Искровой генератор своими руками

01.11.2019

   Прежде чем мы перейдём к описанию предлагаемого для сборки источника высокого напряжения, напомним о необходимости соблюдать общие меры безопасности при работе с высокими напряжениями.

Хотя это устройство даёт выходной ток чрезвычайно малого уровня, оно может быть опасным и вызовет довольно неприятный и болезненный удар, если случайно каснуться в неположенном месте. С точки зрения безопасности, это один из самых безопасных высоковольтных источников, поскольку выходной ток сравним с током обычных электрошокеров.

 Высокое напряжение на выходных клеммах — постоянного тока около 10-20 киловольт, и если подключить разрядник, то можно получить дугу 15 мм.

Схема источника высокого напряжения

   Напряжение может регулироваться изменением количества ступеней в умножителе, например, если вы хотите, чтобы оно зажгло неоновые лампы — можно использовать одну, если хотите, чтобы работали свечи зажигания — можно использовать две или три, и если нужно более высокое напряжение — можно использовать 4, 5 и более. Меньше каскадов означает меньшее напряжение, но больший ток, что может увеличить опасность этого устройства. Парадокс, но чем больше напряжение, тем менее сложным будет нанести ущерб из-за питания, поскольку ток падает до пренебрежительно малого уровня.

Как это работает

   После нажатия кнопки, ИК-диод включается и луч света попадает на датчик оптрона, этот датчик имеет выходное сопротивление около 50 Ом, что достаточно для включения транзистора 2n2222. Этот транзистор подаёт энергию батареи для питания таймера 555.

Частоту и скважность импульсов можно регулировать изменением номиналов компонентов обвязки. В данном случае частота может регулироваться с помощью потенциометра. Эти колебания, через транзистор BD679, усиливающий импульсы тока, поступают на первичную катушку.

Со вторичной снимается переменное напряжение, увеличенное в 1000 раз, и выпрямляется ВВ умножителем.

Детали для сборки схемы

   Микросхема — любой таймер серии КР1006ВИ1. Для катушки — трансформатор с отношением сопротивления обмоток  8 Ом :1 кОм. Первое, на что необходимо обратить внимание при выборе трансформатора — это размер, так как количество энергии, которое они могут обрабатывать, пропорционально их размерам. Например размером с большую монету даст нам больше энергии, чем небольшой трансформатор.

   Первое, что необходимо сделать для его перемотки, это удалить ферритовый сердечник для доступа к самой катушке. В большинстве трансформаторов две части склеиваются клеем, просто держите трансформатор плоскогубцами над зажигалкой, только осторожно, чтоб не расплавить пластик. После минуты клей должен расплавиться и надо разломить его на две части сердечника.

   Учитывайте, что феррит очень хрупкий и трескается довольно легко. Для намотки вторичной катушки использовался эмалированный медный провод 0,15 мм. Намотка почти до заполнения, чтоб потом хватило ещё на один слой более толстого провода 0,3 мм — это будет первичка. Она должна иметь несколько десятков витков, около 100.

   Почему здесь установлен оптрон — он обеспечит полную гальваническую развязку от схемы, с ним не будет электрического контакта между кнопкой замыкания питания, микросхемой и высоковольтной частью. Если случайно пробьёт высокое напряжение по питанию, то вы будете в безопасности.

   Сделать оптрон очень легко, любой ИК-светодиод и ИК-датчик вставьте в термоусадочную трубку, как показано на картинке. В крайнем случае, если не хочется усложнять дело, уберите все эти элементы и подавайте питание замкнув К-Э транзистора 2N2222.

   Обратите внимание на два выключателя в схеме, так сделано потому, что каждая рука должна быть задействована чтобы активировать генератор — это будет безопасно, уменьшает риск случайного включения. Также при работе устройства вы не должны прикасаться к чему-либо еще, кроме кнопок.

   При сборке умножителя напряжения не забудьте оставить достаточный зазор между элементами. Обрежьте все торчащие выводы, поскольку они могут привести к коронным разрядам, которые сильно снижают эффективность.

   Рекомендуем изолировать все оголенные контакты умножителя с термоклеем или другим аналогичным изоляционным материалом и, после этого, обернуть в термоусадочную трубку или изоленту. Это не только уменьшит риск случайных ударов, но и повысит эффективность схемы путем уменьшения потерь через воздух. Также для страховки добавили кусок пенопласта между умножителем и генератором.

   Потребляемый ток должен быть примерно 0,5-1 ампер. Если больше — значит схема плохо настроена.

Испытания генератора ВН

   Было испытано два различных трансформатора — оба с отличными результатами. Первый имел меньший размер ферритового сердечника и, следовательно, меньше индуктивность, работал на частоте 2 кГц, а в другом около 1 кГц.

   При первом запуске сначала проверьте генератор NE555, работает ли он. Подключите маленький динамик к ноге 3 — при изменении частоты вы должны услышать звук, исходящий из него.

 Если все сильно нагревается можно увеличить сопротивление первичной обмотки, намотав её проводом потоньше. И небольшой радиатор для транзистора рекомендуется.

• Да и правильная частота настройки является важной, чтобы избежать этой проблемы.
•    Схемы блоков питания
• Источник:

Высокое напряжение и не только

Наверное самый первый и самый простой девайс всех радиолюбителей со школьной скамьи является Блокинг Генератор.

 HV блокинг-генератор (высоковольтный блок питания) для опытов-его можно купить в интернете или сделать самому. Для этого нам понадобится не очень много деталей и умение работать паяльником. 

• Для того чтобы его собрать нужно: 
• 1. Трансформатор строчной развертки ТВС-110Л, ТВС-110ПЦ15 от ламповых ч/б и цветных телевизоров (любой строчник)
• 2. 1 или 2 конденсатора 16-50в — 2000-2200пФ 
• 3. 2 резистора 27Ом и 270-240Ом 

4. 1-Транзистор 2Т808А КТ808 КТ808А или схожие по характеристикам. + хороший радиатор для охлаждения 

1. 5. Провода 
2. 6. Паяльник 
3. 7. Прямые руки  

И так берем строчник разбираем его аккуратно, оставляем вторичную высоковольтную обмотку, состоящую из множества витков тонкой проволоки, ферритовый сердечник. Наматываем свои обмотки эмалированной медной проволокой на вторую свободную сторону феритового сердечника предварительно сделав из плотного картона трубку вокруг ферита. 

Первая: 5 витков примерно 1.5- 1.7 мм диаметром 

Вторая: 3 витка примерно 1.1мм диаметром 

Вообще, толщина и количество витков можно варьироваться. Что было под рукой – из того и сделал. 

В кладовке были найдены резисторы и пара мощных биполярных n-p-n транзисторов – КТ808а и 2т808a. Радиатор делать не захотел – ввиду больших размеров транзистора, хотя в последствии опыт показал – что большой радиатор обязательно нужен. 

Для питания всего этого я выбрал 12В трансформатор, можно запитать и от обычного 12 вольтового 7А акк. от UPS-а.(чтобы увеличить напругу на выходе, можно подать не 12 вольт а например 40 вольт но тут уже надо думать о хорошем охлаждении транса, и витков первичной обмотки можно сделать не 5-3 а 7-5 например).

• Если собираетесь использовать трансформатор то понадобится диодный мост чтобы выпрямить ток с переменного в постоянный, диодный мост можно найти в блоке питания от компьютера, там же можно найти конденсаторы и резисторы + провода. 
• в итоге мы получаем 9-10кВ на выходе. 

Всю конструкцию я разместил в корпусе от БП. получилось довольно таки компактно. 

1. Итак, мы имеем HV Блокинг генератор который дает нам возможность ставить опыты и запускать Трансформатор Тесла. 
2. Можно сразу испытать блокинг генератор на любой лампочке или приблизить контакты выходов HV друг к другу получить жгучую дугу на выходе. 
3. К лампочке и разряднику подключаем только 1 провод, второй провод от HV блокинга землим на батарею. 

Такой блок питания способен зажигать любые газонаполненные лампы и т.д. 

1. Блокинг генератор для жизни не опасен, но неприятные ощущения при касании контактов вам обеспечены. 
2. продолжение следует… 
3. Обсудить на Форуме
4. Источник:

Генератор высокого напряжения

Иногда возникает необходимость получения высокого напряжения из подручных материалов. Строчная развертка отечественных телевизоров и есть готовый высоковольтный генератор, мы лишь чуток переделаем генератор.
Из блока строчной развертки нужно выпаять умножитель напряжения и строчный трансформатор. Для нашей цели был использован умножитель УН9-27.

• Строчный трансформатор подойдет буквально любой.

Строчный трансформатор сделан с огромным запасом, в телевизорах используется лишь 15-20% мощности.

Строчник имеет высоковольтную обмотку, один конец которого можно увидеть прямо на катушке, второй конец высоковольтной обмотки находится на стенде, вместе с основными контактами внизу катушки (13-ый вывод). Найти высоковольтные выводы очень легко, если взглянуть на схему строчного трансформатора.

1. Используемый умножитель имеет несколько выводов, ниже представлена схема подключения.
2. Схема умножителя напряжения

После подключения умножителя к высоковольтной обмотке строчного трансформатора, нужно думать о конструкции генератора, который будет питать всю схему. С генератором не мудрил, решил взять готовый. Была использована схема управления ЛДС с мощностью в 40 ватт, иными словами просто балласт ЛДС.

Балласт китайского производства, можно найти в любом магазине, цена не более 2-2,5$. Такой балласт удобен тем, что работает на высоких частотах (17-5кГц в зависимости от типа и производителя).

Единственный недостаток заключается в том, что выходное напряжение имеет повышенный номинал, поэтому мы не можем напрямую подключить такой балласт к строчному трансформатору. Для подключения используется конденсатор с напряжением 1000-5000 вольт, емкость от 1000 до 6800пкФ.

Балласт может быть заменен на другой генератор, он не критичен, тут важен только разгон строчного трансформатора.

ВНИМАНИЕ!!!
Выходное напряжение от умножителя составляет порядка 30.000 вольт, это напряжение в некоторых случаях может быть смертельно опасным, поэтому просим быть предельно осторожными.

  Топор викингов своими руками

После выключения схемы в умножителе остается заряд, замыкайте высоковольтные выводы, чтобы полностью разрядить его. Все опыты с высоким напряжением делайте вдали от электронных устройств.

Вообще вся схема находится под высоким напряжением, поэтому не дотрагивайтесь компонентов во время работы.

• Установка может использоваться в качестве демонстрационного генератора высокого напряжения, с которым можно проводить ряд интересных опытов.

Высоковольтный генератор своими руками

Многие из нас хоть раз в жизни видели в интернете или в реальной жизни фотографии Высоковольтных генераторов, или сами их делали.

Многие представленные в интернете схемы довольно мощные, их выходное напряжение составляет от 50 до 100 Киловольт. Мощность, как и напряжение тоже довольно высокая. Но их питание – главная проблема.

Источник напряжения должен быть подобающей генератору мощности, должен уметь отдавать долговременно большой ток.

Есть 2 варианта питания ВВ генераторов:

1. аккумулятор,
2. сетевой источник питания.

Первый вариант позволяет запустить устройство далеко «от розетки».

Однако, как раннее было замечено, устройство будет потреблять большую мощность и, следовательно, аккумулятор должен обеспечивать эту мощность (если вы хотите, чтобы генератор работал «на все 100»).

Аккумуляторы такой мощности довольно большие и автономным устройство с таким аккумулятором не назовёшь. Если осуществлять питание от сетевого источника, то об автономности тоже говорить не придётся, так как генератор буквально «не оторвёшь от розетки».

Моё же устройство вполне автономно, так как потребляет от встроенного аккумулятора не так уж и много, однако вследствие низкого потребления мощность тоже не велика – около 10-15W. Но дугу с трансформатора получить можно, напряжение около 1 Киловольта. С умножителя напряжения по выше – 10-15 Кв.

Ближе к конструкции…

Так как этот генератор для серьёзных целей не планировал, я поместил все его «внутренности» в картонную коробку (как бы смешно это не звучало, но это так. Я прошу не судить строго мою конструкцию, так как высоковольтной технике я не специалист).

У моего устройства присутствуют 2 Li-ion аккумулятора, ёмкостью 2200 мА/ч. Их зарядка осуществляется с помощью линейного стабилизатора на 8 вольт: L7808. Он также находится в корпусе.

Также имеется два зарядных устройства: от сети (12 В, 1250 мА/ч) и от прикуривателя автомобиля.

Сама схема генерации высокого напряжения состоит из нескольких частей:

1. фильтр входного напряжения,
2. задающий генератор, построенный на мультивибраторе,
3. силовые транзисторы,
4. высоковольтный повышающий трансформатор (хочу отметить, что сердечник не должен иметь зазор, наличие зазора приводить к увеличению тока потребления и вследствие выход из строя силовых транзисторов).

Также к высоковольтному выходу можно подключить «симметричный» умножитель напряжения или… люминесцентную лампу, тогда ВВ генератор превращается в фонарь. Хотя на самом деле изначально это устройство планировалось сделать как фонарь. Схема преобразователя выполнена на макетной плате, при желании можете создать печатную плату.

Максимальное потребление схемы – до 2-3 Ампера, это стоит учитывать при выборе выключателей. Стоимость устройства зависит от того, где вы брали компоненты. Я большую половину комплектации нашёл у себя в ящике или в коробке для хранения радиодеталей.

Купить мне пришлось всего лишь линейный стабилизатор L7808, ИВЛМ1-1/7 (на самом деле сюда вставил ради интереса, а купил из любопытства J), также мне пришлось купить электронный трансформатор для галогенных ламп (из него я взял всего лишь трансформатор).

  Провод для намотки вторичной (повышающей, высоковольтной) обмотки  взял из давно сгоревшего строчного трансформатора (ТВС110ПЦ), и Вам советую делать тоже самое. Так провод в строчных трансформаторах высоковольтный и с пробоем изоляции проблем быть не должно. С теорией вроде бы разобрались – теперь перейдём к практике…

• Внешний вид…
• Рис.1 – вид на управляющую панель:
• 

1. индикаторы работоспособности
2. индикатор присутствия зарядного напряжения
3. вход от 8 до 25 вольт (для зарядки)
4. кнопка включения заряда аккумулятора (включать только при подключённом зарядном устройстве)
5. переключатель аккумуляторов (верхнее положение – основной, нижнее — запасной)
6. выключатель ВВ генератора
7. высоковольтный выход

На лицевой панели присутствуют 3 индикатора работоспособности.

Их здесь такое количество, потому что семисегментный индикатор является моим инициалом (на нём светиться первая буква моего имени: «А»J), светодиоды над выключателем и переключателем изначально планировались быть дополнительными индикаторами заряда батареи, но со схемой индикации возникла проблема, а отверстия в корпусе уже были сделаны. Пришлось поставить светодиоды, но уже в качестве просто индикаторов, дабы не портить внешний вид.

Рис.2 – вид на вольтметр и индикатор:

1. вольтметр – показывает напряжение на аккумуляторе
2. индикатор – ИВЛМ1-1/7
3. предохранитель (от случайного включения)

1. Вакуумно-люминесцентный индикатор установил ради интереса, так как это мой первый индикатор такого типа.
2. Рис.3 – внутренний вид:
3. 

1. корпус
2. аккумуляторы (12,1-основной, 12,2-запасной)
3. линейный стабилизатор 7808 (для зарядки аккумуляторов)
4. плата преобразователя
5. теплоотвод с полевым транзистором КП813А2

• Тут, думаю нечего пояснять.
• Рис.4 – зарядные устройства:
• 

1. от сети 220 в. (12 в., 1250 мА.)
2. от прикуривателя автомобиля

 Рис.5 – нагрузки для АВВГ:

1. 9W люминесцентная лампа
2. «симметричный» умножитель напряжения 

1. Рис.6 – принципиальная схема:
2. 
3. USB1 – стандартный выход USB
4. BAT1, 2 – Li-ion 7,4 в. 2200 мА/ч (18650 Х 2)
5. R1, 2, 3, 4 – 820 Ом
6. R5 – 100 КОм
7. R6, 7 – 8,2 Ом
8. R8 – 150 Ом
9. R9, 12 – 510 Ом
10. R10, 11 – 1 КОм
11. L1 – сердечник от дросселя из энергосберегающей лампы, 10 витков по 1,5 мм.
12. C1 – 470 мкФ 16 в.
13. C2, 3 – 1000 мкФ 16 в.
14. C4, 5 – 47 нФ 250 в.
15. C6 – 3,2 нФ 1,25 Кв.
16. C7 – 300 пФ 1,6 Кв.
17. С8 – 470 пФ 3 Кв.
18. С9, 10 – 6,3 нФ
19. C11, 12, 13, 14 – 2200 пФ 5 Кв.
20. D1 – красный светодиод
21. D2 – АЛ307ЕМ
22. D3 – АЛС307ВМ
23. VD1, 2, 3, 4 – КЦ106Г
24. HL1 – ЗЛС338Б1
25. HL2 – NE2
26. HL3 – ИВЛМ1-1/7
27. HL4 – ЛДС 9W
28. IC1 – L7808
29. SB1 – кнопка 1А
30. SA1 – выключатель 3А (ON-OFF с неоновой лампой)
31. SA2 – переключатель 6А (ON-ON)
32. SA3 – выключатель 1А (ON-OFF)
33. PV1 –М2003-1
34. T1 – повышающий трансформатор:

ВВ обмотка: 372 витков ПЭВ-2 0.14мм. R=38.6ом

Первичная обмотка: 2 по 7 витков ПЭВ-… 1мм. R=0.4ом

• VT1 – КТ819ВМ
• VT2 – КП813А2
• VT3, 4 – КТ817Б
• Общее количество компонентов: 53.
• Без чего МОЖЕТ работать эта схема, на самом деле много без чего: IC1, R1, 2, 3, 4, 5, 8, C1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
• Пояснения к схеме:

Минус общий, идёт от входа USB до платы преобразователя.  Плюсы от аккумуляторов идут к переключателю, от него уже один вывод к выключателю (SA1), а от него к преобразователю.

Также плюс идет к вольтметру (PV1), через резистор к катоду индикатора и к анодам светодиодов (для каждого светодиода отдельный резистор).

Зарядка осуществляется после того как на вход USB подаётся напряжение от 8 до 25 вольт, а также после нажатия кнопки (SB1), светодиод (D1) загорается после того как подаётся напряжение для зарядки (контролировать процесс заряда можно с помощью вольтметра PV1).

Переключение между основным и запасным аккумуляторами осуществляется с помощью переключателя (SA1), дальше силовой плюс идёт к выключателю (SA2)  (через выключатель SA3) ВВ генератора, неоновая лампа (HL2) находится внутри выключателя.

Дальше силовые выводы поступают на блок конденсаторов и задающий генератор, построенный на мультивибраторе(VT3, 4. C9, 10.

 R9, 10, 11, 12), транзисторы КТ817Б можно заменить на любые другие аналоги, от него импульсы поступают на базу и затвор транзисторов(VT1, VT2), транзисторыможно использовать менее или более мощные аналоги.

Здесь использованы полевой и биполярный транзисторы, сделано это для того, чтобы снизить потребление. После трансформатора высокое напряжение поступает на группы анодов-сегментов вакуумно-люминесцентного индикатора, а после на ВВ выход.

Потребление (как фонарь): за 1 минуту схема разряжает аккумулятор на 0,04 В. (40 милливольт.). Если генератор будет работать 25 минут, следовательно, разрядится на 1 вольт (25*0,04).

1. Вот фотообзор:
2. 
3. Ну как в наше трудное время без видеоролика

Автор — Алексей Киселёв

Набор для сборки высоковольтного генератора. 15000 вольт от одного аккумулятора или как зажечь лампу на 220 вольт от батарейки

• AliExpress
• Сделано руками
• Аккумуляторы и Батарейки

Здравствуйте друзья. Сегодня я хочу рассказать о наборе для самостоятельной сборки простейшего высоковольтного генератора аж на 15000 вольт (как заявляет производитель). Главной изюминкой этого генератора является его низкое напряжение питания: всего 3.7 вольта, т.е. он может работать от одного литиевого элемента. Также я покажу, как с помощью этого набора заставить светиться обыкновенную бытовую лампочку (как энергосберегайку, так и светодиодную), всего от 1 аккумуляторного элемента.

Обзор писал очень долго, более 2 месяцев, т.к. в середине испытаний сгорела, а точнее вышла из строя, высоковольтная обмотка трансформатора (межвитковое замыкание), поэтому пришлось заказывать еще один набор и принимать дополнительные меры, для предотвращения подобных эксцессов

Состав набора Набор содержит:: — печатную плату; — высоковольтный трансформатор; — резистор на 120 Ом; — диод UF4007; — безымянный n-p-n транзистор в корпусе ТО-126 (на странице товара этот транзистор называется как N20); — радиатор для транзистора; — винт М3 для крепления транзистора на радиатор; — клавишный выключатель; — пластиковая стяжка для крепления трансформатора к плате; Схемы в комплекте нет, предполагается, что сборка осуществляется согласно маркировке печатной платы: Однако для понимания я нарисовал схему:Это стандартный блокинг-генератор представляющий из себя генератор сигналов с трансформаторной обратной связью. Базовая обмотка трансформатора намотана более тонким проводом, чем коллекторная, витки не считал. Высоковольтрая обмотка состоит из 6 секций, соединенных последовательно. Какой-либо пропитки нет.

Сборка

Сначала нужно прикрутить транзистор к радиатору, а затем запаять его (транзистор) на печатной плате. Далее необходимо запаять резистор и диод согласно маркировке на плате Следующим этапом паяем провода и выключатель: Осталось запаять трансформатор, для чего необходимо залудить концы низковольтных обмоток. Для этого их необходимо очистить от лаковой изоляции. Это можно сделать с помощью острого ножа или наждачной бумаги. Я традиционно для этого использую таблетку аспирина в качестве флюса. Единственный минус такого метода — очень едкий дым. Поэтому эту процедуру нужно делать в хорошо проветриваемом помещении. Соединить низковольтные обмотки необходимо последовательно, т.е. конец одной с началом другой. В плату запаивать в соответствии с маркировкой, там где толстые полоски — обмотку с толстым проводом (коллекторная), там где полоски тонкие — обмотку с тонкими проводами (базовая). Концы высоковольтной обмотки необходимо припаять к комплектрой гребенке контактов (через один), т.о. искровой промежуток будет около 5 мм. Это нужно сделать для недопущения межвиткового пробоя высоковольтной обмотки. В принципе, можно переходить к пробному включению, для чего к проводам подключаем обычный Li-Ion аккумулятор формата 18650 и пробуем поджечь бумагу высоковольтным разрядом. Убедившись в работоспособности высоковольтного генератора, осталось закрепить трансформатор на печатной плате пластиковой стяжкой На странице товара указано, что данный высоковольтный генератор создает напряжение 15 кВ. Измерить данное напряжение нагляднее всего можно с помощью измерения длины пробойного промежутка. Расстояние между соседними контактами гребенки составляет 2,5 мм. А припаяв провода к контактам «через 1», как в данном случае, получаем 5мм, что примерно и составляет 15 кВ, т.к. средняя пробивная напряженность воздуха составляет около 30 кВ/см. Более глубоко об этом может рассказать Закон Пашена

• Увеличение выходного напряжения
• Для этого я взял свечу в стеклянном стакане и растопил её на водяной бане
• Собственное потребление ВВ генератора
• Другие эксперименты
• Очередь за светодиодной лампой:
• Еще у меня есть редкий зверь среди энергосберегающих ламп — индукционная лампа:
• Ну и тест «на палец»
• Видеоверсия:

В принципе, 5 мм это не максимальное расстояние пробоя для данного генератора, однако увеличив это расстояние появляется шанс получить медвитковый пробой высоковольтной обмотки, что у меня и произошло, поэтому мне пришлось заказать еще один набор и предварительно произвести пропитку трансформатора парафином. Далее опустил трансформатор в расплавленный парафин на несколько минут для того, чтобы он (парафин) пропитал обмотки, после этого просушил трансформатор на салфетке Следующим шагом я взял деревянный брусок и закрутил 2 шурупа на расстоянии около 3 см друг от друга Рядом закрепил и саму плату высоковольтного генератора, концы высоковольтной обмотки припаял к медным проводам, зекрепленными шурупами и выгнутыми в форму «рогового разрядника». Экспериментировал я с формой этого разрядника долго, за разрядом интересно наблюдать, он появляется в самой узкой точке, потом двигается вверх и гаснет примерно на расстоянии около 1 см, т.е. косвенно можно сказать, что генератор способен развивать напряжение около 30 кВ (более наглядно этот процесс можно увидеть в видеоверсии обзора ниже). Для понимания при каких напряжениях работает генератор и какие токи потребляет, я запитал генератор от регулируемого БП: Разряд появляется при питающем напряжении 2.8 вольта (1.77 А). При повышении напряжения разряд становится ярче и плотнее, более 4.1 вольта (1.98А) я не поднимал напряжение, боясь сжечь генератор. В итоге генератор потребляет до 8 Ватт. Попробуем поиграться с «поджиганием» различных ламп, начнем с люминисцентных энергосберегаек Люминисцентные лампы горят уверенно и достаточно ярко. Светодиодная лампа горит не слабее. Причем достаточно лампу соединить всего 1 контактом к любому высоковольтному проводнику. Лампа загорается не зависимо от этого. Эта лампа тоже светится, но очень слабо. Лампа достаточно специфическая, она не имеет вообще контактов внутри стеклянной колбы и светится в ней плазма, возникающая в результате ионизации газа высокочастотным магнитным полем. Она даже при штатном включении загорается не сразу во всю мощность, а яркость нарастает постепенно по мере прогрева газа внутри. Никакого «удара током» я не ощутил, но на поверхности пальца остался сгоревший участок кожи. По ощущениям, как будто прикоснулся к чему-то горячему. Первый ролик — распаковка и сборка. Второй — модернизация и эксперименты. В связи с непонятной на данный момент ситуацией с судьбой Youtube на территории РФ, дам также ссылки на эти ролики на Дзене. Копия ролика на Дзене

Копия ролика на Дзене

Итог:

Могу рекомендовать данный набор для сборки с подрастающим поколением. Цена очень приятная. Эксперименты получаются достаточно забавные, хотя, наверно, небезопасные. Поэтому экспериментировать только со взрослыми.

Всем добра, мира и спокойствия!

Планирую купить +31 Добавить в избранное Обзор понравился +102 +161

Самый простой высоковольтный генератор на базе старого телевизора

Генератор из старого телевизора собранный на строчном трансформаторе, умножителе и транзисторе

Самая простая схема, в которой разберётся любой. Этот генератор является по сути самым простым однотактным блокингом.

Детальки: Транзистор кт838а, трансформатор твс110пц15, умножитель ун9/27-1.3, два резистора на 1 килоом соединённых параллельно (получается 500 ом). Всё детали есть в телевизоре на платах. Я взял эти детали из телевизора «Чайка ц-280д»

Питаю я от тороидального трансформатора от системы 5.1 Использую двуполярный выход, но не использую средний контакт.

В связке с диодным мостом, конденсаторами и прочей шелухой, в сумме питание получилось 40 вольт

Немного тестов. Разяды могут растягиваться до 4 сантиметров (40kv) + —

А вот как строчный трансформатор работает без умножителя. Зажигается дуга. Она не так опасна как умножитель, её можно даже потрогать только за 1 контакт.

Камера как то странно передаёт звук. Скорее всего из-за электромагнитного поля рядом с трансформатором. В обычной жизни он просто пищит и все)

Вот сама схема. Так же её можно переделывать и подбирать компоненты. Например можно вместо кт838а поставить транзистор MJE13009 или D4515, можно менять сопротивление резистора, но если у вас питание около 35 вольт, то не ставьте слишком низкое сопротивление (ниже 500 ом) . Транзистор может пробить, и на обмотку ТВС пойдёт постоянный ток прямо от источника. Так можно убить и трансформатор.

Так же забыл сказать, что резистор в этой схеме очень сильно нагревается. Лучше ставить помощьнее.

Вот такой блокинг) От нефиг делать поиграться на минут 30 пойдёт)

Электроэрозионный станок своими руками

Главная   Назад  

www.softelectro.ru         2009                     Яшкардин Владимир    

[email protected]        

Видео работы станка   Скачать   Объем: 9 276 kb

Предисловие автора

Данная статья написана исключительно для описания электроэрозионного метода обработки металлов. Описание конструкции в целом и любой его части не может быть пособием по созданию электроэрозионного станка. Электрическая схема и устройства станка нарушает все правила электробезопасности и представляет реальную угрозу вашей жизни, электросети и оборудованию.

Автор не несет никакой ответственности за ущерб нанесенный Вашему здоровью и имуществу если Вы попытаетесь реализовать описанную здесь конструкцию. Любая часть этой статьи не может быть напечатана или передаваться кому- бы то ни было без этого предупреждения. Автор сделал этот станок для одной конкретной задачи при ограничении времени и деталей.

После решения этой задачи станок был разобран, так как он абсолютно не безопасен.

§1 Вступление

Создать этот станок меня заставила проблема с удалением обломанной высокоуглеродистой биты в картере заднего моста моей машины. Отвинчивая крышку редуктора заднего моста, я оборвал головку болта М8.

В отсутствии экстрактора попытался использовать углеродистую биту в виде звездочки, которую забил в отверстие просверленное в остатке болта. При попытки открутить остатки болта бита обломилась. Высверлить обломок биты твердосплавными сверлами не удавалось.

Пришлось подумать, как это сделать, не снимая моста.

§2 Электроэрозия

Принцип электроэрозионной обработки металлов основан на испарении металла искровым разрядом.

Если Вы видели короткое замыкание конденсатора на металлической пластине, то помните, что в месте разряда остаётся лунка. Металл в этом месте испаряется от высокой температуры искрового разряда.

Электроэрозионные станки более 50 лет применяются в промышленности для обработки высокопрочных сплавов.

§3 Искровой генератор

Главное в станке это искровой генератор, а точнее конденсатор (накопитель энергии).

Нам необходимо накопить электрическую энергию за длительный интервал времени, а потом выбросить всю накопленную энергию за очень короткий промежуток времени.

По аналогичному принципу работают лазеры, чем короче будет промежуток времени выброса энергии, тем выше будет плотность тока в искровом канале, следовательно — будет выше температура.

Работа искрового генератора: С помощью диодного моста выпрямляем промышленное напряжение 220 в. Лампа Н1 служит для ограничения тока короткого замыкания и защиты диодного моста. Вместо лампы можно использовать другую нагрузку. Чем больше нагрузка (Вт), тем быстрее зарядятся конденсаторы.

Но, помните, что ток не должен превысить возможности диодного моста и подводящих проводов. После того, как конденсаторы зарядятся лампа Н1 погаснет, и можно подносить электрод к обрабатываемой детали. В момент касания электрода о деталь проскочит искра, в результате чего конденсаторы разрядятся и лампа Н1 загорится.

После размыкания электрода конденсаторы вновь начнут заряжаться. Время заряда конденсаторов в этой схеме 0,5..1,0 сек. Постоянный ток в схеме при замкнутом электроде составляет примерно 0,45А, но в момент разряда он достигает нескольких тысяч ампер. Поэтому провода от конденсаторов к электродам должны быть толстыми (6 ..10 мм2) и обязательно медными.

Поднося каждую секунду электрод к детали вы получите искровой генератор с частотой генерации в 1Гц.

§4 Особенности работы с искровым генератором

Обрабатываемая деталь должна быть токопроводящая, т.е. это должен быть металл или сплав металлов. Прочность сплавов значения не имеет. Электрод должен быть медным или латунным. Отверстие, получаемое в детали, будет повторять форму электрода.

Если электрод будет треугольным, то и отверстие в детали будет треугольное. При работе электрод будет укорачиваться за счет испарения примерно с той же скоростью, с какой будет углубляться отверстие. Скорость углубления для этой схемы составляет примерно 0,025мм за удар.

То есть, за 40 ударов глубина отверстия будет около 1мм (для диаметра отверстия 2..3мм). При увеличении диаметра отверстия скорость углубления будет уменьшаться. После каждого удара образовавшееся отверстие будет покрываться изнутри окислами металлов и постепенно искра начнёт уменьшаться, пока совсем не прекратиться.

Поэтому второй частью станка должна быть система удаления окислов. Для этого необходимо подавать в отверстие керосин или масло. Удаления окислов происходит за счет взрыва капли масла в искровой дуге.

Масло испаряется за счет высокой температуры и вступает в реакцию с кислородом, который находится в воздухе, в результате чего в отверстии происходить щелчок (взрыв) который выбрасывает окислы металла наружу. Я использовал баллончик с силиконовой смазкой.

Достаточно после каждого третьего щелчка брызгать в отверстие силиконовую смазку и искра не будет пропадать. Только будьте внимательны, если налить много силикона он может загореться. Подачу электрода нужно обязательно фиксировать направляющей, так чтобы он бил всё время в одну точку и двигался параллельно оси отверстия.

§5 Реализация станка

Детали для искрового генератора не дефицитны, их можно купить в специализированном магазине или взять на ближайшей помойке. Конденсаторы Вы найдете в любом выброшенном телевизоре или мониторе или в блоке питания от компьютера. Там же найдете и диодный мост.

Напряжения указанное на конденсаторе должно быть не менее 320 В. Емкость конденсатора может быть любой, сумма всех ёмкостей конденсаторов должна быть не менее 1000 мкФ (все конденсаторы соединяются параллельно). Чем больше будет ёмкость, тем мощнее будет удар.

Все это надо собрать в прочном изоляционном корпусе. Как я уже говорил для монтажа надо использовать толстые медные провода (6..10мм2), которые должны идти от конденсаторов к электродам. Провода от конденсаторов к диодным мостам и к лампе могут быть 0,5мм2.

Лампу установить в фарфоровый патрон и прочно закрепите его на подставке, чтобы лампа не упала и не разбилась, желательно здесь же установить автомат защиты на 2..6 А. с его помощью можно будет включать схему. Для электродов нужно сделать надежные зажимы.

Для минусового провода большой крокодил или винтовой зажим. На плюсовом проводе надо сделать зажим для медного электрода и штатив с направляющей для электрода.

Описание:
• электрод;
• винт зажима электрода;
• винт зажима плюсового провода;
• направляющая втулка;
• фторопластовый корпус;
• отверстие для подачи масла;
• штатив;

Корпус 6 вытачивается из фторопласта. В качестве направляющей втулки 4 для электрода 1 использован заземляющий штырь 3-х фазной евророзетки.

Он был просверлен вдоль оси для установки в него электрода и сделано два отверстия с резьбой для закрепления электрода и провода. По мере испарения электрода его подают вперед, ослабив винт 2.

Вся конструкция крепится на надёжный штатив, который позволяет менять высоту. В отверстие 6 вставляется трубочка с маслом. Направляющая втулка 4 как шприц подает масло вдоль электрода.

Рис.3 Фотография станка

Для привода электрода был использован отечественный пускатель с катушкой на 220в, шток которого имеет ход 10 мм (он определяет максимальную глубину отверстия). Обмотка пускателя подключается параллельно лампе Н1, поэтому пока конденсаторы заряжаются (лампа горит) шток пускателя втянут.

После зарядки конденсаторов лампа гаснет, так как ток в системе перестает течь и шток отпускается. При отпускании штока он касается детали, происходит искровой разряд, лампа Н1 загорается и шток снова втягивается. Цикл повторяется снова, с частотой примерно 1Гц. Если надо увеличить частоту, то нужно увеличить мощность лампы Н1.

В качестве детали на фотографии использован напильник.

§6 Меры безопасности при работе

При работе со станком нужно учесть:
• Во первых, из-за отсутствия нужного трансформатора схема искрового генератора была сделана без гальванической развязки с промышленной сетью 220в. Если деталь окажется, каким-то образом заземлена, то это приведет к короткому замыканию сети.
• Во-вторых, из-за отсутствия нужного трансформатора используется опасное для жизни человека напряжение. Удар искровым разрядом в 220в 1000 мкФ будет летален.
• В-третьих, к детали не должны быть подключены электронные приборы даже через корпус. Например, если полностью не снять электронные блоки с машины и не отсоединить аккумулятор, то можно легко вывести их из строя.
• В-четвертых, керосин или масло подаваемые в отверстие могут легко загореться, что приведет к пожару.

Поэтому я настоятельно не рекомендую повторять эту конструкцию.

Минимум что в ней надо теоретически изменить:
• Поставить развязывающий трансформатор 220в/12в Р=200 ВА
• Лампу Н1 12в 120Вт
• Увеличит емкость батареи до 20 000 мкФ ( можно испол. конденсаторы на 35В)

Причем разработать и изготавливать конструкцию должен специалист , аттестованный на такие работы.

Если же вам необходимо изготовление деталей в промышленном масштабе, рекомендую использовать профессиональное оборудование: Электроэрозионные станки

Супердрели для отверстий Проволочно-вырезные станки Копировально-прошивные станки Назад   Главная