Камень для заточки победита

• AliExpress
• Ножи
• Товары для дома и дачи

Много лет я пытался точить ножи вручную. Кое как затачивал до приемлемой остроты, но набить руку в стабильном удержании угла так и не получилось. И вот наконец, я приобрел станок для ручной заточки, причем не хлипкую китайскую поделку, а сразу надежный, полностью металлический, с поворотным механизмом. В данном обзоре я кратко познакомлю вас со станком Грань Универсал. Затем рассмотрим китайские алмазные бланки для Apex Edge Pro (они подходят и для обсуждаемого станка) и затем мы заточим пару ножей, подробно знакомясь с результатами работы в процессе. Изготавливает станок творческая мастерская «Как бритва». У меня одна из самых навороченных моделей, на которой можно точить не только ножи, но еще ножницы, стамески и топоры. Стоит недешево — почти 13 тыс. рублей. Но по сравнению с конкурентами, допустим, точилкой «Профиль» в полном комплекте, цена скромная. Вот ссылка на станок kakbritva.ru/product/stanok-gran-universal-nozhi-nozhnicy-topory-stameski/

Если вам нужно точить только ножи: изучите раздел со станками kakbritva.ru/product-category/machine-tool/, есть модели с поворотным механизмом за 4500 р.

Отправляют станки из города Красноярска. На почте я забрал белый полиэтиленовый мешок. Внутри лежит коробка со станком и отдельно завернута длинная горизонтальная штанга для крепления абразивов. Давайте начнем знакомство. Основание выполнено из алюминиевого профиля, окрашенного в синий цвет. На лапы станка наклеен резиновый уплотнитель предотвращающий скольжение на гладких поверхностях. На задней стороне несущей балки расположены отверстия для фиксации вертикальной штанги. Поворотный механизм съемный, крепится на винтах. Сзади у него расположена прижимная пружина с возможностью регулировки. Вот эта прямоугольная площадка используется как зажим для стамесок. А также, она используется в качестве площадки для калибровки цифрового угломера. Поворотная алюминиевая планка к которой крепятся зажимные губки. Вот весь набор губок. Боковые губки. Центральная губка. Зажим для заточки ножниц. Теперь рассмотрим приспособления для заточки топоров. Для работы с ними поворотный механизм необходимо снять. Алюминиевый упор с резиновым уплотнителем. Зажим для топоров. Так называемый «ласточкин хвост» выпилен воистину топорно. Но с другой стороны, топоры — это грубый инструмент, для них такой держатель вполне подходит. Вот так выглядит вертикальная стойка с подшипником скольжения. Изготовленная с полированного стального вала диаметром 10 мм. У более бюджетных моделей она изготовлена из шпильки с резьбой. Горизонтальная штанга довольно интересно упакована. На концах вот такие заглушки из фанеры. Поначалу я думал, что это какие-то нужные детали))) Распаковали. Полная длина примерно 670 мм. Полированный стальной вал диаметром 8 мм. У более бюджетных моделей штанга изготовлена из резьбовой шпильки и алюминиевой анодированной трубки. На валу есть силиконовые колечки – ограничители хода абразива. Передняя часть зажима для абразивов. Синяя стальная пластина предназначена для фиксации цифрового угломера с магнитным креплением. Задний упор для абразивов алюминиевый без особых ухищрений. На конце направляющей расположен деревянный шарик выполняющий роль ручки и заодно упора для пружины. В комплект еще входят обычный ключ шестигранник для работы с гайками на губках и в других местах. А также струбцина для фиксации станка на краю стола. Цифровой угломер приобретается отдельно. Можно сэкономить и пользоваться программой «Угломер» на смартфоне. Сами выбирайте, как вам удобнее. Начинаем собирать станок. И сразу случился казус. Отверстия в корпусе и алюминиевой вставке были не на одной оси. Вертикальная стойка не устанавливалась. Я думал, придется рассверливать, но потом догадался ослабить болт, крепящий вставку к корпусу, и проблема разрешилась. Высота стойки от поверхности стола примерно 240 мм. Прикручиваем губки к планке. Как видите, крайние можно двигать в стороны. В планке есть специальные пазы. Так, теперь закрепим абразив в горизонтальной направляющей. Для этого фиксируем передний зажим на валу с помощью винта на таком расстоянии, чтобы задний после установки абразива оказался подпружиненным. Оттягиваем задний зажим и просто помещаем бланк в пазы. Благодаря креплению «ласточкин хвост» фиксируется достаточно надежно. Судя по видеороликам, можно без проблем зажимать прямоугольные в сечении бланки и бруски. Теперь снимаю силиконовое кольцо -ограничитель с направляющей и вставляю ее в подшипник. Под кронштейном с подшипником расположен механизм точной подстройки угла. Есть возможность затягивать рукоять не только вручную, но и с помощью шестигранника (комплектный не подходит). Штанга двигается с некоторым трением, стало понятно, что нужна смазка. Вот так выглядит собранный станок. Рабочая область без ножа. Теперь познакомимся с китайскими алмазными абразивами. Традиционно, у алмазов китайцы указывают зернистость, а не размер зерен абразива в микронах, как это принято у нас. Самый грубый бланк #80 я купил у этого продавца.

https://aliexpress.com/item/item/32829806083.html

Цена $2.98 А остальные взял набором от более-менее известной торговой марки DMD Tools. aliexpress.com/item/32816254786.html Цена $9.48 за набор из трех штук Я писал ранее обзоры про продукцию этой фирмы.

mysku.club/blog/ebay/34728.html

mysku.club/blog/ebay/36204.html mysku.club/blog/aliexpress/49835.html Честно говоря, не очень впечатлила, но лучше, чем полный ноунейм. Все бланки золотистого цвета. Длина бланков 161 мм, ширина 22,6 мм.

На обратной стороне бумажные наклейки с указанием производителя и зернистости. Учитывая, что бланки часто приходится промывать, это не самое практичное решение. Все бланки устроены примерно одинаково. Стальная пластина с напыленными алмазами вклеена в пластиковую обойму. Пластина выступает над поверхностью пластика, чтобы тот не состругивался ножом при работе. Бланк #80. Вид сбоку. Толщина 9,5 мм. Бланк #240. Обратите внимание, алмазная пластина выдается над поверхностью пластика гораздо меньше. Толщина бланка 8,1 мм. Я еще не освоил все тонкости заточки на станках, но очевидно, что при разной толщине абразивов нож будет точиться каждый раз под немного разным углом. Так что, надо подбирать абразивы одной толщины или подгонять их по толщине с помощью прокладок в зажиме и т.д. Еще вариант, каждый раз заново выставлять угол, но это не очень удобно. Далее бланк #600 У него тоже толщина 8,1 мм. Все-таки, полезно брать продукцию от одного производителя. И наконец, бланк #1000 Обратную сторону я почему-то не сфотал, но там все так же, как у других. Толщина бланка опять 8,1 мм. С этим у DMD все стабильно. Ну что ж, пора что-нибудь наточить. Брат мне принес убитый кухонник из мягкой нержавейки. У ножа почти не осталось спусков. Учитывая его цену, проще выкинуть, чем заставить резать. Но ведь, не переубедишь… Хозяин ножа заказал заточку под углом 30 градусов. Обматываю клинок малярным скотчем и зажимаю в губках. Перед затачиванием решаю смазать горизонтальную штангу и тут до меня доходит, что надо развернуть подшипник, чтобы он встал посредине. Вот так выглядит станок в полностью рабочем состоянии. У меня нет специального верстака, так что струбциной для крепления, с этим столом воспользоваться не получится. В итоге, я застелил стол большим полиэтиленовым пакетом. На бланки периодически брызгал водой из пульверизатора. Металлическую пыль удалял с ножа обычной бумажной салфеткой. Результаты после работы бланком #80. Считается, что грубыми абразивами можно точить движениями в обе стороны. В результате, в основании клинка на РК образовался большой заусенец. И по моим наблюдениям китайские алмазы склонны довольно быстро «лысеть». Конечно, я смачиваю абразив и работаю без нажима, бланк движется под своим весом. Но все равно ощущение, что с нового бланка алмазы осыпаются, как листва с деревьев осенью. Это видно и по фотографиям в макро. Видны не ровные четкие бороздки, а следы катания частиц по металлу. Тут еще не очень хорошо, что сталь мягкая и вязкая. Как раз способствует выдиранию крупных частиц алмаза. Кончик ножа. Переворачиваем. Поворотный механизм работает четко. Фиксация даже несколько туговата. Нож на фото уже после работы бланком #80. Опять большой заусенец в основании клинка. А вот следов катания частиц алмаза на подводах уже практически нет. То, что плохо держалось, уже облетело. Кончик. Меняем бланк. Вот так выглядит процесс заточки. Грязи довольно мало, и я ее периодически вытираю. Опять новый бланк начинает посыпать алмазной крошкой. Но так как она меньше по размеру, эффекты уже не так выражены. Кончик. Подводы. Видны глубокие борозды от грубого бланка. Переход по зернистости получился довольно резкий, надо будет прикупить еще бланк на 120 или 150. Огромный заусенец в основании клинка. Другая сторона. Опять алмаз избавился от непрочных частиц и работает помягче. На кончике тоже формируется крупноватый заусенец. Переходим на #600. Чтобы уменьшить размер заусенца решил точить движениями «на зерно». Дело к вечеру. Освещение стало хуже и качество фото ухудшилось. Кончик Риски на подводах уже равномерные. Но сама кромка порядком зазубрена. Мои действия по минимизации заусенца уже имеют результат. Другая сторона (извините, тут совсем мыльное фото). Кончик. Подвод посередине. Теперь последний алмазный бланк #1000. Риски на подводах уже мелкие и равномерные. Переходим на другую сторону. Мелкий заусенец в основании клинка отвалился. Подводы выглядят неплохо. Примерно также как после P1000 наждачки или #1000 китайских водных камней. Ну все, дальше я с этим полуубитым ножом смысла возиться не вижу. Вытащил нож из станка. Остатки заусенца снял на керамическом мусате. И как нужно проверять кухонный нож? Резать плотную офисную бумагу? Ну уж нет. Я настрогал продукты для окрошки. Режет нож на удивление неплохо. Вот фото окрошки. На фото она пузыриться, потому что залита газированным Таном, а не потому что два дня стояла на жаре. Но чтобы не отбивать аппетит у эстетов, спрячу под спойлер.

Дополнительная информация

Теперь, как я обещал в обзоре ножа BROTHER 1609G, попробуем переточить клинок из 440С. Так как у ножа спуски от обуха, нужно учитывать и их угол схождения. Я измерил — получилось 4,4 градуса, то есть надо прибавить по 2 градуса на сторону. Я хотел заточить нож под углом 35 градусов, значит теперь нужно взять 39. Делим на два, на угломере нам нужно добиться 19,5 градусов. Закрепляем нож. Кстати, чтобы решить эту проблему, недавно в магазине Какбритва появились специальные губки для ножей со спусками от обуха под углом 5-7-10 градусов

Например, kakbritva.ru/product/gubki-usilennye-dlya-zazhima-nozhej-so-spuskami-ot-obuxa-5-gradusov/

Чтобы не мучить читателей очередной кучей фотографий подводов, спрячу их под спойлер.

Заточка ножа BROTHER 1609G в деталях.

Бланк #80 Уже у второго ножа я заметил, что кончик получается закругленным. Наверное, надо бланк под другим углом держать к клинку. Сейчас я сразу точу движениями «на зерно», поэтому больших проблем с заусенцем нет. Переходим на бланк #240. Другая сторона. Теперь #600. Подводы уже выглядят приятно. И наконец бланк #1000. Первая сторона. Переходим на вторую сторону. Риски на подводах равномерные, заусенец минимальный. Кончик в итоге получился немного закругленный. Но на мой взгляд, ничего криминального. Вот так нож выглядит после перетачивания. Ширина подводов, к сожалению, получилась не совсем равномерная. У основания клинка они уже. Нужно будет поэкспериментировать с фиксацией ножа в губках. Или попробовать закрепить только в центральных. Или снять одну боковую губку и закрепить в двух. В будущем продолжу заточку этого ножа на более тонких камнях. А пока я не снял заусенец, нож не очень острый. Но чувствуется, что это далеко не «валенок».

Давайте посмотрим, что случилось с бланками после переточки двух ножей на новый угол. Советую предварительно прочитать обзор с теорией работы алмазных абразивов от камрада карагандинца mysku.club/blog/ebay/21009.html

Смотрим на брусок #80. Размер зерен очень неравномерный, самые крупные утратили золотистое покрытие. Навряд ли алмазы раскрошились))), но отделиться от подложки вполне могли. Фото с края.

В середине бланка выработка побольше. Теперь бланк #240. Вот так она выглядит в макро. Кроп из этой фотографии. Опять видны множественные повреждения. Бланк #600. Край выглядит равномерно. Середина выглядит полосатой. Тут уже возможностей макролинзы для смартфона не хватает, чтобы рассмотреть подробности. Ну и последний бланк #1000. Края имеют равномерный окрас. На краях темные кляксы. Наверное, клей. Посередине зерно очень мелкое. Следы выработки не рассмотреть. Давайте подводить итог. Насчет алмазных абразивов. На мой взгляд №80 весьма груб и пригоден для самой черновой обдирки. Следы от него довольно трудно вывести. Я, пожалуй, куплю абразив #120 или #150 и буду начинать заточку с него. Набор от DMD Tools мне показался более качественным. После бланка #1000 мы получаем вполне приличные подводы. Тут нужно упомянуть, что все бланки ровные. А то, кривые попадаются даже у приличных производителей. Вот только меня гложут большие сомнения насчет долговечности данных абразивов. Мне кажется, их ресурс всего 5-10 переточенных ножей, в зависимости от объема работ. Для редкой заточки ножей достаточно. Если вам нужно точить чаще, то есть куча вариантов, начиная от оригинальных DMT и заканчивая Веневскими алмазными брусками. Самый экономный вариант — изготовить любые ровные бланки, например, из стекла, и наклеить качественную наждачку из автомагазина. Конечно, она будет изнашиваться быстро и медленнее работать, зато предсказуемое качество за копейки. Теперь по станку. Каких-то существенных косяков я не обнаружил. Видел в интернете критический ролик по станку Грань Комфорт. Там у покупателя поворотный механизм слабо фиксировался и угол при перевороте ножа сильно сбивался. У моего станка механизм фиксируется с большим усилием для страгивания, можно — сказать с запасом. Угол при повороте отличается на 0,3 градуса. По-моему, это небольшая погрешность, возможно самого китайского угломера. Человеку в том ролике просто не повезло, попался брак. В любом случае, мастерская несёт гарантийные обязательства и готова заменять бракованные детали или изделия целиком за свой счёт, но автор ролика не хочет отсылать свой станок для экспертизы. У меня при заточке были следующие неудобства. При грубой обдирке клинка точилка не очень устойчиво стоит на столе и наклоняется вперед. Но тут я сам виноват, не использовал струбцину. Как вариант, я могу прикрутить лапы станка к тяжелой доске, чтобы повысить устойчивость. Но на самом деле мне вполне хватало придерживания лапы станка левой рукой. По сравнению с тем, как приходится держать нож на Апексе и к тому же еще точить левой рукой, это сущая ерунда. И еще недостаток, заложенный прямо в конструкции. Все зажимы плохо держатся на полированных стальных валах. То есть передний держатель абразива иногда проскальзывает. Блок с подшипником скольжения легко может повернуться на вертикальной стойке, что может привести к сбою настойки угла. Я связался с производителем. Они обещали это исправить в следующих выпусках точилки. Еще мне сильно не хватает парковки для направляющей. Я получил станок еще в мае. А теперь смотрю ролики на Ютубе — в свежих модификациях парковка есть, значит за прошедшие три месяца добавили. Попробую сам сделать из толстой проволоки. Еще мне не очень нравится деревянный шарик в качестве ручки. Я же работаю с абразивом, после всего двух ножей он выглядит грязноватым, а что же будет потом… У других владельцев, шарик вообще сползает с вала. Я бы посоветовал производителям заменить его на пластиковый. В остальном, претензий у меня пока нет. Почему пока? Я еще не пробовал точить топоры, ножниц и стамески. Может быть откроются еще какие-то нюансы. В общем, точилка производит впечатление довольно качественной, продуманной и долговечной вещи. И приятно знать, что, если что-то сломается или вы захотите расширить функционал, всегда можно докупить комплектующие у производителя. На этом все. В ближайшее время я планирую написать еще две части обзора: Про тонкую заточку (доводку) с помощью бланков из искусственных и натуральных камней зернистостью 3000-10000. А также про заточку топоров, ножниц и стамесок с помощью станка Грань Универсал.

Если вам захочется посмотреть на станки Грань в динамике, то вот канал производителя на Ютубе www.youtube.com/channel/UCCb2Wsr0CLPFWNC1OTWjuPg

Спасибо за внимание. Планирую купить +64 Добавить в избранное Обзор понравился +104 +175

Оселок или водный камень

Самый лучший нож, топор или коса рано или поздно тупятся. Чтобы восстановить остроту лезвия, используют оселки, или точильные камни. Это бруски естественного или искусственного происхождения. По их поверхности водят лезвием особым способом, затачивая его.

Точильные камни природного происхождения

Люди уже несколько тысячелетий, с момента изобретения металлических инструментов и оружия, используют найденные в природе камни для заточки лезвий.

Первоначально оселком становились просто первые попавшиеся камни подходящей формы. Впоследствии люди обнаружили, что некоторые камни лучше подходят для заточки. В каждой местности был свой источник абразивных пород.

В наши дни наибольшей популярностью пользуются следующие камни, названные по месту их добычи:

• Арканзасский (Арканзас, США);
• Опинель (Франция);
• Розсутец (Словакия).

Добывают точильные камни и на территории России (Урал) и Украины (Каменец-Подольский).

Разновидности оселков

Принцип действия всех оселков одинаковый. Частички абразива обладают очень высокой твердостью. Если бруском, сделанным из абразивного материала, провести по поверхности стального лезвия, твердость которого ниже, то маленькие частицы металла будут содраны абразивными зернами. Снимая слой, за слоем, поверхность лезвия выравнивается и приобретает необходимый угол заточки и остроту.

Все оселки должны иметь не только высокую твердость, но и определенную зернистость (размер зерен), и расположение абразивных частичек в строгом порядке, по слоям.

Брусок из Арканзасского камня

Состоит из мелкозернистых кристалликов кварца. Природа очень плотно спрессовала минерал. Добывается четыре разновидности камня:

• мягкий;
• твердый белый;
• твердый черный;
• твердый прозрачный.

При посредстве таких брусков за один проход снимается очень тонкий и очень ровный слой металла.

Поэтому заточка лезвий с помощью арканзасского камня проводится очень точно. Держится она также очень долго.

Для проявления всех возможностей такого бруска следует использовать специальное минеральное масло, поставляемое с точилом или отдельно.

Оно позволяет избегать засорения рабочей поверхности мельчайшей металлической пылью. Брусок, использованный «всухую» и забитый такой пылью, очистить достаточно трудно.

Европейские бруски

Изделия, производимые из словацких и французских месторождений, также отличаются высоким качеством. Но их зернистость несколько выше, чем у арканзасских. Обычно их применяют для не самых ответственных лезвий.

Для заточки плотницкого топора вполне можно обойтись обычным оселком из уральского или украинского камня.

Брусок из Японского водного камня

Японский водный камень издавна использовался для заточки самурайских мечей и кинжалов. Он более мягкий, чем арканзасский или европейский камень. Перед заточкой оселок кладут в емкость с водой на 10-15 минуту Поры камня наполняются влагой, происходит естественная очистка рабочей поверхности от загрязнений.

Если используются несколько японских брусков разной зернистости- замачивать их следует отдельно. В противном случае мелкие частички мелкозернистого бруска могут загрязнить поры в крупнозернистом.

Камень обладает отличными рабочими качествами. С помощью такого оселка можно вернуть идеальную заточку даже тупому или поврежденному лезвию.

Недостатком является быстрый износ точильной поверхности.

Алмазные бруски

Высококачественные и дорогостоящие точильные камни состоят из металлической основы, на которую нанесен слой микроскопических искусственных алмазов. Алмаз является самым прочным веществом, известным людям, поэтому рабочие качества таких оселков вне конкуренции.

Рабочий слой крепят к основе двумя способами:

• Гальванический. Тонкий слой кристаллов напыляется на металлическую основу, равномерно распределяясь по ней. Преимуществом является высокая производительность, лезвие затачивается за несколько энергичных движений. Алмазный слой на твердой металлической подложке изнашивается медленно. Минус в том, что, когда рабочий слой все же износился, брусок приходится выбрасывать. Используется для быстрой грубой заточки, после него следует доводить лезвие на природном или керамическом оселке.
• Органический. Органическая смола в качестве связующего компонента держит вместе большое количество искусственных алмазов. По структуре брусок аналогичен керамическому. По мере истирания кристалликов из-под них выходят новые слои. Срок службы такого алмазного точильного бруска намного выше, его используют до полного истирания.

Алмазные бруски позволяют быстро заточить лезвие, но требуют осторожности и повышенного внимания.

Керамические бруски

Искусственные точильные камни изготавливают из калиброванных частичек корунда либо карбида кремния- исключительно твердых веществ. В качестве связующей основы используется керамика.

Сырое изделие подвергается термообработке при высокой температуре и спекается в аккуратный брусок. Основным плюсом таких оселков является их высокая износостойкость.

Среднезернистые стираются довольно долго, износ мелкозернистых практически незаметен.

Недостатком керамических брусков является их быстрое загрязнение металлической пылью. Это приводит к снижению затачивающих свойств. Сильнее других засоряются мелкозернистые оселки. Для заточки используют наборы керамических оселков, постепенно переходя с крупнозернистых на средние и доводя лезвие на мелких.

При заточке на керамике следует пользоваться смазочным маслом- это замедлит засорение пор. Промывать и очищать керамику следует после каждого использования.

Что такое зернистость точильного камня

Эта характеристика показывает, сколько зерен абразива содержится на 1 кв. см. рабочей поверхности. Зернистость измеряют в гритах, она меняется в диапазоне от 80 до 10 000. Чем ниже зернистость, тем крупнее абразивные частицы.

Крупнозернистые оселки используют при начальной, грубой заточке лезвия. Они глубоко снимают металл, изменение формы лезвия при этом происходит очень быстро.

Такие бруски применяют для восстановления сильно затупленных или поврежденных режущих кромок.

Абразивы с высокой гритностью применяют для чистовой доводки лезвия. Они снимают за каждый проход очень тонкий слой металла, снижая риск задира или другого повреждения кромки.

Профессионалы используют наборы брусков разной зернистости, постепенно переходя от крупных к мелким, и доводят лезвие до высокой остроты и правильного угла заточки. Держится такая многоступенчатая заточка очень долго, поскольку слой металла идеально выровнен.

В мире используется несколько систем градаций зернистости:

• FEPA-F – система разработана в Евросоюзе, применяется также и в Америке;
• JIS японская система;
• ГОСТ 9206-80 – для алмазных абразивных материалов;
• ГОСТ 3647-80 – для остальных абразивных материалов.

Скачать ГОСТ 3647-80

Скачать ГОСТ 9602-80

Значения систем не совпадают, но существуют переходные таблицы.

Затачивание ножа с помощью оселка

Чтобы качественно заточить режущую кромку и не испортить ни лезвие, ни оселок, следует следовать ряду несложных правил:

• надежно зафиксировать крупнозернистый оселок, положив его на плотную ткань или зажав в тисках;
• расположить лезвие под углом 15-25о к рабочей поверхности камня;
• продвинуть лезвие острием вперед так, чтобы каждая его часть прошлась по бруску;
• при заточке изогнутой части лезвия его придется доворачивать так, чтобы касательная к кромке оставалась перпендикулярной направлению движения;
• необходимо сохранять угол наклона во время всего движения;
• сделав несколько проходов, перевернуть лезвие и проделать то же самое с другой стороны;
• меняя стороны после 2-3 проходов добиться формирования кромки по краю лезвия;
• сменить оселок на мелкозернистый, доводочный;
• аналогичными движениями, регулярно меняя сторону заточки, сровнять кромку с основной частью лезвия.

По окончании доводки можно проверить ее качество, разреза листы бумаги или куски веревки.

При работе с алмазными брусками следует смачивать их поверхность слабым мыльным раствором, и обновлять смачивание по мере высыхания. Это поможет избежать забивания пор абразива металлической пылью.

Через каждые 10-20 движений следует промывать нож и оселок, чтобы удалить остатки металла

Новый брусок может оставлять царапины на поверхности металла. Поэтому его необходимо сначала обкатать на менее ценных лезвиях. После 5-10 заточек выступающие грани абразивных зерен равномерно сточатся, и брусок перестанет царапаться.

Очистка оселка

При работе оселок неминуемо загрязняется. Поры рабочей поверхности забиваются металлической пылью и остатками раскрошившихся абразивных зерен.

Для того, чтобы очистить брусок, следует погрузить его на 15-20 минут в теплый мыльный раствор. Некоторые мастера просто натирают оселок хозяйственным мылом.

После выдержки брусок промывают большим количеством воды, оттирая при этом жесткой щеткой.

При очистке керамических брусков в густой мыльный раствор добавляют равное количество мелкого песка.

Если под рукой есть ультразвуковая стиральная машина, то брусок помещают в емкость с теплым мыльным раствором, опускают туда ультразвуковой излучатель и оставляют на 5 минут. Высокочастотные колебания выводят все загрязнения из пор рабочей поверхности.

Применение оселка

Оселок используется во всех областях человеческой деятельно. Везде, где есть режущий металлический инструмент или предмет обихода- его необходимо затачивать.

Оселок использую в быту для заточки ножей. Мелкозернистые бруски применяют для доводки лезвий до особой остроты. Используют оселки и в сельском хозяйстве- ими точат косы, топоры. На садовом участке абразивные бруски применяют для ножей газонокосилок.

Как заточить в домашних условиях победитовое сверло?

И такое прочное сверло, как победитовое, может со временем затупиться. Проявляется это в виде сильного нагрева элемента при работе, плохом результате и сильном визге.

Элементы победитового сверла.

Исправить ситуацию можно 2-мя способами: приобрести новый инструмент или заточить старое своими силами. Однако материал имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выполнении процесса. Так как заточить победитовое сверло?

Что такое победитовое сверло?

Победитовое сверло для твердых камней предназначено для дрелей ударного действия и оптимальны для сверления бетона.

Для просверливания твердых материалов используются сверла, на наконечники которых напаяны пластины из твердосплавных материалов. К таким материалам и относится победит, давший название рабочему элементу.

Победит – это сплав вольфрама и кобальта в пропорции 9:1. Впервые он был получен в 1929 году. За время своего существования не раз был модернизирован. Но все материалы, получаемые тем или иным способом, тоже носят название победит и различаются по маркам.

Отличительной чертой победитовых сверл является то, что они не режут материал, а крошат его. Именно поэтому нельзя использовать элемент для обработки древесины, пластика и стали.

При обработке первых 2-х материалов отверстие получается неровным и некрасивым. А просверлить сталь таким способом не представляется возможным.

Как правило, победитовые элементы используются для обработки таких материалов, как бетон, кирпич, тротуарная плитка, камень и т.п.

В связи с особенностью работы с победитовым сверлом становится понятно, что во время выполнения процесса стружки не образуется. Из-за разрушения материала будут только образовываться мелкие крошки и пыль. Поэтому на таких сверлах имеются особые винтовые канавки, через которые и отводится пыль из отверстия. В результате эффективность обработки значительно повышается.

Победитовое сверло затачивается довольно быстро, поэтому необходимо делать заточку короткими и плавными касаниями.

Еще одна особенность победитового инструмента – это возможность использования материала различных марок. Различаются они по своей твердости и области использования. Так, для работы с материалами большой твердости (например, гранит) применяется сверло с наконечником из твердого победита (или среднего). Для материалов помягче применяется наконечник из сплава средней или мягкой твердости.

При выборе победитового сверла стоит обратить внимание на производителя. Самые дешевые комплектующие – от непонятных производителей из Китая. Качество у них соответствует и цене, и сломаться такие сверла могут в первый же раз.

Победитовые сверла от иностранных компаний отличаются довольно высокой ценой. А если это известный бренд, то не для всех такой инструмент будет по карману. Оптимальный вариант – это отечественный продукт. Качество у него не уступает иностранным аналогам.

Поэтому стоит отдать предпочтение именно российским победитовым сверлам.

Заточка победитового сверла

Универсальный заточный станок подходит для всех типов сверел, в том числе и победитовых.

Если сверло все же затупилось, то точить его нужно следующим образом. Первым делом следует подготовить все необходимое.

Для этого берется само затупившееся сверло, электрическое точило либо заточный станок с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Как все это будет подготовлено, можно приступать к работе.

Изначально нужно проверить, возможна ли заточка. Если длина режущей части не менее 10 мм, то заточить и использовать такой инструмент в дальнейшем можно.

Далее берется заточный станок или электрическое точило. Чтобы качественнее и быстрее провести процесс, количество оборотов в минуту необходимо уменьшить. Связано это с тем, что чем тверже материал, подвергаемый обработке, тем меньше должна быть скорость.

Сверло нужно затачивать аккуратно, короткими касаниями его к наждачному камню. При этом постоянно необходимо контролировать процесс, так как победитовое сверло затачивается за достаточно короткое время.

Особое внимание нужно уделить и равномерности заточки. Режущие стороны должны быть одинаковыми. В противном случае центр оси сместится, что приведет к неправильной работе элемента. Это чревато получением кривого отверстия. Также требует внимания и получение правильного соотношения задних и передних углов режущей кромки.

При работе сверло не должно нагреваться. Это может привести к расслоению или растрескиванию верхних твердосплавных слоев. Поэтому периодически инструмент охлаждается, для чего применяется охлаждающая жидкость. Самый простой вариант такой жидкости – это вода.

Если сверло сильно нагрелось, то сразу помещать его в холодную воду нельзя. От резкого перепада температуры оно может треснуть. Поэтому оно должно остыть на воздухе.

Ну и стоит сразу предупредить, что нужно будет быть готовым к отрицательному результату заточки.

Победит различается по своим маркам, каждой из которой присущ свой способ заточки. В результате процесс может не дать положительного эффекта. В этом случае оптимальный вариант – купить новое сверло. Однако при этом стоит помнить, что важно и качество материала.

Если победит будет низкого качества, то инструмент сломается при первом же использовании. И восстановить его уже будет невозможно. Поэтому нельзя экономить на покупке данного элемента. Как известно, скупой платит дважды, в данном случае это полностью подтверждается.

Что такое алмазный заточной круг для заточки резцов, пил, режущего инструмента

Алмазный круг для заточки — это надежный, прочный и износостойкий элемент, основное назначение которого затачивать режущую кромку инструментов из высокопрочного материала. Используется для правки и восстановления режущего края всех видов резцов, пил, ножей, дисков предприятий строительной сферы, машиностроения, легкой промышленности, деревообработки, ЖБИ, каменоломен, инструмента специального и бытового назначения.

Классификация по трём критериям

Круги алмазные для заточки инструмента выпускают трех общепринятых форм:

• чашечные (конические и/или из сегментов);
• плоские (с одной или двухсторонней выточкой/с полукругло-выпуклым профилем);
• с прямым профилем.

Крупинки алмазного порошка или кристаллов — основа для производства дисков, брусков, точила.

В зависимости от природы их происхождения, круги алмазные для заточки инструмента делятся на две большие группы:

• искусственных диамандов;
• природных/технических кристаллов.

По фракции алмазного зерна:

• мелкая, для доводки и шлифовки, 100/80;
• средняя, самая распространенная для заточки, 125/100;
• крупная, для обдира, 160/125—200/160.

Заточные диски подбирают для комплектации своего инструмента или станка с учетом следующих параметров:

• величина (диаметр) посадочного отверстия;
• из какого материала изготовлена основа заточного диска;
• ширина режущих сегментов или кромки;
• показатель зернистости.

Конструктивная особенность

Сами режущие элементы готовятся методом холодного давления на прессах, из смеси алмазного порошка/кристаллов и субстанции для связки. Для каждого типа сегмента готовят отдельные пресс-формы. Формулы или состав связующего компонента разработаны под пользовательскую потребность. Алмазный круг для точила не будет эффективно точить резцы из КНБ.

Соединение режущей кромки с основой диска можно выполнить двумя методами:

1. Крепление абразива или его сегментов к стальной основе производят в прессах при высоких показателях температур и давления, в соответствии с технологической картой. В качестве связки чаще используют серебряный припой. Метод пайки одинаков для изготовления дисков с сегментированной кромкой и сплошной.
2. Сварка лазером основы и абразива на молекулярном уровне. Годится только для сегментированного инструмента. Считается более надежным.

В обоих случаях соединения требуют механической обработки сварного шва, первичной заточки и шлифовки керамическим точилом.

Во время этого механического процесса происходит освобождение кристаллов диаманда, придание инструменту заявленных физико-технических и качественных характеристик.

Читайте еще:   Делаем столярный верстак своими руками

В зависимости от материала связки, круги применяют соответственно специфике затачиваемого инструмента и его назначению:

• органическая — для шлифовки пластин и болванок из твердых сплавов;
• керамическая — чистовая доводка режущего инструмента;
• металлическая — резка, заточка, правка.

Преимущество и применение

Инструмент на алмазе славится своей долговечностью, высокой точностью обработки любой поверхности. Предусмотрена возможность реставрации режущей кромки.

Незаменим при заточке пил и резцов из победита, высоколегированной стали, вставок из синтетического или природного алмаза, кубического нитрида бора.

Самые востребованные позиции — алмазный круг для заточки резцов токарных и круг заточной алмазный.

Основные достоинства:

• стабильное соблюдение глубины резки;
• диаметр;
• высокая скорость вращения;
• чистота обработки;
• долговечность и высокая производительность.

Для домашнего пользования выпускается точильный брусок и универсальный алмазный круг. Для профессионального пользования диски следует приобретать соответственно поставленной задаче и специфике затачиваемого материала. Учитывать необходимо профиль, форму и площадь обрабатываемой поверхности, материал, характер обработки.

При работе происходит резкое поднятие температуры места соприкосновения при заточке. Для охлаждения применяют воду.

За инструментом данного типа охлаждения закрепилось название «диск для мокрого реза». В технологических процессах, где невозможно присутствие влаги, применяют диски с воздушным охлаждением. Износоустойчивость этих дисков значительно ниже.

При неправильном использовании алмазные диски выходят из строя. Возможные варианты технических поломок:

• деформация;
• подтачивание стальной основы;
• неравномерное изнашивание;
• чрезмерное изнашивание;
• отскакивание сегмента;
• концентрическая проблема;
• перегрев;
• плохая скорость резки.

В процессе эксплуатации алмазный инструмент стирается. В этом случае инструмент подлежит восстановлению.

Ремонт алмазных кругов для заточки

При активной эксплуатации инструмента происходит затупление режущей кромки. На крупных предприятиях существуют инструментальные цеха по ремонту. Алмазные круги и диски лучше ремонтировать на профильных предприятиях.

Восстановление алмазных дисков возможно, но только сегментных, без физических деформаций корпуса. Количество «реанимаций» можно выполнить от 3 до 10 раз. Напайка режущих элементов выполняется припоем на серебре.

Читайте еще:   Ацетиленовый генератор своими руками – взрывоопасный агрегат!

Целесообразно и экономически выгодно процедуру «лечения» проводить для дисков большого диаметра.