Как проверить генератор ваз 2106 мультиметром

• ГлавнаяВаз 2106Проверка генератора ваз 2106 мультиметром

Как проверить генератор мультиметром — пошаговая иструкция

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора. Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора на автомобиле мультиметром

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе. Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео.

Проверяем диодный мост

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

obinstrumente.ru

Генератор ВАЗ 2106: устройство, как проверить

На автомобилях ВАЗ-2106 устанавливались трехфазные синхронные генераторы переменного тока Г-221, устройство на 6 кремниевых диодах, с кремниевой основой. Генератор устанавливается с правой стороны двигателя на регулируемом кронштейне, и приводится от коленчатого вала через шкив. Попробуем описать строение генератора ВАЗ-2106, его основные неисправности и способы их починки.

Внешний вид генератора Г-221

Строение Г-221

Конструкция генератора состоит из нескольких основных узлов – диодного моста, статора, ротора, 2 крышек.

1. Ротор оборудован обмоткой возбуждения, в нем смонтированы подшипники, внутренней обоймой напрессованные на вал ротора, а наружной обоймой закреплены в крышке генератора и ее гнезде.
2. Диодный мост состоит из кремниевых диодов, которые по биполярному принципу трансформируют переменный ток в постоянный. Диод работает как фильтр, препятствуя попаданию на статорную обмотку тока из электрической цепи.
3. Статор оборудован двухступенчатым регулятором напряжения РР-380, который поддерживает в электропроводке автомобиля напряжение 13-14вольт. Также статор имеет звездообразную обмотку 3-х фазного тока, выполняющую функцию контакта с зарядным током аккумуляторной батареи. Пластинки из электротехнической стали составляют сердечник статора.

Распространенные неполадки генератора

Автомобили ВАЗ-2106 эксплуатируются автолюбителями более 30 лет. За это время устройство и основные неисправности генератора хорошо изучены, и могут быть коротко перечислены.

В основном, генератор выходит из строя по причине большого возраста, износа движущихся частей,щетки и подшипники просто разваливаются после десятков лет работы.

Вот основные симптомы, по которым можно проверить, что устройство не в порядке:

• свет фар, недостаточно яркий, а также изменяющийся в зависимости от оборотов двигателя;
• разрядка аккумуляторной батареи, или ее избыточный заряд;
• посторонний шум, издаваемый генератором, писк, скрежет, вой;
• сигнал контрольной лампы на приборное доске, об отсутствии заряда аккумулятора.

Неисправности Г-221 условно бывают двух типов: электрические и механические.

К электрическим поломкам можно отнести выгорание и износ щеток, неисправности реле-регулятора, биения ротора, пробои, замыкания между витками, поломки диодного моста и обрывы обмоток.

Механические неисправности это выход из строя подшипников, обрыв ременного привода, поломка креплений корпуса, разрушение корпуса иприжимных пружин.

Любая из этих поломок моментально или со временем ведет к выходу из строя генератора ВАЗ-2106.

Помимо возрастного износа, причиной поломки могут быть также некачественные детали, установленные на генератор в целях экономии средств, использование генератора в режимах, не предусмотренных конструкцией, его перегрузка, вызванная установкой большого количества дополнительного оборудования на автомобиль. Попадание в устройство грязи, воды, пыли тоже приводит к ускоренному износу агрегата.

Диагностика и проверка неисправностей в Г-221

Самостоятельная проверка генератора начинается с предохранителя. Возможно, благодаря этой процедуре удастся избежать дорогостоящего ремонта.

Если устройство издает посторонние звуки, нужно проверить их природу: свист, вой или писк генератора указывают на износ подшипников – самая распространенная болезнь генератора ВАЗ-2106.

Свист, который появляется при увеличении оборотов двигателя, также может указывать на ослабление приводного ремня генератора.

Работоспособность диодов (расположены в выпрямителе) проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим «проверка диодов».

К плюсу или минусу выпрямителя крепят плюсовой щуп мультиметра, а к выводу фазы присоединяют минусовой щуп, после чего меняют их местами.

Одинаковые показатели мультиметра в таком случае указывают на неисправность диодов. Еще одним признаком скорой поломки диодного моста является окисление его контактов.

Обмотка возбуждения ротора– ее следует проверить на наличие обрывов или замкнутых витков, для этого также используют мультиметр.

Прибор включается в режим «измерение сопротивления», и подсоединяется к контактным кольцам Г-221. Сопротивление должно быть в пределах 1,8-5 Ом. Если выявленное значение ниже 1.

8 Ом, значит в обмотке имеется короткое замыкание. Если значение выше 5 Ом – обмотка получила обрывы.

Обмотка статора должна быть выполнена проверка на «пробой». Для этого она отсоединяется от блока выпрямителя,и проверяется все темже мультиметром. Бесконечно большие значения свидетельствуют про отсутствие контакта между массой (корпусом) и статорными обмотками.

Основные принципы ремонта

Ремонт генератора ВАЗ-2106 выполняется по двум принципам – замена вышедших из строя деталей на новые, либо их восстановление.

Обмотки статора и ротора в случае их повреждения, можно перемотать – услуга распространенная на автосервисе советских времен, однако сейчас мало какой электрик возьмется за такую работу, поэтому чаще их меняют полностью, в сборе.

Ремни привода генератора современем растягиваются, теряют натяжение и перестают выполнять свою задачу – их следует заменить. Некоторые детали уже невозможно найти в продаже, их приходится восстанавливать, например, выполнять расточку контактных колец.

korchim.ru

Как проверить генератор на машине, не снимая. Мультиметром и без него + подробное видео

Что же не так давно я писал статью про проверку аккумулятора нагрузочной вилкой, собственно это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже подыхает и его нужно проверить, и когда батарея новая его также нужно протестировать перед покупкой.

Но всегда ли дело в АКБ? Почему вдруг он может выйти из строя, одно дело — если это зима и ему реально сложно работать, другое дело, если лето и он вообще не «мур-мур».

ДА еще и на панели приборов, начинает изредка моргать датчик аккумуляторной батареи, либо постоянно горит! В таких ситуациях не стоит бежать «сломя» голову за новым АКБ, для начала нужно установить причину, по которой она вышла из строя, ведь в 50% случаев это может быть именно генератор. Причем проверку достаточно легко сделать не снимая с машины, давайте подробнее …

Как проверить генератор мультиметром?

Генератор — удобный автономный источник электроэнергии, который активно используется в автомобилях для одновременного питания потребителей и подзаряда АКБ. Если в машине начало «барахлить» электрооборудование, значит, пора проверить генератор.

Его неисправности могут быть как механическими, так и электрическими. И если первые выявляются с помощью внешнего осмотра, то для определения электрических проблем используются специальные приспособления и приборы, один из которых — мультиметр.

А чтобы вы смогли всё сделать самостоятельно, мы расскажем вам, как проверить генератор на работоспособность мультиметром.

Проверяем, но не снимаем

Первый способ нашего тестирования — проверка мультиметром генератора на автомобиле, без снятия. В этом участвует зарядное устройство авто, то есть АКБ.

Что для этого нужно сделать:

1. Поставить авто на стояночный тормоз и поднять капот.
2. Выбрать на мультиметре режим измерения напряжения и нужный диапазон значений.
3. Подключить тестер к клеммам автомобильной АКБ в соответствии с «+» и «-». Мультиметр может находиться на самом аккумуляторе.

В норме заряд АКБ на неработающем автомобиле составляет 12,5-12,6В. Но это ещё не всё. Теперь проверим значения при включенном движке. Дальнейшие действия:

1. Запустить автомобильный двигатель.
2. Посмотреть на показания тестера. Буквально через пару секунд они должны вырасти до 14,3-14,4В.
3. Дать на генератор реальную нагрузку, включив все потребители (печку, свет и т.п.).
4. Снова посмотреть на значения мультиметра. Если они поменялись мало (в пределах 14В), генератор функционирует хорошо. Если падение напряжения серьёзнее (до 13-13,5 В), генератор нуждается в более тщательной проверке.

Как проверить мультиметром генератор, снятый с машины

Первое, что нужно сделать — снять генератор. Ход дальнейшей простой проверки зависит от того, какая часть будет тестироваться: диодный мост, ротор или регулятор напряжения. Конечно, для полноценной диагностики нужно проверить все элементы.

Тестируем диодный мост

Диодный мост – это, по сути, выпрямитель, благодаря которому переменный ток (вырабатывается генератором) становится постоянным.

В диодном мосту обычно шесть полупроводниковых диодов, одна тройка имеет значение «+», другая — «-». Каждая из них пускает ток лишь в одном направлении.

Не будем уходить в дебри и обсуждать конструкционные особенности диодного моста, скажем лишь, что причиной его неисправности часто становится несоблюдение полярности АКБ или замыкание электроцепи в генераторе.

Любая неполадка диодного моста оказывает негативное влияние на всю бортовую сеть, поэтому важно проверить этот элемент, тем более что сделать это легко с помощью мультиметра, а сам процесс называется прозвонкой, потому что на тестере выбирается соответствующий режим.

Инструкция, как прозвонить мультиметром генератор (диодный мост)

1. Отсоединить диодный мост от генератора. Советуем соблюдать инструкцию, которая приложена к вашему агрегату. На некоторых моделях мост крепится с помощью болтов, на других он припаян.

   Чтобы после всех манипуляций вам было легко поставить всё «на круги своя», нанесите метки, чтобы правильно расположить все элементы, для новичков это особенно важно.

2. Выбрать на тестере функцию проверки диодов. Также устанавливаем щупы в определённые гнёзда. Рекомендуем к прочтению статью о том, как пользоваться мультиметром.

   Важно следовать инструкции к вашей модели мультиметра.

3. Подключить наконечники проводов нашего универсального измерителя к каждому диодному выводу. Минус нужно соединить с пластиной из алюминия или стали, а плюс – с жилой из металла, которая сделана в виде луженого оголённого проводка (диаметр не меньше 1 мм).

Для проверки каждого диода сначала одним проводом нужно прикоснуться к жиле или пластине, а другим — к противоположному диодному выводу. Затем щупы меняются местами.

Показания работоспособного диода в одном направлении составляют от 400 до 700, в другом — бесконечность или 1. Диоды с плюсом и минусом проверяются аналогично.

По этой инструкции проверьте все диоды на мосту. Маленькие тоже нуждаются в тестировании:

Если при проверке какого-то диода с обоих направлений вы видите 1, значит, этот элемент повреждён.

Кроме того, значения на всех полупроводниках не должны сильно отличаться. Диод с серьёзным отклонением от других работает не очень хорошо, что может привести к проблемам с зарядкой.

Как проверить генератор ваз 2106

Главная » Обслуживание

Рейтинг статьи Загрузка…

Генератор – одно из важнейших устройств автомобиля. Без него становиться невозможным нормальное функционирование всех блоков, узлов и приборов, которым нужна электрическая энергия. После запуска двигателя автогенератор включается на запитывание бортовой сети, а также на зарядку аккумуляторной батареи. Важно следить и периодически проверять натяжение ремня генератора.

От этого зависит не только срок службы самого ремня, но и нормальная зарядка аккумуляторной батареи. При неправильной регулировке ремень может проскальзывать, в результате чего будет вырабатываться недостаточное напряжение. В такой ситуации аккумуляторная батарея не будет получать необходимый заряд и со временем может разрядиться (как правильно зарядить аккумулятор).

В случае возникновения каких-либо проблем с электропитанием первый вопрос, который встает перед водителем – как проверить работу генератора. Разумеется, идеальный вариант провести диагностику на СТО.

Однако, например, если после длительной стоянки в гараже автомобиль не завелся искать не стоит сразу же искать трос для буксировки.

Ниже мы подробно расскажем, как проверить генератор обычным тестером (или, другими словами, мультиметром).

Для проверки нам понадобится мультиметр и, желательно, помощник (сосед, друг или даже, в крайнем случае, жена). Стоит оговориться, что тестер, мультиметр и авометр – это фактически одно и то же устройство, различия заключаются лишь в дополнительных функциях.

Последовательность действий1. Сначала необходимо проверить реле генератора. Перенапряжение в бортовой сети автомобиля способно вывести из строя различные приборы. Для поддержания правильной разности потенциалов используется реле-регулятор. Подробно опишем, как проверить регулятор напряжения генератора. Мультиметр переключаем в режим измерения напряжения.

Заводим автомобиль. На клеммах АКБ или выходах генератора замеряем величину напряжения. Правильное значение должно быть в диапазоне 14-14.2 В. Нажимаем на акселератор (здесь понадобиться помощь помощника). Величина напряжение не должна измениться более чем на 0.5В.

Если значения замеренных параметров отличаются от приведенных, это говорит о неправильной работе реле-регулятора.2. Проверяем диодный мост, состоящий из шести диодов. Из них три можно назвать «положительными», а три – «отрицательными». Половина диодов имеет массу на аноде, а остальные – на катоде. Для проверки переводим мультиметр в режим «звука».

Если замкнуть контакты щупов, будет слышен писк. Проверяем каждый диод в обоих направлениях. Писк должен быть слышен только в одном. Если диод звонится в обе стороны – значит, он пробит и его нужно менять. Желательно в таком случае произвести замену сразу всего моста.3. Проверяем статор генератора. Данный блок выполнен в виде полого металлического цилиндра.

Внутри уложена обмотка генератора. Для проверки нужно предварительно отсоединить от диодного моста выводы статора. Осматриваем состояние обмотки. Не должно быть подгораний и механических повреждений. Переводим тестер в режим измерения сопротивления. Проверяем обмотку на пробой. С этой целью замеряем сопротивление между корпусом статора и любым из выводов обмотки.

Значение должно быть как можно большим, в идеале – стремящимся к бесконечности. Если тестер показывает меньше 50 КОм – значит, автогенератор скоро выйдет из строя.

4. Проверяем ротор генератора. Этот узел выполнен в виде металлического стержня, на который наматывается обмотка. На одном из концов стержня находятся кольца. По ним скользят щетки генератора.

Извлекаем ротор и осматриваем состояние обмотки и подшипников. Проверяем мультиметром целостность обмотки. Замеряем сопротивление между контактными кольцами. Его значение должно быть порядка нескольких Ом.

В случае короткого замыкания (сопротивление около нуля) или обрыва цепи требуется замена ротора.

Данная инструкция поможет успешно выявить генератора неисправности в полевых условиях. Вышеописанный алгоритм может с успехом применяться как на большинстве современных автомобилей, так и на отечественных ВАЗ 2106, 2107, 2114 и т.д. главное условие – напряжение бортовой сети 12В.

Проверка работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ

Проверка генератора ВАЗ мультиметром, диагностика диодного моста, регулятора напряжения (реле) и тока

Генератор автомобиля служит для подзарядки аккумулятора во время движения. В случае поломки или сбоев в работе генератора аккумулятор быстро разряжается. Работоспособность устройства можно проверить самостоятельно посредством мультиметра. Диагностировать генератор ВАЗ можно в установленном и демонтированном виде.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

• накоротко замыкать провода;
• соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
• диагностировать генератор без подключенных потребителей.

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Проверка генератора ВАЗа мультиметром

Мультиметр позволяет определить даже незначительные сбои в работе узла. Есть ряд показателей тока, которые должны быть в стандартном для машины диапазоне.

Напряжение на аккумуляторе при отсутствующей нагрузке должно находиться на уровне 12,5-12,7 В. При заведенном моторе напряжение возрастает до 13,8-14,8 В. При высокой нагрузке показатель просаживается до 13,8 В.

Если просадка более значительная, следует диагностировать генератор.

Диагностика регулятора напряжения

Чтобы проверить регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2114, 2106, следует выполнить такие действия:

1. Запустить и прогреть двигатель, включив свет фар. Прогревать мотор следует порядка 15 минут. Для диагностики применяется мультиметр или вольтметр, способный выполнять замеры в диапазоне напряжений 0-15 В.
2. Измерить напряжение между массой и клеммой 30. У большинства автомобилей в нормальном состоянии показатель будет в рамках 13,5-14,6 В. Значение меньше 13 В означает необходимость замены узла.

Диагностика диодного моста

Поломка диодного моста приводит к нестабильности генератора. Щупы мультиметра прикладываются к массе и клемме В+ на аккумуляторе. Максимально допустимый показатель – 0,5 мА. Превышение свидетельствует о поломке диодов или нарушении целостности изоляционных слоев обмоток.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока.

Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя.

Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Диагностика тока возбуждения генератора

Двигатель должен функционировать на высоких оборотах. Замеры выполняются на клемме 67. При рабочем состоянии узла значение тока возбуждения находится в границах 3-7 А.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

1. Демонтировать держатель щёток.
2. Отсоединить регулятор напряжения.
3. Прочисть контактные кольца.
4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Диагностика снятого генератора

Чтобы проверить снятый с ВАЗ 21 генератор, следует использовать мультиметр в режиме омметра. Щупы прижимаются к клемме 30 и корпусу узла. При наличии на корпусе загрязнений и сильных окислов, их следует предварительно удалить, поскольку они могут повлиять на показания прибора.

Поочередно нужно измерить сопротивление каждого узла генератора. Детали, имеющие не соответствующее норме сопротивление, пришли в негодность. Большинство из них можно заменить в домашних условиях, используя минимальный набор инструментов. Для замены нужно покупать такие же детали, как изначально установленные в генераторе.

Генератор на автомобиле ВАЗ 2106 : устройство, принцип работы, обслуживание и ремонт

Основные характеристики генератора следующие:

• предельная сила тока при напряжении 14 В и скорости вращения роторной части 5000 об/мин;
• лимиты регуляции напряжения – 14,1±0,5 Вольт;
• предельная скорость кругового вращения роторной части – 13000 об/мин;
• пропорция передаточного числа в паре мотор-генератор – 1/2,04.

Из списка видно, сколько выдает генератор ВАЗ 2106 по значению силы тока. Это важно для проверки его функционала.

Часто автолюбители задаются вопросом, какой генератор необходимо устанавливать на транспортное средство.

Для интересующихся водителей поясняем, что «шестерка» оснащена электрической машиной с номенклатурным номером Г-221, а автомашина «Нива» с аналогичным мотором оборудована изделием под наименованием Г-222.

Также водителей интересует размер ремня генератора, который в штатном исполнении имеет длину окружности 944 мм. В крайнем случае, возможна установка ремня размером 930 мм.

И, наконец, самый «болезненный» ценовой вопрос – сколько стоит генератор в автомобильном магазине запчастей. Сообщаем, что разброс цен составляет от 1500 до 2100 рублей.

Установив новый мощный генератор, автолюбитель гарантирует корректную работу этого изделия на продолжительное время.

Также многие автолюбители ищут реле генератора, предназначенное для контроля зарядки, в электромашине. Оно находится на правом брызговике в силовой части под капотом. Существуют некоторые неисправности генератора, которые можно определить по функции работоспособности лампочки контроля зарядного тока. Также выходят из строя щетки генератора, которые достаточно часто подлежат износу.

При износе этих изделий, который определяется размером выступа из держателя изделий меньше, чем на 0,5 см, требуется замена щеток генератора с предварительной подготовкой посадочных мест. Они должны быть очищены от грязи и угольной пыли, а также от подтеков масла.

Для повышения жизненного цикла генератора рекомендуется усвоить следующие правила:

1. Осуществлять постоянный контроль над соединением изделия с АКБ и правильность подсоединения источников электрической цепи. Иначе это чревато выходом электрической машины из строя.
2. Категорически запрещается длительная эксплуатация электромашины с АКБ, отсоединенным из цепи «генератор-батарея», т.к. это приведет к высокой разности потенциалов на контакте «30» и выводу из строя выпрямителя системы.
3. Крайне не рекомендуется тест этой электрической машины «на искру», т. е. создание искусственного режима КЗ. Это приводит к выходу изделия из строя.
4. При тесте вентилей электромашины не увеличивать напряжение более, чем 12 Вольт, т.к. появляется опасность режима КЗ и «пробития» вентилей системы.

Как снять, разобрать и отремонтировать генератор на ваз 2106

Генератор Г-221 на «шестёрке» нельзя назвать простым устройством. Поэтому, чтобы провести те или иные ремонтные работы, потребуется тщательная подготовка, так как придётся сначала снять устройство в машины, а потом его разобрать.

ДЕМОНТАЖ ГЕНЕРАТОРА С АВТОМОБИЛЯ

Чтобы быстро и безопасно снять Г-221 с машины, рекомендуется заранее подготовить инструменты:

• рожковый ключ на 10;
• рожковый ключ на 17;
• рожковый ключ на 19;
• монтажная лопатка.

Разумеется, проще всего работать на остывшем двигателе, поэтому надо дать машине немного постоять после поездки.

Генератор держится на двух длинных шпильках

Процесс снятия генератора производится по данной схеме:

1. Ослабить нижнюю гайку фиксации генератора. После чего ослабить гайку на другой шпильке.
2. Снять гайки вместе с шайбами.
3. Сдвинуть генератор немного вперёд (по отношению к двигателю).
4. Это движение позволит легко снять ремень (сначала со шкива генератора, потом со шкива коленвала).
5. Снять провода от вывода.
6. Отсоединить провод от штекера обмотки.
7. Снять провод от щёткодержателя.
8. Сразу же рекомендуется подписывать провода по цвету и месту подключения, так как при обратной установке генератора могут возникнуть проблемы.
9. Далее открутить гайку со шпильки нижнего крепления генератора.
10. Снять генератор со шпилек.

ВИДЕО: ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ

РАЗБОРКА ГЕНЕРАТОРА

После того как устройство было демонтировано, необходимо разобрать его для последующего ремонта. Для этого поменяем комплект инструментов:

• рожковый ключ на 19;
• накидной ключ на 19;
• трещотка (можно добавить удлинитель);
• головка на 8;
• головка на 10;
• небольшой молоток.

Мекие детали рекомендуется складывать с отдельные ёмкости, чтобы не потерять

Далее при необходимости можно слегка почистить корпус устройства от грязи и приступать к разборке:

1. Выкрутить четыре гайки крепления на задней крышке.
2. Ключом на 19 открутить гайку крепления шкива (для этого потребуется тщательно зафиксировать генератор в тисках).
3. После этого можно разъединить устройство на две части. Если половинки заклинило, можно слегка постучать по ним молотком. В итоге в руках должны остаться две равнозначные части: ротор со шкивом и статор с обмоткой.
4. С ротора снять шкив.
5. Вытащить из полости корпуса и шпонку.
6. Далее потянуть на себя и сам ротор вместе с подшипником.
7. Другая часть генератора (статор с обмоткой) тоже разбирается на детали, достаточно просто потянуть обмотку на себя.

ВИДЕО: ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗБОРКЕ

После разборки необходимо уточнить, какой именно элемент генератора нуждается в замене. Дальнейший ремонт не представляет особенной сложности, так как все составляющие генератора взаимозаменяемы и легко снимаются/одеваются.

Описание работы системы генератора

Рис. 29. Работа системы генератора.
1. Термокомпенсирующий резистор; 2. Дополнительные резисторы; 3. Дроссель; 4. Стойка с нижним контактом регулятора напряжения; 5. Стойка с верхним контактом регулятора напряжения; 6. Обмотка регулятора напряжения; 7. Якорь регулятора напряжения; 8. Крышка регулятора напряжения; 9. Ярмо регулятора напряжения; 10. Основание регулятора напряжения; 11. Аккумуляторная батарея; 12. Выпрямитель генератора; 13. Генератор; 14. Обмотка статора генератора; 15. Обмотка ротора генератора; 16. Регулятор напряжения; 17. Выключатель зажигания; 18. Блок предохранителей; 19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 20. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; I. Регулятор напряжения РР-380; II. Работа при малой частоте вращения ротора генератора; III. Работа при средней и высокой частоте вращения ротора генератора.

Регулятор напряжения

Для поддержания напряжения в бортовой сети автомобиля на постоянном уровне 1314 В, независимо от оборотов ротора, применяется вибрационный двухступенчатый регулятор напряжения типа РР-380.

На части автомобилей устанавливается без-контактный электронный регулятор напряжения типа 121.3702.

Он может применяться вместо регулятора РР-380 без каких-либо переделок в схеме электрооборудования автомобиля.

Регулятор напряжения РР-380 представляет собой электромагнитное реле.

Как у каждого реле такого типа, у него есть магнитная система, состоящая из цилиндрического сердечника и U-образного ярма 9, катушка с обмоткой 6 на пластмассовом каркасе, якорь 7 с подвижным контактом и две стойки 4 и 5 с неподвижными контактами. Пазы в стойках позволяют передвигать их вверх и вниз при регулировке регулятора.

Верхний и нижний контакты якоря в сочетании с контактами стоек образуют две пары контактов — верхнюю и нижнюю. Пружиной якорь прижат к контакту верхней стойки.

Подгибая нижний кронштейн пружины, можно изменять ее натяжение и этим регулировать величину напряжения, при котором будет размыкаться верхняя пара контактов.

Под основанием на изоляционной прокладке находятся термокомпенсирующий 1 и два дополнительных резистора 2 с общим сопротивлением 5,5 Ом. Дроссель 3 служит для уменьшения искрения между верхней парой контактов.

Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи

Реле 20 типа РС-702 предназначено для включения контрольной лампы в комбинации приборов, когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи. Напряжение размыкания контактов реле при (25±5)°С составляет (5,3±0,4) В, а замыкания 0,0-1,5 В. Сопротивление обмотки равно 29 Ом.

Работа системы генератора

В работе системы генератора можно выделить три режима: работа при малой, средней и высокой частоте вращения ротора генератора.

I режим. Это режим пуска двигателя, когда он еще не работает или прокручивается стартером. В этом случае потребители питаются от аккумуляторной батареи.

На этом режиме после включения зажигания в цепи обмотки возбуждения генератора протекает ток, замыкающийся по пути: «плюс» аккумуляторной батареи — выключателя зажигания 17 — предохранитель «10» — штекер «15», сердечник дросселя 3, замкнутые верхние контакты, якорь, ярмо, штекер «67» регулятора — штекер «67» генератора — обмотка возбуждения генератора — «масса» — «минус» аккумуляторной батареи.

Этот ток создает магнитный поток, который при вращении ротора генератора пересекает витки обмотки статора генератора и наводит в них электродвижущую силу.

Одновременно протекает ток через обмотку 6 регулятора напряжения, который создает магнитное притяжение якоря регулятора к сердечнику, но еще не настолько сильное, чтобы притянуть якорь к сердечнику и разомкнуть верхнюю пару контактов регулятора напряжения.

Одновременно горит контрольная лампа 19, сигнализируя о том, что все потребители питаются от аккумуляторной батареи. Ток через лампу идет по пути: «+» аккумуляторной батареи — выключатель зажигания — предохранитель «9» — замкнутые контакты реле 20 — контрольная лампа 19 — «масса» — аккумуляторной батареи.

II режим. После пуска двигателя выпрямленное напряжение генератора превышает напряжение аккумуляторной батареи. Обмотка возбуждения генератора и обмотка регулятора напряжения питаются от генератора. При этом ток идет от зажима «30» генератора и замыкается через «массу» на выпрямитель генератора. Аккумуляторная батарея заряжается.

Под действием выпрямленного фазного напряжения через обмотку реле 20 протекает ток по пути: зажим «30» генератора — выключатель зажигания — предохранитель «9» — обмотка реле — штекер вывода нулевой точки обмотки статора генератора — выпрямитель генератора. Когда выпрямленное фазное напряжение достигает 5,3-5,7 В, якорь реле притягивается к сердечнику, контакты реле размыкаются, и лампа гаснет, сигнализируя о том, что выпрямленное напряжение генератора стало больше напряжения аккумуляторной батареи.

При возрастании частоты вращения ротора генератора напряжение увеличивается и, когда оно достигнет 13,2-14,3 В, магнитное усилие преодолевает натяжение пружины, и якорь 7 притягивается к сердечнику.

При этом верхняя пара контактов размыкается, в цепь обмотки возбуждения включаются дополнительные рези> сторы 2. Напряжение генератора падает, соответственно уменьшается и магнитное притяжение якоря к сердечнику.

Пружина оттягивает якорь в исходное положение, верхние контакты замыкаются, напряжение генератора снова повышается, и описанный цикл повторяется.

Замыкание и размыкание верхней пары контактов происходит с частотой 25-250 раз в секунду, и напряжение генератора на выходе выпрямителя с такой же частотой то повышается, то понижается. Благодаря высокой частоте размыкания и замыкания контактов, колебания напряжения незаметно, и можно считать его практически постоянным, поддерживаемым на уровне 13-14 В.

С дальнейшим увеличением частоты вращения ротора генератора время разомкнутого состояния контактов увеличивается, а время замкнутого состояния уменьшается. Благодаря этому среднее напряжение на выходе выпрямителя генератора повышается незначительно.

III режим. При высокой частоте вращения ротора генератора первая ступень регулирования (на верхней паре контактов) уже не обеспечивает поддержания напряжения на уровне 14 В. Напряжение генератора повышается до 13,9-14,5 В, и якорь притягивается к сердечнику до замыкания нижней пары контактов. При этом оба конца обмотки возбуждения оказываются замкнутыми на «массу».

Ток в обмотке возбуждения резко падает до нуля, и напряжение генератора также резко уменьшается. Это приводит к уменьшению силы тока в обмотке регулятора и снижению магнитного притяжения якоря к сердечнику. Пружина оттягивает якорь от сердечника, нижние контакты размыкаются, и описанный процесс повторяется снова с частотой 80-100 раз в секунду.

Температурная компенсация

При работе двигателя температура регулятора повышается как от нагрева его обмотки и резисторов, так и от увеличения температуры в моторном отсеке.

Следовательно, возрастает сопротивление медного провода обмотки регулятора, уменьшается протекающий по ней ток, и требуется большее напряжение, чтобы разомкнуть верхние контакты и замкнуть нижние.

Чтобы напряжение не изменялось при колебаниях температуры, в нем предусмотрено два вида температурной компенсации.

Первый — это включение последовательно с обмоткой 6 термокомпенсационного резистора 1 величиной 19 Ом из нихрома с малым температурным коэффициентом сопротивления. Он уменьшает изменение сопротивления в цепи обмотки, но полностью не устраняет повышения напряжения.

Поэтому в регуляторе есть еще и второй вид температурной компенсации — якорь прикреплен к ярму с помощью биметаллической пластинки. При нагревании она стремится изогнуться в сторону сердечника и создает силу, противодействующую пружине, оттягивающей якорь от сердечника.

Работа регулятора напряжения

Работа регулятора напряжения 121.3702 состоит в отключении обмотки возбуждения, если напряжение становится выше 13,4-14,6 В, и включении ее, если напряжение падает ниже этого предела.

Это обеспечивается за счет запирания и отпирания мощного транзистора в дхеме регулятора. Отключение и включение колебаний напряжения генератора практически незаметно.

Проверка и диагностика неисправностей генератора

Сразу скажу, что ниже я буду рассматривать не все виды диагностики генератора ВАЗ 2106, а только те, которые успел сделать во время разборки этого устройства. Разумеется, что для выполнения данных процедур понадобится специальное устройство, которое называется мультиметр. Конечно, можно все делать старым способом с лампочкой, но прибор стоит копейки, поэтому каждый может его купить.

И прежде чем выполнять диагностику, придется выполнить следующие действия:

1. Снять генератор с автомобиля
2. Полностью разобрать устройство

Проверка исправности обмотки статора

Итак, когда устройство полностью разобрано, можно приступать к некоторым пунктам его диагностики. Во-первых, стоит проверить на обрыв обмотки статора.

Для этого можно установить переключатель прибора в режим измерения напряжения (поставить на минимальное количество Вольт). Затем подсоединить один вывод прибора к корпусу статора, а второй к каждому выводу обмотки поочередно.

При этом, мультиметр должен показывать хоть какое-то отклонение от нуля. В моем случае на дисплее при тестировании каждого вывода были цифры 0,02 Вольт:

Если хотя бы в одной из обмоток никакого напряжения не будет при таком методе диагностики, это говорит о том, что в статоре есть обрыв.

Для выполнения проверки ротора генератора ВАЗ 2106, необходимо подключить провода омметра к двум контактным кольцам. При этом сопротивление должно быть около 4,2-4,7 Ом. В моем случае отклонение было небольшое, и судя по всему в пределах допустимого, так как генератор работал отлично.

Есть еще довольно много методов проверки различных частей генератора ВАЗ 2106, но об этом напишу в следующих статьях, если будет возможность.