Как сделать пружину жестче

Всем нам хочется комфорта, в т.ч. и в машине. Одним из показателей комфорта является мягкость и плавность хода при проезде неровностей, на что влияет также и работа амортизаторов. Вот и появилась у меня идея сделать более мягкую подвеску путем переделки амортизаторов.

Попал случайно к мастеру, который кроме ремонта подвески занимается ремонтом амортизаторов. В основном делает потекшие и аварийные, но для китайских машин, где по словам их владельцев, дубовая подвеска, мастер перенастраивает аморты. В общем, решил и я попробовать. Вообще, моему Трейлу 10 лет, пробег ближе к 150т.

км, при том аморты и пружины вкруг родные. Долгая эксплуатация сказалась на их работе, амортизаторы довольно мягкие, многие пассажиры замечают мягкость машины при езде. Однако хотел попробовать сделать еще мягче подвеску, но родные амортизаторы отдавать под нож было жалко, плюс без них машина оказывалась не на ходу, поэтому пошел другим путем.

У нас в Краснодаре цены на контрактные з/ч совсем дикие, поэтому пошерстив Авито, нашел б/у передние амортизаторы (пара с одной машины) в подмосковье и задние (также пара с одной авто) в Н.Новгороде. Покупка и доставка обоих пар аммортов стоила раза в 2-3 дешевле, чем покупка в моем городе.

Один из передних аммортов был вытекший и с погнутым штоком, мастер при ремонте поменял штоки на обоих. А задние амморты были целые, просто уставшие.

Как сделать пружину жестче

Zoom

Это уже после переделки.

Сразу отмечу, что мастер разбирает амортизаторы и наваривает резьбу, накручивает крышку и в дальнейшем амморты становятся разборными, что сильно удешевляет их последующий ремонт.

Передние купленные аморты Ниссан.

Как сделать пружину жестче

Zoom

Передние

Задние амморты Токико.

Как сделать пружину жестче

Zoom

Задние

Также на задних амортизаторах были заменены верхние проушины. По словам мастера, так нужно по технологи разборки-сборки, я не уточнял.

Как сделать пружину жестче

Zoom

В профиль. Слева родной, справа отремонтированный

Как сделать пружину жестче

Zoom

В анфас

Вся работа по переделке 4х аммортов стоила 12т.р. Недешево, да. К аммортам мастер отдал изъятые из передних аммортов шайбочки, для возможности возврата в исходное состояние. Менял все амморты я сам в гараже, что экономило 2тр за все 4шт.Так вот, при замене аммортов была возможность при снятии родного тут же сравнивать его работу с переделанным.

И я с удивлением обнаруживал, что переделанные амморты тяжелее двигаются руками (на растяжение и на сжатие), чем мои родные. Как передние, так и задние! Причем родные были примерно с одинаковым усилием сжатия и растяжения, а в переделанных усилие сжатия было заметно больше усилия растяжения. До переделки я к сожалению амморты не проверял.

Несмотря на бОльшую жесткость по ощущениям переделанных амортизаторов, я решил все их поставить на машину и проверить ход. Мастер также подтвердил, что ручная проверка аммортов, это не показатель, нужно поездить.Забегая вперед скажу, что я впоследствии наловчился менять один передний амортизатор за час, а один задний за 15 минут. В гараже без инструмента для сжатия пружин.

Единственно, Вам необходимо будет иметь 2 головки на 18мм, простую и удлиненную. Остальной инструмент стандартный.Так вот, ощущения от езды были одни — расстройство! Машина стала жестче, как перед, так и зад. А передняя подвеска из-за большой разницы между усилием отбоя и сжатия, стала особенно неприятной. Решено было все менять обратно.

Но поскольку без передних аммортов ездить нельзя, а без задних можно, решил попробовать жесткость задней подвески сосем без аммортов. Впереди поставил родные, а сзади просто убрал переделанные.Когда то вынужденно проехали на ВАЗ-2106 без задних аммортизаторово по городу, это было что-то. Машина раскачивала зад и чуть ли не подпрыгивала на каждой кочке.

Так же случилось и с икс-трейлом. Без задних амортов он сильно раскачивался, ездить было, не побоюсь так высказаться — очково. «Булки» машинально сжимались при раскачке, которую удавалось гасить торможением. Кроме того, вынужденно пришлось съездить в таком состоянии в другой город, это было что-то. На выбоинах заднюю часть машины слегка переставляло.

Выбоины, стыки и неровности все равно ощущались заднй подвеской, так что пружины и сайленты тоже влияют на мягкость, но это и так известно.Договорился с мастером и отдал ему переделанные амморты на доработку.

Посмотрел видео в инете, понял, что либо вариант по одной убирать или менять шайбы и подбирать жесткость, либо махнуть на все и убрать все регулировочные шайбы и посмотреть, что будет. Если получится совсем мягко, это почувствую руками без установки на машину и сам уже буду разбирать амморты и добавлять по шайбочке.В итоге аморты были у мастера 2 недели, но т.к.

я на это и ориентировался, то назад все же поставил один родной амортизатор, на правую часть. Зад перестало так сильно раскачивать, но раскачка полностью не ушла. Еще обратил внимание, что при попадании левого заднего колеса, на котором не было амморта, в яму, оно скакало и создавало усиленную вибрацию кузова и шум.

Вернусь немного назад и опишу процедуру смены аммортов, может кому сгодится. Передние менялись без спец съемника пружин, так что пришлось выдумывать и путем нескольких разных подходов пришел к такому способу. В общем, поднимаем машину, домкратом, снимаем переднее колесо.

Под шаровую опору подкладываем деревянные бруски и опускаем машину на них. Подвеска сжимается до рабочего положения. В таком виде на пружину наматываем любой трос, ремень или проволоку. Я взял ремень, длиной около 3м. обвязал верхний/нижний витки пружины по всей окружности.

В этом же положении машины откручиваем гайку, находящуюся на штоке амморта (это под капотом), крепящую шток к опорному подшипнику. Можно открутить все три винта опорного подшипника и снять все вместе, но для этого нужно снимать жабо — много головняка.

А так Вы оставляете опорник на кузове, а вынимаете только амморт с пружиной.

Гайка со штока откручивается очень непросто, там также нужна длинная головка на 18, я на ней делал внешние грани для разводного ключа, чтоб в центр головки вставить шестигранник и зафиксировать шток.

После откручивания гайки штока или всего опорника (на ваше усмотрение) поднимаем кузов на домкрате вверх. Пружина т.о. остается сжатая. Ниже фото снятой стойки вместе с опорником. Это при первой замене, в последующем откручивал только шток и снимал без опорника.

Как сделать пружину жестче

Zoom

Опора.

Далее дело техники, пружина остается сжатой и никак не мешает. Обратите внимание, под пыльником стоит демпфер. Пи снятии только амморта без опорника, пыльник остается зафиксированным в опорном подшипнике, а демпфер нужно одеть на шток перед установкой обратно. Собираем в обратном порядке. С пружины снимаем трос при сжатой подвеске.Все гайки тянул на глазок, без моментомера.

Для сравнения, переделанный и родной амморты.

Итак, возвращаемся в настоящее. Мастер вернул мне доработанные амморты, а также целую связку вынутых регулировочных шайб. После изъятия всех шайб из аммортов они конечно преобразились. Поскольку у меня был в гараже один родной задний амморт (второй стоял на машине справа сзади), я его сразу сравнил с переделанными.

Так вот оказалось, что переделанные задние амморты совсем без шайб немного мягче, но не сильно, моих родных. Усилие растяжения и сжатия переделанных стало примерно одинаковым, что меня устроило. У передних же картина была не ракой радужной. Без шайб они растягивались при простом поднятии амморта за шток. Т.е.

под собственным весом аммортизатор опускался при подъеме за шток. А вот усилие сжатие было, но на уровне переделанных задних. Решено было задние поставить доработанные, т.к. с одним ездить было неудобно, а передние еще пошаманить, поиграться шайбами, т.к. с совершенно неработающими на отбой ездить наверно неправильно.

Задние поставил и оставил машину в гараже так что ощущений пока нет, как поезжу, дополню запись. Но думаю все равно лучше уже не поучится, только если более мягкие пружины подбирать, так что остановлюсь на таком варианте. А передние подождут подбора шайб, хочу чтоб сжатие и отбой были одинаковые по усилию.

Кстати, если кто знает более мягкие пружины на трейл, поделитесь номерами.

Напоследок фото верхнего кулака «косточки», она же стойка переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Стойки полиуретановые, не стучат, не ломаются и замены не просят. Пробег стоек скоро будет 50т.км.

Как сделать пружину жестче

Zoom

Стойка стабилизатора устойчивости

ПС: Продам родные задние аммортизаторы, пробег указан выше, не потекшие, работают нормально, даже давление осталось. Конечно если Вы любитель резких маневров и перестроений, эти аммы не для Вас. А для любителя комфорта хороший вариант. Цена 2т.р. за пару. Возможна отправка ТК. После замены буду продавать передние родные аммы, цена и состояние такое же.

Дополнение (через неделю).Поездил седня по городу довольно много. Задняя подвеска мне понравилась. Мелкие резкие неровности, или небольшие выступы/впадины люков почти незаметно. Например рельсы передком чувствуются, а задом очень слабо.

Однако на скорости около 40км/ч при съезде с длинного лежачего полиц-го зад еще 1 раз качается. В принципе не критично, не так, как было совсем без амортов, и если не обращать внимание, незаметно.

Но на больших ямах, на плохой разбитой дороге машину раскачивает, хотя там и так будет кидать по салону, больно дорога плохая.

Помимо этого, разобрал один передний амортизатор, действительно был без шайб (как я мастера и просил). Странно, почему работает вверх/вниз по разному, хотя масло проходит через одни и те же отверстия. Попробовал пару вариантов шайб, но результат не устроил, все равно на растяжения слабое усилие. А больше времени не было экспериментировать. Фото не делал, руки были в масле.

Запись от 28.07 (прошло 4 месяца).Как написал выше, машина сильно раскачивалась совсем без клапанов (шайб) в аммортах, поэтому в передних аммортах немного перебрал шайбы, поставил самые большие по размеру. Они есть 3х степеней жесткости. На сжатие поставил одну шайбу, самую мягкую. На растяжение поставил среднюю и жесткую шайбы.

Остальные, меньшего диаметра, стоявшие в стоке, ставить не стал. Зад неприятно раскачивался после больших ям и кочек. На мелких неровностях было идеально, их почти незаметно, однако большие раскачивания мне надоели. Перебрал задние амморты также. В них изначально по три шайбы (клапана) стояло в стоке.

После переделки шайб не было, поэтому добавил только на сжатие самую мягкую и на растяжение одну чуть пожёще. Осталось еще по одной лишней шайбе, поставил через маленькую проставку, т.е. эта последняя шайба не работает (чтоб не потерялись). В общем качать стало меньше, после съезда с кочки или провала в яму качает один раз, но с меньшей амплитудой.

Чуть меньше качает на волнах. Но в целом машина осталась довольно мягкой, в меру валкой (хотя для кого то может показаться ватной).

Как закалить пружину: правила работы в домашних условиях

При создании различных устройств очень полезно иметь под рукой пружины. Само собой возникает вопрос: сколько, какого типа и размера могут понадобиться в следующий раз и как сделать пружину своими руками?

При этом иногда возникает ситуация, когда сложно найти пружину, которая идеально соответствует твоим требованиям. Так почему бы не сделать свою собственную?

Создание пружин может показаться пугающим, но при помощи базового инструмента и с простой инструкцией каждый из вас сможет создать ее.

В этой статье я покажу вам, как сделать некоторые из них, сначала самые простые, а затем я перейду к некоторым «продвинутым» инструментам, но это не добавит процессу создания сложности.

Читайте также:  Почему моргает люстра при включенном свете

Как сделать пружину своими руками

  • Пружину, которая будет долго служить и максимально эффективно выполнять свои задачи, можно изготовить не только на производстве.
  • Да, там есть возможность полностью соблюсти весь производственный процесс, все его параметры, правильно выбрать характеристики всех технологических процессов (например, температуру закалки).
  • Однако простую пружину для механизма, который работает в щадящем режиме, можно сделать и своими руками.
  • Для этого понадобятся следующие материалы:
  • непосредственно пружина и проволока подходящего для задуманного агрегата размера;
  • газовая горелка;
  • слесарный инструмент;
  • тиски;
  • бытовая или термическая печь.

Витые пружины сжатия

Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые. Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.

Особенности конструкции

Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы.

Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться. С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело.

По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.

Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:

  • Диаметр прутка, из которого навита пружина.
  • Число витков.
  • Навивочный шаг.
  • Внешний диаметр детали.

Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие

Шаг навивки бывает постоянный и переменный. Направление навивки – по часовой стрелке и против нее.

Сечение витков бывает круглым, плоским, квадратным и др.

Концы витков стачиваются до плоской формы.

Область эксплуатации

Шире других используются цилиндрические винтовые пружины постоянного внешнего диаметра и постоянного шага. Они применяются в таких областях, как

  • Машиностроение.
  • Приборостроение.
  • Транспортные средства.
  • Добыча полезных ископаемых промышленность.
  • Бытовая техника.

и в других отраслях.

Витые пружины сжатия

Упругие элементы могут иметь различные пространственные формы. Исторически первыми пружинами освоенными человеком, были листовые. Их и сегодня можно видеть — это рессоры у большегрузных грузовиков. С развитием технологий люди научились изготавливать более компактные витые пружины, работающие на сжатие. Кроме них, используются и пространственные упругие элементы.

Витые пружины

  Инфракрасная паяльная станция своими руками (Видеокурс)

Особенности конструкции

Такие пружины при работе принимают нагрузку вдоль своей оси. В начальном положении между их витками существуют просветы.

Приложенная внешняя сила деформирует пружину, длина ее уменьшается до тех пор, пока витки не соприкоснуться. С этого момента пружина представляет собой абсолютно жесткое тело.

По мере уменьшения внешнего усилия форма изделия начинается возвращаться к первоначальной вплоть до полного восстановления при исчезновении нагрузки.

Основными характеристиками, описывающими геометрию детали, считают:

  • Диаметр прутка, из которого навита пружина.
  • Число витков.
  • Навивочный шаг.
  • Внешний диаметр детали.

Внешняя форма может отличаться от цилиндрической и представлять собой одну из фигур вращения: конус, бочку (эллипсоид) и другие

Шаг навивки бывает постоянный и переменный. Направление навивки – по часовой стрелке и против нее.

  1. Устройство пружины
  2. Сечение витков бывает круглым, плоским, квадратным и др.
  3. Концы витков стачиваются до плоской формы.

Область эксплуатации

Шире других используются цилиндрические винтовые пружины постоянного внешнего диаметра и постоянного шага. Они применяются в таких областях, как

  • Машиностроение.
  • Приборостроение.
  • Транспортные средства.
  • Добыча полезных ископаемых промышленность.
  • Бытовая техника .

и в других отраслях.

Применение пружины в быту

Требования к материалу

Прочностные параметры и отказоустойчивость изделия во многом определяются материалом, из которого его решили сделать. Металлурги выделяют в классификации сталей специальные рессорно-пружинные стали.

Они обладают специфической кристаллической структурой, определяемой как химическим составом, так и проводимой термической обработкой изделий.

Высоколегированные сплавы повышенной чистоты и высокого металлургического качества обеспечивают высокую упругость и пластичность, способны сохранять свои физико-механические свойства после многократных деформаций.

Популярность среди конструкторов механизмов приобрели пружинные сплавы 60С2А, 50ХФА и нержавейка 12Х18Н10Т

Простой способ изготовления пружин

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Бывает так, что для какого-то проекта нужны специфические пружины определённой длины и диаметра, каких не купишь в хозяйственных и строительных магазинах.

В данной статье Матеуш, автор YouTube канала «Mateusz Doniec» предлагает Вам обрести навык самостоятельного накручивания пружин. Для этого у него есть своя методика и своё приспособление.

Материалы. — Стальной уголок 20Х20 мм — Стальная труба — Тройник. Инструменты, использованные автором. — Газовая горелка — Пассатижи, тиски. Процесс изготовления. Перед Вами первая часть этого приспособления для накручивания пружин. Это короткий отрез дюймовой металлической трубы, к которой сбоку приварен кусок стального уголка. Эта часть фиксируется в тисках.

Не волнуйтесь, если у Вас нет навыков сварки, или сварочного аппарата, потому что по большому счёту этот элемент не столь уж и важен. В конце статьи автор покажет, как можно обойтись без него.

Вторая часть этого приспособления представляет собой отрез полудюймовой трубки с отверстием, просверлённым во второй стороне, и тройником, который навинтили на один из концов трубы. Это обычный тройник с ¾ на ½ дюйма, который здесь выполняет функцию держателя для рукояти.

Конечно же, можно использовать трубы или стальные прутки меньших или больших диаметров при изготовлении пружин. От этого зависит их конечный диаметр. То же касается и самой проволоки.

Отверстие, просверленное в трубе, должно захватывать конец проволоки, и удерживать его во время вращения трубы.

Итак, приспособление соединяется, а в тройник вставляется еще одна труба, арматура, или монтировка.

Автор начинает намотку, плотно прижимая трубу со вставленной в неё проволокой к уголку, чтобы первые витки пружины получились с максимально плотной намоткой. Уголок даёт проволоке надёжный упор. Так что требуется совсем немного усилий, чтобы направлять витки, и вручную выдерживать то расстояние между витками, которое Вам необходимо.

Важно помнить, что не всякая проволока годится для накручивания пружин. Лучший выбор это струнная проволока, которая продаётся в скобяных лавках или хозяйственных магазинах кусками по метру длиной.

Когда длина проволоки подходит к концу, наступает несколько опасный момент, т. к. к этому моменту пружина уже приобрела избыточное напряжение. И если в этот момент выскользнет конец пружины, она раскрутится в несколько оборотов за доли секунды и может сильно повредить руки. Поэтому во время этой процедуры предпочтительно надеть защитные очки и рабочие перчатки.

Когда готовая пружина снята с трубы, в некоторых участках она может выглядеть несколько небрежно. Эти изъяны можно устранить с помощью пассатижей. Что касается самих кончиков пружины, то их можно либо откусить, если они неаккуратно изогнуты, либо нагреть горелкой, и загнуть под нужным углом.

Не рекомендуется нагревать до высокой температуры внутренние кольца, т. к. это может изменить структуру металла, позволяющую пружине сохранять нужную форму.

Можно накручивать пружины и без уголка, вручную. Только это будет несколько труднее и, опять-таки, удвоенное внимание при завершении процесса, максимально мягко отпускать край проволоки. Конечно, лучше взять проволоку большей длины, и обкусить ее. Спасибо автору за простой способ изготовления пружин практически без использования особых приспособлений.

  • Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
  • Авторское видео можно найти здесь.
  • Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Технология холодной навивки без закалки

Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.

В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:

  • Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
  • Число витков.
  • Шаг навивки.
  • Общая длина детали с учетом последующих операций.
  • Соблюдение геометрии концевых витков.

Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.

Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.

После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.

Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.

Технология холодной навивки без закалки

Сначала необходимо сделать подготовительные операции. Перед тем, как из проволоки навивать заготовку, ее подвергают процедуре патентирования. Она заключается в нагреве материала до температуры пластичности. Такая операция готовит проволоку к предстоящему изменению формы.

В ходе операции навивки должны быть выдержаны следующие параметры:

  Станок для изготовления половиков своими руками

  • Внешний диаметр изделия (для некоторых деталей нормируется внутренний диаметр).
  • Число витков.
  • Шаг навивки.
  • Общая длина детали с учетом последующих операций.
  • Соблюдение геометрии концевых витков.

Холодная навивка без отпуска

Далее проводится стачивание концевых витков до плоского состояния. Это необходимо сделать для обеспечения качественного упора в другие детали конструкции, предотвращения их разрушения и выскальзывания пружины.

Следующий этап технологического процесса — термообработка. Холодная навивка пружин предусматривает только отпуск при низких температурах. Он позволяет усилить упругость и снять механические напряжения, возникшие в ходе навивки.

После термообработки необходимо сделать испытательные и контрольные операции.

Далее по необходимости могут наноситься защитные покрытия, предотвращающие коррозию. Если они наносились гальваническим методом, изделия подвергаются повторному нагреву для снижения содержания водорода в приповерхностном слое.

Технология горячей навивки с закалкой и отпуском

Перед навивкой заготовку нагревают до температуры пластичности одним из следующих методов

  • муфельная печь;
  • газовая горелка;
  • высокочастотный нагрев.

Далее заготовка поступает на навивочное оборудование, Проводится корректировка геометрии и формирование плоских торцов.

Термическая обработка включает в себя закалку и низкотемпературный отпуск.

Графики термообработки строятся исходя из свойств материала и размеров заготовки.

Рабочий режим линии печи закалки и отпуска

Далее следует контрольно- измерительный этап. Заканчивается изготовление нанесением антикоррозионной защиты.

Виды дверных ручек

Ручка скрипит при нажатии

Ручка разболталась

Вероятнее всего ослаблен стопорный винт, который надо затянуть с внешней и внутренней стороны.

Если это не помогло, то разбираем ручку дальше. Снимаем декоративное кольцо и подтягиваем отверткой все винты или саморезы. Проделываем это с внутренней и внешней сторон двери.

Смотрите подробную видеоинструкцию, как отрегулировать входную ручку, если появился люфт.

Не работает защелка замка

Такое случается, когда перестает работать язычок защелки или штырь, который приводит защелку в действие, недостаточно длинный.

Как проверить? Надо открутить крепежную планку и проверить, работает ли язычок замка. Для этого вставьте отвертку в гнездо замка и проверните.

4. Нажимная часть ручки отвалилась, а крепление осталось на месте

Если кольцо лопнуло, то можно только покупать новую дверную ручку.

Лопнул квадрат дверной ручки

Выбирайте новый квадрат из стали и желательно у производителя вашей дверной ручки, чтобы подошел по размеру. Если найти не получается, то придется обрезать болгаркой под размер старого квадрата.

Как уменьшить жесткость пружины амортизатора

Меняя пружины на нестандартные, в основном преследуются несколько целей: повысить или понизить дорожный просвет (что вызвано необходимостью эксплуатации автомобиля в тех или иных условиях) повысить или понизить жесткость пружин (найти компромисс между комфортом и управляемостью автомобиля) Необходимо задаться условиями: что в конечном счете мы хотим получить. Далее речь пойдет о конкретном автомобиле – вазовской классике 2101, как первенца семейства этих автомобилей. Сейчас многих поклонников этих автомобилей не устраивает многое в поведении автомобиля на дороге. Большие крены в поворотах, раскачка кузова на продольных волнах и.т.д. Надеюсь всем понятно, что заменой одних пружин или амортизаторов нельзя найти компромисс между управляемостью и комфортом, только комплексными мерами можно достичь желаемых результатов. Сейчас мы не будем касаться амортизаторов, а зададимся целью понизить дорожный просвет и увеличить жесткость системы.

  • Итак, основная техническая характеристика ВАЗ 2101 полная масса автомобиля, кг (для спортивной езды нет смысла принимать ее из заводской инструкции с 4 мя пассажирами и 50 кг в багажнике, имеет смысл загрузить автомобиль 2 мя пассажирами) – 955 кг + 80 кг +80 кг=1115 кг масса, приходящаяся на переднюю ось снаряженного автомобиля – 430 кг масса, приходящаяся на заднюю ось снаряженного автомобиля – 362 кг
  • цилиндрические пружины передней подвески: свободная длина, мм – 360 внутренний диаметр пружины, мм — диаметр прутка, мм – 13,13+0,05 количество витков – 8,83 длина под нагрузкой 628 кг, мм – 182 длина под нагрузкой 435 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >232
  • цилиндрические пружины задней подвески: диаметр прутка, мм – 12,3+0,5 внутренний диаметр пружины, мм – 102,7 количество рабочих(активных) витков – 8 количество витков — 10 длина пружины без нагрузки, мм – 434 длина под нагрузкой 295 кг, мм (маркировка группы А желтого цвета) — >273
Читайте также:  Резец правый или левый как определить

Самый простой способ понизить дорожный просвет – укоротить, обрезав один или несколько витков, стандартную пружину. Многие делают это не задумываясь о последствиях. Возникает вопрос, что мы получим в результате? Как повлияет обрезанные витки на упруго–деформативные свойства пружины? Жесткость пружины обратно пропорционально количество активных витков:

  Функциональность перосъемной машины для перепелов

Где: G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2; d – диаметр прутка, мм; n – количество активных витков; D – средний диаметр прутка, мм;

Просчитаем уменьшение рабочих витков на 1, 2 для задней подвески, для сравнения рассчитаем для стандартной подвески.

Жесткость стандартной пружины: С0=(78500*12,34)/(8*8*102,73)=25,917 Нмм/? Жесткость обрезанной пружины: С1=(78500*12,34)/(8*7*102,73)=29,620 Нмм/? Жесткость обрезанной пружины: С2=(78500*12,34)/(8*6*102,73)=34,557 Нмм/?

Как будет влиять изменение количества витков на деформацию пружины? ?=(4*Р*R3*n)/(G*r4); [мм]

  1. Где: ? – деформация пружины, мм Р – внешняя сила, Н G – модуль сдвига, для горячекатанных пружин: 78500 Н/мм2, для холоднокатанных 81400 Н/мм2; r – радиус прутка, мм; n – количество витков; R – радиус винтовой оси пружины, мм;
  2. Сделаем расчет также для задней подвески автомобиля:
  3. Деформация стандартной пружины от нагрузки 295*9,81=2893,95 Н (стандартная нагрузка) ?0=(4*2893,95*51,353*10)/(78500*6,154)=139,573 мм
  4. Деформация пружины обрезанной на 1 виток: ?1=(4*2893,95*51,353*9)/(78500*6,154)=125,616 мм
  5. Деформация пружины обрезанной на 2 витка: ?2=(4*2893,95*51,353*8)/(78500*6,154)=111,659 мм

В каких пределах у нас окажется дорожный просвет? В случае обрезания витков у нас меняется не только деформация пружины но и ее длина. При укорачивании на 1 виток длина уменьшится на шаг витка – 48,22 мм, на два витка – соответственно на два шага витка – 96,44 мм.

Итак при такой нагрузке и свободной длине пружины 434 мм мы получим общую длину пружины: Для стандартной пружины – 294,427 мм Для обрезанной на один виток – 260,164 мм Для обрезанной на два витка – 225,901 мм

Получено, что изменяя количество активных витков, жесткость системы увеличивается тем более, чем больше удалено витков. Итак укоротив пружину на два витка мы увеличим ее жесткость на 33% и уменьшим ее длину под нагрузкой на 13% по отношению к стандартной.

Если считать, что пружина в задней подвеске стоит вертикально, то дорожный просвет уменьшится на величину изменения длины пружины под нагрузкой. Т.е в нашем случае для задней подвески он уменьшится на 68,5 мм.

Если учесть, что дорожный просвет при полной нагрузке до балки заднего моста составляет 170 мм, то дорожный просвет уменьшится на 40%.

Тем не менее укорачивая пружину не стоит рассчитывать на ресурс, сопоставимый с стандартной пружиной в связи возросших напряжений на оставшиеся витки. Также не следует укорачивать уже бывшие в употреблении пружины, лучше купить новые – стоят они не дорого.

Обрезанный конец пружины следует опирать на чашку нижнего рычага (передняя подвеска), моста (задняя подвеска), но никак не в чашку кузова (если чего случиться поменять рычаг или переварить чашку гораздо дешевле, чем ремонтировать кузов).

Еще о чем надо знать обрезая пружины. К концам, шаг навивки у них уменьшается, образуя площадку для опирания. Обрезая витки эта площадка уменьшается(возрастают напряжения на чашку) и расположена она неравномерно, с некоторым эксцентриситетом — е. То есть в таком случае мы имеем нагружение в виде внецентренного сжатия. Пружина уже работает по другому.

Сила F, смещенная относительно оси на величину e вызовет чистый изгиб моментом

  Осциллятор для инвертора и сварки своими руками

Так как плоскость действия изгибающих пар может не совпадать ни с одной из главных плоскостей инерции пружины, то в общем случае имеет место комбинация продольного сжатия и чистого косого изгиба.

Представьте себе зажатую между двумя пальцами маленькую пружинку. Ее можно просто сжимать и разжимать, при этом будет меняться только ее длина, но попробуйте сжать эту же пружинку упирая в пальцы не всю ее площадку, а только половину. Пружина будет сжиматься за счет витков и также за счет искривления. В таком случае ее характеристики могут быть совсем иные.

Обрезав пружину, чтобы обеспечить равномерное опирание на чашки можно отпустить последний виток. Для этого нужно нагреть его до 600-650 ?С (цвет каления коричнево-красный) и дать остыть на воздухе.

Здесь возникает проблема связанная с тем, что: нужно нагревать до довольно высокой температуры, нагревать необходимо только один виток (местный нагрев). До такой температуры местный нагрев можно обеспечить разве что газовой горелкой и то, вероятность испортить деталь очень высока.

Писал конечно же не я, взято со страницы у одного парня, вот ссылка на его страницу lai2ro

Жесткость в физике обозначение

  • В разделе Домашние задания на вопрос какой буквой обозначается пружина в физике заданный автором Европейский лучший ответ это Нет обозначения пружина, жесткость -К
  • Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: какой буквой обозначается пружина в физике
  • Ответ от Простофиля[активный] Я знаю, что жесткость пружины обозначается «к», а пружина…
  • Ответ от YOUGOOOOY[активный] коэффициент жёсткости — k
  • Ответ от Игорь Казанжи[мастер] к
  • Коэффициент упругости на Википедии Посмотрите статью на википедии про Коэффициент упругости
  • Список обозначений в физике на Википедии Посмотрите статью на википедии про Список обозначений в физике
  • Список персонажей телесериала «Стрела» на Википедии Посмотрите статью на википедии про Список персонажей телесериала «Стрела»

Пружины подвески любого транспортного средства выполняют немало важных функций. Правильно подобранные, они оказывают качественное влияние на весь процесс управления автомобилем и его грузоподъемность, делают неровности дорожного покрытия менее заметными для водителя, повышают комфорт при поездках, особенно длительных.

Как ослабить жесткость пружины Для ленивых)

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает.

Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально.

Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия.

Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

  • Стальная проволока. Диаметр подбирается исходя из необходимых характеристик будущего изделия.
  • Обыкновенная газовая горелка.
  • Слесарный инструмент: пассатижи, молоток и т.п.
  • Тиски.
  • Печка. Это может быть, при ее наличии, специальная или же обычная бытовая.

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Особенности операции

  • Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
  • Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
  • Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую.

В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем.

Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.

4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили .

Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).

5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.

6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.

Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.

Пружину, которая будет долго служить и максимально эффективно выполнять свои задачи, можно изготовить не только на производстве.

Да, там есть возможность полностью соблюсти весь производственный процесс, все его параметры, правильно выбрать характеристики всех технологических процессов (например, температуру закалки).

Однако простую пружину для механизма, который работает в щадящем режиме, можно сделать и своими руками.

Для этого понадобятся следующие материалы:

  • непосредственно пружина и проволока подходящего для задуманного агрегата размера;
  • газовая горелка;
  • слесарный инструмент;
  • тиски;
  • бытовая или термическая печь.
Читайте также:  Особенности протрузии шейного отдела позвоночника

❶ Как ослабить пружину

Вам понадобится

  • — оправка;
  • — паяльная лампа;
  • — линейка;
  • — антикоррозионный лак.

Инструкция

Определите сначала, своевременно ли вступает в работу вторичная камера. Для этого отсоедините шток механизма пневмопривода от промежуточного рычага. Снимите шланг ваккум-корректора и закройте отверстие штуцера.

Запустите двигатель. Попросите помощника постепенно увеличить обороты до пяти тысяч в мин.

Выявите изменения положения шестигранной головки диафрагмы в механизме. Если верхний торец контрагайки находится на уровне нижней плоскости корпуса при перемещении штока на девять-десять миллиметров от изначального положения, диафрагменный механизм вторичной камеры работает нормально. При отклонениях от этих параметров определите причины нарушений его работы.

Проверьте эластичность диафрагмы пневмокамеры. Для этого сначала снимите ее и выньте оттуда пружину. Соберите устройство. В данном случае устанавливать его на карбюратор не требуется.

Приподнимите пневмокамеру. Жесткость диафрагмы нормальная, если нижняя «тарелка» устройства под действием веса штока переместилась из верхнего положения в нижнее.

Установите корпус диафрагменного механизма на карбюратор (без пружины), если требуется окончательно убедиться в позднем вступлении в работу вторичной камеры.

Для этого соберите устройство, не помещая в него пружину.

Если приемистость автомашины увеличилась при оборотах коленвала более двух тысяч в минуту, следовательно, предположение о позднем вступлении в работу вторичной камеры подтверждено.

Устраните эту неисправность, ослабив пружину механизма. Сначала наденьте ее на оправку подходящего диаметра, а затем сожмите и закрепите витки. Длина закрепленной пружины должна составлять около трех сантиметров.

Накалите пружину докрасна с помощью паяльной лампы. Поворачивайте ее в процессе нагревания, чтобы она прогрелась равномерно.

Снимите пружину с оправки, очистите окалину и осмотрите. Если некоторые витки в ней по какой-то причине поджались неравномерно, выправите их.

Измерьте длину пружины. В свободном состоянии она должна быть не более трех сантиметров. После этого необходимо покрыть пружину антикоррозийным лаком. Установите ослабленную пружину в диафрагменный механизм.

Занижают автомобили Приора в основном молодые водители, чтобы была возможность выделится перед своими друзьями, у которых также имеется автомобиль или Приора, или любая другая марка.

Вам понадобится

  • — УШМ (болгарка)
  • — ключ 19
  • — ключ 8
  • — отвертка крестовая
  • Инструкция
  • Перед началом работы, необходимо снять акустическую полку и откинуть заднее сиденье.
  • При помощи отвертки, вам необходимо снять боковую обивку, при этом надо открутить шесть шурупов, после чего обивка откидывается вперед в сторону передних сидений, обивка будет висеть на ремне безопасности.

Надо найти под барабаном ремня, черную заглушку, имеющую круглый вид, под ней находится гайка, которая держит шток стойки. При помощи двух ключей на 19 и на 8, необходимо ослабить данную гайку, ключом на 8 необходимо держать шток, чтобы не было проворота гайки.

При помощи домкрата, вам необходимо поднять автомобиль и снять заднее колесо, которое будет мешать для дальнейшей работы. После этого надо убрать грязь, находящеюся в арке, она скрывает под собой болт держащий стойку снизу.

  1. После того, как вы открутили нижнее крепление, необходимо до конца открутить гайку находящуюся в салоне автомобиля, после полного откручивания гайки, услышите характерный грохот – при этом стойка упадет на пол, этого можно избежать, если у вас будет помощник, который будет держать стойку, когда вы будите откручивать верхнюю гайку.
  2. Отделяем пружину от стойки и при использовании УШМ укорачиваем ее на необходимую для вас длину.
  3. Сборку осуществлять необходимо в обратной последовательности, а укорачивать пружину с другой стороны автомобиля производить аналогично.
  4. Видео по теме
  5. Обратите внимание
  6. После того, как вы занизили Приору, необходимо быть более аккуратным при парковке, так как расстояние между асфальтом и бампером стало меньше, и имеется высокая вероятность сломать бампер во время парковки задним ходом об бордюр.
  7. Полезный совет

При резке пружин, необходимо подогнуть обрезанный виток, чтобы в итоге получилось ровная площадка. После чего, пружину необходимо устанавливать вверх той стороной, которая подвергалась обработки.

Кофе и чай — одни из самых популярных напитков во всем мире. Они служат не только главным атрибутом домашнего очага или символом гостеприимства, но и важным напитком, который помогает взбодрить и настроить на рабочий лад. Кофеин, содержащийся в чае и кофе, может принести не только пользу, но и вред здоровью определенной категории людей. Как можно снизить негативное воздействие кофеина?

Инструкция

В настоящем кофе или хорошем чае содержится кофеин, вещество, агрессивно воздействующее на центральную нервную и сердечно-сосудистую систему, а также в высоких дозах на пищеварительный тракт человека.

Полностью ослабить действие кофеина практически невозможно, но весьма реально понизить степень его воздействия. Первый способ – это добавлять в напиток сливки или молоко.

Белок, содержащийся в молочном продукте, нейтрализует на одну треть кофеин.

Сахар – еще один способ снизить действие кофеина. Рекомендуется добавлять в чай или кофе не более двух ложек сахара, иначе напиток становится калорийным.

Еще один самый простой и разумный способ – это не заваривать слишком крепким напиток, добавлять больше воды, меньше кофе или пить зеленый чай – это компромиссный вариант, поскольку зеленый чай содержит кофеин, но воздействие его на организм человека гораздо более мягкое.

Снизить негативные последствия от частого употребления кофе или черного чая поможет обычная вода. Достаточно пить 1,5-2 литра в день, чтобы понизить концентрацию кофеина в организме человека.

Добавляйте в кофе или чай специи – они не только улучшат вкусовые качества напитка и сделают его полезным, но и понизят воздействие кофеина. Сюда относят имбирь, кардамон, корицу, гвоздику и даже черный перец. Главное – не класть в напиток слишком много специй, ведь иначе вы теряете возможность полностью насладиться напитком.

Полезный совет

Чтобы при работе пружина не задевала , отогните их наружу при ее установке.

www.kakprosto.ru

Диаметр

Если диаметр проволоки не более 2 мм, то пружину можно сделать, не применяя термическую обработку. Для этого необходимо таким образом разогнуть проволоку, чтобы она стала абсолютно ровной, а затем с усилием намотать ее на оправку.

Что касается диаметра оправки, то он должен быть немного меньше, чем внутренний диаметр пружины, который вы хотите получить. Это необходимо для компенсации упругой деформации.

Скорее всего, придется несколько раз разгибать и свивать пружину, попробовать оправки нескольких размеров, чтобы подобрать нужный диаметр. Между витками пружины сжатия расстояние должно быть немного большим, чем уже у готовой пружины.

Два крайних витка должны хорошо и плотно прилегать друг к другу.

Если же диаметр пружины, которую вы хотите использовать как исходный материал больше 2 мм, то, прежде чем начинать с ней работу, ее нужно подвергнуть отжигу. Потому что без этой процедуры такую толстую проволоку невозможно выпрямить и навить.

  • В первую очередь нужно правильно подобрать материал для будущей пружины — это половина успеха. В производстве используются сплавы цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2 и т.д.) или специальные стали (углеродистые или легированные). Если же вы решили сделать пружину самостоятельно, самым подходящим материалом для этого станет другая пружина нужного размера (обращать внимание нужно на диаметр проволоки, из которой она изготовлена).
  • Отжиг лучше всего проводить в специальной термической печи. Если же вам не удалось найти такую, то используйте кирпичную или металлическую. Разведите огонь на березовых дровах и в угли положите пружину. Подождите, пока она не раскалится докрасна, и пусть она продолжает лежать в печи до полного ее охлаждения. После такой процедуры отжига проволока станет пригодной для навивания.
  • Выпрямите ее и намотайте на оправку. Делайте это так, как описано выше. При процедуре изготовления пружины витки навивайте вплотную друг к другу.
  • Теперь , чтобы она не потеряла форму. Для этого ее необходимо нагреть до температуры 830-870 градусов и опустить в трансформаторное масло (можно использовать и веретенное). Естественно, что вы не сможете по приборам отслеживать нужную температуру, поэтому определяйте ее визуально по цвету нагретого металла. При температуре 830-900°С металл имеет светло-красный цвет. Если такой оттенок появился — пружина дошла до нужного состояния.
  • После закалки нужно сжать пружину до сжимания витков и оставить ее, не разжимая, на 20-40 часов. Затем сточите на точильном агрегате концы пружины и изделие готово.

При создании различных устройств очень полезно иметь под рукой пружины. Само собой возникает вопрос: сколько, какого типа и размера могут понадобиться в следующий раз и как сделать пружину своими руками?

При этом иногда возникает ситуация, когда сложно найти пружину, которая идеально соответствует твоим требованиям. Так почему бы не сделать свою собственную?

Создание пружин может показаться пугающим, но при помощи базового инструмента и с простой инструкцией каждый из вас сможет создать ее.

В этой статье я покажу вам, как сделать некоторые из них, сначала самые простые, а затем я перейду к некоторым «продвинутым» инструментам, но это не добавит процессу создания сложности.

  Прокладка кабеля в трубе в земле согласно нормам ПУЭ

Настройка жёсткости пружин химическим способом

  • core_number_3 25-01-2015, 18:16 7 156 Химия и опыты ОК
  • Сегодня я хотел бы рассказать Вам о том, как можно уменьшить жёсткость пружины в домашних условиях.
  • Для того, чтобы было понятнее, я снял видео

Для данного способа нам понадобится:- Сама пружина, которую необходимо обработать. — Ёмкость под травящий раствор. — Сам травящий раствор (о растворах будет дальше)- Провод в изоляции, за который мы будем вытягивать пружину из раствора.

— Ацетон или спирт для обезжиривания (в самом крайнем случае обезжирить можно обычным мылом или моющим средством)- Ватные диски или тряпочка.

В качестве травящего раствора можно применять:

— Садовый медный купорос + немного соли- Отработанный раствор хлорного железа (лучше)- Разбавленная до 20% соляная или азотная кислота (очень быстрое и равномерное травление)- Насыщенный подогретый раствор лимонной кислоты (очень медленное травление, но в итоге пружина получает стойкое и красивое химическое оксидирование)Пружину необходимо оттереть от масла и обезжирить с помощью ватного диска и ацетона, затем просто надеваем её на провод и окунаем в травящий раствор. Если в качестве раствора использовать азотную кислоту, то каждую минуту нужно вытаскивать заготовку и протирать её от окислов — это ускоряет процесс. Травление в этом случае занимает от двух до десяти минут в среднем. Использование лимонной кислоты затянет процесс на весь день, но результат также получится чистым и красивым. Стирать окисел нужно будет примерно раз в 30-60 минут. Готовая пружина стала вдвое мягче. Применение данного метода довольно обширно и ограничено лишь вашей фантазией и необходимостью. Допустим, я ослаблял пружину для электроискрового маркера, которым можно нанести гравировку на нож. Также этот метод выручил меня при изготовлении кнопки отсечки на электрогитару.

  1. ОК
  2. Оцени самоделку:
  3. 8 Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться): Обычная регистрация
  4. Информация
  5. Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
  6. usamodelkina.ru
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector