Копчение, как метод консервации продуктов, известен очень давно. Сегодня он не потерял актуальности и не столько из-за длительного срока хранения, сколько из-за вкусовых качеств, которые приобретает продукт. В этой статье поговорим, как сделать дымогенератор для холодного копчения своими руками.
Традиционное устройство коптильни холодным дымом
Независимо от типа копчения источником дыма является костер. При холодном копчении главное чтобы дым был холодным или теплым, но не горячим. Максимальная температура — порядка +40°C. Для этого костер разводят за несколько метров от коптильного шкафа, между ними прокладывают трубу -дымопровод. Проходя по этому пути дым остывает до приемлемых температур.
Устройство коптилен разного типа
Устройство дымохода — длительный процесс. Трасса прохождения дыма должна обеспечить нормальный теплосъем и должна быть при этом герметичной.
Для создания дымохода можно использовать стандартный металлический дымоход (но не из оцинкованной стали), но чтобы дым лучше остывал, трубу желательно закопать в землю. В общем, непростая задача.
Именно по этому предпочитают сделать коптильню горячего копчения — меньше проблем — над костром установил бочку и коптишь…
Но есть простой дымогенератор для холодного копчения, который обойдется буквально в несколько тысяч. Но для работы потребуется сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Все остальное можно купить на рынке или в строительном магазине. При наличи всех компонентов собрать дымогенератор для копчения своими руками можно за час-два.
Простой дымогенератор для холодного копчения своими руками
Если вам не нужны производственные объемы, можно сделать небольшой и несложный генератор дыма из металлической трубы. Из трубы делают корпус, в который набивают опилки или стружку. Стружку зажигают снизу, дым поднимется вверх, где отводится при помощи приваренной трубы в коптильную камеру.
Для усиления тяги в верхней части корпуса подключается маломощный компрессор — производительностью на 1,5-2 литра/мин. То есть, можно использовать аквариумный компрессор или агрегат от старого холодильника.
Если есть выбор, то аквариумный предпочтительнее, так как им можно регулировать интенсивность выхода дыма.
Дымогенератор для холодного копчения своими руками: конструкция и принцип действия
На выходе из этого дымогенератора дым чуть теплый. Очаг возгорания совсем небольшой, огонь распространяется медленно, образовавшийся дым медленно поднимается через опилки. Он остывает, опилки подсыхают. В общем, работает все на отлично.
Материалы
Для корпуса дымогенератора можно использовать:
- круглую трубу диаметром от 80-90 мм;
- профилированную трубу со стороной 80 мм и больше.
Чем больше будет сечение, тем больше можно будет уложить опилок внутрь, тем дольше проработает дымогенератор для холодного копчения на одной закладке.
Длинна трубы — 60 см и больше. Оптимально — около 1 метра. Снова-таки, чем больше труба, тем большее количество топлива можно заложить. С другой стороны, слишком большой дымогенератор неудобно заправлять и чистить, так как он получается тяжелым и громоздким.
Дымогенератор холодного копчения — один из вариантов
Еще нужна будет труба 3/4 дюйма — кусок сантиметров 30 или больше. Трубка 1/4 дюйма или около того. Ее длина подбирается уже в готовом состоянии, но должно хватить 20 см.
Еще нужна сетка. Это может быть любая металлическая сетка с ячейкой 2-3 мм или пластина с частыми дырочками. Для ножек найдите небольшие отрезки прутка/арматуры/металлической полосы. Некоторые конструкции обходятся и без них, но с ними конструкция более устойчивая.
Примерно такой аквариумный компрессор подойдет для самодельного дымогенератора
Еще нужен компрессор мощностью 1,5-2 литра/мин, желательно с возможностью регулировки производительности. Этим требованиям соответствуют аквариумные компрессоры. И нужен штуцер, чтобы можно было через него подключить трубки от компрессора.
Сборка
Описывать будем дымогенератор для холодного копчения на основе профильной трубы сечением 100*100 мм. С круглой трубой процесс почти ничем не отличается, но приваривать трубки сложнее, если у вас небольшой опыт в сварочных работах, лучше используйте профилированную (квадратную) трубу.
- На расстоянии 2 см от нижнего края болгаркой делаем пропилы на двух противоположных сторонах.
- Вырезаем из сетки квадрат, по размерам чуть больше сечения трубы. Вставляем его, закрепив в противоположных пропилах.
Сетку устанавливаем со стороны дна - С другой стороны привариваем кусок трубы 3/4 дюйма.
Можно приварить или собрать на винтовом соединении - Строго напротив надо приварить штуцер для подключения компрессора. Его надо расположить так, чтобы его центр совпадал с центром уже приваренной трехчетвертной трубы.
- Теперь берем тонкую трубку. Ее надо вставить в штуцер, она должна проходить через корпус и входить в трубку напротив на 1 см. Не больше, но и не меньше. Через эту трубку поступает воздух от компрессора. Создавая тягу, он стимулирует горение. Регулируя мощность компрессора, регулируется интенсивность выхода дыма.
Вот что должно получиться в итоге - Делаем крышку. Из куска металла вырезаем квадрат, немного больше по размерам, чем сечение трубы корпуса. По центру делаем отверстие, устанавливаем ручку. Желательно деревянную. Хоть дым и не горячий, но корпус разогревается от «костра» который горит в нижней части. Такая крышка не очень удобна, так как слетает. Обрисовав контур трубы, отступаем от полученной линии пару миллиметров и привариваем полосу металла шириной в 1 см или около того. Такая крышка уже не слетает.
Готовый вид и основная часть конструкции - Снизу, там где закреплена сетка, привариваем четыре отрезка прутка/арматуры. Это ножки.
Вот и все. Самодельный дымогенератор для холодного копчения. Готов. Его можно испытывать. Для удобства использования еще можно приварить ножки. И помните, что через сетку будут высыпаться угольки и пепел, так что ставить дымогенератор для холодного копчения надо не негорючую площадку.
Как работает
В трубу закладываются сухая стружка. Можно использовать опилки, но тогда на тонкую трубку, расположенную в верней части, надевают пружину, которая по длине достает до самой сетки. Состояние и качества пружины не важны. Важен ее диаметр — около 2 см. Зачем она нужна? Для активизации горения и нормального выхода дыма.
Когда корпус заполняется опилками, они лежат плотно, сильно затрудняя выход дыма, подсос воздуха очень слабый, горит все еле-еле. Пружина и нужна для активизации горения. Через нее выходит дым, создается тяга (от сетки — через пружину — к выходному патрубку.
Поджигают закладку снизу — через сетку
После того, как заполнили корпус опилками, их снизу поджигают. Сделать это можно при помощи газовой горелки, наклонив дымогенератор для копчения на бок. Когда стружка начнет гореть, надеваем крышку, включаем компрессор. Если стружка/опилки сухие, дым стазу начинает активно входить. Вот и все. Вы сделали дымогенератор для холодного копчения своими руками.
Модернизация
Описанная выше конструкция полностью работоспособна. Но она имеет много недостатков, не очень удобна. По результатам ее использования сделаны доработки и усовершенствования.
Регулируемая тяга
Один из главных недостатков описанной конструкции — плохая регулировка интенсивности горения. Ее можно немного изменить, регулируя производительность компрессора. В конструкцию можно добавить регулируемое поддувало. Его можно сделать по принципу шибера:
- В нижней части корпуса (выше места крепления стеки) приварить кусок круглой трубы длиной 10-15 см.
- Просверлить два отверстия, которые располагаются строго одно напротив другого.
- Взять пруток, которых проходит в эти отверстия. Его длина на 20 см больше диаметра трубы.
Шибер выглядит так - Из листа металла (2-3 мм толщины) вырезать круг. Его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра трубы.
- Из прутка сделать «ручку» (согнуть ее).
- Вставить в отверстия ручку, приварить вырезанный круг.
Все, регулируемая заслонка готова. Поворачиваете ее, регулируете интенсивность поступления воздуха, регулируя интенсивность горения.
Зольник
Еще один недостаток — через сетку просыпается зола. Можно ставить дымогенератор на металлическую пластину, но можно сделать зольник. Кстати, шибер можно сделать в зольнике. Это будет правильнее, так как подсос воздуха можно будет почти перекрыть, чего с шибером в корпусе не добьешься — воздух поступает через сетку.
Зольник — небольшая емкость по размерам чуть больше корпуса
Зольник делают из отрезка трубы чуть большего сечения, чем труба на корпусе. Если такой нет, придется сварить. К куску трубы приваривается дно, к корпусу — по периметру — тонкая полоса металла. Корпус вставляется в зольник (ножки привариваются также к нему).
Сбор конденсата
При работе дымогенератора для холодного копчения происходит выделение конденсата. Это осложняет жизнь, особенно если на улице температура невысокая. Решить проблему можно сделав сборник для конденсата. Для этого:
- выходную трубку дымогенератора опускаем вниз,
- в нижней точке устанавливаем емкость для конденсата, приварив к ней две трубы — одну напротив другой;
- с противоположной стороны труба снова поднимается вверх и входит в коптильный шкаф.
Для сбора конденсата усложняю трассу подачи дыма
При таком устройстве значительная часть конденсата оказывается в емкости. Проблема стоит не так остро.
Простейший дымогенератор из электроплитки
Если копчености нужны «вот прямо сейчас», можно использовать очень простой способ: нужна электрическая плитка, бочка без дна или отрезок трубы большого диаметра, проволочная сетка с ячейкой не менее 10*10 см, лист фанеры или железа. Еще — опилки и «объект копчения».
Простейший дымогенератор холодного копчения можно соорудить на основе электроплитки и бочки
Такую коптильню холодного копчения ставят обычно на улице, на заднем дворе. Надо очистить пятачок от растительности, установить электроплитку. На нее — металлическую емкость (которую не жалко выбросить). В емкость насыпаются опилки.
В верхней части бочки/трубы, отступив от верхнего края 10-5 см, сверлим четыре отверстия. Расположены они диаметрально или друг напротив друга. В них продеваем штыри. Можно металлические прутья, можно — палки.
Выбор зависит от веса укладываемых продуктов или того, что имеется в наличии. Сами прутья могут располагаться накрест или как две параллели, расположенные примерно на 1/3 диаметра корпуса коптильни.
Сверху на эту опору укладываем сетку, с прикрепленными снизу продуктами. Коптильню прикрываем фанерой или листом металла.
В верхней части бочки сверлим отверстия, в них вставляем прутья решетки с подвешенными продуктами
Включаем плитку. Через некоторое время опилки начинают дымить. Время «работы» на одной закладке зависит от количества насыпанных опилок, но в среднем это 3-5 часов. Дальше приходится отставлять корпус, досыпать опилки, ставить все на место. Тяжело, неудобно и чревато «авариями». Но конструкция очень проста, это «походный» вариант, который и не предполагает удобств.
Это дымогенератор холодного копчения в собранном виде
Еще один минус — регулировать интенсивность дыма моно регулятором плитки, но делать это в таком виде неудобно — снова-таки приходится переносить корпус. Избавиться от этих недостатков можно, если сделать внизу дверку. С ее помощью можно будет и приток воздуха регулировать, и менять опилки.
Печка-дымогенератор для холодного копчения
Если требуется установка большей производительности, варят простейшую печку. Ее можно сделать из той же трубы большого диаметра или сварить из металла прямоугольный корпус.
Приварить дверку, сделать дымовую трубу, закрепленную под наклоном. Вот и все сложности. Нужно еще внутреннее пространство разделить горизонтально закрепленным металлическим листом на две части. Нижняя часть больше, верхняя — меньше.
Внизу разжигают огонь, на лист насыпают опилки. Дальше процесс известен.
От печного дымохода до коптильного шкафа прокладывают трубу. Она должна иметь восходящий уклон, хоть и небольшой. При этом вход в шкаф должен располагаться в нижней части — чтобы дым окутывал все продукты. Потому шкаф устанавливают на возвышении, ножках, постаменте. Для экономии места можно печку-дымогенератор установить под шкафом, сварив конструкцию из металлического уголка.
Дымогенератор — отдельно стоящая печка
Но при такой конструкции дым может быть чересчур горячим. Для его охлаждения нужны дополнительные меры. Как вариант — найти трубу большего диаметра, надеть ее на основной дымоход. Установить кулера, так чтобы поток воздуха был направлен в промежуток между трубами.
Еще вариант — сделать что-то по типу водяной рубашки, во время копчения получая еще и горячую воду. Но куда девать ее — вопрос. Хотя, теплая вода в хозяйстве всегда пригодится.
Дымогенератор для холодного копчения этого типа требует больше затрат — металл или толстостенная труба, плюс дымоход.
Причем дымоход лучше не делать из оцинкованной стали — цинк, это не тот металл, Который полезен для здоровья. Не стоит использовать и асбест. Он во-первых, плохо отводит тепло, во-вторых, еще вреднее цинка.
Потому выбор в этом плане небольшой — заказать трубы из черной стали или купить из нержавейки. Тут уж каждый решает сам.
Видео по теме
DIY генератор холодного дыма с охладителем и отводом конденсата
Пятый обзор приспособлений и инструментов для производства домашних мясных деликатесов
Первая часть Терморегулятор для домашнего колбасного «цеха» или сувид из подручных средств
Вторая часть Беспроводной термометр для колбасника или карбонад в аэрогриле Третья часть Десятисегментный LED индикатор (для коптильни) – комплект для самостоятельной сборки Четвертая часть Полезное приспособление из маленькой турбины для большого коптильного дымогенератора Итак, компрессор для дымогенератора у нас готов. Осталось собрать сам дымогенератор 
Первый генератор я собрал два года назад по гулявшей в то время по рунету схеме из квадратной черной трубы. Отвратительное изобретение! Дым проходит через щепу, склеивает ее конденсатом, конденсат стекает по стенкам генератора, заливает тлеющую щепу, все еще влажный дым попадает в коптильную камеру, на продукте остаются черные подтеки. В общем, после одного или двух раз я отказался от этого аппарата и он догнивает свой век где-то на даче. Затем я следил за изобретениями умельцев. Появлялись варианты с нижним отводом дыма, различными вариантами отвода конденсата, с дополнительным охлаждением дыма. Мы будем делать универсальный дымогенератор из нержавейки с дополнительной камерой для охлаждения дыма и отводом конденсата в отдельную емкость. Естественно, основную идею изделия я нагло спер! Но и своего добавил. Соответственно, нисколько не буду против, если кто-то на основе моего обзора соберет что-то еще более надежное и универсальное и за меньшие деньги.
На рынке достаточно много различных производителей нержавеющих дымоходов. Да и разброс по цене зачастую колоссальный. Перед сборкой я изучил всевозможные варианты и остановился на отечественном производителе Ferrum по двум причинам:
— Цена вполне гуманная — Есть в ассортименте конденсатоотводчики, которые при цене как у заглушки уже имеют отводы под 1/2″, что позволяет сэкономить время и материалы при сборке.
В Леруа их продукция тоже представлена, но ассортимент оставляет желать лучшего. Рекомендую позвонить производителю и узнать где поблизости можно разыскать их дилеров и у дилеров уже заказать по списку. Кстати, у дилера оказалось немного дешевле, чем в Леруа. Примерная стоимость комплекта – чуть больше 1000 рублей.
Итак, корпус дымогенератора будет состоять из: — дымоход Ф125 0,5 м – 1 шт
— дымоход Ф125 0,25 м – 1 шт
— конденсатоотвод Ф130 внешний – 1 шт (именно 130! Ниже объясню почему)
— конденсатоотвод Ф125 внешний – 1 шт
— заглушка Ф125 внешняя – 1 шт
— заглушка Ф125 внутренняя – 1 шт
Пусть Вас не смущает обозначение диаметра трубы Ф125 – так указано на этикетке, ну и я так же напишу, чтобы не обижать производителя 🙂 В копилку кривизны обозначений нужно добавить обозначение внешний-внутренний, за которое в смете, обычно, начинающих сантехников бьют по пальцам ключом Бако номер три К сожалению, у производителя внутренние конденсатоотводы начинаются с достаточно больших диаметров, поэтому вместо внутреннего D125 мы будем использовать наружный D130 – он идеально подходит по размеру. Если же найти дымоходы именно этого производителя не удастся – не беда. Конденсатоотводы можно запросто заменить на обычные заглушки, просверлив в них отверстия 20 мм точно по центру и врезав в них кусок трубы с резьбой 1/2″ на пару контргаек по обе стороны. Диаметр трубы дымохода тоже не играет особой роли. Но, думаю, D125 – наиболее удобный вариант. Хотя можно сделать как большего, так и меньшего диаметра. Еще нам понадобится нагрянуть в Леруа Мерлен или аналогичный магазин и закупиться необходимым. Вот список:
Адаптер-быстросъём для садового шланга 1/2 дюйма и коннектор быстросъёма 1/2-3/4 дюйма я давал в списке из предыдущего обзора
Крестовина, внутренняя резьба, 1/2″ чугун — 1 шт
Тройник, внутренняя резьба, 1/2″ чугун — 1 шт Контргайка оцинкованная, 1/2″ чугун — 3 шт Пробка, наружная резьба, 1/2″, латунь — 1 шт Ниппель, наружная-наружная резьба, 1/2″, латунь — 1 шт Сгон черный 1/2″ 300 мм, сталь — 1 шт Сгон черный 1/2″ 150 мм, сталь — 1 шт Гайка с фланцем DIN 6923 М8, 10 шт. — упаковка 10 штук (нужно 2 гайки) Шпилька DIN 975 M8х1000 мм — 1 шт (нужно ~10 см) Труба 10x10x1000х10 мм, алюминий, цвет серебристо-белый — 1 шт (нужно ~30 см) Сверло ступенчатое до D20мм — 1 шт (если в хозяйстве нет) Приступим к сборке. Начнем с эжекционной части. Для этого рассверлим адаптер быстросъема сверлом d10мм. Я взял из набора по дереву – оно немного меньше в размере, что позволит более плотно посадить внутрь трубку. 
Я тестировал различные длины трубки для достижения максимальной производительности эжекционного блока. Если при сборке будут использоваться именно те запчасти, ссылки на которые я давал в начале обзора, то Вам не нужно будет проделывать те же манипуляции. В ином случае. Отрежьте чуть больше и потренируйтесь с разными длинами Нам потребуется отпилить 80 мм алюминиевой трубы, зачистить края и плотно вбить внутрь адаптера. На обратную сторону адаптера прикрутим ниппель 1/2″ для более точного центрирования трубки.
Далее, накручиваем ниппель на тройник с одной стороны, а с другой – длинный сгон. Не забывайте на резьбовых соединениях использовать разъемный уплотнитель. Я мотал фум. К тройнику прикрутим большой (D130) конденсатоотвод От короткого (150мм) сгона отрежем кусок резьбы примерно так: На расстоянии около 100мм от края длинного дымохода (50см) – это будет топка – просверлим отверстие 20мм И сразу с обратной (диаметрально противоположной) стороны – отверстие 10мм на расстоянии 70мм от края. Это будет поддувало и через него мы будем поджигать щепу. Длинный кусок отпиленного сгона прикручиваем одной стороной к крестовине, на другую накручиваем контргайку, вставляем в отверстие дымохода и фиксируем с обратной стороны второй контргайкой. Отпиленный кусочек резьбы вкручиваем в крестовину, вставляем на нее обычную крышку от завинчивающейся банки с отверстием 20мм по центру и фиксируем контргайкой. Глушим крестовину пробкой 1/2″ и прикручиваем конденсатоотвод D125 к той же крестовине вот так: Пара слов относительно пробки. Это самый грязный узел дымогенератора. Именно в нем будут оседать остатки несгоревшей щепы, тут будет влажно – по нему будет стекать конденсат, тут будет липко от дегтя. Можно было бы собрать этот узел на тройнике. Но чистить отвод было бы крайне затруднительно. А так можно, открутив пробку, шомполом (куском проволоки) прочистить отвод и вернуть все как было, не разбирая узел полностью. Теперь нужно соединить детали вместе. Для этого вставим в конденсатоотвод D125 нижнюю часть холодильника (дымоход 25см). Расположим оба дымохода параллельно друг другу. Отметим максимально точно точки для установки перемычки в верхней части дымоходов на расстоянии около 20см от верхнего края. Нужно просверлить оба дымохода в этих местах сверлом 8 мм. Далее, нам потребуется кусок алюминиевой трубки примерно 65мм (у кого—то больше, у кого-то меньше) и около 80мм шпильки м8. Трубка обеспечит необходимую жесткость конструкции, а шпилька стянет трубы, чтобы они не шатались. Должно получиться так: Трубка наружным диаметром 10 мм, внутри 8мм шпилька, которая проходит внутрь дымоходов и фиксируется изнутри фланцевыми гайками Получилась довольно крепкая конструкция. Осталось только лишь сделать колосник. Мне не удалось найти перфорированную нержавейку для колосника, поэтому пока я буду использовать оцинкованную просечку. Да, знаю, что она тонкая и быстро прогорит. Но у меня ее много 🙂 Я просто вырезал окружность чуть большего диаметра, чем внутренний диаметр дымохода, пассатижами подогнул края и прикрутил клопиками к подвесу от гипсокартнных конструкций. Колосник располагается внутри наружней заглушки – зольника, которая на всякий случай прикреплена к дымоходу двумя саморезами. Мы делали одновременно четыре комплекта. Ничего сложного! На этом дымогенератор готов и можно приступать к испытаниям Выводы. 1. Для монтажа дымоходов в качестве именно дымоходов, нужно придерживаться правильного расположения раструбов, чтобы внутрь не попадал дождь. В нашем случае все наоборот. Конденсат на стенках топки собирается как раз при правильном расположении. Поэтому топочную часть нужно собирать так: сверху внутренняя крышка, а внизу – наружная. Тогда Ваш генератор дольше будет оставаться чистым и красивым. Из четырех наших генераторов таким оказался лишь один, да и тот по ошибке – поторопились. На видео неправильный вариант расположения крышек! 2. Не обязательно разжигать такой горелкой, как на видео. Достаточно и обычной зажигалки. Тяга достаточная, пламя зажигалки втягивает в поддувало и щепа быстро схватывается. 3. Конденсат плохо отмывается! Осторожно! Нет, серьезно: руки хрен ототрешь!
Ужасы!
4. Для того, чтобы потушить генератор, достаточно отключить компрессор. Через несколько минут щепа погаснет сама от недостатка кислорода. P.S. Не рассматривался вопрос крепления генератора к стенке коптильной камеры, станина или иное приспособления для стационарного его размещения в пространстве. Для каждого проекта этот элемент индивидуален. Поэтому тут уж каждый сам за себя. P.P.S. Дальше меня ждет постройка коптильной камеры. Пока не уверен, буду ли писать отчет об этом – уж сильно тематика выбивается из рамок портала. Но вот автоматику камеры, думаю, опишу. Ну а пока можно коптить и в картонной коробке. Даже горячее копчение отлично получается, если в коробку поместить электропллитку, запитанную через терморегулятор.
Осторожно! Просмотр фотографий под спойлером может вызвать обильное слюноотделение!
Планирую купить +84 Добавить в избранное Обзор понравился +101 +167
Дымогенератор своими руками — описание популярных видов, подробные мастер-классы по изготовлению, фото идеи
История копчения уходит далеко в прошлое. Этот процесс был изобретен людьми, искавшими пути продления продуктов сроков хранения.
Но это еще не все, ведь вместе с консервирующим действием, копченые продукты получают еще и прекрасный аромат. Именно поэтому такой процесс, как копчение, очень популярен.
Копченую рыбку, мясо, даже овощи можно не только купить в магазине, но и приготовить самому.
Тому, как с минимальными затратами можно изготовить несколько вариантов дымогенераторов для копчения, посвящена эта статья.
Холодный и горячий способы приготовления копченостей представляют собой процесс, при котором продукты подвергаются дымному воздействию от медленно тлеющей древесины. Именно дым убивает бактерии и придает конечному продукту неповторимый запах. Без специальной коптильной установки, изготовленной самостоятельно, такого эффекта не получить.
Для ее самостоятельного изготовления потребуются следующие составляющие: короб для размещения продуктов, дымогенератор, компрессор (нагнетатель).
Дымогенераторы: от применения до принципа работы
Название этого устройства — дымогенератор — говорит само за себя. При помощи него происходит выработка дыма и подача его в коптильный шкаф.
Описание принципа работы
В нижнюю часть камеры, изготовленной обычно из жаропрочного материала, закладываются опилки. Затем, через специальное отверстие (поддувало), они поджигаются. Посредством поддувала также регулируется тяга.
В результате тления опилок в закрытой камере образуется необходимое количество дыма, поднимающегося вверх. Одновременно в камеру небольшим компрессором, соединенным шлангом с патрубком, вдувается воздух.
Воздух способствует попаданию дыма через трубку — дымоход в камеру с размещенными продуктами. Такое устройство называется эжектором. Температура дыма на выходе небольшая, так как огонь разгорается медленно, и продукт готовится практически в идеальных условиях.
Виды дымогенераторов по расположению эжектора
Дымогенераторы бывают с верхним или нижним расположением эжектора.
Основные плюсы варианта верхнего расположения следующие:
- Увеличенный объем области сгорания. В результате более стабильное тление.
- Экономичность. Щепа тлеет медленно, что снижает расход дров.
- Более длительный срок службы патрубка. Находясь на достаточном удалении от места нагрева, детали устройства меньше подвергаются негативному воздействию температуры.
К минусам этого вида дымогенераторов можно отнести необходимость дополнительного фильтрования дыма в связи с высокой тягой в камере.
Если эжектор расположен внизу, крупные частицы топлива могут попасть в дымоход, Требуется увеличение его длины. Это не всегда выполнимо в условиях небольшого дачного участка или территории частного дома. Кроме того, воздействие высоких температур снижает длительность эксплуатации эжектора.
Дымогенераторы обоих видов нашли свое применение у любителей копчения. Однако в домашнем копчении лучше использовать верхний тип устройства.
Дымогенераторы самостоятельного изготовления
Умельцами давно придуманы различные варианты дымогенераторов для домашнего использования. Коптить продукты без больших затрат на оборудование — мечта многих. Даже непрофессионалы смогут сделать такой прибор из подручных средств. Все они действуют по схожему принципу, отличие только в деталях, из которых собираются коптильни.
Дымогенератор из электроплиты
- Для периодического копчения небольшого количества рыбы или мяса можно изготовить простой дымогенератор с использованием электрической плитки.
- Понадобятся следующие составляющие:
- электрическая плитка;
- старая кастрюля;
- труба или бывшая в употреблении бочка,
- сетка из проволоки;
- два прута арматуры;
- лист железа, фанеры;
- опилки, щепки.
Коптильня должна располагаться на свежем воздухе, максимально далеко от жилых помещений. Для работы нужно электричество, возможно придется воспользоваться удлинителем. Иначе вещи в доме пропахнут дымом.
Пошаговая инструкция:
- Подготовить бочку. Тщательно очистить ее от остатков содержимого. Затем, отмерив примерно одну треть высоты от верха бочки, пропустить через ее стенки несколько арматурных прутов. На арматуру закрепить сетку, к ней подвесить необходимые продукты. Бочка готова к использованию.
- Устойчиво установить плитку на негорючую поверхность и подключить ее к розетке.
- Положить в кастрюлю древесное топливо.
- Кастрюлю поставить на включенную в розетку плитку.
- При помощи ручки регулятора температуры отрегулировать мощность ее нагрева.
- Поставить бочку на плитку.
- Прикрыть сверху конструкцию железом или фанерой.
Одна загрузка позволит работать такому дымогенератору для холодного копчения 4 — 6 часов. Усложняется процесс необходимостью постоянного контроля количества топлива и коррекции температуры тления. Бочку для этого придется периодически поднимать.
- Несмотря на наличие недостатков в этой конструкции, многих пользователей привлекает простота сборки и низкие затраты на изготовление.
Дымогенератор из отработанного огнетушителя
- Проявив немного смекалки, можно старый огнетушитель превратить в дымогенератор, как на фото.
- Работу надо начать с очистки огнетушителя от старого содержимого, убедиться в отсутствии ржавчины на его стенках.
- Сборка дымогенератора:
- Разрезать огнетушитель, отступив сверху около 5 см. В результате получим крышку.
- В крышке сделать отверстие, вкрутить тройник с патрубками.
- К одной из трубок присоединить компрессор, а другая будет служить для доставки дыма в коптильную камеру.
- Сделать в огнетушителе несколько отверстий на расстоянии 4-6 см от нижней части огнетушителя.
Через эти отверстия будет поджигаться щепа, регулироваться тяга.
Готовое устройство может функционировать 7-10 часов. Время работы зависит от диаметра огнетушителя.
Дымогенератор из жестяных банок
Консервные жестяные банки отлично подойдут для самостоятельного изготовления простого дымогенератора. Этот дешевый способ получить неплохой коптильный аппарат понравится многим.
Для этого понадобятся:
- три жестяные консервные банки цилиндрической формы: две — одинаковых, одна — чуть меньшего размера;
- соединительные хомуты или металлическая лента;
- лента фум;
- тройник и гайка для его закрепления;
- кусок медной трубки с небольшим диаметром;
- кусок трубки большего диаметра и длины для соединения дымогенератора с коптильным шкафом.
Порядок сборки устройства:
- Очистить и высушить консервные банки.
- Соединить две банки одинакового диаметра с помощью железного хомута или металлической ленты. Предварительно у одной банки отрезать дно.
- Внизу первой банки проделать отверстия для розжига топлива и регулировки тяги.
- В дно третьей, меньшей, банки устанавливается тройник. Изнутри он крепится гайкой. Соединение должно быть очень плотным и не пропускать воздуха.
- К одной стороне тройника крепится сгон с трубкой, соединение герметизируется лентой фум.
- Медную трубку вставить одним концом в патрубок так, чтобы она выступала с другой стороны тройника на несколько сантиметров. Место входа загерметизировать. Эжектор готов.
- Трубку большего диаметра прикрепить ко второму отверстию тройника. К ней будет присоединяться коптильная камера.
- Насыпать опилки или щепу в нижние банки на высоту около двух третей и поджечь через отверстия.
- Закрыть конструкцию сверху эжектором.
- На второй конец медной трубки прикрепить шланг компрессора.
- Простой дымогенератор готов.
- Нужно учесть, что устанавливать это устройство нужно на ровную поверхность из негорючего материала, ведь во время работы из отверстий для поджига может высыпаться пепел.
Дымогенераторы промышленного производства
При отсутствии возможности изготовить generator для коптильни самостоятельно, можно рассмотреть вариант покупки коптильни. Многочисленные магазины помогут сделать выбор, ведь их ассортимент достаточно широк. Ниже представлены цены на несколько моделей для холодного копчения от популярных производителей:
- HANHI, Zmei. Цена 9800−10800 руб. Емкость для топлива объемом 10 литров. Одной загрузки достаточно на 10 час работы. Мощность встроенного электронагревателя 1 кВт. Наличие фильтра, термометра, воздушного змеевика для охлаждения дыма.
- ДымОК. Цена 4700−5200 руб. Емкость для топлива объемом 0.5 кг. Материал корпуса — нержавеющая сталь AISI 304. Время работы до 6.5 час. Наличие компрессора, соединительных шлангов в комплекте.
- УЗБИ, Дым Дымыч 01М. Цена 2800−3900 руб. Одной загрузки достаточно на 15 час работы. Наличие компрессора в комплекте.
- Smoke 2.0, Smoke House. Цена 1440−1800 руб. Емкость для топлива объемом 2.5 литров. Материал корпуса — нержавеющая сталь, толщина 2 мм. Время работы 3-6 час.
- Merkel, Premium. Цена 9900−10800 руб. Одной загрузки достаточно на 12 час работы. Материал корпуса — нержавеющая сталь, толщина 2 мм. Наличие фильтра и специальной зажигалки в комплекте.
Для более подробного изучения вопроса изготовления дымогенераторов своими руками, рекомендуется прежде всего изучить подобные схемы и чертежи в интернете. На их основе желательно подготовить свою документацию, где учитываются все особенности вашей конструкции. Тогда устройство для копчения, сделанное вами самостоятельно, получится качественным, высокопроизводительным и безопасным.
Фото примеры самодельных дымогенераторов
Правильный дымогенератор для холодного копчения. Часть 1
Добрый день дорогие подписчики и читатели моего канала!
Сегодня я немного отвлекусь от сельского хозяйства, к не менее приятной теме, к кулинарии.
Поскольку в магазинах практически не осталось натуральных продуктов, все загажено химией, сама жизнь подтолкнула меня к экологически чистым рецептам (если конечно копчение можно назвать экологически чистым продуктом).
Те, кто постарше помнят, какие мясные деликатесы были на прилавках магазинов; окорок, корейка, пастрома, карбонат. Кто-то и слов таких не слышал. Соглашусь – вид у них не всегда был презентабельным, но вкус, просто бомба. Вот и решил я заняться холодным копчением.
Копченая рыбка
Начнем с самого главного – с дымогенератора. Если мы сначала изготовим коптильную камеру, а с дымогенератором возникнут проблемы, это может больно ударить нас под зад, в смысле по нашему самолюбию.
Посмотрев в магазинах коптильни, пришел к выводу, что нет достойных образцов в продаже, а если и есть, то от цены крокодилы по коже ползать начинают. Выход один — лучше сделать самому. Пошарив по интернету понял, что особых сложностей в этом нет, все разжевано. Самое главное нужно понять, как все работает. Здесь все очень доходчиво описано и показано.
Различаются два вида дымогенераторов, с верхним и нижнем отводом дыма в коптильную камеру. Преимущества с верхним отводом в том, что дым на выходе имеет низкую температуру, но есть и небольшой недостаток, при такой кинематике есть шанс, что угли в дымогенераторе могут потухнуть.
Схема моего дымогенератораСхема моего дымогенератора
Я выбрал дымогенератор с нижним отводом дыма, здесь есть своя сложность. Он заключается в том, что на выходе дым имеет высокую температуру и поэтому приходится дополнительно изготавливать охладитель.
Но преимущество в том, что при таком варианте можно не беспокоиться, что угли потухнут.
Здесь происходит более качественная очистка дыма от жидких фракций смол, в которых содержится большое количество канцерогенов.
Дело осталось за малым, купить комплектующие.
Самое основное это корпус дымогенератора и он уже готовый продается в печных магазинах. Труба дымохода 115х500 мм из нержавеющей стали, стенка 1 мм, как нельзя лучше всего подходит для этих целей.
Фото с Яндекс картинки
Две пластины 130х130 мм и две 85х85 мм листовой нержавейки толщиной 1 – 1,5 мм, кусок дюймовой трубы, желательно тоже из нержавейки, но я использовал обычную водопроводную, покупал сгоны . Пара крестовин дюймовых и несколько гаек для сборки.
Фото Яндекс картинки
В низу корпуса установлен зольник
Фото Яндекс картинки
Съемную крышку сделал из нержавейки 1 мм, для уплотнения снизу закрепил фанеру 10мм, чтобы она не обугливалась и меньше пропитывалась смолой, на нее еще крепится лист нержавейки.
Охладитель изготовлен из стали 1,5 мм, внутри установлены 3 перегородки из нержавейки.
Фото с Яндекс картинки
Для принудительной подачи воздуха заказал на Aliexpress турбинку, сделал для нее корпус с регулировкой оборотов (об этом в следующей публикакции)
Турбинка и термометр на дымогенератореТурбинка и термометр на дымогенераторе
Для контроля температуры на выходе в коптильную камеру установил термометр, продается в сантех магазинах.
Банка для смолы.
Перед входом в охладитель от дыма отделяются жидкие фракции смолы и стекают в банку, которую можно в любое время вылить и снова установить, без опасения того, что угли погаснут.
Мой дымогенератор в сбореМой дымогенератор в сборе
В итоге получился вот такой дымогенератор. Полной загрузки щепы хватает на 8 – 12 часов работы, но это зависит от температуры наружного воздуха и интенсивности образования дыма.
Коптильня в работе
Для визуального контроля копчения, в боковую стенку вставил стеклопакет.
Задняя стенка с электронным управлением температурыЗадняя стенка с электронным управлением температуры
Для работы в холодное осеннее время, для стабильной работы коптильни внутри установил тэн с регулировкой от 0* до 65 — 70*
Процесс копчения
И в итоге у меня на столе свой, вкуснейший экологически чистый домашний продукт.
Готовое копченое мясо
Ну вот, с чего начал, тем и закончил, Такое мясо я ел только в детстве, когда у наших знакомых была русская баня по-черному, там оно готовилось почти неделю. У меня выходит 2 – 3 дня.
- В следующих публикациях расскажу вам боле подробно про турбинку, электронику подогрева и по самой коптильне.
- Воздухонагнетатель для дымогенератора Часть 2
- Спасибо, что дочитали до конца и приятного Вам аппетита!
Загрузка...
