Использование дросселей очень распространено. Но иногда с ними происходят поломки. Чтобы найти и устранить их причину, необходимо понимать, что собой представляет дроссель, как он работает и как его можно проверить.
Как работает дроссель
Эта деталь представляет собой одну из разновидностей катушек индуктивности. Её важной особенностью является высокое сопротивление при прохождении переменного тока.
При протекании тока по прямолинейному проводу вокруг него образуется магнитное поле. Его линии напряжённости представляют собой окружности, расположенные в перпендикулярной плоскости. Если намотать провод на сердечник, то магнитное поле станет выглядеть по-другому.
Магнитное поле проводника и дросселя
Важно отметить, что индуктивность имеется у любой детали, но её величина может существенно различаться. Использование катушки позволяет сделать индуктивность настолько значительной, что она будет оказывать существенное влияние на процессы, идущие в электрической цепи. Для определения индуктивности можно использовать формулу:
Эта формула позволяет не только рассчитать величину индуктивности, но и показывает, от каких параметров зависит искомая величина.
Как известно, в электрической цепи имеется два типа сопротивления – активное и реактивное. Последнее может быть индуктивным и ёмкостным. Активное способствует тому, что электрическая энергия преобразуется в другой вид и уходит из электрической цепи. Чаще всего это выражается в нагреве. В некоторых случаях он может быть настолько сильным, что способен расплавить металлический провод.
Реактивное сопротивление имеет другую природу. В этом случае энергия циклически преобразовывается из одного вида в другой, но из электрической цепи не уходит. Реактивное сопротивление проявляет себя только при работе с переменным током. Его циклические изменения вызывают колебания магнитного поля, которые, в свою очередь, усиливают или ослабляют электрический ток.
Внешне электромагнитный дроссель представляет собой сердечник, на который намотано большое количество витков провода. Как известно, электромагнитное поле при резком скачке тока оказывает влияние на сам проводник. При этом поле направлено противоположно изменению силы тока, но меньше его по абсолютной величине. В результате возникает тормозящее воздействие, которое сглаживает колебания.
Примеры использования дросселей
Эта деталь широко применяется в самых различных сферах. Далее приведены наиболее распространённые примеры использования.
Токоограничители
При включении лампы дневного света на короткое время возникает мощный пусковой ток. Это может создавать риск поломки устройства. Применение дросселя сглаживает ток, позволяя лампе включиться в обычном рабочем режиме.
В процессе запуска мощных электродвигателей дроссель также сглаживает пусковой ток. После того как будут набраны рабочие обороты, он отключается и перестаёт влиять на дальнейшую работу мотора.
Фильтры сглаживания
Использование дросселей помогает сгладить переменный ток. Они обеспечивают стабильность работы устройств. Примером такого использования могут быть служить утолщения в виде небольших бочонков на кабеле для USB.
Схема использования дросселя для сглаживания пульсаций
Дроссели насыщения
Они состоят из двух обмоток, одна из которой является рабочей, а другая – управляющей. Такие дроссели позволяют проводить регулировку индуктивного сопротивления контура при необходимости. Они применяются в стабилизаторах напряжения и магнитных усилителях.
Резонансные контуры
Если соединить в одной цепи индуктивную катушку и конденсатор, то можно получить колебательный контур. Его резонансная частота зависит от параметров деталей. На ней реактивное сопротивление контура будет минимальным. Таким образом можно получать фильтры, которые пропускают одни частоты и демонстрируют высокое сопротивление для других.
Защита от помех
Высокое индуктивное сопротивление позволяет построить защиту от помех. В результате применения дросселя импульсы, вызываемые ими, будут в значительной степени погашаться. Для этой цели, например, применяются безвитковые дроссели.
Эта деталь представляет собой провод, проходящий через ферритовый цилиндр или кольцо. Его особенностью является низкое сопротивление на малых частотах и высокое на больших.
Последняя особенность позволяет блокировать воздействие высокочастотных помех.
Использование дросселя в конструкции люминесцентной лампы
Люминесцентная лампа – это энергосберегающий осветительный прибор. Принцип работы состоит в следующем: из стеклянной колбы светильника удаляется воздух и закачивается инертный газ. Внутрь помещается небольшая капелька ртути. Для работы достаточно 30 мг вещества. Оттенок света люминесцентной лампы определяется используемым газовым составом.
Внешний вид и электросхема лампы дневного света
На каждом торце светильника имеется по два входа. Внутри между ними с каждой стороны имеются спиральные нити накаливания. Стеклянная колба лампы изнутри покрыта слоем люминофора.
Устройство люминесцентной лампы
Изделия могут иметь различные формы и размеры, однако принцип действия при этом меняться не будет. Включается лампа с помощью пусковой схемы, важной частью которой является электромагнитный дроссель.
Дроссель, применяемый в люминесцентной лампе
Свет в колбе возникает вследствие регулярно появляющихся разрядов. Дроссель при этом выполняет две функции:
- Поддерживает правильное формирование разрядов.
- Осуществляет коррекцию тока при возникновении такой необходимости.
При работе создаются импульсные разряды. Дроссель сдерживает пусковой ток и позволяет дождаться разогрева нитей накаливания. Затем проходит пиковое напряжение и осуществляется разряд.
Использование дросселя предохраняет вольфрамовые нити накаливания от перегорания. Разряд создаёт ультрафиолетовое свечение.
Оно преобразуется в обычное слоем люминофора, которым покрыта стеклянная колба изнутри.
Использование дросселя в люминесцентной лампе
Признаки неисправности
Люминесцентная лампа может качественно работать на протяжении многих лет. Но со временем все же могут появиться признаки, сигнализирующие о проблемах. О неисправности дросселя можно судить по возникновению следующих ситуаций:
- Лампа начинает громко гудеть, иногда слышится дребезжание.
- Процесс зажигания проходит нормально, но вскоре после этого лампа гаснет.
- Происходит перегрев осветительного прибора.
- Можно наблюдать сильное мерцание.
- Визуально после включения в колбе видны движущиеся световые змейки.
При наличии хотя бы одного из этих признаков неисправности, нужно знать, как можно проверить дроссель мультиметром.
Виды повреждений дросселя
Проверяя дроссель на исправность, надо принимать во внимание следующее:
- Обрыв провода приводит к тому, что ток через катушку проходить не будет.
- В некоторых дросселях имеется только одна обмотка, но существуют разновидности и с большим их числом. Если происходит замыкание между обмотками, то дроссель не будет нормально функционировать.
- Иногда замыкание происходит между соседними витками в одной обмотке.
- Возможна неисправность магнитопровода.
- В некоторых случаях происходит пробой на корпус.
Наиболее частой причиной повреждений является износ защитного слоя провода или его перегорание. При обнаружении неисправности можно сделать замену детали или произвести ее ремонт.
Как выполняется проверка дросселя
Для этой цели удобно использовать мультиметр. В некоторых моделях присутствует режим непосредственного изменения индуктивности. Поэтому перед тем как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром, нужно установить его в режим работы с индуктивностью.
Далее необходимо выбрать подходящий диапазон измерений. Он определяется на основе величины ожидаемого значения индуктивности. Подойдёт тот диапазон, максимальное значение которого будет больше предполагаемого. Если таких несколько, нужно использовать меньший из них.
Затем красный и чёрный щупы следует подключить к концам провода, намотанного на катушку. В результате значение индуктивности будет отображено на дисплее. При наличии технической документации полученный результат можно сравнить с тем, который должен быть.
Для проверки также можно использовать модели, в которых не предусмотрено непосредственное измерение индуктивности. В этом случае потребуется измерять сопротивление. При проведении такой проверки необходимо предпринять следующие шаги:
- Установить мультиметр в режим измерения сопротивления.
- Правильно выставить измеряемый диапазон. Поскольку речь идёт о сопротивлении металлического провода, то лучше начать с меньшего диапазона.
- Красным и чёрным щупом проверить концы намотанного на катушку провода.
- Если сопротивление равно бесконечности, то это означает, что в проводе имеется обрыв.
- Если оно значительно меньше ожидаемого или нулевое, то возможно межвитковое замыкание.
- Если сопротивление не отличается от ожидаемого, дроссель можно считать исправным.
При осуществлении проверки нужно следить за тем, чтобы щупы не прикасались к человеческому телу. Если это требование нарушить, то проверяющий получит сопротивление своего тела, а не провода катушки.
Проверку наличия обрыва также можно выполнить с помощью мультиметра:
- Прибор переключают в режим проведения прозвонки.
- Чёрным и красным щупами прикасаются к концам провода, намотанного на катушку. Если контакт имеется, прозвучит звуковой сигнал. В противном случае можно будет сделать вывод о наличии обрыва.
Чтобы убедиться в исправности изделия, также необходимо сделать проверку на пробой на корпус.
Проверка на пробой на корпус
Процедура выполняется таким образом:
- Мультиметром прозваниваем дроссель. Для этого одним щупом прикасаемся к проводу дросселя, а другим – к его корпусу.
- Если звучит звуковой сигнал, это означает, что между катушкой и корпусом имеется контакт. Наличие пробоя говорит о неисправности дросселя. Если сигнала нет, то рассматриваемая проблема отсутствует.
- После прозвонки надо установить режим проверки сопротивления. Диапазон измерения рекомендуется выбрать минимальный.
- В зависимости от величины полученного сопротивления можно не только убедиться в наличии неисправности, но и приблизительно определить место пробоя. Если было показано полное сопротивление катушки, то пробой находится рядом с положением второго щупа. В том случае, когда оно практически равно нулю, то рядом с первым. При наличии промежуточного сопротивления аналогичным образом можно сделать вывод о расположении соответствующей точки.
Иногда нужно найти место, где находится неисправность. В этом случае надо временно поставить заведомо исправную лампу. Если она не будет работать, значит, дело в дросселе. Но перед тем как прозвонить, следует осмотреть его. Визуально можно заметить следующие дефекты:
- На корпусе дросселя наблюдается почернение.
- Имеются явные следы перегрева проводов.
- На корпусе видно вздутие.
При наличии таких признаков имеет смысл провести более подробную диагностику или заменить проверяемый дроссель на исправный.
Иногда причиной проблемы могут стать плохие контакты между лампой и патроном. Они со временем теряют свою работоспособность из-за окисления или загрязнения. В такой ситуации их следует почистить. Для этого можно, например, использовать ластик, мелкую шкурку или аналогичные средства.
Если предстоит проверить несколько люминесцентных ламп, это можно сделать путём создания несложного испытательного стенда. На изображении показана его схема.
Цепь подключается к сети электропитания с напряжением 220 В. К дросселю последовательно подсоединяется лампа накаливания. После замыкания цепи возможны следующие ситуации:
- Лампа горит вполнакала. В этом случае можно сделать вывод об исправности дросселя.
- Она горит ярко. Такое возможно в том случае, если активное сопротивление дросселя снижено. Это говорит о наличии межвиткового замыкания.
- Лампочка не загорается, что свидетельствует о наличии обрыва провода. Это может быть следствием перегорания провода. В таком случае ещё одним сигналом о повреждении может стать неприятный запах.
С помощью такой простой схемы можно сделать вывод о степени работоспособности дросселя за минимальное время.
Проверка электронного дросселя
В светильниках нового поколения используется электронный дроссель или ЭПРА, что расшифровывается как электронная пускорегулирующая аппаратура. Такой дроссель не похож на катушку индуктивности.
Он состоит из множества электронных компонентов, напаянных на плату и помещенных в один корпус. Поэтому прозвонить мультиметром два конца у электронного устройства не получится.
Придется последовательно проверять все элементы схемы.
Так выглядит электронный дроссель
Сначала рекомендуется протестировать предохранитель, затем следует внимательно осмотреть все места пайки. Контакт мог пропасть из-за того, что отвалились какие-то ножки. Далее проверяются конденсаторы, диоды и транзисторы. Это делается с помощью мультиметра, установленного в соответствующий режим измерения.
Существует множество электрических схем, в которых применяются дроссели. Однако во всех случаях типовые неисправности выглядят похожим образом. Воспользовавшись приведёнными способами, можно найти причину проблемы или убедиться в исправности дросселя.
Видео по теме
Как проверить дроссель с мультиметром и без него. Все причины неисправности ПРА и ЭПРА
Лампы дневного света, несмотря на популяризацию светодиодного освещения, до сих пор остаются одним из распространенных видов осветительных приборов в домах, гаражах и производственных помещениях.
Когда такой светильник перестает гореть, первым делом грешат на саму лампочку или стартер. А если они не виноваты, как проверить другой не менее важный элемент – дроссель?
Во-первых, определимся, что же такое дроссель или как его еще называют балласт. По сути, это обыкновенная катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником.
Вот так она выглядит в разрезе.
В схемах балласт нужен для трех функций:
- контроля тока, чтобы он не превышал номинала
- образование за счет индуктивности кратковременного импульса повышенного напряжения
- сглаживания возможных пульсаций в сети 220В
Подключается он последовательно, а параллельно ему монтируется стартер.
Стартер необходим для поджига лампы.
Как работает лампа дневного света
Напряжение, которое подводится к спиральным электродам на концах лампы, изначально недостаточно для ее розжига. И тут на помощь приходит дроссель и стартер.
После появления напряжения в стартере, внутри образуется разряд, который нагревает биметаллический электрод.
Из-за нагрева форма электрода меняется и происходит его замыкание.
В результате чего, резко возрастает ток и электроды раскаляются. Ток ограничивается только сопротивлением самого дросселя.
У стартера контакты постепенно остывают и размыкаются. При размыкании, благодаря дросселю, в лампе возникает эффект самоиндукции, с образованием высоковольтного импульса и электрического разряда напряжением до 1000В.
От этого разряда создается ультрафиолетовое свечение ртутных паров, которыми заполнена колба. Оно оказывает воздействие на люминофор, и только благодаря ему, мы и можем различать свет в привычном для нас спектре.
Если для кого-то это объяснение слишком заумно, то вот одно из самых простых и понятных видео, объясняющих на доступном всем языке, как же работает лампа ЛДС.
Получается, что сам процесс включения люминесцентной лампы дневного света довольно длителен и занимает 5 этапов:
- подача 220В из розетки и замыкание контактов стартера
- разогрев спиралей электродов
- размыкание контактов стартера
- подача высоковольтного импульса от дросселя
- образование тлеющего разряда в колбе и поддержка его внешним напряжением 220В + шунтирование стартера и исключение его из схемы
Как видно из процесса запуска, при неисправности ламп, виноватыми могут быть три элемента:
- сама лампочка
- стартер
- дроссель
При этом, чаще всего повреждаются лампочки и стартера – из-за перегоревших вольфрамовых нитей и конденсаторов.
Узнать об этом проще всего – заменив стартер или лампочку. Тем более, что стоят они копейки. А вот как быстро узнать о неисправности дросселя?
Как проверить дроссель ПРА без мультиметра
Без специальных измерительных приборов о неисправности ПРА может свидетельствовать эффект огненной змейки. Вы визуально сможете наблюдать ее внутри лампы.
О чем это говорит? А говорит это в первую очередь о том, что есть превышение максимально допустимого тока. Из-за чего заряд потерял стабильность.
Также может наблюдаться неустойчивое свечение или мерцание лампы. При поломке балласта, светильник не загорится с первого раза.
В результате, стартер будет постоянно запускаться и отключаться, запускаться и отключаться. От таких частых пусков, возле спиралей на концах лампы появляются почернения.
Еще один способ проверки без измерительных приборов и мультиметра – контрольная лампочка. Мощность ее должна быть примерно такой же, как и мощность самого дросселя.
Подключаете ее последовательно по следующей схеме с ПРА и смотрите как она светит.
- если не горит совсем – в балласте обрыв, дроссель неисправен
- горит ярко – в балласте межвитковое короткое замыкание
- моргает или светит в половину накала – дроссель исправен
Проверка балласта ПРА мультиметром
Но чтобы точно убедиться в повреждении дросселя, все таки лучше воспользоваться мультиметром и провести замеры.
Повреждение дросселя может быть пяти видов:
- замыкание витков в одной обмотке
- неисправность магнитопровода
Какой-то из проводов, которым намотан дроссель может просто оборваться. Выявляется это легко.
Переводите мультиметр в режим измерения сопротивления и касаетесь щупами выводов дросселя. Если высвечиваются показания ”бесконечность” это и свидетельствует об обрыве.
При замерах только не касайтесь голых кончиков щупов руками. Иначе замерите сопротивление своего тела, а не дросселя.
Кстати, обрыв из всех видов поломок, выявить проще всего. Это можно сделать даже без мультиметра, с помощью обычной индикаторной отвертки.
- Ничего выключать и разбирать не нужно, провода тоже не отсоединяются. Если индикатор светится во входной клемме ПРА:
- а на выходе свечения нет:
- то считайте что обрыв вы нашли.
Некоторые дросселя могут иметь не одну, а две обмотки. В нормальном режиме они должны быть изолированы между собой.
Но изоляция может высохнуть или нарушиться.
Чтобы узнать о замыкании, мультиметром проверьте выводы не одной, а разных обмоток. Если у вас высветятся непонятно малые цифры, то значит обмотки замкнуты.
Если дроссель у вас постоянно грелся, то его лакированная изоляция проводов, могла высохнуть. И один или несколько близлежащих витков, просто спекутся между собой.
Найти такое повреждение очень трудно, даже при помощи мультиметра.
Нужно точно знать изначальные значения сопротивления обмотки, чтобы было с чем сравнивать. Если у вас замкнулись один или два витка, то разницу обычным тестером вы и не увидите.
Найти витковое замыкание можно при спекании достаточно большого количества проводников. Тогда разницу будет видно сразу.
Нормальный (не китайский дроссель), имеет примерно следующие сопротивления:
- мощностью на 20Вт — сопротивление от 55 до 60 Ом
- мощностью на 40Вт – сопротивление от 24 до 30 Ом
- мощностью на 80Вт – сопротивление от 15 до 20 Ом
Сердечник дросселя выполнен из ферромагнитных материалов. А они (ферриты), довольно капризны сами по себе.
При эксплуатации, на поверхности запросто могут образоваться трещинки или сколы. Если такое произошло, значит у дросселя изменятся параметры катушек индуктивности.
Еще в сердечниках из-за механических нагрузок могут измениться специальные зазоры.
Проверить индуктивность дросселя можно не всеми мультиметрами. Большинство к сожалению, такой функции лишены.
Однако опять же, чтобы понять проблему, вам нужно знать первоначальные значения данной индуктивности.
О неисправности катушки может свидетельствовать ее нулевое сопротивление относительно корпуса. Здесь ничего сложного в проверке нет.
Один щуп мультиметра подносите к металлическим частям корпуса, а другим касаетесь к выводам катушки дросселя.
Проверять можно и в режиме прозвонки цепи. Если звукового сигнала не будет, значит пробоя нет.
Повреждение электронного дросселя
А если балласт у вас электронный, как проверить его? ЭПРА как сокращенно их называют, уже не похож на индуктивную катушку.
Все современные модели выпускаются с электронными дросселями без стартеров.
ЭПРА расшифровывается как — электронная пуско-регулирующая аппаратура.
У нее множество электронных компонентов напаяны на плату и помещены в один корпус.
Прозвонить мультиметром всего лишь два конца здесь уже не получится. Придется последовательно шаг за шагом проверять все элементы схемы.
Начинать лучше с предохранителя. Вызваниваете его целостность в режиме прозвонки.
Далее осматриваете конденсаторы. У тех, которые в виде бочонков, можно определить повреждение даже визуально, по вздутию нижней части.
Еще внимательно проглядите все места пайки. Какие-то ножки могут отвалиться и контакт пропадет.
- Диоды и транзисторы также проверяются мультиметром, после переключения его в соответствующий режим измерения.
- Данные сопротивлений берите из таблиц в интернете, согласно их расцветки.
- И сравнивайте с теми фактическими замерами, которые у вас получились.
- В общем, чтобы проверить и отремонтировать электронный дроссель, понадобятся минимальные навыки радиолюбителя.
Вот очень хорошее и подробное видео по проверке каждого элемента на плате ЭПРА, с заменой поврежденных деталей на исправные. Тем более, что повреждений здесь оказалось не одно, а несколько.
Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?
Принято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х.
В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.
Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.
Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:
- Экологические требования;
- Рост экономии топлива;
- Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.
Электронный дроссель в наши дни
Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно.
Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха.
При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.
Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.
Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.
E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов.
Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне.
Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.
При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.
Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию…
Простота и сложность электронного дросселя
Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции.
В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом.
А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…
Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе.
В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.
Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению.
Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера.
В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.
Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.
Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.
Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.
Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.
Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже.
Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.
И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом.
На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.
Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?
Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости».
«Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.
На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора.
Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти.
Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой».
Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.
Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса.
Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы.
Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».
Заслонка изнутри
Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность.
Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом.
Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!
Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.
Вот электрический разъем – по нему на электромоторчик заслонки приходит с блока управления сигнал на поворот заслонки на тот или иной угол, а обратно передается информация о положении.
Механическая часть редуктора прячется под влагозащищенной крышкой с эластичной прокладкой, которую удерживают несколько тугих пружинных скобок-защелок. Снимаются они отверткой.
 |
 |
Крышка снята – под ней виден механизм редуктора. Трехлопастной «пропеллер» из тонких металлических проводников на шестеренке – это своего рода ротор «генератора».
А катушка, выполненная в виде печатных проводников на электронной плате строго напротив ротора, – статор этого «генератора».
Сам «генератор» является датчиком, вырабатывающим слабые сигналы, говорящие о характере вращения оси дроссельной заслонки.
Смысл такой сложной конструкции – в избавлении от ненадежных скользящих контактов, которые были на первых электрических дросселях. Современный датчик, работающий по принципу «генератора», – полностью бесконтактный и не имеет изнашивающихся частей.
 |
 |
 |
 |
Особенность механизма заслонки – работа при полном отсутствии смазки, которая способна замерзнуть или, наоборот, – отвердеть, высыхая. Шестерни практически не имеют выработки – их состояние можно назвать безупречным, как и чистоту внутри корпуса. Очевидно, что ни влага, ни пыль в корпус заслонки не попадали!
Моторчик легко проверить, просто подав на него 12 вольт – как на отключенный от редуктора, так и на соединенный с шестернями. Это покажет отсутствие заеданий в механизме. Жужжит! А если бы не жужжал, то мотор можно легко извлечь и заменить – китайцы торгуют ими примерно по 1 000 рублей.
Главный электронный модуль (на плате которого, кстати, помимо лого Magneti Marelli стоит маркировка Hella), увы, проверить на дефекты вряд ли удастся. Отсутствие сигнала читается, а вот причина отсутствия – неясна…
В общем-то, на стадии диагностики электронного модуля и наступает тупик. Все остальные части механизма дросселя исправны и целы – нет обратной связи по положению от одного из датчиков. Плата требует замены – это было бы не слишком сложно, будь возможность её приобрести.
Нельзя, правда, не упомянуть, что некоторое время назад на форумах владельцев Polo Sedan бурно обсуждался массовый выход дроссельных узлов из строя из-за окисления залитых в пластик контактных линий, идущих от платы к внешнему разъему – из-за этого ближние друг к другу контакты замыкались между собой.
Самодельщики разработали несложную технологию устранения контакта там, где его быть не должно, доступную многим буквально на кухонном столе.
Но эта история несколько лет как сошла на нет (видимо, она была связана с нарушением техпроцесса при производстве определенной партии дроссельных узлов), и в нашем случае характерных признаков обнаружить не удалось.
Да и дроссель принадлежал машине, выпущенной значительно позже проблемных лет.
В итоге дорогостоящий узел все же отправился в утиль, оставив владельца в недоумении от разницы цен на фольксвагеновский и вазовский дроссели, а также с чувством облегчения от того, что дефект проявился до истечения гарантийного срока.
Опрос
Бывали ли у вас проблемы с электронным дросселем?
Загрузка...
