба сечением 10-15 см. Для маленьких коптилок не стоит применять трубопровод большого диаметра, поскольку расход топлива на малые объемы копчения продуктов получится нецелесообразным.
- Две заглушки снизу и сверху трубы. Корпус также может быть не круглый, а квадратный. Для этого используется профильная труба. Ее преимущество заключается в плотном стыковании отдельных элементов конструкции, к примеру, дымохода.
- Гофра малого диаметра применяется для соединения дымогенератора и кабинки для копчения, а также для соединения вентилятора с агрегатом для подачи воздуха.
- Трубки для дымохода и циркуляции воздуха с заслонкой должны быть сечением примерно 3 см.
- Эжектор состоит из сантехнических изделий, таких как тройник, медная трубка. Деталь предназначена для активной подачи дыма в камеру копчения.
- Компрессор или вентилятор нужен для интенсивной подачи воздуха на эжектор, который направляет поток дыма в кабинку с готовящимися продуктами.
- Камера копчения – это деревянный, металлический короб с дымоходом, в котором коптится мясо. Кабинку и генератор обязательно соединяют гофрой или металлической трубкой, прикручивающейся на резьбу.
Как видно, элементов для сборки аппарата немного, и они доступны каждому. Единственно, придется приобрести маленький компрессор, к примеру, аквариумный, который продается в зоомагазинах.
Компрессор компактный
Вентилятор служит для активной подачи дыма в камеру копчения, если интенсивность задымления получится низкой, то продукты не будут окуриваться должным образом. Поэтому холодное копчение рассчитано на готовку мяса на целые сутки, а не на несколько часов. Важно подобрать такой вентилятор, чтобы он много не потреблял электроэнергии.
Выбирая компрессор для дымогенератора холодного копчения, надо полагаться на мощность и цену прибора. Дешевые стоят по 200 рублей мощностью 2 Вт с производительностью 90 л/ч. Дорогие устройства стоят по 3000 руб.
мощностью 4 Вт с производительностью 400 л/ч. Двухканальные модели компрессоров вырабатывают 600 литров в час. Обычно камера копчения в среднем рассчитывается на объем 50-60 л.
Для качественного окуривания вполне достаточно устройства на 2 Вт, производительностью 90-150 л/ч и стоимостью 200-300 руб.
В качестве компрессора можно использовать кулер от компьютера, играющий роль охладителя процессора. Есть разные величины вентиляторов, но достаточно 5 х 5 или 7 х 7 см.
Не стоит приобретать новые кулеры и тратить лишние деньги, для подобных манипуляций с копчением подойдет вентилятор старого образца, который продается на барахолке.
Однако для использования такого вентилятора от компьютера придется сооружать пластиковую коробку, что значительно отразится на трате времени.
Оптимальные размеры
Параметры камеры копчения могут быть разными, все зависит от объема готовки продуктов, но обычно хватает емкости на 50 л. Такую емкость можно сравнить с пластиковым баком для воды на 50 л. Именно под такой размер нужна труба длиной 70 см и сечением 10 см.
Дымоходный канал тоже имеет разную конфигурацию. Если труба на агрегате и камере копчения будет соединяться шлангом, то для стыковки рукава достаточно вварить кусок трубки длиной 4-5 см.
Также можно выбрать индивидуальные размеры дымогенератора для холодного копчения, к примеру, деревянную коптилку сделать объемом не на 50 литров, а на 40.
Для сквозного прохождения воздуха через верхушку устройства на одной стороне корпуса вверху прикрепляют трубку для ввода дыма, а на обратной стороне приваривают дымоходный канал минимум 50-60 см. Стоит помнить, чем короче дымовая труба между агрегатом и кабинкой копчения, тем сильнее будет повышаться температура внутри камеры.
Если изготавливается оборудование для холодного копчения, то нельзя допускать попадание горячего воздуха внутрь камеры для приготовления продуктов, поскольку оптимальная температура для окуривания внутри кабинки составляет 15-25 градусов.
Размеры крышек-заглушек аналогичные с диаметром основной трубы. Длина вспомогательной трубки с заслонкой для дополнительной тяги составляет 20 см. Остальные дополнительные элементы подбираются из того, какие материалы имеются под рукой.
Труба для генератора
Для классического агрегата обычно применяют водопроводную трубу диаметром 10-15 см, но если нет такого материала, то это не значит, что нужно его искать по всем магазинам долго и усердно. Какая труба для дымогенератора холодного копчения подойдет в качестве корпуса:
- Огнетушитель средних размеров вполне послужит генератором дыма.
- Обычный алюминиевый бидон мелкого диаметра корпуса тоже отлично будет работать.
- Вместо стальной трубы эффектно подойдет квадратная профильная труба. Преимущество – хорошая стыковка деталей с корпусом. Для круглой же трубы на краях привариваемых изделий придется вырезать округлые выемки, что немного усложнит работу.
- Металлический короб малых размеров тоже подходит для копчения.
Однако надо помнить, что в широких емкостях, таких как бидоны или стальные ящики с широким днищем, древесная щепа прогорает быстро, поскольку площадь тления опилок увеличивается, поэтому топливо придется часто заменять, а в камере копчения образуется чрезмерное количество дыма. Оптимальный вариант агрегатов – это высокие с наименьшей площадью дна емкости. Принцип заключается в минимальном объеме тления щепы и длительной производительности дыма. Чем выше труба, тем реже придется заменять опилки.
Фильтр для изделия
Дым несет в себе много смолы и конденсата, которые при копчении попадают на продукты и негативно влияют на вкусовые качества. Существует несколько типов фильтров с дополнительной камерой и специальной насадкой из бутылок, устанавливающихся на переходную трубу от агрегата к камере коптилки.
В первом случае фильтр для дымогенератора холодного копчения изготавливают из трубы по аналогичным размерам камеры горения. Далее на фильтровом изделии внизу на крышке просверливают отверстие и нарезают резьбу.
Берут металлическую крышку резьбовую, в центре которой сверлят дыру, а затем прикручивают ее к дну шурупами или просовывают болты и закручивают гайки. Достаточно просверлить 2-3 отверстия.
К крышке прикручивается стеклянная банка – и конденсатор сделан.
В фильтровальную камеру помещается стержень, на котором располагаются с одинаковым расстоянием между собой 5-8 круглых пластин с мелкими отверстиями. Поверх стержня кладется стальная сетка для чистки посуды. Далее корпус закрывается крышкой.
Во втором случае дымоходная труба изготавливается зигзагообразной формы, а в середине канала монтируется бутылка, внутри которой помещены днища от пластиковой тары с вырезанными мелкими отверстиями.
Эти дыры не должны совпадать друг с другом – наоборот, направлять отверстия следует в хаотичном порядке.
В таком случае дым не пойдет по прямой, а будет врезаться в дымовой канал с множественными углами и препятствиями в бутылке.
В пластиковой емкости будет собираться конденсат, поэтому к низу тары припаивают переходник с резьбой и прикручивают бутылку объемом 1 л. Такая конструкция не только очистит дым от смолы, но и будет избавлять дым от конденсата.
Нужные материалы
Для правильного изготовления коптилки потребуются предметы, многие из которых могут лежать прямо в гараже дачного участка. Перед тем как сделать дымогенератор для холодного копчения, нужно подготовить такие материалы:
- стальная круглая или квадратная труба сечением 10 см;
- листовой металл;
- сопло железное или медное малого диаметра;
- шланги;
- трубки сечением 2-3 см;
- мелкоячеистая сетка и арматура;
- компрессор;
- стеклянная банка с металлической крышкой;
- пруток и кусок жестяной пластинки;
- металлические и пластиковые переходники;
- гайки с болтами или шурупы.
В некоторых видах генераторов дыма могут применяться немного другие детали. К примеру, для сквозной циркуляции воздуха через камеру горения не нужно приваривать тройник, можно обойтись одинарным переходником.
Подходящие инструменты
Для сборки коптильного изделия в основном применяется электрическое оборудование, без которого правильно сделать агрегат не получится. Чтобы сделать дымогенератор для холодного копчения, как у мастеров, нужно приобрести следующие инструменты:
- сварочный аппарат;
- электроды;
- болгарку со шлифовальным и обычным кругами;
- карандаш;
- угольник;
- молоток;
- дрель со сверлом по металлу.
К тому же не стоит забывать о средствах защиты: сварочная маска, брезентовые рукавицы, очки с прозрачным стеклом и одежда с плотной тканью.
Если нет дрели, то дыры можно проделать с помощью сварочного аппарата путем прожига металла.
Коптилка из огнетушителя
Старый огнетушитель хорошо подойдет для изготовления простейшей коптилки за короткое время. Перед работой следует полностью устранить оставшееся содержимое в баллоне и проверить наличие ржавчины. Если она присутствует, то поверхность нужно зашлифовать УШМ со специальным кругом.
Дымогенератор из огнетушителя для холодного копчения поэтапно создается так:
- Отрезать верхнюю часть емкости. Для ровной разметки используется газета, которой надо обернуть корпус, чтобы края бумаги совпали друг с другом.
- Отрезать следует болгаркой и в защитных очках.
- Затем от отрезанного края огнетушителя нужно вырезать пластинку шириной 5 см. На полученном кольце разрезать любую сторону. Далее внутрь трубы надо поместить пластину и посмотреть, сколько нужно убрать лишнего металла, чтобы материал плотно прижимался к внутренним стенкам баллона, но и тугая подвижность кольца тоже должна присутствовать.
- После тщательного подгона пластину прихватывают сваркой, снова проверяют плотность прилегания, а затем формируют шов.
- К сделанному кольцу приварить крышку от огнетушителя. Пластину надо поместить внутрь емкости и поставить прихватки на одинаковом расстоянии друг от друга. Таким образом, крышка будет плотно насаживаться на корпус, и не стоит беспокоиться о просачивании дыма.
- На крышке снимают лишние детали, чтобы осталась трубка для вывода содержимого огнетушителя. На выходной канал прикручивают тройник, с одной стороны монтируются детали эжектора: сопло из медной трубки с резьбовым переходником. Затем прикрепляется шланг, подводящийся к компрессору.
- С обратной стороны тройника прикрепляется дымоходный канал, направляющийся внутрь коптильной камеры.
- Внизу корпуса на высоте 5 см проделывается отверстие сечением 2 см для розжига топлива.
Чтобы избавиться от золы, с огнетушителя надо снять крышку и перевернуть емкость.
Стандартная сборка
Классический агрегат изготавливается по аналогичной схеме коптилки из огнетушителя.
Как сделать правильный дымогенератор для холодного копчения своими руками пошагово:
- Зачистить все металлические детали болгаркой со шлифовальным кругом до блеска.
- Из стального листа вырезать круглые плашки. От основной трубы отрезать кольца шириной 5 см.
- Отрегулировать пластины путем удаления лишнего металла до той степени, пока они не будут плотно входить внутрь трубы. К кольцам приварить круглые плашки. Манипуляции проделывают на двух трубах.
- В верхних крышках в центре вырезаются отверстия диаметром 2 см. Затем на дыры ввариваются две трубки длиной 4 см с резьбой на краях. К основной трубе, где будет сжигаться топливо, приваривается стальной тройник.
- К одной стороне прикручивается переходник с соплом сечением 1 см, к которому прикручивается компрессор.
- С другой стороны тройника фиксируется шланг длиной 2-3 м и устанавливается на трубку, выходящую из камеры копчения.
- Внизу основных труб вырезается отверстие сечением 4 см. Затем два изделия соединяются сваркой с помощью разборного переходника.
- На дне фильтровальной камеры в центре проделывается отверстие размером 3 см. Сваркой или болтами к днищу прикрепляется металлическая крышка, в середине которой тоже имеется отверстие сечением 3 см. Поскольку размер крышек практически стандартный, то для сбора конденсата можно прикрутить банку любого объема.
- Внутрь фильтровальной камеры помещается арматура с пластинами, которые оснащены множественными дырами. Дополнительно используется металлическая стека для чистки посуды или другой пористый материал для сдерживания дыма.
- Затем к переходнику на фильтровальной трубе приваривается дымоход из металлической трубы, также допустимо использовать шланг.
- Для дополнительной тяги в камере горения внизу делается несколько отверстий сечением 1 см и приваривается трубка длиной 20 см. Внутри воздуховода монтируется заслонка из мелкой пластинки и прутка.
В конце коптильня холодного копчения с дымогенератором своими руками оснащается зольником из мелкоячеистой сетки и ножек. Конструкция помещается на дно камеры горения, а поверх накладываются опилки.
Такой агрегат способен не только равномерно окуривать продукты, но и очищать дым от смолы и грязного конденсата, при попадании которых внутрь камеры копчения мясо испортится горечью.
Камера для копчения
Коптильню изготавливают объемом на 50-70 л. Это 0,05 или 0,07 кубических метра. Конструкцию делают из металла или дерева. Пластик для копчения не годится, поскольку выделяет вредные химические вещества.
В деревянном коробе монтируют дверцу для закладки мяса и закрепляют проволоку для подвешивания продуктов. На крыше устанавливают дымоходную трубу диаметром 5 см. Если самодельный дымогенератор для коптильни холодного копчения будет заполнять камеру дымом, который не сможет выходить через дымоход, то он станет затхлым и испортит вкус мяса.
В ящике не должно быть щелей. Двери надо делать так, чтобы они герметично закрывались. Дым должен выходить только через выходящий канал на крыше. Окрашивать коптилку тоже не рекомендуется, иначе вредные вещества при окуривании дымом будут въедаться в продукты.
Как сделать своими руками по чертежам дымогенератор для холодного копчения из трубы
На каждом из этапов копчения нужно очень внимательно следить за тем, как тлеет топливо. От этого будет зависеть то, насколько вкусной и ароматной получится готовая домашняя копченость.
Чтобы контролировать процесс было значительно проще, необходимо дополнительно приобрести дымогенератор для коптильни.
Также его без проблем можно сделать своими руками, используя для этого обычную трубу.
Какой принцип работы дымогенератора
Принцип действия устройства достаточно простой и заключается он в пиролизном разложении древесины при минимальном количестве кислорода.
Если говорить более простым языком, то в дымогенераторе щепа нагревается и медленно тлеет практически без доступа воздуха. Генераторы дыма – это закрытие системы, которые могут иметь совершенно разную конструкцию.
Заводские модели могут быть дополнительно оборудованы контроллерами температуры, механизмом дозирования щепы и специальными переключателями.
Кроме того, дымогенераторы могут отличаться своими размерами. Чем больше размер генератора, тем больший объем должна иметь коптильная камера.
Самодельная коптильня из трубы: как делать
Коптильня из трубы – это один из самых простых вариантов, который можно легко сделать самостоятельно.
Для этого достаточно следовать инструкции и заранее подготовить все необходимое для работы.
Материалы и инструменты, которые потребуются
Для самодельной конструкции нужно подготовить:
- стальную трубу с диаметром 10 сантиметров;
- гофру из пластика – длина не должна превышать три метра или можно воспользоваться металлическим рукавом;
- отрезок металлической трубки – до 40 см с диаметров 2,5-4 см;
- небольшой ветилятор или компрессор – подойдет аквариумный;
- фитинговая стыковка, которая будет иметь такой диаметр, как и дымовой канал;
- включатель и электропровода;
- термометр.
Из инструментов нужно подготовить:
- сварочный аппарат;
- дрель или шуруповёрт;
- газовый и разводной ключи;
- болгарку.
Желательно иметь хотя бы минимальный опыт работы с данными инструментами, чтобы во время процесса сборки генератора избежать травм и сделать все правильно и аккуратно.
Чертёж дымогенератора из трубы
С нижним эжектором.
- Для того, чтобы было проще выполнять процесс сборки, стоит изучить чертежи дымогенератора из трубы.
- Ниже представлен самый простой и подробный вариант.
- Чертеж дымогенератора из трубы с нижним и верхним расположением эжектора.
Пошаговая сборка
Нужно использовать все заранее подготовленные материалы, чтобы собрать дымогенератор, который будет использоваться для холодного копчения, своими руками из трубы.
В первую очередь делается камера. Как правило, средняя высота дымогенератора составляет 70-80 сантиметров.
В верхней части должна располагаться крышка, которую можно было бы снимать. Это нужно для того, чтобы можно было без проблем засыпать внутрь устройства топливо.
В нижней части делается небольшая емкость, куда будет падать зола.
В наиболее простых вариантах генератора, щепа насыпается на дно устройства, которое приваривается наглухо к краю трубы. В этом случае для очищения конструкцию переворачивают. Зольник в таком самодельном дымогенераторе не предусмотрен.
Всё, что Вам нужно знать о щепе для копчения
Также есть еще один вариант конструкции. Щепа насыпается на решетку, которая предварительно крепится на определенном расстоянии от дна устройства. Зола, которая остается после перегорания топлива, будет сыпать сквозь решетку. Обычно, дно в таких устройствах – съемное. Также можно добавить заслонку, чтобы чистить зольник. Такой вариант считается наиболее трудоемким.
Вне зависимости от выбранного варианта, в нижней части самодельного генератора просверливается небольшой отверстие, диаметр которого будет составлять 5-6 миллиметров. Сквозь него в устройство будет поступать минимальное количество воздуха, чтобы опилки медленно тлели.
Если отверстие будет больше, то это может стать причиной возгорания.
В верхней части конструкции, примерно на 7-9 сантиметров ниже верхнего края используемой трубы, делается еще одно отверстие. С его помощью к дымогенератору будет крепиться трубка дымоотвода.
Дальше собирается эжектор. Данное устройство используется для того, чтобы высасывать дым из дымогенератора и направлять его в дымоход.
Трубка небольшого диаметра, в которую будет подаваться давление из компрессора, входит на пару сантиметров в трубу дымохода, которая имеет больший диаметр.
За счет того, что воздух будет медленно двигаться, возникает незначительно разрежение и дым из камеры начинает уходить в дымоход.
После того, как все самые главные детали будут соединены и закреплены, нужно только окончательно собрать самодельный генератор дыма и проверить, насколько эффективно он работает.
- Внутрь конструкции необходимо поместить щепки. Достаточно использовать 700-800 грамм топлива. Лучше всего использовать опилки из лиственных или фруктовых деревьев, которые сделают готовую копченость не только вкусной, но еще и достаточно ароматной.
- Дальше нужно плотно закрыть крышку устройства и установить сооруженную конструкцию на определенное место рядом со стенкой коптильни. Если дымогенератор отдельностоящий, то к дымоходу нужно присоединить шланг, который будет направлен непосредственно в коптильню.
- Затем через небольшое боковое отверстие поджигается топливо и включается компрессор.
Теперь остается только время от времени следить за тем, чтобы опилки равномерно тлели и не затухали, чтобы получились вкусные и ароматные копчености домашнего приготовления.
Возможные доработки и усовершенствования
Для того, чтобы сделать самодельный дымогенератор более удобным в использовании, можно дополнить его некоторыми деталями и немного усовершенствовать. Сделать это очень просто, а результат сможет удивить каждого.
Зольник
Для того, чтобы сделать зольник, можно использовать отрезок трубы с сечением, которое чуть больше того, которое имеет труба на корпусе.
Если такой трубы нет, то можно непосредственно к куску трубы приварить дно, а к корпусу по всему периметру тонкую полоску металла.
Затем корпус будет вставляться в зольник. В этом случае ножки конструкции будут привариваться непосредственно к емкости для сбора золы.
Регулируемая тяга
В самых простых дымогенераторах, изготовленных из трубы, очень сложно регулировать интенсивность горения. Для того, чтобы за процессом горения было проще следить, можно отрегулировать производительность используемого компрессора. В конструкцию дополнительно в таком случае будет встраиваться регулируемое поддувало.
Делается оно по тому же самому принципу, что и шибер.
- Внизу корпуса приваривается небольшой кусок круглой трубы.
- Затем нужно просверлить два отверстия, которые будут находиться друг напротив друга.
- Сквозь отверстия протягивается небольшой прут, длина которого должна быть примерно на 20 см больше, чем диаметр трубы.
- Из куска металла с толщиной 2-3 миллиметра вырезается круг, диаметр которого будет немного меньше, чем внутренний диаметр трубы.
- Прут сгибается, чтобы получилась «ручка».
- После того, как в отверстия будет вставлена данная «ручка», нужно приварить вырезанный круг.
Заслонка, которую можно регулировать – готова. Если ее поворачивать, то можно регулировать не только поступление воздуха, но и интенсивность самого горения.
Сборник для конденсата
Когда дымогенераторы для холодного копчения работают, то происходит достаточно активное выделение конденсата. Для того, чтобы решить возникшую проблему, в готовую конструкцию можно добавить сборник для конденсата.
- Выходная трубка генератора дыма опускается вниз.
- В самой нижней точке нужно установить емкость, в которую будет стекать конденсат. К емкости привариваются две трубки, расположенные друг напротив друга.
- Затем с противоположной стороны трубу снова нужно поднять вверх и подключить к коптильному шкафу.
За счет такого усовершенствования устройства, большая часть конденсата будет попадать в емкость, что позволит практически полностью решить проблему.
Эжектор
Нужно подготовить небольшую трубку, диаметр которой будет составлять ¾ дюйма. Она будет выполнять роль дымохода. Также подготавливаются бобышки и штуцер, который будет использоваться для подачи воздуха. Дымоход и бобышку нужно приварить к заранее проделанным отверстиям, используя сварочный аппарат.
Затем штуцер вкручивается в бобышку вместе с трубкой эжектора. Длину трубки нужно подбирать с учетом того, что она должна заходить примерно на один сантиметр в дымоход. После этого гибкий шланг от компрессора нужно присоединить к штуцеру.
Компрессор
Приобрести компрессор для дымогенератора можно в любом зоомагазине.
Устройство, которое используется для подачи воздуха в аквариум – это самый лучший вариант для самодельного генератора дыма.
Во время выбора компрессора нужно учесть то, какую он имеет производительность. Лучше всего использовать устройство, производительность которого не превышает 60 литров в час.
Коптильная камера
Перед тем, как приступить к монтажу генератора, стоит определиться с тем, какой объем будет иметь коптильная камера. Кроме того, важно, чтобы все стыки используемой коптильни были герметичными, в ней можно было поддерживать постоянный температурный режим и присутствовал дымарь для циркуляции дыма и отвода конденсата.
Крепить дымогенератор нужно к боковой стенке. Дополнительно можно установить фиксаторы дымохода или же сделать специальное фланцевое соединение.
Из чего можно сделать камеру для холодного копчения своими руками:
Инструкция по эксплуатации
Пользоваться самодельным генератором дыма очень просто. В трубу нужно положить топливо. Желательно на трубку, которая находится в верхней части конструкции, предварительно надеть пружину, которая будет доставать аж до стенки. Пружина должна иметь диаметр примерно 2 см. За счет этого стружки будут стабильно тлеть.
После того, как корпус будет полностью заполнен щепой, она поджигается в нижней части. Лучше всего воспользоваться газовой горелкой и при необходимости немного наклонить генератор в сторону. После того, как стружка загорится, нужно закрыть крышкой конструкцию и включить компрессор.
Несколько советов для пользователей
Все материалы, которые упоминались выше приведены примерно. Если нет трубы, то можно воспользоваться старым огнетушителем, глубокой кастрюлей с толстыми стенками или, например, бидоном с молока. То же самое можно сказать и о размерах. Подбирать их нужно в зависимости от конструкции и размеров коптильной камеры.
Достаточно все заранее подготовить и четко следовать инструкции. Готовить вкусные копчености дома теперь вполне реально. Необходимо только немного знаний, времени и наличие всех необходимых материалов и инструментов.
Дымогенератор для холодного копчения своими руками
Копчение с помощью дыма при невысоких температурах – процесс длительный, но стоящий затраченного времени. Получающиеся в результате такой обработки копчености отличаются специфическим и очень вкусным ароматом. При этом они еще и хранятся долгое время, ведь бактерии при подобной готовке полностью погибают и не портят готовый продукт.
Для чего нужен дымогенератор для холодного копчения
Существует 2 основных метода готовки с помощью дыма: холодный и горячий. Конструкция шкафа для обоих вариантов различается по построению и функциональности. Для горячей обработки используется не только дым, но и тепло, которое даёт щепа или дрова.
При таком процессе температура внутри механизма достигает от 50 до 120 °С. Этот способ готовки более быстрый, чем холодный, но во время обработки чаще всего все полезные вещества разрушаются.
Блюдо при таком методе будет пригодным для употребления через 2-3 часа после начала процесса.
Холодное копчение, как и горячее, для приготовления еды использует дым от щепы. Но при этом способе температура внутри шкафа не подымается выше 35-40 °С. Из-за этого большинство полезных микроэлементов сохраняются внутри продуктов. Процесс обработки пищи длится от 1 до 3 дней. Это позволяет сохранять еду пригодной для употребления в течение 3-5 недель.
Холодная коптильня Источник
Из чего состоит дымогенератор
Один из основных элементов для качественного копчения – это источник дыма. Обычно используют стружки или опилки, медленно сгорающие внутри генератора.
При этом вы можете так собрать свой домашний дымогенератор, что одной загрузки дров будет достаточно для работы в автономном режиме на протяжении 24 часов.
Для этого достаточно уменьшить поток подачи воздуха и увеличить объем щепы в загрузочной камере.
Комплектующие
Вариантов сборки также очень много, все зависит от технических возможностей и целей создания. Есть три основных элемента, без которых работа ни одного устройства не будет функционировать корректно:
- Контейнер (камера сгорания);
- Эжектор;
- Помпа для подачи воздуха.
Компрессор и вентилятор
При этом в процессе копчения продуктов есть свои тонкости, которые должны быть соблюдены:
- Минимальная температура поступления дыма;
- Длительность процесса;
- Не использовать хвойные опилки;
- Все продукты проходят предварительную очистку перед копчением.
Чтобы соблюсти все эти особенности процесса собирать основные элементы нужно правильно и тщательно. А чтобы продукты в вашей самодельной коптильне получились особенно вкусными, рекомендуется использовать щепки ольхи, вишни, яблони, груши или ивы.
Полезная информация! Когда ваша коптильня готова, попробуйте разные щепки, чтобы подобрать для себя самый лучший вариант, ведь каждая из них дает свой особенный вкус.
Собранная камера (коптильня)
Переходим к особенностям главных элементов дымогенератора и их сборке.
Принцип работы
Чтобы разобраться, с каким приспособлением предстоит работать, необходимо понять, что оно из себя представляет. Устройство дымогенератора и его принцип работы заключается в следующем:
- В металлическую колбу, закрывающуюся крышкой сверху засыпаются древесные опилки или стружка. Дно съемное – чтобы можно было удалять пепел. Топливо ложится на металлическую сетку, выполняющую роль колосников. Примерно на 5-10 миллиметров выше уровня сетки есть отверстие диаметром 1 см. Через него поджигается древесина и осуществляется приток воздуха в процессе горения.
- К верхней части цилиндра присоединяется трубка дымохода диаметром ¾ дюйма. С противоположной стороны, через отверстие в стенке входит трубка эжектора, имеющая толщину ¼ дюйма, и пересекая все пространство колбы входит в дымоход на 10 мм. К внешнему концу эжектора присоединяется патрубок, через который подается воздух от компрессора или иного нагнетателя воздуха.
- Труба дымохода заводится внутрь коптильной камеры.
- При помощи газовой горелки, через специальное отверстие поджигается топливо. Включается компрессор подачи воздуха.
- Воздушный поток попадает в дымоход. Благодаря конструкции создается тяга в колбе генератора, и продукты горения древесины затягивает в дымоход. Охлажденный дым из трубы заполняет коптильню.
Это схематическое описание процесса. Дело в том, что, например, эжекторы имеют различную конструкцию, поэтому при работе с конкретным устройством появятся некоторые отличия и нюансы. Но сам принцип от этого не изменится.
Дымогенератор для холодного копчения
Загрузка...
