Как точить сверла по металлу на наждаке

Качественная обработка таких материалов, как металл и камень, невозможна без использования сверл, выполненных из хороших материалов, геометрия режущей части которых подходит под требуемые значения. В процессе эксплуатации любое, даже самое прочное сверло рано или поздно изнашивается, утрачивая остроту рабочей поверхности. В такой ситуации требуется определиться с тем, приобретать ли новый материал, или искать информацию о том, как заточить сверло по металлу.

Износ сверла

Неправильное хранение инструмента приводит к биению лезвий друг о друга, налипанию частиц обрабатываемых поверхностей и общему загрязнению спирали. Данный фактор негативно сказывается на сроке эксплуатации сверлильных инструментов, поэтому рекомендуется хранить их в специальных кейсах и подставках.

Помимо условий хранения срок износа зависит от предназначения инструмента и обрабатываемой им поверхности. Например, сверла предназначенные для работы с древесиной сохраняют свою рабочую поверхность в течение нескольких лет по причине того, что дерево — относительно мягкий материал.

В связи с тем, что металл является более твердым и прочным материалом, сверла для работы с ним изнашиваются гораздо быстрее. Работа тупым инструментом недопустима, поскольку отверстия будут проделываться дольше, сложнее, не получатся ровными.

Само же сверло будет сильно нагреваться, в связи с чем дальнейший износ происходит еще быстрее и обязательно приведет к тому, что инструмент сломается. Кроме того, облом часто сопровождается разбросом мелких осколков на большой скорости, что может привести к различным травмам.

Признаками того, что сверлильный инструмент затупился, являются:

1. Скрипы и прочие нестандартные звуки, издаваемые при работе;
2. Сильный нагрев инструмента;
3. Низкое качество создаваемых отверстий.

Работать тупым сверлом трудно, зачастую невозможно. Помимо того, что оно не сверлит заготовку, эксплуатация изношенного сверлильного инструмента грозит его переломом, что часто приводит к порче обрабатываемой детали и к трудностям извлечения обломанной части инструмента, застрявшей внутри поверхности.

Для того чтобы продлить сверлильному инструменту срок эксплуатации и вернуть правильную геометрическую поверхность, выполняется такая процедура, как его заточка. Любой мастер, который часто работает с дрелью, должен знать, как правильно затачивать сверла по металлу.

Техника безопасности

Описанные ниже работы являются травмоопасными, поэтому требуется соблюдать определенный свод правил:

1. Станок должен иметь защитные кожух и экран, предохраняющие мастера от разлетающихся искр и пыли.
2. Перед включением станка нужно убедиться в надежной фиксации наждачного круга.
3. Заточку нельзя проводить на весу, нужно опирать инструмент на подручник.
4. В случае переломов сверла, оно может разлететься на мелкие осколки, помимо этого в процессе работ производится много абразивной пыли и высекаются снопы искр. Учитывая это, все работы следует проводить в защитных очках и маске.

  Самодельный держак электрода для сварочного аппарата

Процесс заточки

Правильную заточку сверла по металлу желательно производить с помощью специальных приспособлений и станков.

К сожалению, в условиях домашней мастерской такое оборудование не всегда есть в наличии, и обычно заточка сверел по металлу своими руками выполняется на электрическом точильном станке с абразивными материалами, например, на каменных кругах.

Заточку проводят по задним граням, при этом все зубья следует заточить абсолютно идентично. При этом вручную выдержать заданный угол и нужную форму тяжело, да и затачивать в домашних условиях проще всего только спиральные и корончатые инструменты.

Углы рабочей поверхности

Для того чтобы знать, как заточить сверло по металлу на точиле, следует запомнить ряд важных параметров, применяемых к режущей части, выполнение которых гарантирует качественный результат:

• Угол расположения задней части инструмента по отношению к плоскости сверления =10°,
• Угол заточки передней поверхности = 20°
• Угол при вершине режущего инструмента = 118°

При этом угол при вершине может меняться, в зависимости от материала, с которым предстоит работать:

• Для нержавейки, чугуна и твердой бронзы — 115−118°;
• Для алюминия — 130−140°;
• Для меди — 125°;
• Для мягкой бронзы — 130°.

Как видно, чем мягче материал, в котором требуется просверливать отверстие, тем тупее должен быть угол. Так, для нержавеющей стали достаточно — 118°, а для более мягких металлов угол достигает — 140°.

Существует несколько видов заточки, применяемых для различных целей. самыми распространенными считаются:

1. Одноплоскостная. При этом виде обработки задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол лежит в пределах 28−30°. Сверло приставляют режущей частью параллельно точильному кругу и не меняют его положения. Считается самым простым видом заточки сверл диаметром до 3 мм, но недостатком является то, что в процессе сверления режущие кромки могут крошиться.
2. Коническая заточка. Как правило, применяется для сверл относительно большого диаметра. Ее тяжело проводить без специального оборудования и не имея соответствующих навыков. Сверло следует брать левой рукой за рабочую часть ближе к конусу, а правой рукой удерживать хвостик. Затем инструмент прижимают к торцу точильного камня поверхностью задней части и режущей кромкой. В процессе заточки сверло слегка покачивается за хвостик правой рукой, это позволяет создавать на перьевой грани конусовидную поверхность.

В процессе заточки следует стараться выдержать изначальную заводскую поверхность задней части, чтобы она сохранила заданные ей углы. После заточки желательно провести доводку, что позволит сгладить поверхность и убрать мелкие зазубрины.

Доводка материала после его заточки

Доводка выполняется на специальных доводочных кругах. Их отличие от обычных шлифовальных кругов состоит в том, что агрессивная обработка материала объединяется с получением хорошей финишной поверхности.

  Как проверить резистор мультиметром не выпаивая

Благодаря мягкости материала и качественного абразива такие круги идеально подходят для устранения царапин и других дефектов поверхностей, их устранение производится без изменения геометрии рабочей части материала. Как правило, такие круги устанавливаются на болгарку или дрель, что позволяет более удобно и точно обработать сверло зажатое, например, в тисках.

Помимо доводочных кругов, заправить рабочую поверхность можно с помощью наждака, находящегося на диске той же болгарки.

Подточка поверхности

Правильно выполненной заточки сверла по металлу своими руками на инструменте диаметром до 10 мм вполне достаточно для работы, для более широких рекомендуется дополнительно подточить переднюю поверхность.

Смысл данной обработки состоит в том, что за счет увеличения угла режущей кромки и уменьшения переднего угла возрастает стойкость к крошению, это приводит к повышению ресурса сверла.

Помимо этого, ширина поперечной кромки уменьшается, благодаря чему материал в центральной части отверстия не сверлится, а скоблится, что облегчает процесс сверления металла.

Для сверла с маленьким задним углом можно провести подточку задней поверхности для уменьшения ее трения внутри отверстия.

Применение специальных приспособлений

Процесс заточки по указанной выше методике подходит для инструмента диаметром не более 10 мм. Для того чтобы качественно наточить сверла большего размера, особенно если они имеют сложную форму или дополнены специальными твердосплавными напайками, лучше применять станок со специальным приспособлением.

Использование данного оборудования позволяет контролировать угол заточки, а выполнение работ будет происходить максимально безопасно для мастера. Применение таких точильных станков рекомендуется для заточки инструментов, которые:

• Применяются для сверления глухих отверстий, для них характерно снижение усилия резки по оси.
• Характеризуются повышенной прочностью и качеством сплава.
• Применяются для проделывания очень глубоких отверстий.
• Отличаются незначительной величиной подточки.

От обычного станка данные приспособления отличаются правильным ориентированием режущей части сверла по отношению к точильному кругу. Для выполнения этой задачи в конструкции приспособления имеется специальная опорная плита, на которую устанавливается станок с кругом и поворотная колонна, фиксирующая инструмент. Использование этой колонны позволяет располагать режущую часть сверла в любом положении под любым углом к поверхности абразивному кругу.

Передвижения обрабатываемого инструмента выполняется за счет привода, соединенного с двигателем. После закрепления сверла в колонне, она сама подводится к кругу и все углы, которые требуется сформировать, будут выдержаны автоматически. Недостатком такого станка является то, что он имеет большие габариты и высокую стоимость, поэтому его приобретение нецелесообразно для домашнего применения.

  Изготовление металлоискателя своими руками

Насадка на дрель

Одним из компактных приспособлений для наточки сверла является цилиндрический насадочный станок, который закрепляется на рабочем вале обычной дрели, от которого приводится во вращение точильного круга насадки. С другой стороны цилиндра находится специальная крышка с отверстиями различного диаметра, в которые устанавливается режущая часть нужного для заточки сверла.

Данная насадка проста в применении, обращение с ней не требует специальных навыков, а сверла, прошедшие заточку на ней, сохраняют все свои геометрические параметры.

Восстановление победитового сверла

Сверло с победитовым наконечником может со временем затупиться, и для его заточки потребуется алмазный круг. До того как начать процесс наточки, нужно убедиться в том, что высота оставшейся режущей части не менее 10 мм для того, чтобы заточка была возможна. Работу следует проводить на низких оборотах точильного круга.

Сверло с напайками затачивается по аналогии с обычными, малого диаметра — выполняя заточку задней поверхности. При этом стачивать поверхность следует до самой напайки.

Также желательно подточить переднюю поверхность, особенно если пластина стерлась до самого сверла. Передняя поверхность обрабатывается таким образом, чтобы толщина напайки в центре стала меньше.

Работать следует аккуратно во избежание лишнего среза рабочей поверхности.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе обработки, поскольку это грозит растрескиванием или даже обломом пластины в месте пайки. Для охлаждения перегретого наконечника подойдет любая охлаждающая жидкость, например, обычная вода. Тем не менее, если металл раскален докрасна, то макать его в воду ни в коем случае нельзя — сверло мгновенно треснет.

Процесс восстановления геометрической поверхности сверлильных инструментов по металлу и бетону необходим, поскольку данные материалы быстро убивают заводскую заточку инструмента. Теоретического материала по вопросу о том, как правильно точить сверла по металлу недостаточно, но все не так сложно и приходит с опытом.

• Использование же специальной насадки для дрели позволяет сохранять все геометрические поверхности инструмента и идеально подойдет для тех, кто не имеет опыта в ручной наточке и боится испортить сверлильный инструмент.
• То, какой вид металла будет сверлиться, влияет на угол требуемой заточки, а для работы с камнем и прочными сплавами подойдет сверлильный инструмент с победитовыми насадками.
• Не следует забывать о том, что помимо правильной и своевременной заточки продлить срок службы инструмента поможет его правильное хранение в специальных пеналах и подставках.
• Originally posted 2018-03-28 15:14:38.

Как заточить сверло по металлу своими руками: рекомендации

Даже самое прочное сверло со временем тупится. Выкидывать и приобретать новое нерационально, ведь при стачивании от ножа или топора не избавляются, а заостряют и продолжают эксплуатировать. Точно так же следует поступать и со свёрлами. Разумеется, их обработка гораздо сложнее, поэтому необходимо тщательно разобраться с тем, как заточить сверло по металлу.

Когда стоит точить сверло

Резкий скрип при работе служит признаком стачивания, так как данный звук возникает при сильном трении сверла о заготовку. Также пора точить инструмент, если при сверлении стружка имеет вид крошки, а не спиралевидных полосок. После эксплуатации необходимо потрогать сверло, если оно слишком горячее, то режущие кромки затупились, возникает избыточное трение.

При обнаружении какого-то признака следует сразу же прекратить работу и заострить сверло. Ведь при трении металл сильно разогревается. При этом он меняет свои физико-механические свойства, становится мягким. Более того, даже после остывания он не вернёт своих качеств, так как закалка «отпускается» при таком нагревании.

В результате инструмент становится непригодным. Поэтому лучше затачивать свёрла слишком часто, нежели чересчур редко. Не надо бояться, что с них снимается много металла. Уменьшение длины инструмента при заточке не повредит его работе, а вот нагрев при трении выведет из строя очень быстро.

Геометрия и части сверла

Перед выяснением, как заточить сверло по металлу, необходимо разобраться с устройством и геометрией данного инструмента. Составные элементы конструкции показаны на рисунке ниже.

На картинке нужно найти следующие части, которые пригодятся в дальнейшем:

• Режущие кромки, именно они снимают стружку с металла при работе.

• Задние поверхности (затылок).

• Канавки для эвакуации стружки.

При заострении обрабатываются задние поверхности и перемычка. Режущая кромка образуется плоскостью канавки и затылка. Именно задняя поверхность обрабатывается при заострении инструмента.

Форма затылка, в частности более низкое положение относительно режущей кромки, необходима, чтобы кромка при сверлении находилась выше задней поверхности.

Это требуется для снижения трения при работе и передаче всего давления на режущую кромку.

Кривизну и наклон режущей кромки необходимо определять специальным шаблоном, примеряя его к центру сверла. Главный параметр инструмента – угол при вершине, который образуется режущими кромками. Именно он определяет, какой металл можно сверлить бором.

Градусы для просверливаемых предметов такие:

• для толстых листов – 130;

• для чугуна делается 2 угла: основной – 118, дополнительный – 90;

• алюминий, бронза и другие металлы средней твёрдости – 118;

• медь и прочие мягкие металлы – 100.

Также следует контролировать работу с помощью угла, который образуется режущей кромкой и осью инструмента. Для его измерения нужно наложить шаблон на боковую поверхность сверла. Здесь обязана находиться половина от угла при вершине. Такой способ измерения даёт гарантию, что сверло станет симметричным.

Важно! Симметричность сверла гораздо важнее соответствия угла при вершине.

Так как именно кромка срезает полоски с металла, то для заточки потребуется придать этой части достаточную остроту, удалив все сколы и неровности. Для этого обрабатывается затылочная часть сверла, которая вместе с канавкой и задаёт угол.

Сверла по металлу бывают разных видов, все они используются в определённых случаях:

• Винтовой или спиральный тип.

Наиболее распространённый вид, часто с ним работают в быту. Подходит для создания отверстий в большинстве ситуаций, простой в эксплуатации и заточке.

Назван так из-за того, что рабочее лезвие имеет вид лопатки. Применяется для формирования глубоких отверстий широкого диаметра.

Используется в тех случаях, когда нужно сделать отверстие с очень точным диаметром. Расположение режущей кромки с одной стороны позволяет это сделать.

Инструмент, внутри которого имеются каналы для охлаждающей жидкости. Используются при длительном сверлении твёрдых металлов, когда есть риск перегрева.

Сверло имеет вид полой шайбы или кольца. Режущая часть часто зазубренная, из-за чего наконечник именуется коронкой. Используется, когда нужно сделать широкое отверстие.

Благодаря форме сверло легко центрируется при работе. К тому же один инструмент может делать разные по величине отверстия.

Осталось затронуть тему шаблонов. Простейший шаблон можно сделать самостоятельно из мягкого металла. Для этого достаточно в листе вырезать треугольные впадины с ровным градусом. Обычно это 116-118о (можно округлить до 120о) и 58-59о (или 60о). Первый нужен для проверки угла при вершине, второй – для контроля угла, который задаётся задней поверхностью и канавкой.

Схема простейшего шаблона представлена ниже:

Заточка напильником или надфилем

Заострить сверло как надо напильником или надфилем невозможно, поэтому от такой затеи лучше сразу отказаться. Для этого есть 2 весомые причины:

• Даже самое простое и «мягкое» сверло напильником не взять, так как оно слишком твёрдое. Скорее вы сотрёте напильник, чем заточите инструмент. Не поможет надфиль и для заточки сверл, которые отпустило.

• Если использовать абразивный или алмазный брусок, то возникает другая проблема – нужно удерживать идеально ровный угол стирания металла. Этому трудно научиться даже при использовании точильного станка, а вручную – практически невозможно.

Инструкция для работы на заточном станке

Для начала желательно вспомнить правила безопасности:

• нельзя работать без перчаток или без подручника;

• глаза нужно защищать очками или маской;

• при работе до абразивного круга дотрагиваться запрещено;

• после выключения нельзя трогать круг, пока он полностью не остановится.

Теперь можно перейти непосредственно к тому, как заточить сверло по металлу. Важное правило при этой процедуре – задние поверхности нужно делать ровными и с идентичным углом. Чтобы при обработке стало легче контролировать требуемый градус, можно прямо на подручнике станка с абразивным кругом нанести фломастером линию, над которым потом следует подгонять угол при удержании сверла.

Внимание! Сверло кладут справа от проведённой линии, чтобы инструмент не перекрывал обзор, была видна черта.

Чтобы стало проще управлять сверлом при обработке, его нужно положить на указательный палец правой руки, прижатый к подручнику. Сверху инструмент фиксируется большим пальцем этой же ладони. Держать сверло следует другой рукой за хвостовик (заднюю его часть). Управлять углом нужно левой ладонью, смещая хвостовик вниз, но так, чтобы центральная ось была параллельна проведённой маркером линии.

Для правильной обработки сверла достаточно удерживать его горизонтально. Движения в вертикальной плоскости допускаются лишь с опусканием хвостовика ниже рабочей части. Иначе станут стачиваться режущие кромки и перемычка. Если посмотреть в горизонтальной проекции, то становится видно, что абразивный круг самостоятельно задаёт правильную форму.

Важно! Сверло ставят так, чтобы режущая кромка находилась строго горизонтально. Данное расположение должно соблюдаться при всех манипуляциях.

При работе нужно использовать мелкозернистый диск из карбида кремния. При заточке надо приставлять сверло к вращающемуся кругу и плавно опускать хвостовик. После этого следует повернуть инструмент на 180о и обтачивать противоположную поверхность. При этом необходимо соблюдать не только положение сверла, но также силу нажима.

Обрабатывать сверло нужно недолгими, короткими движениями, так не будет излишнего перегрева и металл «не отпустит». Иначе режущая кромка снизит твёрдость и слишком скоро износится. Чтобы этого не произошло, следует после каждой короткой обработки охлаждать сверло в солёной воде.

Необходимо обрабатывать сверло до той степени, пока на нём не исчезнет последний дефект. Например, когда на задней поверхности или режущей кромке имеются выщерблины, следует снимать металл до тех пор, когда плоскость станет идеально ровной.

Заточка с помощью шлифовальной машинки

Это менее удобный способ, так как болгарка не имеет подручника и в целом не предназначена для заточки сверл. Однако если иметь твёрдую руку и некоторую сноровку, то можно выполнить операцию успешно.

Метод имеет множество минусов, которые следует нивелировать:

• Болгарку необходимо поставить на гладкую поверхность. Кроме того, инструмент запрещено двигать при работе. Желательно попросить кого-то подержать болгарку или зафиксировать её, дабы она не колебалась от случайного прикосновения.

• При заострении очень трудно удерживать нужный градус. Также нельзя сделать подручник, который помог бы контролировать нужный угол. Эту проблему можно минимизировать частой практикой, но только если есть запас сверл.

• На болгарке можно затачивать лишь инструменты малого диаметра. Обработка крупных сверл крайне неудобна. Однако эту проблему можно решить, если участвовать в заточке будут 2 человека. Один держит болгарку, второй подносит сверло.

• Шлифовальным кругом болгарки нельзя сделать заднюю поверхность ровной и гладкой. К сожалению, эту проблему решить не удастся, поэтому окончательную доводку нужно делать вручную.

• Видео: Как самому заточить сверло
• Для заточки нужно придерживать следующей инструкции:

• Для этих целей лучше выбирать маломощную болгарку. С ней можно эффективней контролировать процесс. К тому же сверло будет меньше нагреваться.

• Болгарку кладут на ровную поверхность диском вверх. Необходимо зафиксировать инструмент так, чтобы диск находился горизонтально.

• Прибор включают на минимальных оборотах.

• Сверло подносят к диску под углом в 60о. Затем ровным и коротким, но не быстрым движением опускают хвостовую часть, чтобы при заострении задняя поверхность скруглялась.

Так выглядит заточка на болгарке:

Правила безопасности на болгарке такие же, как при обработке на заточном станке. Нельзя трогать шлифовальный диск в период работы, после выключения к нему тоже нельзя прикасаться до тех пор, пока он полностью не остановится. Затачивать инструмент нужно в маске и перчатках.

Заточка на специальном оборудовании

Как видно, при заточке очень легко совершить ошибку. Например, нарушить горизонтальное положение режущей кромки или параллельность центральной оси к проведённой маркером линии. Поэтому лучше пользоваться специальными приборами. Меры безопасности при обработке такие же, как на заточном станке, болгарке, все эти правила уже описаны выше.

Приспособления для заострения сверл бывают двух типов. Рассмотрим подробней оба прибора отдельно.

Шлифовальная насадка

Это цилиндрической формы прибор, который ставится на дрель (как насадка). Это требуется для вращения абразивного диска. С другой стороны прибор имеет отверстия различного диаметра. В них вставляются сверла.

Внешний вид установленной насадки:

При использовании насадки нужно особенно тщательно следить за тем, чтобы сверло располагалось как надо. Только тогда его поверхности будут обрабатываться под требуемым градусом. После установки нужно включить дрель и подождать 5-10 секунд. После этого необходимо повернуть хвостовик на 180о.

Существенным минусом насадки является ограничение по диаметру. В прибор нельзя вставить инструмент большего или меньшего размера. На большинстве насадок имеются отверстия от 3 до 10 мм.

Впрочем, значительная часть сверл подходит под эти параметры.

Существенным плюсом прибора является низкая стоимость – от 600-1000 рублей, но есть и дорогие модели.

Стационарный прибор

Он имеет подвижную плиту, которой можно выставлять и фиксировать нужный угол при обработке. На этой платформе находится поворотный стержень. К нему прикрепляется сверло, им же необходимо поворачивать и подносить инструмент для заострения к абразивному диску.

Внешний вид стационарного прибора:

Данным приспособлением пользоваться значительно удобней. На нём гораздо проще выставить нужный угол и контролировать процесс обработки. Он также прост в эксплуатации, так как не содержит электрических компонентов. Для обработки сверла стационарный прибор нужно использовать в комплексе с заточным станком с абразивным кругом.

Недостатком инструмента является его полная не мобильность. Интересным преимуществом является простота конструкции, в ней большая часть компонентов представлена блоками и винтами. Поэтому многие умельцы способны сделать такой прибор самостоятельно. Для этого нужно лишь соблюдать размеры на чертеже.

Как сделать точильный станок

Описанный немного ранее стационарный прибор для заточки по силам сделать хорошему мастеру. Для изготовления некоторых элементов (подставки и других) можно даже использовать деревянные бруски. Главное при сборке конструкции – чётко соблюдать параметры на чертеже, один из вариантов которого представлен ниже.

Схема поворотного станка для заточки:

Кроме того, нужно тщательно контролировать все необходимые углы. Особое внимание уделите той части, в которой крепится сверло, помните, что оно не должно проворачиваться при заточке. Сначала можно сделать прибор полностью деревянным. А уже потом, убедившись, что чертёж правильный и вы его полностью соблюли, можно сделать полноценный станок.

Правильная заточка сверла по металлу своими руками — инструкция с видео

23.12.2014

Сверла бывают разными, но на практике мы чаще пользуемся теми, которые предназначены для работы с металлами. Несмотря на то, что такой инструмент делается из специальных сортов стали и подвергается специальной закалке, он со временем тупится.

Рачительный хозяин никогда не будет выбрасывать даже самое дешевое спиральное сверло, так как его работоспособность несложно восстановить самостоятельно, тем более что в частном доме или гараже у такого человека всегда имеется «эл/наждак» (простейший точильный станок).

О том, как заточить сверло по металлу правильно, и будет рассказано в этой статье. 

Заточка бывает разная, и это во многом зависит как от диаметра сверла, так и от специфики его применения. Например, от вида металла, с которым предполагается работать («твердый» или «мягкий»).

На что обратить внимание

• В процессе работы кромка располагается строго параллельно рабочей поверхности камня (оси точила).
• Главное – постепенность заточки. Излишне сильно «придавливать» сверло к кругу нежелательно.
• Длина всех кромок должна быть одинаковой.
• Показатель завершенности работы – отсутствие отражающих бликов на обрабатываемой поверхности.

Рекомендуемые углы заточки

Необходимо знать, что универсального значения нет. Для каждого виды обрабатываемого материала выбирается свой угол заточки. Примерные величины указаны в таблице.

Виды заточки

Одноплоскостная

Применяется, как правило, для сверл не более 3 мм. Недостатком является то, что в процессе работы может произойти частичное «выкрашивание» кромки, поэтому такая методика требует особой аккуратности. Смысл в том, что инструмент прикладывается к кругу и перемещается параллельно его рабочей поверхности.

Коническая

Подходит для сверл более 3 мм. Инструмент удерживается двумя руками, при этом производится последовательное затачивание перьев (легкий прижим к камню с небольшим «покачиванием»).

Доводка

Ее желательно делать после того, как сверло заточено. Задача – удалить мельчайшие зазубрины, отшлифовать режущие кромки. Для этого применяется соответствующий камень («мягкий»).

Рекомендации

Для многих людей самостоятельная заточка инструмента на эл/наждаке сопряжена с определенными трудностями или становится невозможной. Причина – плохое зрение.

Судя по сообщениям на различных форумах, не помогают ни хорошая подсветка, ни очки с большими диоптриями. Тем, для кого это действительно проблема, можно посоветовать приобрести специальный станок. Например, китайского производства. Стоит он недорого – порядка 1 500 рублей.

И несмотря на то, что к продукции из этой страны у нас отношение, мягко говоря, «настороженное», о таких изделиях (например, «Калибр -эзс 200с») очень хорошо отзываются те, кто уже с ними работал. Ассортимент станков довольно большой, так что выбор всегда есть («Микра-10» и ряд других).

Для обеспечения большей точности заточки и облегчения этого процесса можно изготовить специальное приспособление. Его смысл понятен из рисунка.

Если под рукой нет эл/наждака (и строгих требований к углу), то для заточки сверла можно использовать «болгарку».

Видеоролик от уважаемого мастера Виктора Леонтьева наглядно демонстрирует весь процесс, поэтому если некоторые нюансы заточки остались непонятными, стоит его просмотреть:

Как заточить сверло

При постоянном использовании свёрла служат не долго. И их надо или выкидывать и покупать новые или затачивать. Выкидывать хорошие свёрла, особенно если ими часто пользуетесь, дорого, поэтому обычно их затачивают.

Признаки износа режущих кромок:

• быстрый нагрев сверла
• появление скрипящего звука во время сверления
• увеличивается время работы
• на ощупь режущая кромка становится гладкой, округлой
• появление заусенцев, сколов, неровностей на режущих поверхностях
• степень износа хорошо видно, если смотреть через увеличительное стекло

Чтобы качественно заточить свёрла, важно организовать в помещении хорошее освещение. Человек должен обладать хорошим зрением. Если зрение низкое или сверло мелкое, понадобится лупа или очки с увеличением.

Нельзя чтобы металлическая пыль, образующаяся при заточке сверла, попала в глаза, органы пищеварения, дыхательные пути. Следует надеть очки.

Затачивание сверла состоит из нескольких этапов:

1. подготовка точильного инструмента
2. определение точного угла и способа заточки
3. сама заточка. Сначала стачивается задняя поверхность сверла, затем правится режущая кромка и уменьшается перемычка (при необходимости).
4. доводка до гладкости
5. уборка

При заточке необходимо следить, чтобы сверло не перегревалось. В противном случае повышается риск деформации. Поставьте рядом емкость с машинным маслом (или на крайний случай – с водой). После высверливания каждой точки опускайте сверло на 2–3 минуты в жидкость.

Чем твёрже материал, из которого изготовлено сверло, тем с меньшей скоростью следует его обрабатывать.

Свёрла бывают разного назначения и, поэтому, разной формы (плоские, спиралевидные, центровые, с одной или несколькими гранями). Поэтому основная задача при заточке сверла — придание правильной формы и угла режущей кромке.

Угол при вершине 118° ± 2° с задним углом от 7° до 12° считается универсальным, их имеют в виду, когда говорят о спиральном сверле по металлу без указания материала для обработки. Именно эти углы имеются ввиду в большинстве статей, видеороликов, книг как типовые.

Ниже приведены два самых распространенных способа образования заднего угла при вершине сверла.

Два самых распространенных способа образования заднего угла при вершине сверла

Правильно заточенное сверло имеет:

1. Две режущие кромки острые и симметричны друг другу.
2. Задние поверхности скошены и расположены ниже режущей кромки. Т.е. между деталью, которую нужно просверлить, и вершиной инструмента присутствует зазор.
3. Перемычка не слишком толстая и находится в центре.

Самая частая ошибка при неправильной заточке: это заваливание режущей кромки вперед. Из-за чего она не будет самой высокой точкой зуба, а на задней поверхности будет своеобразна возвышенность, горка. При этом сверло работать не будет, т.к. при сверлении оно просто будет тереться задней поверхностью о материал. 

Правильная и не правильная заточка сверла

Дополнительно к основной заточке можно подточить перемычку и ленточку. Не обработанная перемычка создает значительное сопротивление сверлению – продвижению сверла вглубь обрабатываемого материала.

Чтобы уменьшить сопротивление перемычку подтачивают с двух сторон, но не полностью. Полное стачивание перемычки недопустимо, при этом заточку инструмента придется начинать заново, чтобы ее восстановить.

Есть несколько типов подточки перемычной кромки:

• с канавкой для отвода стружки
• с увеличением передних углов на кромке перемычки
• с увеличением передних углов на кромке перемычки и подрезанием задней части зуба
• со стачиванием части перемычки
• со стачиванием части перемычки и подточкой режущих кромок
• с прорезкой перемычки

Типы подточки поперечной кромки сверла

Перемычку стачивают на глубину 0,1—0,15 диаметра сверла. В результате повышается стойкость, сверло лучше врезается в материал, повышается производительность сверления, уменьшается усилие подачи. Перемычку можно подточить на сверле любого диаметра, но для диаметров менее 5 миллиметров понадобятся специальные инструменты, например, алмазный надфиль.

Наждачный станок, оснащенный точильным кругом, – универсальное устройство. При его наличии заточка свёрл займет немного времени.

Для заточки понадобится абразивный круг из белого электрокорунда прямого профиля. Его марка должна быть 14А (A) или 25А (WA).

Они предназначены для обработки углеродистых,  легированных, быстрорежущих и нержавеющих марок сталей, заточки стального закаленного инструмента.

Рабочая поверхность камня должна быть ровной, без закруглений, выбоин и впадин. Если на поверхности есть дефекты, то их нужно устранить правилом.

Делается в следующем порядке:

1. Расположите сверло под углом 60 градусов относительно плоскости точильного круга. Режущая кромка при этом должна принять горизонтальное положение и находиться параллельно кругу.
2. Если сверло крупное, сильно повреждено, источено, следует воспользоваться сначала грубым точилом по металлу, а затем мягким. В остальных случаях можно использовать только один круг – для тонкой заточки.
3. Сверло нужно взять двумя руками, ведущей рукой за рабочую часть, второй рукой – за хвостовик. После его нужно положить на подручник так, чтобы его боковая грань при взгляде сверху совпала с линией, нарисованной на подручнике.Между подручником и сверлом нужно положить указательный палец – он будет исполнять роль качели при конической заточке. Когда инструмент лежит на пальце, то между ним и наждачным кругом образуется угол, примерно равный 7° — 12°. Именно это значение нужно выдержать на режущей кромке.
4. Включите наждак. Аккуратно придвиньте сверло. Прижмите режущую кромку к поверхности круга и плавно подвиньте кончик вверх, опуская хвостовик. Выполняя скользящие движения, сохраняйте угол 60 градусов и не ослабляйте нажим.Перед выполнением данного пункта рекомендуется потренироваться на выключенном наждаке. Это делается так: слегка придавите переднюю кромку сверла к наждаку, при этом кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Далее медленно опустите хвостовик вниз, не ослабляя прижим, до тех пор, пока на поверхности круга не будет лежать задняя часть задней поверхности. При этом круг должен провернуться.
5. Отведите сверло от круга назад, поверните сверло на 180 градусов. Расположите его аналогичным образом (см. п. 1) и выполните заточку (п. 4). Главная задача – сделать задние поверхности ровными и с одинаковым наклоном.
6. Продолжайте затачивать сверло равномерно с обеих сторон до тех пор, пока при визуальном осмотре режущие кромки не будут гладкими и острыми, а на задней части будет закругленный скос.
7. После этого нужно проверить соответствие углов и длин режущих кромок. Для этого желательно иметь под рукой специальный шаблон, угломер или транспортир для измерения углов заточки и штангенциркуль для измерения длин режущих кромок.При необходимости откорректируйте их длину. 
8. Уменьшите перемычку, если она слишком широкая. Это поможет уменьшить сопротивление при резке металла.

• Вот поясняющее видео

Т.к. выдерживать нужный угол заточки «на глаз» сложно, то существуют различные приспособления. Они могут быть заводскими или из подручных средств. Вот некоторые самодельные приспособления:

Вот поясняющее видео

Использовать болгарку нужно только в крайних случаях: она может стать причиной травм. Во избежание неприятных ситуаций сверло рекомендуется надежно закрепить на листе фанеры или вставить в тиски.

Также любители изготавливают специальные приспособления для направления и удерживания сверл под определенным углом. Они крепятся к болгарке. В результате получается удобный и эффективный станок для заточки.

Болгаркой можно точить только тонкие сверла.

При затачивании твердого инструмента большого диаметра велика вероятность травмы.

Для заточки сверла на болгарку устанавливается абразивный круг. Дальнейший ход работы точно такой же, как и при использовании точильного станка:

1. сверло устанавливается под нужным углом к абразивному диску
2. стачивается задняя поверхность одного зуба, затем второго
3. корректируется длина режущих кромок
4. затачивается перемычка

1. Вот поясняющее видео
4. Существует специальные насадки на дрель в виде патрона.

Внутри находится наждачный камень особой формы с предустановленным углом 118 градусов. Или есть жёлоб, который подводит сверло под нужным углом.

У этого способа есть и минусы:

• с помощью приспособления получится заточить только слегка затупившиеся инструменты без серьезных повреждений.
• насадку можно присоединить к дрели с диаметром шейки 43 мм
• заточку можно производить только под одним углом – 118 градусов. Для сверл по дереву, цветному металлу насадка не подходит.

Заточка сверла по металлу: способы заточки, оборудование и приспособления, угол заточки

Во время работы режущие кромки сверла постепенно притупляются, снижается его эффективность, увеличивается нагрев и время сверления. Сделать инструмент снова пригодным к работе можно самостоятельно, если разобраться, как заточить сверло.

Наточить сверло можно в домашних условиях, но лучше, если это делать в мастерской или оборудованной подсобке, где установлено точило. Выполнить правильную заточку это без опыта, по началу, будет сложно — для этого нужно немного практики, так сказать, набить руку.

Свёрла

Восстановить остроту режущих кромок можно на обычном абразивном бруске, но это будет долгая и неблагодарная работа, на которую уйдет много времени и нервов. Для этого лучше подойдут следующие инструменты:

• обдирочно-заточный станок, по-простому называемый точилом;
• болгарка с установленным шлифовальным абразивным кругом;
• профессиональный станок для заточки сверл;
• специальная насадка на дрель для заточки сверл;
• другие приспособление для заточки сверл изготовленные своими руками.

Признаки, что сверло затупилось

Перед тем как точить сверла, необходимо удостовериться, что они на самом деле затупились. Какие признаки это показывают:

• режущий инструмент сильно нагревается;
• металлическая стружка, вылетающая из-под кромки, имеет мелкую фракцию;
• повышается шум проводимых операций.

Особенно отметим последний признак, потому что повышается сила трения между затупившейся кромкой сверла и плоскостью заготовки.

Поэтому, как только произошло повышения шумности при сверлении, надо работу тут же прекратить.

Если работу не прекращать, то режущий инструмент сильно перегреется, изменится структура металла, что приведёт к утрате инструмента окончательно. После чего затачивать его не имеет смысла.

Кромки и задние плоскости перегретого сверла Источник podshipnik-servis.ru

Когда необходимо затачивать сверла?

Затачивать сверла для работы по металлу приходится чаще, чем аналоги, предназначенные для обработки деревянных заготовок. Необходимо следить за состоянием таких сверл, чтобы не допустить их серьезного износа.

Если сверло затупилось, вы узнаете об этом по таким признакам:

1. изношенный инструмент издает посторонние звуки;
2. сверло сильно нагревается при работе;
3. полученные отверстия имеют неровные края;
4. увеличивается время сверления;
5. режущая кромка становится округлой;
6. на режущих поверхностях появляются сколы и заусенцы.

Как выбрать сверло

Перед тем как решать вопрос, как заточить сверло правильно, хотелось бы немного остановиться на самом режущем инструменте.

Начнём с того, что сверла на рынке строительных инструментов представлены в достаточно широком ассортименте. Так как нас интересует только оснастка по металлу, то надо отметить, что и здесь выбор есть.

Во-первых, можно провести выбор по цвету инструмента:

• Чёрный – это оксидная плёнка, функции которой – защитить основу сверла от коррозии и высоких температур. Поэтому эта разновидность обладает высокой прочностью и износостойкостью.
• Серый – этот инструмент можно спокойно отнести к оснасткам невысокого качества.
• Ярко-золотистый. Такой цвет говорит лишь об одном – в составе стали, из которой инструмент изготовлен, есть титан.
• Темно-золотистый. То же самое, что и предыдущий вариант, только внутри стального стержня отсутствуют внутренние напряжения. Отсюда его высокие качества.

Виды свёрл по металлу Источник rozetka.com.ua

Необходимо отметить, что большинство свёрл по металлу – это стержни, изготовленные из инструментальной стали. Но, чтобы увеличить их режущие характеристики, нужно усилить режущую кромку. Поэтому в продаже сегодня можно приобрести четыре разновидности оснастки с разными покрытиями:

• Все та же оксидная плёнка чёрного цвета.
• TiCN – это карбонитрид титана.
• TiAIN – это титано-алюминиевый нитрид.
• Сам нитрид титана.
• Керамика.

Внимание! Два последних покрытия не подлежат перезаточке.

В основном в быту, да и многие мастера для сверления отверстий в металле используют спиральные сверла. Это стальной цилиндрический стержень, в котором нарезаны канавки в виде спирали. Отсюда, в принципе, и название.

Меньшую часть этого инструмента занимает хвостовик, который и зажимается в патроне оборудования по сверлению или в дрели, перфораторе. Основную часть занимает цилиндр с канавками. Канавки нарезаются с одной целью – создать пространство, по которому металлическая стружка будет покидать место сверления, не мешая основному процессу.

Спиральное сверло: его части и элементы Источник studfile.net

Спиральная оснастка также имеет небольшую классификацию, где присутствует три позиции:

• Классическое сверло.
• Левостороннее. Его используют, когда надо высверлить из отверстия сломавшийся крепёжный элемент: болт, шуруп и прочее.
• Высокой точности. Если стоит задача высверлить отверстие с минимальными погрешностями, то используют именно его.

Итак, разобравшись в ассортименте оснастки, переходим непосредственно к главному вопросу – как заточить сверло по металлу.

Правила заточки свёрл

Во-первых, для проведения этого процесса потребуется или специальное оборудование, или специальные приспособления в виде насадок к дрелям или перфораторам. К первой группе относится заточной станок, на который насажен точильный камень. У рачительного хозяина такой станок небольших размеров в гараже или сарае всегда найдётся.

Сразу надо оговориться, что технология заточки зависит от типа сверла. Оно может быть коническим, винтовым, цилиндрически или одно- или двухплоскостным.

Но необходимо понимать, что затачивать надо в любом случае только задние грани инструмента. При этом каждая грань должна быть одинаково заточена. Понятно, что вручную это сделать практически невозможно.

Но небольших размеров сверла мастера точат именно вручную, для чего необходим определённый опыт в проведении этого типа работ.

Сверло винтовое по металлу Источник besplatka.ua