Как выжигать без выжигателя

Выжигание по дереву представляет собой особый вид творческой деятельности. Процесс сродни рисованию, но для создания изображения используют другие инструменты и материалы.

Красивые картины выжигать можно, не имея художественных навыков. Начинать освоение мастерства можно с детских лет. В последнее время результаты этого вида творчества обрели большую популярность. Понять как это делается можно быстро и просто. Достаточно ознакомиться с основами выжигания на дереве.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Прежде, чем начать освоение выжигания по дереву надо определиться с инструментами и материалами, которые потребуются в работе. Ничего дорогого и редкого использовать не надо.

Тренировки можно начинать с простой фанеры и специального недорогого аппарата.

Инструмент всегда можно заменить обычным паяльником, а в качестве материала использовать любые кусочки дерева:

• Обрезки досок, очищенный от коры свежий валежник или отходы от деревообработки подходящего формата.
• Для расширения творческих возможностей или замены оборудования подручными средствами применяют различные металлические предметы: гвозди, спицы, штампы.

Такие инструменты требуется разогреть на пламени открытого огня. Для создания профессиональных шедевров в качестве материала можно использовать куски цельной древесины, но это дорогое удовольствие.

Подготовка рабочего места

Для работы подходит хорошо освещённое, тщательно проветриваемое место. По возможности это лучше всего делать на балконе или на улице возле частного дома.

В закрытом помещении уместно расположиться у окна, в которое будет поступать свежий воздух.

• Рабочей поверхностью может выступать стол, но его потребуется защитить от возможных повреждений.
• Это легко сделать с помощью куска ветоши и листа жести. Можно использовать обычный противень.

Важно исключить попадание нечаянных искр на легко воспламеняемые предметы: текстиль, мебель. При неосторожном обращении с рабочим прибором возможна порча имущества, которая выражается в виде дыр, подпалин.

Технология выполнения выжигания по дереву

Новичкам лучше не задумываться о технологиях, предполагающих работу горячими клише, кислотой и токарным станком. Для начала полезно освоить простейшую методику пирографии.

Процесс заключается в нанесении рисунка с использованием прибора, напоминающего обычную ручку. С его помощью на основе создают изображение, подобно обычному рисованию.

Подготовка поверхности

Для выжигания лучше использовать мягкую древесину. В таким породам дерева относятся: липа, ольха, тополь, каштан. Они еще обладают уместным для такого вида творчества светлым оттенком, отсутствием явно выраженного древесного рисунка.

• Фанера отлично подойдёт для тренировок. Важно использовать ровную поверхность.
• Если материалу требуется подготовка, то её обязательно проводят заранее. Для этого убирают сучки и неровности.
• Поверхность лучше отциклевать, зачистить мелкой шкуркой, можно покрыть лаком для дерева.

Создание наброска

Без наброска с задачей справятся только люди, обладающие художественными способностями. В качестве основы рисунка может выступить любой шаблон. Желаемое изображение удобно распечатать на листе бумаги, вырезать по контурам.

На дереве заготовку легко обрисовать простым карандашом. Новичкам лучше выбирать несложные изображения.

Если рисунок представляет собой замысловатую картину из тонких линий, то его можно перенести с помощью копировальной бумаги. Картинку в распечатанном виде оставляют перед глазами для наглядности работы.

Процесс выжигания

Для начала основной работы требуется разогреть прибор для выжигания. Подготовленный инструмент берут пальцами, подобно захвату карандаша. По наброску выполняют прорисовку линий горячим металлическим стержнем. Начинают с внешних контуров картинки. Прямые линии создают быстрыми, но лёгкими движениями. Нажим здесь не нужен.

• Если требуется сделать линию толще, то не применяют силу, а замедляют скорость продвижения.
• Для создания точек или кривых линий инструмент держат перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
• Когда требуется нарисовать несколько линий в непосредственной близости, между их нанесением лучше выждать время.
• Поверхность в месте работы сильно нагревается, полоски, созданные рядом, рискуют некрасиво слиться в одной большой опалине.
• Всю работу над картинкой лучше выполнять по частям, перемещаясь из одной части рисунка в другую.

Через каждые 3-5 минут инструменту надо давать отдых, отключая его нагрев. Форму штрихов можно менять, наклоняя остриё прибора, можно менять силу нажима, но не делать её чрезмерно интенсивной.

Цвет линии также получится варьировать. Для этого увеличивают или уменьшают силу нагрева прибора. Если выжигатель укомплектован сменными фигурными перьями, то внести разнообразие в технику нанесения картинки станет проще.

Последующая обработка

Готовую картинку следует снова обработать мелкой наждачной бумагой. Это сделает рисунок более естественным на вид. После этого картинку можно раскрасить. Заполнение цветом легко заменить на простую обработку глянцевым или матовым лаком.

• Для росписи рисунка используют акварельные или масляные краски.
• Перед раскрашиванием важно с особенной тщательностью подготовить поверхность.
• В этом поможет использование стеклянной бумаги. После этого выполняют травление поверхности раствором квасцов.
• Подобная обработка необходима для нанесения краски ровным слоем без пятен и царапин.
• Наложение цвета выполняют с особой осторожностью, используют разные кисти и палитру.

Технику выжигания по дереву относят к несложным и увлекательным творческим занятиям. Она сродни традиционным русским художественным ремёслам, Существует несколько способов выжигания.

Самым простым и понятным для начинающих окажется пирография или горячее рисование по дереву. Его техника проста, не требует особых умений или затрат, а результат подобен художественному мастерству. Технологию под силу освоить как взрослым, так и детям школьного возраста.

Фото выжигания по дереву

Выжигание по дереву для начинающих

Выжигание, или пирография – нанесение узоров раскаленным инструментом на деревянную пластинку. Это интересное хобби для детей и взрослых имеет богатую историю. Археологические раскопки в Перу подтверждают: люди украшали выжженными рисунками предметы еще в 8 веке до нашей эры. Древнерусские мастера занимались выжиганием с 9 века.

Наибольшее распространение пирография получила в тех странах, где древесины было в избытке. В древности и Средние века узор наносили раскаленным гвоздем или железным прутом.

В 19 веке появились пирографы, которые работали на спирту, пару или газе. В начале 20 века мастера пользовались инструментом, напоминающим паяльник.

Современный электрический выжигательный прибор с пером появился только в 1950-х годах.

Пирография – увлекательное и очень полезное занятие, особенно для детей. Оно способствует развитию мелкой моторики, воображения, внимательности, тренирует усидчивость и целеустремленность.

Ребенок обретает очень полезные навыки обращения с серьезными инструментами. Для взрослых пирография – это своеобразный антистресс, способ расслабиться и переключиться с проблем на позитивные мысли.

Кроме того, вы сможете создать много красивых уникальных вещей для своего дома.

​ ​

Инструменты и материалы

Для пирографии потребуется специальный прибор – электровыжигатель с пером (жалом) из нихрома или латуни или паяльниковый выжигатель. Чем они отличаются?

Петельные пирографы представляют собой коробку с трансформатором и ручку с проволочной петлей.

• Быстро накаливаются до нужной температуры, но и скоро остывают.
• Уровень нагрева регулируется.
• В комплекте сменные петли разных форм и размеров.
• Удобны в работе.
• Процесс выжигания идет относительно быстро.

​К недостаткам этого типа выжигателей относят тот факт, что насадки быстро приходят в негодность, их сложно менять, а из-за быстрого остывания петли приходится делать частые перерывы. Рисунок получается точечным, состоящим из мелких штрихов, так как непрерывную линию провести довольно тяжело.

Паяльниковые выжигатели выглядят и работают, как одноименный прибор. Устройство представляет собой толстую «ручку» с жалом на конце.

• Медленно нагреваются, но очень долго держат рабочую температуру.
• Большой выбор сменных насадок, надежны и долго служат.
• Насадки можно без проблем поменять даже во время работы.
• Позволяет делать рисунки со сплошной заливкой, тенью, переходами, проводить сплошные линии любой толщины.

Минусы: если паяльниковый пирограф сломался, то придется покупать новый. Кроме того, температура и мощность прибора фиксируется, поэтому процесс идет медленно. При желании и усердии, независимо от типа пирографа, можно научиться создавать настоящие шедевры.

Что касается материала, то лучше всего выбрать фанеру, плиту МДФ или пластины из массива тополя, осины, ольхи, липы, каштана, кедра, вишни. Важно, чтобы дерево было совершенно сухим, светлым, гладким, без сучков и «глазков».

Никогда не берите основы, которые покрыты чем-либо, например, лаком или краской. Вы можете отравиться ядовитыми испарениями или пострадать от возникшего возгорания.

Для работы также потребуются:

• мелкозернистая наждачная бумага;
• копировальная бумага черного цвета (именно этот вариант не доставит хлопот);
• острый твердый карандаш;
• плоскогубцы;
• подставка для пирографа;
• малярный скотч;
• краски и лак, кисти для финишной отделки;
• сухая чистая тряпка, старое махровое полотенце.

Начинать знакомство с пирографией лучше всего с готовых наборов для творчества. Там есть все необходимое, кроме самого прибора, и главное: превосходный результат гарантирован.

​ ​

Техники и способы выжигания

Контурная техника. Если вы только делаете первые шаги в пирографии, то лучше выбрать такой способ. Рисунок выжигается только по основным линиям, поэтому сделать это очень легко. Таким же образом выполняются надписи и штриховка.

Силуэтная техника. Желаемое изображение создают путем выжигания фона вокруг него. Рисунок остается чистым, а фон полностью затушевывается.

Художественная техника предполагает комбинированное использование обоих способов. Рисунок получается очень сложным, в нем отлично передается перспектива, прорабатываются все детали.

Здесь требуется умение создавать качественные картины в карандаше, без этого навыка ничего не получится.

Начинать лучше с основных геометрических фигур, стараясь как можно тщательнее работать над светотенью, объемом, глубиной.

Кроме выжигания с помощью электрического пирографа, существует еще несколько любопытных способов:

• С кислотой. На дерево наносят тонкий слой воска, процарапывают контуры, а потом протравляют изображение химическим составом.
• Пиротипия. Рисунок наносят на дерево раскаленным готовым штампом. Чем сильнее нажатие, тем ярче и четче получается отпечаток.
• С электроразрядом. Изображение «рисуют» электролитами, а затем пропускают по «линиям» электроток.
• Лазером. Этим способом можно создать масштабное очень сложное и четкое изображение, так как лазерным лучом управляет компьютерная программа.
• Солнцем. Это самый старый, но очень трудоемкий способ. Солнечные лучи «собирают» лупой в пучок и направляют его на поверхность фанеры. Качество рисунка довольно низкое.

Всё для выжигания в каталоге

​ ​

С чего начать?

Прежде всего, подготовьте рабочее место. Под рукой должен быть не только пирограф, но и подставка для него, набор сменных насадок, плоскогубцы. Помещение должно хорошо проветриваться, в крайнем случае, обязательно включите вентилятор, наденьте респиратор. Под локоть рабочей руки положите полотенце, свернутое в валик. Позаботьтесь о хорошем освещении.

1. Подготовка поверхности

Прежде всего, подготовьте рабочее место. Под рукой должен быть не только пирограф, но и подставка для него, набор сменных насадок, плоскогубцы. Помещение должно хорошо проветриваться, в крайнем случае, обязательно включите вентилятор, наденьте респиратор. Под локоть рабочей руки положите полотенце, свернутое в валик. Позаботьтесь о хорошем освещении.

2. Нанесение рисунка

Острым твердым карандашом наметьте контуры будущего изображения. Лишние линии убирайте мягким белым ластиком. Рисунок можно перенести с помощью черной копировальной бумаги.

• Наложите копирку на заготовку.
• Поверх поместите желаемое изображение. Закрепите малярным скотчем.
• Обведите его карандашом, стараясь сильно нажимать, не пропуская ни одной детали.
• Теперь снимите скотч и копирку.

Готово!

3. Выжигание

Сначала выжигайте края рисунка, его основные линии и только потом переходите к внутренним деталям и штриховке. Двигайте рукой по направлению к себе, и тогда вы меньше устанете.

Если вы взяли сложное изображение, где есть заливка, градиент, то в первую очередь выполните контуры. Если что-то пойдет не так, то ошибочные линии можно зашкурить наждачной бумагой. Ошибки неизбежны, но бояться их не стоит.

4. Финишная обработка

Готовое изображение аккуратно ошкуривают мелкозернистой наждачкой. Обязательно уберите все угольки. Если вы хотите получить цветной рисунок, его можно раскрасить красками или карандашами. В завершение работу покрывают бесцветным лаком для дерева и дают полностью высохнуть.

​ ​

Техника безопасности

Во время работы с пирографом необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Включенный инструмент сильно раскален, и брать его можно только за рукоятку.
2. Не играйте с пирографом. Если случайно коснуться наконечником кожи, то остается серьезный ожог.
3. Нагретый инструмент можно класть только на специальную огнеупорную подставку. Помните, что и после выключения жало остается горячим какое-то время.
4. Насадки можно менять только с помощью плоскогубцев. Голыми руками их касаться нельзя, даже если кажется, что они не очень горячие.
5. Если выжигатель перегреется, то он быстро сломается, это касается и петельных, и паяльниковых моделей. Поэтому время от времени выключайте прибор из розетки.
6. Никогда не оставляйте включенный пирограф без присмотра, даже когда отходите на пару минут.
7. Если оголились провода или есть другие повреждения прибора, то пользоваться им не следует. Это может привести к возгоранию.

Если выжигает ребенок, внимательно следите за ним во время работы и всегда проверяйте, помнит ли он правила обращения с инструментом.

Готовые наборы для выжигания

​ ​

Советы и секреты для начинающих

• Делая первую точку, слегка подуйте на жало, и тогда начало линии получится плавным, и не будет выделяться.
• Контуры старайтесь выполнять одной линией. Ведите наконечник медленно, чтобы не поцарапать дерево. Помогайте себе, перемещая сам материал.
• Заливку лучше всего выполнять жалом, нагретым до средней температуры. Движения должны быть мягкими, круговыми. Если нагреть пирограф слишком сильно, то на дереве останутся черные глубокие борозды.
• Периодически очищайте наконечник от нагара в процессе работы. Это можно сделать обычной металлической губкой для мытья посуды.
• Помните, что выжженную линию нельзя стереть, поэтому старайтесь вести ее очень аккуратно.
• Если вам нужны толстые линии, ведите жало медленно. Тонкие линии рисуют быстро.
• Чем сильнее нагрет пирограф, тем темнее получатся линии.
• Для получения плавных переходов тона в пределах одной линии используйте настольный вентилятор. Он будет периодически остужать жало, и цвет получится то темнее, то светлее. Будьте внимательны!

​ ​

На чем еще можно выжигать

Кроме, как на дереве, с помощью пирографа получают красивые рисунки и на ткани. Этот вид творчества называется гильошированием. Обычно для этого берут ацетатный шелк, атлас, капрон, панбархат и другие синтетические ткани, так как они оплавляются ровно, наносят на натуральную ткань и прожигают электрическим пирографом.

В этой технике делают различные панно, воротнички, салфетки, имитацию кружевной каймы, обложки для ежедневников и книг, декор для скрапбукинга.

​ ​

Мастер-класс: выжигаем смешного щенка

​ ​

Для начала давайте сделаем панно с каким-нибудь милым животным, например, со щенком, в контурной технике. Приготовьте для работы следующее:

• фанерная заготовка с обработанными краями;
• мелкозернистая наждачная бумага;
• копирка черного цвета;
• простой карандаш;
• эскиз;
• краски, кисти, прозрачный лак для дерева;
• пирограф.

Порядок действий

1. Подготовьте поверхность: ошкурьте, уберите опилки и пыль, высушите.
2. Перенесите рисунок с помощью копирки, как было описано выше.
3. Включите пирограф и дождитесь, пока он полностью нагреется.
4. Сначала проведите все основные линии, двигаясь от внешних к внутренним.

5. Глазки и носик щенка заполните мелкими штрихами.
6. Выключите пирограф и поставьте остывать на подставку.
7. Ошкурьте работу мелкозернистой наждачкой, убирая неровности и угольки.
8. Раскрасьте и покройте бесцветным лаком для дерева. Дайте высохнуть.

9. Вы великолепны!

Подробнее о том, как нарисовать пирографом очаровательного щенка, показано в этом видео:

Как видите, выжигание не такое сложное, каким кажется, и овладеть этим искусством может каждый человек. Желаем вдохновения и творческих успехов!

Больше товаров для выжигания у нас в каталоге

Делаем выжигатель по дереву своими руками

Мастера по выжиганию, чья работа поставлена на поток, но рисовать картины они не учились, да и не обладают к этому талантом, поступают следующим образом.

Взяв любую картину, они распечатывают её на бумаге, а затем, приложив к отрезку фанеры или доски, обводят выжигателем по контуру каждой детали изображения.

Более того, многие используют выжигатели, изготовленные собственноручно.

В прежние времена картины выжигались при помощи калёного железа.

Чтобы избавиться от неоправданных временных и человеческих затрат, кому-то из пользователей ещё во времена поздней царской России пришла в голову использовать для выжигания тонкий паяльник мощностью в 20-40 ватт, заточив его жало поострее, чтобы контуры выходили тонкими и чёткими.

Более продвинутые умы мастерили выжигатель с жалом из нихромовой проволоки, тонких игл, используя похожий по принципу действия электронагревательный элемент. И сейчас обе эти идеи не забыты, совершенствуются лишь технологии изготовления заготовок из рабочих материалов и, возможно, уменьшаются размеры.

В качестве усовершенствованного варианта выжигателя, изготовленного своими руками, мастера предлагают устройство, питающееся от адаптера питания для смартфона или планшета. Схема устройства такого аппарата переведена на пониженное напряжение питания (до 12 вольт), которое даже во влажных помещениях будет неопасным.

В качестве инструментов подойдут следующие приспособления и устройства.

• Строительный фен. Обычный вариант для сушки волос не годится.
• Электропаяльник. Соединить надёжно без него, к примеру, спираль с проводом, можно при помощи винтовых или обжимных электроконтактов.
• Пассатижи. Потребуются также и кусачки, возможно, нож (для зачистки проводов).
• Электролобзик. Можно воспользоваться и простой ножовкой. Для мелких работ производятся портативные резаки.
• Фрезер шлифовальный со шлифнасадками либо болгарка со шлифдисками. Отрезные диски по дереву или металлу заменят и ножовку.

Если вы производите самодельные выжигатели по дереву на продажу, то придать промышленную аккуратность вашим изделиям поможет именно фрезеровальная обработка несущих элементов. Расходные материалы могут быть следующими.

• Рейка или штап для деревянных окон. Такими элементами фиксируется стекло в окне или двери.
• Эпоксидный клей. Создаёт надёжное закрепление проводов и термоусадочной трубки к деревянной рукоятке в местах, где они прилегли не полностью.
• Отрезок нихромовой спирали. Рекомендуется высокомощная спираль (до 5 киловатт): она более износостойкая и долговечная.
• Провода или двухпроводный кабель. Желательно взять готовый сетевой кабель от любого устройства, которое не подлежит ремонту, например, от вентилятора или паяльника.
• Термоусадочная трубка. Можно было бы использовать изоленту, но на клеящем составе, который её удерживает в течение ряда лет, производители стали экономить, в том числе и с целью создания неразъёмных и неразборных соединений.

В качестве источника питания (зарядного устройства) подойдёт любое с напряжением в 5 вольт и рабочим током до 2 ампер.

Для изготовления самодельного выжигателя по дереву сделайте следующее.

1. Отрежьте от рейки или оконного штапика нужный кусок. В среднем его длина составит порядка 10 см.
2. В будущей рукоятке просверлите при помощи дрели или шуруповёрта отверстие под провода.
3. Несколько миллиметров просверленного канала близко от точки выхода проводов немного расширьте: здесь будет закреплена проволока из нихрома.
4. Под штекер зарядного устройства на свободный конец провода, идущего от выжигателя, припаяйте разъём.
5. Со стороны жала, где концы проводов подходят к нихромовой проволоке, припаяйте сам её отрезок – U-образный элемент. Втяните провода внутрь, а вслед за ними втянется и он сам. Убедитесь, что он закреплён надёжно.
6. На саму деревянную ручку наденьте термоусадочную трубку. Прогрейте её при помощи строительного фена.

Подключите зарядное устройство к выжигателю. Нихромовая проволока должна накалиться равномерно. Красноватый или малиновый оттенок накала свидетельствует о том, что выжигатель готов к работе.

Вместо нихромовой проволоки в приборе для выжигания можно использовать и иглы. Сечение иглы (десятые доли квадратного миллиметра) таково, что мощность не менее 30 Вт способна её раскалить до нескольких сотен градусов.

Трансформатор в микроволновой печи вырабатывает высоковольтное напряжение, которое может превосходить сетевое раз в 10, выдавая 2200-4400 В. Эффект при использовании особо высокого напряжения состоит в следующем. Заготовка пропитывается по выжигаемому контуру подсоленной водой. В простейшем случае вы получите электролит, неплохо проводящий ток.

Если к концам мокрой дорожки, образованной электролитом, впитавшимся в древесину (или бумагу, а также любую другую увлажняющуюся среду) приложить потенциал в несколько тысяч вольт, то образуется высоковольтный разряд, припекающий выжигаемую поверхность.

Данный способ находит применение у мастеров, которые ещё не обладают достаточной уверенностью в движениях, чтобы с помощью обычного раскаляемого элемента вести по древесине равномерный контур без теней и переходов, не свойственных концепции рисунка. Для изготовления трансформаторной версии выжигателя поэтапно действия выстраиваются следующим образом.

1. Подключите трансформатор к электросети (220 В, розетка) с помощью любого сетевого шнура с вилкой. Провода припаиваются к выводам, как правило, помеченным цифрами 1 и 2. Это первичная обмотка. Она намотана проводом, в 10 раз более толстым по диаметру сечения, чем вторичная. А вот у вторичной обмотки провод тонкий, как волос. Поскольку трансформатор повышающий, то первичная обмотка толще вторичной по диаметру эмальпровода.
2. Подсоедините ко вторичной обмотке надёжно заизолированный высоковольтный кабель. Важно не допустить замыкания на концах обмотки.
3. Для удобства подключите к высоковольтному кабелю клещи («крокодилы»).

Перед включением устройства в сеть проверьте, что изоляция не нарушена. Нанесите на доску слой электролита и попробуйте «поджечь» его, подав на него напряжение. Высоковольтный ток, проходя по смоченной древесине, вызывает её потемнение.

Достоинства способа – возможность выжечь весь узор сразу, смочив дерево по нужным линиям, а также равномерность выжигания. В темноте замкнутые контуры, образованные дорожкой из электролита, могут выдавать коронный разряд, отдалённо напоминающий молнии.

При использовании высоковольтного (трансформаторного) выжигателя не потребуется больше никаких дополнительных деталей, кроме достаточно надёжной электроизоляции, чтобы предотвратить поражение мастера электрическим током.

Чтобы работать с подобными устройствами, необходимо иметь допуск к работе с электроустановками с напряжением свыше киловольта, а также использовать защитные средства. Если применить выпрямительный диодный мост, то диоды должны быть рассчитаны на высокое напряжение. Из переменного тока образуется постоянный.

И когда при случайном ударе переменным током ещё можно выжить, то постоянный гарантированно убьёт неосторожного и незадачливого экспериментатора.

При работе с высоким напряжением в домашних условиях перед подачей тока наденьте на руки диэлектрические перчатки.

Подложите под рабочее место (ножки стула, если сидите, или ноги, если вы работаете стоя) любой коврик или подкладку, не проводящую ток. Например, пригодится автомобильный резиновый коврик.

Используйте обувь с надёжным каблуком и толстой подошвой. Не работайте с высоковольтным выжигателем в сыром помещении.

Если трансформатор от микроволновки литой (обмотки залиты эпоксидным клеем), неразборный, то проверить положение первичной и вторичной обмоток можно, измерив сопротивление.

Значение, на порядок отличающееся, поможет определить правильность подключения к сети: чем больше витков, и чем они тоньше, тем выше сопротивление.

Если подключить трансформатор к сети «не той» обмоткой, то в лучшем случае вы получите не 2200, а, скажем, 22 В, что потребует всё-таки использования классического варианта – отрезка нихромовой проволоки, да и то при условии, что габаритная мощность преобразующего напряжение элемента равна хотя бы 30 Вт. В худшем случае будет замыкание. Для самоделок используйте дополнительный предохранитель-автомат и плавкие предохранительные вставки, чтобы не допустить повреждения проводки.

В большинстве случаев для низковольтных выжигателей, работающих от мобильной зарядки, подходят стандартные двухконтактные разъёмы, в которых центральный проводник размещён в центре пространства, ограниченного кольцевым снаружи. USB-гнездо, в котором здесь использовалось бы всего два крайних контакта и соответствующий штекер под него, могло бы в месте прилегания этих контактов значительно нагреваться.

Для более мощных устройств потребовался бы ток больше 2 А. Недостатком зарядок, рассчитанных на питание мобильника или смартфона является то, что они вынуждены работать на максимальной мощности. Запаса по мощности здесь нет: в результате они перегреваются, и возможен их выход из строя.

Для создания двух-трёхкратного запаса рекомендуется использовать соответственно 2 или 3 таких зарядных устройства. Либо можно соединить их выходы последовательно.

Чем выше напряжение, тем более низкое требуется значение тока: это помогает проводам (и предохранителю) не перегреться, а сами зарядки также не работают на износ, отчего они прослужат не несколько недель или месяцев, а до десятков лет.

Параллельное соединение, к примеру, не 15 В и 2 А, а 5 В и 6 А также (по вольт-амперам, по потреблённым ваттам) создаст требуемый запас мощности.

Для последовательного соединения, повышающего пропорционально само напряжение питания, а не рабочий ток, может потребоваться регулировка накала.

В простейшем случае это высокомощный (на десятки ватт) переменный нихромовый резистор (реостат), терморегулятор от электроплиты или иное устройство, включающееся последовательно (в разрыв цепи) и ограничивающее потребляемый ток, а с ним и напряжение на устройстве под нагрузкой.

Рассчитайте вторичный источник питания (сетевой адаптер) по мощности таким образом, чтобы его детали не перегревались при работе со слишком большой мощностью.

Постоянная температура от +70 быстро выведет из строя полупроводниковые элементы (диоды, транзисторы, простейшие микросборки, контроллеры), работающие в блоке под частой и непрерывной нагрузкой.

Нельзя эпоксидным клеем закреплять нагревательный элемент: температура здесь достигнет сотен градусов, и эпоксидная заливка выгорит за считанные минуты, выделяя при этом токсичные испарения.

Не используйте в качестве источника питания литий-ионные аккумуляторы от сотовых телефонов или пальчиковые батарейки. Долгой и устойчивой работы от маломощных батареек и аккумуляторов не добьёшься.

Даже внешние перезаряжаемые батареи для смартфонов и планшетов, выдающие 2 А при напряжении в 5 В, неспособны сделать процесс выжигания по дереву в полной мере удобным и быстрым: нужен ток хотя бы в 4 А.

Работа строительным феном потребует достижения (для разогрева термоусадки) значительно большей температуры на выходе сопла, чем 70 градусов. Для высококачественной термоусадки потребуется нагрев порядка 200-350 градусов.

Ввиду низкого электрического сопротивления «игольной» стали иглу разжечь докрасна труднее, чем кусок нихромовой спирали. Чтобы обеспечить долговременную работу прибора, здесь потребовалась бы во столько же раз большая ёмкость аккумуляторов и/или мощность блока питания.

К тому же сталь малопригодна для работы в качестве раскалённого «пера»: в отличие от нихрома, она покрывается окалиной и сравнительно быстро выгорает. А ещё вместе с иглой нагреваются провода: перегрев изоляции приводит к её растрескиванию и осыпанию.

В данном случае лучше всё же использовать нихром: по сравнению с другими стальными сплавами повышенного электрического сопротивления он лучше раскаляется при меньшей мощности потребления.

При этом создаётся мостик для рассеивания тепла, которое бы иначе выделялось в иных элементах электрической цепи – там, где этого не требуется.

Далее смотрите мастер-класс по изготовлению выжигателя по дереву своими руками.

Нетрадиционные способы выжигания по дереву —

Помимо использования специального пирографа для выжигания по дереву, есть еще несколько интересных способов выполнить такую работу. Есть нетрадиционные способы выжигания по дереву, о которых и расскажем в статье.

Выжигание трением

Декорировать точеные деревянные изделия можно на токарном станке, используя силу трения.

Мастера это делают, как правило, следующим
образом. К уже изготовленному, но еще
не снятому со шпинделя изделию, во время
вращения, прикладывают кусок древесины
твердой породы. От силы трения, верхний
слой поделки обугливается, превращаясь
в коричневую полосу.

Выжигание горячим песком

Чтобы слегка окрасить светлую древесину в теплый, мягкий оттенок, можно применить обработку горячим песком. Это делается следующим образом.

Насыпают в определенную емкость чистый песок, который сильно нагревают. В песок «закапывают» деревянное изделие. Под действием горячего песка, деревянное изделие приобретает теплый, интересный оттенок и очертания.

Время воздействия песка на деревянное
изделие, невозможно указать. Его придется
определять экспериментальным путем.

Выжигание газовым резаком

Использование техники выжигания резаком подходит для заполнения фона или обжигания краев на различных изделиях. Или для выжигания абстрактных фигур. Таких, как, к примеру, облака или вода.

Это связано с тем, что контролировать
точно выжигание, используя газовый
резак, очень сложно. Но все же, бутановый
резак, тоже активно используется в
сочетании с традиционной пирографией.
Или в качестве самостоятельного
выжигательного инструмента.

Выжигание солнечным лучом

Выжигание солнечным лучом, не дает, конечно, таких тонких вариантов, как пирография, в традиционном ее понимании. Но если рука и воображение натренированы, то можно создавать весьма интересные и высоко контрастные творческие работы.

Выжигание солнечным лучом производят так:

Линзу для выжигания располагают так, чтобы лучи солнца сфокусировались на обрабатываемой поверхности. Далее, линзу передвигают, чтобы яркое пятно перемещалось по поверхности, оставляя выжженные линии. Размер линзы нужно подбирать, в зависимости от облачности, а также от высоты нахождения солнца над горизонтом. Чем больше линза, тем сильнее она выжигает поверхность.

Как правило, линзы, диаметром 5 сантиметров, вполне достаточно. Слишком большую неудобно использовать. Да и ее использование, может привести к возгоранию поверхности.

При работе с солнцем и линзой обязательно нужно надевать темные очки, для защиты глаз, от воздействия солнечных лучей.

Нетрадиционные способы выжигания по дереву

Как видите, пирография не обязательно должна быть ограничена традиционным исполнением, оборудованием и методом. Видов и способов выжигания, для создания настоящих произведений искусства, немало.

И, если заиметь желание и задаться целью, то можно получить изделия небывалой красоты. А также огромное удовольствие от творческого процесса.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Искусство пирографии: приемы и хитрости

Доброго времени суток, мозгоремесленники! Сегодня я поделюсь своими наработками в области выжигания по дереву или пирографии, применяя которые вы сможете своими руками создать настоящий шедевр!

Инструмент для выжигания

Инструмент для пирографии можно подобрать любой: от дешевого до дорогого.

Мой первый выжигатель был из супермаркета, в комплекте к нему шли 5 различных насадок и, в принципе, он выполнял свою работу на отлично.

Но со временем, я стал его применять только для заливки фона, так как при многочасовой работе с ним он начинает медленно «жарить» пальцы, да и жало раскаляется так, что теряется точность.

Поэтому я приобрел профессиональный мозгоинструмент пирографа, с возможностью регулировать накал жала, что очень удобно при использовании различных пород дерева и создания различных затемнений. И конечно большой плюс в том, что не нужно дожидаться остывания жала выжигателя, чтобы сменить его на другое.

Материал для пирографии

Для начала замечу, что необходимо иметь вытяжку или вентилятор при выжигании, но не направляйте поток воздуха на выжигатель, чтобы он не охлаждался.

— МДФ: Не самый красивый материал, но у меня он имелся в большом количестве.

Материал твердый, поэтому требует большего накала; зернистость отсутствует, что позволяет выполнять рисунок более четко и без ошибок; при выполнении градиента дает хороший золотой отблеск, но иногда и безжизненно сероватый. Важно! Так как МДФ это спрессовано-склееная древесная пыль на формальдегидной основе, поэтому вытяжка обязательна!

— сосна: дешевый и широкодоступный материал, мягкий, легко пережигается. Зернистость заставляет играть с температурой накала и нажима на жало, смолы придают поделке лаковый блеск.

— кедр: мягкий материал, зернистость не доставляет хлопот, линии проявляются хорошо, но градиент получается малозаметным.

— вишня: при работе пахнет великолепно 🙂  ! Работал с ним всего лишь раз, но качество отличное.

Еще замечание —  никогда не выжигайте на поверхностях, которые чем-либо (лак, краска и т.п.) обработаны! Это приведет к возгоранию или отравлению.

Нанесение контуров

На мои первые самоделки контуры я наносил кропотливо, от руки, считая, что калька или шаблоны не допустимы, что это своеобразный обман. Но когда понял, что заказчики это не ценят, что для них это маловолнующий момент, то стал наносить рисунок и через черную кальку. Именно черную, синяя доставляет много неприятных хлопот.

Хитрость: некоторые пирографы наносят рисунок посредством термотрансферной бумаги, распечатав рисунок на принтере и «переведя» его с помощью теплого утюга. Но этот способ может вызвать перегрев материала и при объемных самоделках могут потеряться пропорции рисунка, могут появиться искажения. Но способ такой есть.

Выжигание контуров

Для прохождения контуров я применяю копьеобразное жало с нагревом 7/10 для МДФ и 5/10 для сосны. Острым жалом труднее соблюдать плавность линий, к тому же он оставляет приличную борозду, но мне это нравится. Шариковое жало не глубоко проникает в дерево и позволяет выжигать линии различных направлений.

Хитрость: Старайтесь выжигать контуры одним мозгоросчерком, одним махом, но ведите жало медленно, так как можно поцарапать дерево, а не прожечь. При длинных линиях можно перемещать не только руку с выжигателем, но и сам материал.

Заливка

Заливка поверхностей легче, чем создание градиента, но тоже выглядит хорошо. Для больших объемов я рекомендую плоский наконечник с нагревом в средних и высоких температурах. Для малых участков применяю каллиграфическое перо, что тоже дает высокое качество.

Хитрость: Не пытайтесь заливать поверхности быстро и на чрезмерно высоких температурах, так вы испортите самоделку, оставив глубокие черные шрамы-борозды на дереве. Работайте в пределах средних температур мягкими круговыми движениями.

Золотая хитрость: При первом касании дерева дуйте на кончик жала, так не будет видна черная стартовая точка при круговых движениях, и начало будет плавным.

Градиент

Для создания градиента нужен меньший накал, больше терпения и точности в движениях руки. Для получения эффекта градиента я применяю плоский наконечник с накалом 4-5/10.

Сам градиент наносится круговыми движениями на небольшой площади, за первый проход изменений не видно, но проходя по части площади второй раз, это участок становится темней.

Важно: при большой зернистости/волокнистости мозгоматериала более грубые волокна обрабатывайте более высокой температурой, чем при нанесении всего градиента.

Штриховка

Штриховка и перекрестная штриховка дают прекрасный результат и иногда они даже лучше, чем градиент, например, при очень большой волокнистости материала.

Для штриховки я применяю те же наконечники, что и при нанесении простых линий, например, копьеобразное жало. Начинайте штриховать в одном направлении, всегда от краев, таким образом, края будут темней, чем внутренняя часть. Чтобы сделать штриховку поделки темней в некоторых местах, наносите перекрестную штриховку.

Текстуры

Хорошо получаются при выжигании различные текстуры, я расскажу о некоторых:

— волосы на голове: для сумасшедших волос, как в стиле 80-х (см Kiss), или просто немного грязных (см AC / DC), используйте плоский наконечник  с высоким накалом. Линии при этом не старайтесь делать гладкими и плавными, так вы добьетесь объема волос. Оттенки варьируйте степенью нажатия выжигателя, либо оставляйте невыжженные участки как блики.

— мех: тонким наконечником, острым или круглым, можно создать удивительный эффект меха.  В темных местах меха используйте больший мозгонагрев и нажим, и легкие быстрые штрихи в светлых местах. Если мех получился слишком угловатым и четким, пройдитесь по нему плоским наконечником и доработайте эту текстуру.

— чешуя и кожа: для создании этой текстуры используйте  острые и ломаные линии. Это придаст эффект растрескивания, а плоским наконечником создавайте затемнения, чтобы придать объем. Для этой текстуры не применяйте штриховку, иначе получите мехового дракона 🙂

Фон

После выжигания основного рисунка необходимо дополнить самоделку фоном, это особенно актуально при работе с дешевым и низкокачественным деревом. В этом вам помогут мои следующие хитрости:

— ржавчина: самый простой способ нанесения ржавчины это «соскоблить» ржавчину со старых болтов и железок обычной мозгошкуркой, а потом нанести полученный бурый порошок на самоделку. Я делаю это пальцем, но вариант ватного тампона тоже пригоден.

Этот эффект я часто применяю на МДФ для того, чтобы убрать излишний блеск и добавить ее реалистичности.

— вентилятор: с помощью обычного подвижного вентилятора, который плавно направляет поток в различные углы комнаты, можно создать изумительный эффект виньетки.

Просто направьте его на самоделку и начните плавно выжигать линии рисунка, эффект проявится не сразу, но вы обязательно его увидите.

Суть в том, поток от вентилятора периодически охлаждает жало, тем самым одна и та же линия имеет различную черноту на своем протяжении.

Будьте осторожны при близкой работе с мозговентилятором! Я как-то забылся и получил приличный ожог, когда вентилятор наскочил на выжигатель.

— затемнение: когда рисунок требует полной черноты фона, или когда у вас есть терпение, или объем затемнения не большой, то тогда можно применять плоский наконечник на высоких температурах или использовать технику градиента. Но при этом будьте уверены в конечном результате, иначе все окончится потерей времени и материала.

—  поинтирование или «точка»: это старая техника, применяемая во многих средневековых произведениях искусства. Суть в простом нагревании железного шаблона, например, болта и многократном «клеймении» самоделки.

Сейчас для этого подойдет больной круглый наконечник, который нужно достаточно нагреть и периодически очищать от нагара. При работе с мягкой древесиной данная техника позволяет создавать контрастный рисунок и текстурный фон.

Советы кончились, приступайте к творчеству!

• Если вам понравилось мое ремесло, то приобретайте выжигатель и смело погружайтесь в мир искусства под названием пирография.
• Удачных мозгошедевров!
• ( Специально для МозгоЧинов #Wood-burning-101-Techniques-and-Tricks