Т.к. тема про компрессор разрослась аж до 3 записей, мной решено создать запись затрагивающую все аспекты сборки самодельного компрессора на базе головы ЗИЛ-130. От идеи до воплощения.
Данная запись будет периодически обновлятся.Собирать/ купить готовый личное дело каждого. Схожий компрессор по производительности и литражу я обнаружил от 15 тысяч. Привод прямой( ресурс маленький).
Покумекав, начал сборку своего.
Примерный состав компрессора
Компрессор состоит из следующих узлов:
1) Ресивер (накопитель сжатого воздуха), чем больше — тем лучше( для прямого привода большой ресивер -> быстрый износ поршневой) для подкачки шин и редкой поэлементной покраски 50 -100 литров вполне достаточно. Большой ресивер позволит получить более стабильный результат.
2) Двигатель(электрический) для привода компрессорной головы (рекомендуется с запасом20-40%, во избежании возможных проблем незапуска под нагрузкой).
(как правило двигатели стоят асинхронные с конденсаторами)3)Защитная решетка (чтоб руки на ремень не намотало)4) Приводной ремень(как правило клиновидный, в случае адского перегруза проскользнет и не убьет мотор)5)Обратный клапан( необходим для запуска компрессора под нагрузкой, принцип работы: в ресивер впускать из ресивера не выпускать)6)Трубка подачи воздуха в ресивер(как правило медная, или алюминиевая).7) Компрессорная головка( как правило ставятся под охлаждение воздухом, в нашем случае охлаждение водой/антифризом, при длительной работе желательно), от неё зависит производительность системы в целом.8) Прессостат-сердце компрессора, в данной коробушке находится реле давления, как правило отрегулировано на : 8 атмосфер выключение мотора, снижение давления до 4-6 атмосфер запускает мотор и так по кругу.Так же в этом узле находится регулятор давления с двумя манометрами — его задача выставить нужное пользователю давление под конкретный инструмент, например под краскопульт. Теперь о манометрах, как правило их два, один показывает давление в ресивере, второй отображает расход воздуха на инструмент. Регулятор на выходе имеет присоединительную арматуру: либо это рапид, либо байпас. Еще есть вариант елочка).Данный узел имеет маленькую но крайне важную деталь — клапан сброса давления( в простонародье пердунок).Необходим в случае отказа прессостата.
9) Сливной кран — функция освободить ресивер от конденсата( а он будет в любом случае).
Теперь разберем следующую неочевидную вещь: для чего делается такая длинная магистраль от головы до ресивера?Необходимо для более легкого запуска компрессора. Принцип работы данного узла прост- воздух из компрессорной головы проходит по магистрали через обратный клапан в ресивер.
Компрессор отключился — обратный клапан запер воздух в ресивере, воздух стоит в трубке. Клапана компрессора не настолько герметичны и понемногу стравливают воздух, тем самым давление в трубке падает.
Мотору необходимо несколько мгновений чтобы выйти в рабочий режим, и эти несколько мгновений обеспечивает трубка и обратный клапан.
- Второе, для снижения конденсата на выходе из компрессора, ввод воздуха рекомендуется делать дальше от выхода.
- Итак разобравшись с конструкцией компрессора, и уяснив некоторые аспекты, было решено ваять конструкцию, которую не сложно повторить.
- Основные узлы
1) Ресивер — бытовой пропановый баллон 40-50 литров.( Перед сваркой произвести дегазацию, я не несу ответственности за ваши необдуманные действия.
) В тело ресивера вварены: кусок водопроводного сгона под клапан обратного давления 1/2 дюйма, кусок водопроводного сгона под кран слива конденсата, гайка М12 под клапан аварийного давления, (ранее это был клапан под резьбу 1/4, плашкой перерезал под М12).
Выход воздуха осуществляется через горловину баллона — сгон 3/4 дюйма, вкручивается в баллон( в баллоне резьба 3/4 к(конусная), вкручивается без проблем.
ресивер
2) Двигатель электрический ( для башки от зила оптимальная мощность 2,2 кВт 220 Вольт( в отсутствии 220 вольтового мотора подойдет на 380, но учтите процент падения мощности порядка 30%). Про передаточное отношение будет написано отдельно.Мой вариант мотора :
- 3) Защитная решетка( данный аспект я пока не прорабатывал, думаю взять от старого холодильника)
- 4) Ремень длиной 1150 мм, подобрал в автозапчастях ГАЗ, ставится на газели(куда не знаю).
- 5) Обратный клапан, я ставил от воды: резьбы внутренние 1/2 дюйма с обоих сторон)
6) Воздушную трубку купил в отделе газового оборудования ( подводка газовая длина 100 сантиметров, гайка/штуцер 1/2 дюйма) давление рабочее 10 бар( в запас 8 атмосфер укладывается)7) Компрессорная голова зил-130 доработки: вкручивается футорка в голову компрессора на выход воздуха, переходник 3/8->1/2 наружние резьбы, вместо штатного 3/8к->М18. В поддон с маслом я вкрутил футорку 3/8 наружняя резьба -> 1/2 внутренняя резьба и заглушил пробкой 1/2 наружняя резьба.( позже посмотрю мог соврать) Вход смазки не трогал(в планах переделать)Клапан сброса воздуха с головы не убирал (без прессостата пусть пока стоит)
8) Прессостат( на данный момент данный узел на моем компрессоре отсутствует). выход воздуха осуществляется через кислородный редуктор БКО 50, защита от разрыва осуществляется клапаном сброса воздуха (на данный момент поставил временно 6 бар.
9) Кран сброса конденсата (водопроводный 1/2 дюйма)
Вспомогательные узлы:1) Рама : изготовлена из профиля 20х20мм 56 сантиметров длиной, шириной 32 сантиметра, с 6 стойками, высота стойки 9 сантиметров. Рама проектировалась под ремень 1150 мм.
2) Блок конденсаторов(его я размещу в монтажной коробке ) UPDATE ВАЖНОЕ уточнение по конденсаторам к данному мотору:
емкости: 20 мкф рабочая, 100 мкф пусковая, емкости покорректируются, для облегчения жизни мотору, На данных конденсаторах запуск вяловатый, но работает пока подключен пусковой конденсатор неплохо, при отключении пускового все плохо).
Отличные результаты показали : рабочий конденсатор 100 мкф LASTONE 400 вольт. и и пусковой конденсатор на 150-200 мкф 300 вольт. Ни малейшего намека на нагрев электродвигателя(компрессор гонялся более 10 минут). Запуск стабильный даже с давлением.
Ещё одно важное уточнение по пусковым китайским конденсаторам — тот что на фото серый 100 мкф 300 вольт — на нем написано MOTOR STARTING CAPACITER — это означает что он не предназначен для долгой работы — только на время пуска.
Белый конденсатор — это и есть рабочий конденсатор (на них обычно выбиты напряжения и время работы в часах конденсатора на данных напряжениях).
Эти конденсаторы предназначены для долгой работы, и могут заменять пусковые конденсаторы.
Цена конденсатора пускового 100 мкф 300 вольт около 150 рублей. Рабочего 100 мкф 400 вольт около 700 рублей. Как вариант можно использовать бумажные отечественные конденсаторы типа таких
3) Шпильки под компрессорную голову поставил М10 высота 4 см, натяжной болт М8X70мм
4)Шпильки под мотор М8X25мм
5) Выпуск воздуха осуществляется с помощью БКО-50-2, выход под ёлочку, посмотрю как будет по выходному давлению. Не устроит — куплю готовый от компрессора.А вместо существующего сгона установлю пробку.
6) Колесная рама из пофиля и колес от какой то тележки
7) Подножка сварена из профиля
8) Провод на блок конденсаторов.
9) Система смазки компрессорной головы — временно бачок от классики, шатуны не сверлил. Планирую доработать маслонасосом.
- Электрика1) Блок конденсаторов
- 2) Выключатель DZ-6
- Дополню позже запись следующими подтемами:Расчет рабочего и пускового конденсатораСистема принудительной смазки
- Система охлаждения
Как все начиналось:1)Постройка компрессора на базе компрессора ЗИЛ-130 часть 12)Постройка компрессора на базе компрессора ЗИЛ-130 часть 23)Постройка компрессора на базе компрессора ЗИЛ-130 часть 34)Первый пуск компрессора5)Схемы включения асинхронных двигателей6)Переделка асинхронного двигателя из 380 в 220/380Затраты на компрессор:1) ресивер (бесплатно)2) мотор 1000р. 2,2 квт 380 В3) голова компрессора 500р.4) водопроводный сгон 1/2 дюйма 40р5) сгон 3/4 50 рублей6) конденсаторы 20 мкф и 100 мкф 270 рублей7) коробка монтажная 60р.8) трубка под воздух гайка/штуцер 1/2 300 рублей9) клапан сброса воздуха 1/4 120 рублей10) редуктор бко-50-2 (бесплатно)11) ремень 1150 мм клиновой 160 рублей12) кран водопроводный 1/2 (бесплатно)13) провод силовой (бесплатно)14) профиль 20х20 (бесплатно)15) выключатель DZ-6 (электромагнитный)Итого: целесообразность сборки самодельного компрессора зависит от наличия времени/средств или узлов.
Что есть сейчас:
Обновление от 16.05.18Решено менять конденсаторы на частотный преобразователь собственного изготовления. Эо следующая веха в моем компрессоре.
Самодельный компрессор (60 фото и подробное описание изготовления)
Сделал самодельный воздушный компрессор: подробный фото отчёт по изготовлению компрессора на базе головы ЗиЛ-130.
Приветствую самоделкиных!
Понадобился компрессор для домашней мастерской., где-то, что то продуть, подкачать колеса или покрасить какую ни будь мелочь.
Изначально, хотел купить готовое (китайское) решение в бюджете до 10 тыс. р, но после поиска информации по компрессорам понял, что там все печально. Нужно 15 с + примерно денег, что бы купить эту чудо технику и потом не пожалеть, о потраченных деньгах.
В итоге созрел повторить подвиг многих и связаться с легендой отечественного советского автопрома под названием ЗИЛ 130…К тому же, в технаре учился на автомеханика по грузовым автомобилям, то как раз этот автомобиль Зил-130 и трактор МТЗ-82 изучал полностью, до болтика все три года, весь учебный срок!
Что могу сказать в пользу этой компрессорной головки хорошего…Самый главный ее плюс -она не «убиваемая»! Есть запчасти практически все и стоят достаточно не дорого. Всегда можно найти по артикулам детали и заказать. Система смазки у нее идет под давлением от масляной магистрали двигателя, по системе охлаждения тоже самое.
Работает компрессорная головка постоянно, как только запустился двигатель. После достижения 7,5атм, в тормозной системе, головка переходит в холостой режим и начинает качать воздух из одного цилиндра в другой. Рабочая температура 90-100С примерно. Именно на эту температуру наши инженеры ее проектировали.
Как то так…
Почитав кучу форумов и посмотрев «все» видосы на ютубчике, понял, что есть разные мнения по этим компрессорам. Лично мне хотелось сделать, чем проще, тем лучше.
Поэтому было решено сделать систему смазки «черпачками», как у всеми любимой легенды СО-7б и систему охлаждения с естественной циркуляцией в виде расширительного бачка…и все!
Для начала долго искал б/у головку на авито и юле…в итоге нашел за 1500р. Продавец сказал, что она тоже, когда то работала в качестве гаражного компрессора, но не долго… Состояние ее было просто ужас. Но больше вариантов не было, пришлось купить. В итоге всю зачистил корд щеткой на болгарке и вид уже стал получше.
- Внутри чернота, как потом оказалось она сильно перегревалась и масло прикипело к стенкам.
Состояние внутри, ужасное…Пришлось все это дело вымачивать сутками в растворителе и бензине. Кольца на поршнях залегли все. Что бы их демонтировать, пришлось отверткой подцеплять и выбивать молотком…при этом кольца ломались маленькими кусочками. Никакие растворители не раскоксовали их. После головку и плоскость цилиндра шлифанул.
Заводское качество, как из под бензопилы, поэтому и я заморочиваться тоже не собираюсь.
Как не странно, цилиндры оказались без задиров. Даже виден хон(фоток нет). Поршня в ВМТ цилиндра практически без люфтов. Сами поршня тоже довольно в хорошем состоянии оказались. Шейки коленвала без задиров, но подшипники уже с люфтами оказались.
Поэтому были куплены новые вкладыши, подшипники, набор прокладок, набор колец, шпильки и набор впускных и выпускных клапанов -отвратительного качества.
Система смазки решил делать, как уже писал выше -«черпачками».
Для этого нужно сверлить сам блок под сапун, далее два отверстия в шатуне и третье в бугеле под сам черпак.
- Под сапун резьба М10.
- В бугелях резьба М6.
- трубки вклеены на фиксатор резьбы
Для того чтобы эти черпачки работали, нужно сварить поддон для масла. Как оказалось фоток я не делал. Там все просто. Четыре уголка на ребро и снизу пластина приварена. Одновременно идет примерочка под площадку…
Двигатель будет установлен 3кВТ 2900 об трехфазник в однофазную сеть.
Площадку решил сделать единую, для двигателя и головки. Также она будет съемная от рессивера.
Пазы под натяжку двигателя.
- Баллон как и у всех пропановый на 50л с колесами.
- Как уже писал площадка будет съемная.
Далее само собой был приварен сливной болт на днище баллона для слива конденсата и два соска из полдюймовой трубы для манометра и прессостата. Колеса поменял немного на другие с широким протектором))) Третья нога тоже с резиновой прокладкой. От вибрации все эти резинотехнические изделия помогают. Ну и на покраску…
Подключение к головки компрессора сделал жесткое, из полдюймовой трубы. Обратный клапан поставил сантехнический, с латунным сердечником.
Состояние эл.двигателя тоже было не очень. Да и к тому же он после переборки. Эти мастера решили, что трех проводов будет достаточно и подключили все это дело по схеме «звезда». Поэтому пришлось все это дело вскрывать, искать недостающие провода, опять все упаковывать назад. Зачищать его от грязи, краски, лака и только потом красить…
Компрессорную головку решил покрасить в оранжевый цвет…для меня это цвет радости. Хоть как то раскрасить это изделие.
Снизу прикручен масляный поддон со сливным отверстием. Так же сделал болт-заглушку с неодимовым магнитом для улавливания металлических примесей. Потому что после первого запуска и небольшой обкатки, после разбора поддона, я увидел очень много металлической стружки.
Бак для охлаждающей жидкости сделан из обрезка трубы диаметром 150мм. Подключение на «жесткую» с американками.
Бачок для картерных газов от класики, как и у Всех самоделкиных.
Воздушный фильтр сделал сам. Ибо которые продаются за 300р с поролоном внутри, меня чей то отпугивали. Для этого понадобится сам фильтрующий элемент от Иж, москвич2141 и полипропиленовые фитинги и трубы.
- На трубе нарезал резьбу под эту заглушку.
Теперь по оборотам…
Я решил делать компрессор с оборотами 2000 на коленвале головки. Для этого долго икал подходящий шкив на электродвигатель. На самой головке стоит штатный шкив с размером 218мм по наружнему диаметру. По расчетам онлайн калькулятора, мне нужен был ведущий шкив с размером 150мм.
Поэтому прикупил шкив от ваз 2101-07, который стоит на коленвалу для привода вентилятора или помпы .х.з, это не важно. Его размеры, как раз 150мм и внутренний на 29мм. Так как у меня на валу двигателя посадочный размер 24мм, то пришлось самому вытачивать втулку с помощью болгарки и напильника.
До этого искал токарей в своем поселке…но их уже днем с огнем не найдешь!
- На таких оборотах баллон 50л до 8атм качает за 1мин 40сек.
Бачок масляный с трубками от сапуна и коленвала. Если в будущем нужно будет переделать под принудительную смазку, то проблем совершенно нет. Подключается в штатное место магистраль и вперед.
- Обратка с масляной магистрали выводится через сливное отверстие.
Натяжной механизм ремня прост до безобразия. Одеваем любой ремень на шкивы, оттягиваем двигатель, затем подводим планку из уголка. Притягиваем ее к раме и затем натяжными болтами натягивается ремень. После уже притягивается площадка электродвигателя.
- Воздушный фильтр.
Обратный клапан…На два манометра не обращайте внимания. Позже будет куплена автоматика и будет установлена в место одного из манометров.
- Врезал термометр в бачок охлаждающей жидкости.
- Колеса и упор из толстой резины -аля антивибрация!
Если нужно что то покрасить с большим временным сроком и большой нагрузкой, то можно подключить на этот тройник шланг от водопровода и принудительно охлаждать головку. Я думаю не надо объяснять, на пальцах…бачок разъемный на американках стоит.
Ну и масло купил вот такое. С запахом обычной веретенки.
Теперь, немного по электрической схеме и попробую рассчитать примерную стоимость деталей компрессора.
Итак, имеем двигатель 3квт, 2900 оборотов и потребление 11,8ампер в сети 220 при подключении треугольником.
Этот двигатель был в ремонте и мастера вывели всего три провода для подключения на 380в. Поэтому пришлось все это дело перебирать и выводить еще дополнительные провода. Как это делается в ютубчике полно роликов.
Далее нужно подбирать рабочие и пусковые конденсаторы. Вот тут есть небольшая засада.
Есть разные онлайн калькуляторы и они показывают совершенно разные значения…на одних 200мкф рабочие и 400мкф пусковые, на других 400 и аж 800 пусковых. И поэтому не знаешь, что и покупать.
Решил поступить так, купить сначала по минимум и если что подкупить, если будет не хватка емкости.
Цены на конденсаторы с большой емкостью писец, как дорого.
- Для подключения на понадобится пусковые и рабочий конденсаторы, реле времени, магнитные пускатели.
- Рабочие на 120 и 100мкф Пусковой на 500мкф.
Реле времени ТДМ с регулировкой времени 0,5с -3мин.
- И два магнитных пускателя…один разгружает питание электродвигателя, второй пускатель реле времени.
Собираю в короб. Контакторы с реле крепим на саморезы, кондеры на стяжки.
На моем компрессоре пока нет автоматики(прессостата), поэтому подключил таким образом. Объясню словами… питающий кабель с розетки идет на кнопочный пост. В это время загорается лампа, типа есть напряжение(сеть).
После пуска кнопочного поста, напряжение идет на контакторы и катушку магнитного пускателя АББ и реле времени ТДМ. С магнитного пускателя АВВ ток идет на двигатель с рабочими конденсаторами и параллельно ток идет через реле времени ТДМ на катушку второго (черного)магнитного пускателя.
Второй МП уже подсоединяет пусковой(синий) конденсатор и происходит пуск двигателя. Через определенное время(у меня 2с) отрабатывает реле времени и отключается второй(черный) магнитный пускатель.
Кто в электрике понимает, тому это все просто, но большинство людей и я тоже не очень сразу могут разобраться!
Если надо установить другое время, то открываем крышку короба и крутим регулятор на реле времени.
Теперь по кондерам. Первый пуск двигателя без нагрузки на холостую показал, что слишком много кондеров. Движек нагрелся за пару минут. Поэтому один кондер 100мкф откинул сразу. Потом собрал компрессор и установил маленький шкив(70мм)на двигатель. Двигатель с компрессорной головкой работал ровно, без гудения и нагрева.
Запускал компрессор с 8атм спокойно. После установки шкива диаметром на 150мм, двигатель даже не смог запуститься с 0атм в баллоне. В итоге подкинул второй на 100мкф и все заработало, как надо. Время работы пускового конденсатора увеличилось конечно. Если в сети 220в и компрессор прогретый, то с 8 атм в баллоне стартует легко.
Если идет просадка по сети до 200в, то уже на 8 атм стартануть не может. Крутит шкивами и не хватает разгона за эти 2 сек, но ближе к 5 атм в баллоне запускается. Можно конечно увеличить время на реле…чутка прям не хватает раскрутиться…но я я пока этого делать не буду.
И это все без разгрузочного клапана и предрессивера на впуске!
Фото готового изделия
Теперь о себестоимости…
Если кто то надумает строить компрессор на базе зил, камаз и других головок, должен сначала посчитать примерно его себестоимость. На ютубе в роликах все просто и дешево…зил, баллон и готово))) На деле все совсем не так.
- 1. Баллон по классике жанра -пропановый 500р на авитоюле. ( у меня был в загашнике)
- 2. Колеса — 300р примерно (подогнали знакомые)
- 3. Уголок 50 2метра, труба 1/2 2метра на ручку… примерно 200р
- 4. Компрессор зил 130 — 1500р самый низ рынка на авито и надо ехать за ней + бензин 500р
- 5. Ремкоплект для этой головы (кольца, подшипники, прокладки, вкладыши, клапана) 1000р
- 6.Электродвигатель 2500тр авито( мне отдали бесплатно)+ опять нужно куда то ехать за ним.
- 7. Электрика…если у Вас 380в, то это самый простой и дешевый вариант. Нужен прессотат на 380 и магнитный пускатель. В моем случае, что бы подключить на 220в нужно… 3 кондера на 1500р, реле времени 500р, магнитные пускатели 1000р, прессоста на али -1000р
Остальную мелочевку даже считать не буду. Клапан, фитинги, американки — это все у меня было. это все связано с моей работой))) Если Вам все это покупать, то может еще на 1000-1500р выйти.
В итоге себестоимость компрессора у Вас выходит за 12тр с плюсом! И это нужно… потрать время, уметь варить, пилить, точить и тд.и тп. Нужно оно это Вам, решайте сами. Это самая простая механическая схема постройки компрессора на базе зил 130.
Если делать принудительную смазку и охлаждение, то еще не одна тысяча рублей уйдет. Мне примерно обошлось по деньгам 7тр и нужно еще прессостат заказывать.
Ну и такая работа мне не в тягость, а в радость!
Вывод скорее будет такой…Если материала на компрессор вообще голяк и нет ничего, то лучше сразу не заморачиваться, а подкопить еще деньжат и купить сразу нормальный ременной компрессор!
Ребята, как то так…все без прикрас! Всем удачи и пока!
Автор самоделки: Reanimator33. г. Орехово-Зуево.
Гаражный компрессор своими руками. Моя версия
Давно почитываю темы сообщества по оснащению гаража и инструмент . Отмечаю довольно активный интерес людей к этой теме.
Вот решил поделиться своим вариантом самопала .
Некоторое время я похаживал по магазинам, изучая цены и предложения заводского китайского оборудования и назрела у меня мысль построить компрессор, используя — одновременно -комплектующие : как покупные, ТЕ ЧТО ЛУЧШЕ КУПИТЬ ГОТОВЫЕ, так и самостоятельно изготовленные или доработанные своими руками.В результате — получить более -менее приличный инструмент за умеренную для своих параметров цену.
Поэтому — сразу оговорюсь: это пост не о том, как на%бать систему и заполучить канарейку за копейку !.
Это скорей иллюстрация идеи немного сэкономить, монетизируя свою любовь к рукожопству техническому творчеству )))
Итак, для начала мне в руки попал баллон 50 литров от пропана.
Разумеется -50 литров, это слишком мало для солидного компрессора, однако я предусмотрел возможность расширения обьема системы в перспективе.
- Тут надо отметить, что мне пришлось немного потрудиться, дабы отмыть его внутренности от остатков одоранта-общеизвестно, что в природный газ добавляется смесь природных меркаптанов, которая и придает запах газу .
- Избавиться от запаха в баллоне — оказалась весьма трудной задачей.
- Многократная промывка водой помогла очень слабо, хотя и удалила основную гадость в виде жырных отложений.
- Далее я пробовал заливать трансформаторное масло, ( как мне показалось, оно впитало довольно много этой гадости).
Потом целых три дня промывал проточной водой изнутри. (разумеется, я не сидел перед ним все это время, просто засунул в баллон шланг с водой и оставил все это на три дня).
Когда мне все это надоело, то завершил отмывку я следующим образом- наполнил баллон водой, положил его на электроплиту ( на две конфорки), довел все это до кипения, а потом насыпал туда стирального порошка и немного потряс и покатал баллон. Это заметно ослабило остаточный запах.
- Забегая вперед — сообщу, что в дальнейшем, при работе компрессора, остатки запаха весьма быстро выветрились.
- Далее я приступил к сварочным работам :приварил скобки для крепления колес и третью опору.
- Следующим пунктом, приварил площадки для крепления электродвигателя и головы компрессора. ( предварительно усилив их наваркой дополнительных элементов жесткости снизу)
- А так же приварил закладные резьбовые шайбы для остальных компонентов и выходной патрубок.
На баллоне ранее вентиль был с конической резьбой W27,8х14/1″ . Размеры этой резьбы позволили нарезать новую резьбу G3/4 в узком конце отверстия,таким образом, в перспективе, облегчается задача расширения обьема рессивера.( о чем я написал чуть выше)Ну а пока туда я вкрутил заглушку.Для облегчения перемещения компрессора по гаражу — сваял некое подобие ручки из трубы 20х20.
Все это приняло вот такой вид:
Полный размер
пока еще больше похож на пропановый баллон, нежели на компрессор)))
Полный размер
Ну и после завершения сварочных работ — выкрасил .
на брюхе у компрессора была так же приварена гайка с резьбой 1/4 дюйма для краника — сливать конденсат из рессивера.( краник так же нашелся в домашнем хозяйстве)
Приварено, конечно некрасиво, электросваркой, поэтому вышло не очень гламурно.
Ну теперь приходит черёд деталей, которые лучше купить.Для меня это важно ! ЧТОБЫ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ, МОЖНО БЫЛО ПРОСТО КУПИТЬ НЕИСПРАВНУЮ ДЕТАЛЬ и не терять время на поиски подходящего .Поэтому был куплен:— обратный клапан ( узел покупной),Так же медная трубка( концы под штуцеры вальцевал самолично подручными средствами),
трубку пришлось так же купить в количестве одного метра. ( меньше не продавали )))
Для облегчения натяжения ремня я приварил две гайки на станину мотора- и вкрутил туда натяжные болты. Этими болтами предполагается толкать и сдвигать мотор в некоторых пределах, для натяжения приводного ремня.( ремень подобрал по факту полученного расстояния между мотором и головой )
Электромотор 3 кВт отыскался у меня в хозяйстве без денежных вливаний, что несколько порадовало меня снижением расходов.
Мне вообще не нравится идея использовать для этих целей компрессор от ЗИЛа, прежде всего по причине относительно недостаточной производительности. Готов был согласиться с ее применением лишь на условии заиметь ее в виде бесплатного подарка.
Но тут счастье мне не улыбалось,поэтому в специализированном магазине купил готовую голову Фубаг с заявленной производительностью 530 литров ( однако надо помнить — это производительность по всасу!) В комплекте к голове шел так же шкив-вентилятор, что сильно упрощало самостоятельное изготовление компрессора.Немного пришлось поискать компактную коробку для пускателя, так как двигатель используется трехфазный на 380 Вольт.Все таки при постройке этого компрессора я немного хотел сделать его по возможности более компактным.. В общем в коробку уместился пускатель и тепловое реле.
( эти узлы тоже были в наличии и покупать не пришлось)
пускатель с тепловым реле
- Прессостат и регулятор давления, после некоторых раздумий я так же купил готовые, так как покупные они оказались более компактные и сэкономили мне много времени.
- Хотя до этого у меня была вполне внятная концепция управления компрессором от электронного датчика давления.
- Немного опечалило то, что на колбе влагоотделителя указан максимум допустимого давления в 9,9 очков, так что пришлось настроить прессостат на 9 атмосфер в рессивере, что позволяет вполне комфортно пользоваться компрессором например при 6 очках после регулятора давления.
Прессостат имеет так же предохранительный клапан максимального давления.
собрав все это воедино, на выходе я получил вот такой компрессор, по дизайну сильно напоминающий украинский шведский флаг)))), но так уж получилось)).Пользуюсь им уже второй год, получая от него только помощь в моих задачах и никаких проблем с надежностью.
Полный размер
использую его в основном для пневмоинструмента
По цене вышло лично у меня- при условии исходного наличия имеющихся ресурсов и компонентов — в три раза дешевле такого же по производительности покупного компрессора.Обьем рессивера, конечно, маловат для некоторых работ,НО, как я написал- есть возможность подключить расширение обьема.
Готов признать недоработку по факту отсутствия защитной решетки ограждения от вращающихся шкивов, но в будущем сам себе пообещал этот косяк исправить, как только найдется подходящая решетка из металла в хозяйстве.
Самодельный компрессор высокого давления
Каждый владелец гаража мечтает о своем собственном источнике сжатого воздуха – имея в закромах гаража компрессор, можно проделывать самостоятельно массу работ по ремонту своего автомобиля.
Но стоимость нового компрессора достаточно велика, а приобретать старый на свой страх и риск – это не самая удачная идея. Хотя, в редких случаях можно наткнуться на весьма выгодную сделку.
Если все-таки понадобится профессиональное оборудование, то Вы можете ознакомиться с каталогом компрессоров высокого давления, реализуемых ООО ГК «ТехМаш».
Но в любом случае, компрессор высокого давления своими руками – это отличный вариант, требующий минимальных трат.
Что для этого нужно? Во-первых, необходимо знать, как функционирует элементарная компрессорная установка в комплекте. А это – двигатель, компрессор (агрегат), ресивер, детали соединения. Двигатель передает вращающиеся движения на шкив компрессора по средствам ременной передачи. Приводимый в действие компрессор поглощает атмосферный воздух, который далее попадает в камеру сжатия.
Движение поршня сокращает рабочий объем цилиндра, неизбежно сдавливая воздух. Сдавленная воздушная среда после попадает в емкость, называемую ресивером, и после по шлангам воздух приводит в действие пневматику, распыляет краску, снабжает энергией различный инструмент. Ресивер необходим для исключения пульсации, вызванной неравномерным сдавливанием воздуха поршневым компрессором.
Во-вторых, при создании компрессора высокого давления своими руками, нужно определиться для каких целей планируется использовать компрессор, так как это является определяющим фактором в поисках необходимых элементов.
Выбирая агрегат высокого давления в 10 атмосфер, можно на долгое время обеспечить себя сжатым воздухом для работы любого типа пневматических инструментов. Для подобной машины нужна емкость в качестве ресивера, способная выдержать оказываемое подобное внутреннее давление.
В качестве ресивера может послужить хорошо сохраненный огнетушитель бывшего употребления, емкость из-под газового баллона или же самодельная емкость, сделанная при помощи сварки заглушенного куска трубы.
Но при этом качество сварных швов и состояние металла должны выдерживать внутреннее давление не ниже, чем в полтора раза превышающее рабочее давление компрессора. Это позволит полностью обеспечить безопасное использование самодельного ресивера.
Внутреннюю часть емкости необходимо защитить от коррозии. В продаже имеется множество специальных жидкостей для подобных операций. Затем можно придать баллону эстетический вид, покрасив его.
Ресивер может быть установлен горизонтально или же вертикально, в зависимости от его формы и от желания автора идеи.
Определившись с положением емкости, следует приступить к высверливанию отверстий – в нижней части отверстие необходимо для периодического слива конденсата, который скапливается на дне баллона.
Кран для слива жидкости должен выдерживать давление создаваемое компрессором. Под диаметр и шаг резьбы патрубка крана нарезается внутренняя резьба в недавно высверленном отверстии.
Далее вкручивается кран – для надежности можно воспользоваться уплотнителями или силиконовым герметиком. Затем проделывается то же самое в средней части ресивера для подачи в него воздуха и в верхней части для выхода. На входе в емкость необходимо смонтировать обратный клапан, чтобы воздух не имел возможности вырываться в обратном направлении в сторону компрессора.
На выходе же вкручивается сквозной кран соответствующего давления и диаметра. Выходное отверстие лучше всего делать в верхней части ресивера, так как в таком случае максимальное количество жидкости будет оставаться на дне баллона.
Манометр можно смонтировать, сделав для него отдельное отверстие и нарезав в нем подходящую резьбу либо пристроить его на выпускном патрубке, до крана.
Благодаря манометру можно будет контролировать работу самодельного компрессора высокого давления и, при необходимости, подвергать установку более точной наладке.
Еще один не маловажный момент – чтобы компрессор имел возможность периодически отключаться и остывать в это время, следует обратить внимание на величину ресивера. Не стоит делать его маленьким – чем больше ресивер, тем реже нужно будет включать компрессор.
В качестве основного агрегата можно использовать компрессоры из старого бытового холодильника или же исправную б/у установку. Часто автолюбители используют компрессор на 12 вольт для подкачки колес. Вариантов множество. Главное, определиться для каких целей нужен компрессор и как много необходимо воздуха.
Преимущества холодильных моторкомпрессоров в том, что они уже имеют в своей конструкции двигатель. Кроме того, они создают крайне низкое количество шума. К недостаткам можно отнести то, что при работе с воздушной средой, а не с газом фреоном, компрессор нуждается в частой замене смазывающего масла.
Что касается электронасосов для подкачки шин – это также хороший выбор для создания компрессора высокого давления своими руками. Но при этом придется обеспечить его постоянным током на 12 вольт, то есть, потребуется дополнительный блок питания.
И объем ресивера должен быть рассчитан именно под определенную модель, так как время периодической работы таких насосов ограничено, и он должен будет успеть набрать необходимое давление в ресивере, прежде чем отключится.
Для большего удобства использования компрессора, можно приспособить очень полезную деталь – прессостат. Устанавливать его лучше всего на ресивере. Благодаря этому устройству можно грамотно отрегулировать пуск и отключение агрегата, что необходимо для контроля давления в ресивере и равномерной работе компрессора и электродвигателя.
- Прессостат избавит от необходимости вручную включать и выключать компрессор, что означает исключение рисков перегрева электродвигателя и разрушения элементов компрессорной установки, вызванных чрезмерным избыточным давлением.
Как сделать компрессор своими руками из автомобильного насоса, холодильника, бензопилы
Простой воздушный компрессор, с помощью которого можно выполнять покрасочные работы или подкачивать шины автомобиля, можно изготовить своими руками из подручных материалов. Самодельный компрессор будет работать не хуже своих заводских аналогов, а затраты на его изготовление будут минимальными.
Модернизация автокомпрессора
Сделать мини компрессор для подключения краскопульта или аэрографа можно из автомобильного насоса, немного его усовершенствовав. Модернизация компрессора позволит повысить его мощность (производительность) и будет заключаться в адаптации его под напряжение 220 В (вместо 12 В), подключении аппарата к ресиверу и установке автоматики.
Адаптация аппарата под напряжение 220 В
Для подключения автонасоса к сети 220 В потребуется найти какой-либо блок питания (БП), на выходе которого будет 12 В и подходящая для аппарата сила тока.
Совет! Для этой цели хорошо подойдет БП от компьютера.
Узнать значение потребляемой аппаратом силы тока можно, если взглянуть на его шильдик. В данном случае блока питания от ПК (см. рис выше) по показателям силы тока и напряжения будет вполне достаточно.
Итак, если вы вставите штекер электрического шнура в блок питания ПК и включите его, то ничего не произойдет. Это объясняется тем, что БП не включится, пока на него не поступит сигнал от ПК.
Чтобы имитировать включение ПК, на разъеме, выходящем из БП, нужно вставить перемычку.
Потребуется найти среди множества проводников один провод зеленого цвета, а второй — черного, как показано на следующем фото.
Данные провода можно отрезать и скрутить, но лучше их закоротить перемычкой.
Далее, необходимо найти на выходе из БП еще 2 провода: один желтый, это будет “+”, и один черный с полярностью “-”. Можно брать любые провода данных цветов из любой связки проводников.
Поскольку автонасос имеет штекер для подключения к прикуривателю автомобиля, то его можно отрезать, и соединить аппарат с соответствующего цвета проводами от БП.
Но будет лучше, если приобрести автомобильный прикуриватель и подсоединить его к блоку питания, а уже сам аппарат подсоединить с помощью стандартного штекера.
Из прикуривателя выходит 3 провода: красный – “+”, черный – “-” и желтый – “+”, предназначенный для подключения светодиода. Подсоедините проводники к прикуривателю, соблюдая полярность (см. фото ниже).
Если вставить штекер от аппарата в прикуриватель, вы получите воздушный электрический 220 В компрессор, способный не только накачивать шины, но и работать с аэрографом.
Подключение дополнительных элементов
Для подключения аппарата к ресиверу необходимо собрать конструкцию, показанную на схеме, приведенной ниже.
В состав данной обвязки входят следующие элементы.
- Крестовина, имеющая все выходы с ВР1/2. Маркировка означает: “ВР” – внутренняя резьба, “1/2” – диаметр резьбы в дюймах.
- Тройник, имеет все выходы с НР1/2 (“НР” – наружная резьба).
- Вентили в количестве 2 шт. (ВР1/2 – ВР1/2). Предназначены для перекрытия движения воздуха в обоих направлениях. Двойная маркировка означает, что с обеих сторон вентиля находится внутренняя резьба.
- Обратный клапан. Предназначен для пропускания воздуха только в одном направлении. Можно установить простой пружинный клапан ВР1/2 – ВР1/2. Если планируется работать с давлением 6-7 бар, то необходимо подбирать обратный клапан, не имеющий пластиковых деталей.
- Прямой ниппель, представляет собой переходник, имеющий 2 наружные резьбы (НР1/2).
- Переходной ниппель НР1/2 – НР1/4. Позволяет перейти с одного диаметра наружной резьбы на другой.
- Удлинитель (60 мм) НР1/2 – НР1/2. Это тот же ниппель, только прямой. То есть резьба с обоих его концов имеет одинаковый диаметр.
- Муфта переходная. Является переходником с внутренней резьбы одного диаметра на внутреннюю резьбу с другим. В данном случае, с ВР1/2 на ВР1/8.
- Тройник, имеющий все выходы уже с резьбой НР1/8.
- Муфта прямая ВР1/8 – ВР1/8. Имеет 2 одинаковые внутренние резьбы.
- Переходник для шланга НР1/8.
- Регулятор давления (прессостат) с влагомаслоотделителем. Реле давления позволяет поддерживать давление воздуха в ресивере не ниже минимального и не выше максимально допустимого уровня. Влагоотделитель можно и не устанавливать, если агрегат будет использоваться в качестве насоса для накачки шин. При использовании агрегата для покраски установка влагомаслоотделителя является обязательным условием.
Приведенная выше схема обвязки предполагает 2 выходных штуцера: первый для вывода воздуха на краскопульт (аэрограф), а второй — для подкачки шин.
- Переходной ниппель НР1/4 – НР1/8.
- Футорка (НР1/4 – ВР1/8), является переходником с большего диаметра наружной резьбы на меньший диаметр внутренней резьбы.
- Манометры. Данные приборы позволяют визуально контролировать уровень давления воздуха в ресивере и на подаче в магистраль.
При сборке всех элементов необходимо использовать резьбовой герметик, например, фум-ленту. Манометры можно подсоединить через обрезки шланга высокого давления. Последние следует натянуть на переходники и зафиксировать хомутами.
Совет! Под хомуты рекомендуется проложить прокладки, изготовленные из шланга большего диаметра. Они предотвратят повреждение хомутами шланга высокого давления.
- Манометры можно прикрутить сразу на резьбу, без использования шлангов, если не требуется выводить их на переднюю панель агрегата.
- Как выглядит собранная согласно схеме обвязка компрессора, показано на следующем фото.
Ресивер для автокомпрессора можно изготовить из металлической трубы большого диаметра, заваренной с обеих сторон, огнетушителя или газового баллона. Если предполагается работа компрессора только с аэрографом, то ресивером может послужить обычное бескамерное колесо от легкового автомобиля.
Важно! При подборке емкости для ресивера следует учитывать тот факт, что автонасос может работать не больше 10 мин. непрерывно. Соответственно, и объем ресивера должен быть небольшим (около 20 л.), чтобы аппарат мог поднять в нем давление воздуха до требуемого уровня раньше, чем пройдет 10 мин.
Простой вариант агрегата из огнетушителя/газового баллона
Сделать компрессор своими руками с использованием в качестве накопительной емкости для воздуха огнетушителя или газового баллона достаточно просто. Например, сам компрессорный блок, если требуется сделать мощный агрегат, можно взять из зиловского компрессора. Но сначала его нужно немного доработать.
- Просверлите одно отверстие в стенке компрессора, через которое будет заливаться масло в картер. С какой стороны вы это сделаете, не имеет значения. Главное, чтобы оно располагалось ниже оси коленвала приблизительно на 10 мм. В этом отверстии нарезается резьба М8 под пробку.
- К крышке, закрывающей задний подшипник, подсоединяется штуцер. На него одевается маслостойкий шланг, который будет соединяться с системой смазки в виде расширительного бачка (можно взять бак для тормозной жидкости от авто), установленного на уровне цилиндров.
- Чтобы во время работы агрегата излишки масла могли попадать в расширительный бачок, следует убрать клапан (7) масляной магистрали (см. рис. ниже), находящийся под крышкой подшипника.
- Далее, следует просверлить отверстия в шатунах и вкладышах, как показано на следующем рисунке.
- Следует просверлить по 2 отверстия в каждом шатуне (в собранном виде, вместе с вкладышами) и по 1 отверстию в каждой крышке шатунов.
- При работе агрегата масло, находящееся в картере, будет поступать через данные отверстия к вкладышам и уменьшать трение между ними и коленвалом.
Далее, к компрессору подсоединяется ресивер и обвязка с автоматикой. Как ее сделать, было рассмотрено в предыдущем пункте.
Если взять для ресивера огнетушитель, то сначала нужно извлечь из него все лишние детали, оставив лишь саму емкость и крышку.
В чугунной крышке следует нарезать резьбу ¼ дюйма. Также под чугунную крышку необходимо проложить резиновую прокладку, если ее там не было, и закрутить крышку, применив для герметизации резьбы фум-ленту.
Далее, следует ввинтить в крышку переходник с 1/4НР на 1/2НР и установить крестовину.
Действия по соединению всех элементов обвязки были описаны в начале статьи. Но, поскольку данный агрегат сделан из компрессора ЗИЛ 130, и является более мощным, чем ранее рассматриваемый, то потребуется установка предохранительного (аварийного) клапана. Он сбросит излишек давления, если по каким-либо причинам не сработает автоматика.
Также можно сделать компрессор из газового баллона. Но сначала из баллона нужно выпустить газ, после чего скрутить вентиль. Далее, нужно полностью заполнить баллон водой для удаления остатков газа. Баллон следует промыть водой несколько раз и, по возможности, высушить. Обычно под баллон устанавливают газовую горелку и выпаривают из емкости всю влагу.
В отверстие, где был размещен вентиль, вкручивается футорка, а в нее — крестовина, к которой крепится автоматика и вся обвязка. В нижней части баллона необходимо просверлить отверстие и приварить к нему штуцер для слива конденсата. На штуцер можно установить обычный водопроводный кран.
Для закрепления на ресивере двигателя и компрессорного блока изготавливается рама из металлического уголка. Предварительно к баллону привариваются крепежные болты. К ним и будет крепиться рама (см. фото. ниже).
Важно! Двигатель для данного агрегата должен иметь мощность порядка 1,3 -2,2 кВт.
Также самому сделать компрессор для накачки шин можно из бензопилы, которая не подлежит ремонту. Аппарат делается из двигателя, то есть из поршневого блока: выходной шланг подсоединяется через обратный клапан вместо свечи зажигания, а отверстие для выхлопных газов перекрывается. Для вращения коленвала можно использовать либо электродвигатель, либо обычную электродрель.
Компрессор из холодильника
Воздушный компрессор, сделанный из холодильника, точнее, из его агрегата, является самым бесшумным. Но следует знать, что такой аппарат не отличается высокой производительностью. С его помощью, можно лишь накачивать шины автомобиля или работать аэрографом.
Для нормальной работы различного пневмоинструмента (шуруповерт, шлифмашина, краскопульт и т.д.) производительности данного агрегата не хватит, даже если подсоединить к нему ресивер большого объема.
Хотя в интернете можно найти конструкции, состоящие из двух или трех компрессоров, соединенных последовательно, подсоединенных к большому ресиверу.
Итак, агрегат, снятый с холодильника, имеет пусковое реле с сетевым шнуром. Также из аппарата выходят 3 медные трубки. Две из них предназначены для входа-выхода воздуха, а третья (запаянная) – для заливки масла. Если включить устройство на короткое время, то можно определить, какая из двух трубок всасывает воздух, а из какой он выдувается.
На следующем рисунке показано, как собрать всю конструкцию, состоящую из агрегата, ресивера и регулятора давления с манометром.
Совет! Вместо фильтра на выходе, который иногда разрывается от высокого давления, лучше установить влагомаслоотделитель. Наличие его обязательно, если устройство будет использоваться для покраски.
На входной трубке устанавливается воздушный фильтр для исключения попадания пыли внутрь агрегата. Чтобы автоматизировать процесс накачки воздуха, можно установить автоматику в виде прессостата.
Компрессор высокого давления своими руками
- Компрессор высокого давления (ВД) изготавливают из двухступенчатой компрессорной головки АК-150.
В качестве привода можно взять двигатель на 380 В мощностью 4 кВт.
Передача вращения вала двигателя на вал поршневой группы осуществляется с помощью эксцентрика, который служит также и приводом для масляного насоса плунжерного типа.
Он создает давление масла около 2 кгс/см2.
Сжатый воздух, выходя из последней ступени, попадает через переходник с установленным манометром в штуцер литрового баллона, который установлен в его нижней части. Также здесь установлен вентиль для слива конденсата. Баллон наполнен шлифованной крошкой из стекла и выполняет роль влагомаслоотделителя.
Выходит воздух из верхней части баллона через пальчиковый штуцер. Охлаждение компрессора является водяным. Через 45 мин. работы агрегата вода нагревается до 70 градусов. Автор данного агрегата утверждает, что за это время можно накачать 1 баллон на 8 литров и 2 баллона на 4 литра до 260 атм.
Загрузка...
