Лупа для пайки своими руками

Приспособление «третья рука» — незаменимый помощник для многих мастеров и домашних умельцев.

Пригодится устройство тем, кто занимается моделизмом — например, при проведении работ по сборке какого-нибудь макета здания или модели техники. Также такой зажим будет незаменим в процессе пайки радиодеталей.

Благодаря наличию подвижных и регулируемых элементов конструкции, зажим «третья рука» позволяет надежно фиксировать различные мелкие детали практически в любом положении.

Сами «руки» (обычно их не менее двух), которые удерживают деталь, могут быть гибкими или шарнирными. В качестве зажимов используются «крокодильчики».

1

Мощный пресс своими руками из гидравлического домкрата

Очень удобны в работе настольные зажимы с магнитным основанием (при условии, что поверхность рабочего стола металлическая). Также часто встречаются приспособления с тяжелой подставкой.

В сегодняшней статье рассмотрим несколько вариантов конструкции универсальных настольных зажимов, и расскажем, как изготовить третью руку для пайки своими руками — в условиях гаража и домашней мастерской.

Обратите внимание: для удобства выполнения паяльно-сборочных работ приспособление дополнительно может оснащаться увеличительным стеклом, подсветкой и «карманом» или держателем для электропаяльника.

Возможна установка и других аксессуаров. Если используется электрооборудование, то потребуется блок питания.

Как сделать третью руку с подсветкой

1

Как сделать универсальный гибочный станок для работы с металлом

Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала KJDOT. Конструкция приспособления очень простая, состоит из:

• основания;
• двух гибких «рук» с зажимами на концах;
• стойки со светодиодным светильником.

Чтобы сделать гибкие «руки», автор использует кусочки толстого провода. Откусываем два куска нужной длины, и крепим к ним «крокодильщики».

Стойку для подсветки автор тоже решил сделать гибкой — изготавливаем ее из одножильного провода с толстой изоляцией (в принципе, можно использовать тот провод, из которого сделаны «руки».)

1

Как сделать ручку для стамески и отвертки из пластиковой бутылки

• В качестве основания автор использует кусок дощечки прямоугольной формы — для этого подойдет доска, фанера, ДСП или МДФ.
• Выпиливаем основание подходящего размера, делаем разметку и сверлим в нем 3 отверстия: два — по бокам основания, и одно — посередине дощечки (на расстоянии 1 см от задней стенки).
• В просверленные отверстия вставляем подготовленные кусочки провода, фиксируем их с помощью суперклея (либо можно использовать термоклей).

После этого с помощью стамески делаем посадочное место под разъем для батарейки «Крона». Крепим его с помощью суперклея.

1

Насадка для паяльника из медного кабельного наконечника

Провода, которые идут от разъема, подключаем к светодиодному светильнику. Саму лампу крепим к верхней части стойки.

На «зубчики» зажимов можно надеть термоусадочные трубки, чтобы они не повредили провода или мягкие детали в процессе сборки чего-либо или пайки.

Подробно о том, как сделать третью руку для пайки своими руками, можно посмотреть на видео ниже.

Make a Third Hand Soldering Holder 自制焊锡第三只手助焊台

Из преимуществ данной конструкции стоит отметить простоту сборки и дешевизну, поскольку все необходимые материалы можно без проблем найти у себя дома или в мастерской.

Третья рука для установки в тисах

Предлагаем вашему вниманию еще один вариант приспособления. В данном случае можно обойтись без основания — при условии, что в мастерской имеются слесарные тиски, потому что самоделка будет крепиться между прижимными губками.

Для изготовления приспособления потребуется полоса металла длиной 15 см и две трубки длиной по 20 см. Привариваем трубки к металлической полосе, как показано на фото ниже.

К торцам трубок автор приваривает гайки, в которые будут вкручиваться болты. Зачищаем сварные швы болгаркой.

Далее нам потребуется два зажима-прищепки. Сверлим в них по одному отверстию, чтобы можно было надеть на болт. Затем крепим зажимы к трубкам.

На следующем этапе по центру металлической пластины с одной стороны нужно приварить кусок стальной круглой трубы, а с другой — пластину металла. На трубу надеваем катушку с припоем.

Зажимаем приспособление между губками слесарных тисков, и можно приступать к работе. Такая конструкция отлично подойдет для пайки электрических проводов.

Подробно о том, как сделать третью руку для пайки своими руками, можно посмотреть на видео ниже. Идея принадлежит автору YouTube канала Mr SunY.

Hand Craft Machine for Soldering iron

Сам себе — микроскоп, или когда ручкам скучно

Давно назревал вопрос увеличения рабочего места, не в плане площади, а в плане ракурса работы при пайке BGA.

Как наблюдать процесс во время работы, как оценивать пайку и повреждения…нужен микроскоп!

Решено сделать из подручных материалов, хотя бы «подобие» микроскопа — без претензий на что-то.

Вот что получилось…

• Немного процесса по порядку.
• Источником сигнала пошла mini dv камера SQ11.
• Обзор на нее есть в статье

https://www.ixbt.com/live/dv/obzor-hd-videokamery-sq11-chto-…

Камера заказана была у дядюшки Али сто лет назад и лежала, пылилась.

У камеры демонтирована вся оптика, в том числе и поляризационное стекло(мешала обзору).

Дальше взяты все трубки ПВХ и начался мозговой штурм, как соединить, что отпилить.

Так как камера будет использоваться в своем корпусе — то пришлось вырезать в трубке выемку под USB data-разъем.

Дорогой сердцу Индустар-61Л/Д.

Планировал использовать Юпитер-9, но пока остановился на этом.

Трубка замотана — светоизоляция!

Держатель — пока также на изоленте)))

В качестве станины использовал 25 мм трубку-ножку от стула.

Опорой выстапает фанера 10 мм, в два слоя, сквозь которые засверлено отверстие под стяжную гайку с болтом 10 мм.

Ножка стула, она же по совместительству штанга для для микроскопа — наворачивается на болт.

В качестве программы — захвата видео с камеры использую MyCam.

Качество приемлемое, но все же много засветов(пока нет хорошего, кольцевого освещения) и как мне кажется увеличение чрезмерное, может сделаю несколько трубок под разное увеличение, либо одну с регулировкой.

В идеале добиться такой картинки, но видимо с другой матрицей и камерой.

Удобная третья рука для пайки

Иногда при пайке проводов или запайке радиодеталей на плату нужна третья рука или же удобная стойка для крепления самой платы. Я предлагаю Вам сделать очень удобное устройство которое облегчит пайку и станет незаменимым помощником в Вашей мастерской.

Эта третья рука для пайки сделанная своими руками пока пожалуй самое лучше решение которое я сейчас видел среди подобных, к тому же делается оно не сложно и быстро.

Здесь и подвижные зажимы для зажима и фиксирования как проводов, радиодеталей так и дополнительных вспомогательных устройств, как то линза, вентилятор, так есть и примагничивающиеся стойки для фиксирования плат любых конфигураций (правда не очень больших по габариту но большинство плат обычно небольших размеров) которые можно двигать и примагничивать в любом месте рабочего пространства третьей руки.

Удобная третья рука для пайки

Что нам понадобится чтобы сделать третью руку:

• Неодимовый магнит с отверстием в виде шайбы 20 х 5 мм и с внутренним конусом под головку винта, отверстие – 5 мм — купить на Алиэкспрессе;
• Стальной 2 мм лист размерами 20 х 20 см;
• Латунная шестигранная стойка – M4 х 25;
• Винт с потайной головкой – M4 х 8;
• Колпачковая гайка – M4;
• Винт с потайной головкой – M3 х 16;
• USB кабель удлинитель в металлической оплетке — купить на Алиэкспрессе;
• Чёрная самоклеющаяся ПВХ пленка;
• Зажимы «крокодил»;
• Резиновые или силиконовые ножки;
• Термоусадочная трубка чёрного цвета.

Удобная третья рука для пайки

Как сделать третью руку для пайки, пошаговая инструкция:

Шаг 1

Наклеиваем ПВХ плёнку на металлический лист с одной стороны, выступающие концы плёнки загибаем со всех сторон на другую сторону.

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Приклеиваем к низу металлического листа резиновые ножки.

Удобная третья рука для пайки

Шаг 2

Привинчиваем винтом M4 х 8 магнит-шайбу к латунной стойке – M4 х 25 и сверху в качестве зажима для плат будет накручиваться на стойку колпачковая гайка – M4. Таких стоек делаем 4 штуки они будут удерживать плату при пайке с 4-х сторон.

Удобная третья рука для пайки

Шаг 3

Берём USB удлинители в металлической оплетке и разбираем у них с помощью кусачек разъём и гнездо USB, постепенно откусывая часть пластика добираемся как можно аккуратнее до концов металлической гофры и вытаскиваем из этой трубки провода.

Удобная третья рука для пайки

Дальше надеваем на винт М3 х 16 магнит, затем надеваем шайбу и стягиваем гайкой. Затем ввинчиваем эти магнитные стойки в гофрированные трубки с одной стороны. Таких стоек делаем ещё 2 штуки.

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Шаг 4

Для этого шага нам понадобятся зажимы типа «крокодил», снимаем с них изоляцию. На гофрированные стойки надеваем по кусочку термоусадочной трубки. Замешиваем двухкомпонентный эпоксидный клей, смазываем им кончики трубок и насаживаем на них крокодилы, дополнительно ещё промазывая этим же клеем.

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

После высыхания клея натягиваем термоусадочные трубки на крокодилы, на те места где находится клей. И усаживаем их с помощью термовоздушной паяльной станции или же просто обычной зажигалкой или спичками.

Также термоусадочную трубку насаживаем на «зубы» крокодилов.

Удобная третья рука для пайки

Вот и всё, третья рука для пайки плат и проводов которую сделали своими руками готова! Надеюсь эта самоделка Вам понравилась и Вы тоже повторите её у себя дома и она станет Вашим помощником при пайке плат и проводов.

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Удобная третья рука для пайки

Забрать к себе:

Собираем цифровой микроскоп для паяльных работ — лучше, чем делают китайцы / Своими руками (DIY) / iXBT Live

В этом артикле я расскажу, как можно с минимумом затрат (менее $70) сделать цифровой микроскоп для паяльных работ, который будет обеспечивать комфорт и качество работы, недоступные для промышленного решения, даже с ценником на порядок больше.

Чем хорош капитализм? – доступно почти всё, и за любую цену. Но часто, реальное качество и практичность, сильно отличается от заявленного в рекламе.

Не обошла и такая маркетинговая «оптимизация», и цифровые микроскопы для паяльных работ – устройство выглядит красиво, картинки на экране нарисованы интересные, но сильно хромает практичность – разрешение и размер экранчика крохотные, расстояние от объектива до платы минимальное, часто паяльником и не подлезть, плату над обязательно класть на столик, заявлены какие-то нереальные возможности увеличения и разрешения, и стоит такое чудо не баксов 15, как и должно стоить, а стоит от 50 долларов и выше.  Такая дискотека мне не подходила, поэтому, я решил сделать ход конём, и собрать всё с нуля, как всегда, минимизировав затраты, как физические, так и финансовые, и максимизировав качество конечного продукта.

Начну со списка необходимых компонентов.

ЖК монитор с удобной для вас диагональю – можно и 15 дюймов поставить, а можно и побольше. Для этой цели я купил 17 дюймовый ЖК монитор ($11)– на местной барахолке это было наиболее доступный вариант в шаговой близости от меня.

Модуль камеры с VGA/DVI/HDMI выходом – зависит от типа входа вашего монитора. Я брал самый бюджетный вариант на таобао, два мегапикселя, VGA выход, $30.

Советский объектив с фокусным расстоянием 40-60мм. Подходят практически любые, главное, чтоб стекло не было совсем убитым, и диафрагма работала.

Переходник с CS Mount на M42 (или М39, зависит от модели, купленного объектива)

Макрокольца на М42 или М39, опять, это зависит от модели выбранного объектива.

Что-то массивное, для использования в качестве подставки. Я использовал шасси от старого лабораторного твердомера, которое купил в пункте сдачи металлолома по цене этого самого металлолома по весу.

«Рука», на которой будет крепится камера. Я использовал кусок прямоугольной алюминиевой трубы сечением 5х2см и длиной около метра.

Угловой кронштейн, для поворота камеры, который крепится на «руке» и к которому крепится сама камера.

Винты, гайки, VGA кабель, скотч, и прочие «мелочи жизни», которые наверняка у вас уже есть.

А теперь, небольшая дополнительная информация по некоторым компонентам.

Монитор: В принципе, можно брать любой, даже с кинескопом (но он будет жутко мерцать, я пробовал). Но есть две особенности, на которые стоит обратить внимание – это формат экрана (обычный или широкий), и углы обзора (чем больше, тем лучше).

Формат экрана в принципе, зависит больше от типа камеры – Большинство модулей умеют только соотношение сторон 4:3 и 5:4 и не умеют «широкие» разрешения, в результате, картинка выглядит растянутой. Так что если вы берёте модуль с «обычным» выходом, то и монитор надо брать соответствующий.

Хотя, существуют и универсальные модули – сами выставляют нужный формат, в зависимости от информации, полученной с монитора. И второй, не менее важный момент – углы обзора монитора.

Рекомендовать мониторы на IPS/PLS/MVA матрицах не буду по очевидно-финансовым причинам, но постарайтесь не покупать очень старый монитор, у них обычно, вертикальные углы просто ужасные, и на них, тёмные детали будут частично сливаться с фоном.

Если же у монитора вертикальные углы плохие, вас эстетика не смущает, или монитор механически поддерживает переворот, то можно его повернуть на 180 градусов, а картинку повернуть в самой камере – картинка будет более «читаемой».

Модуль камеры: Не стоит гнаться за многомегапиксельным разрешением – у вас монитор с конечным разрешением в 1-2мегапикселя, и если купите модуль на 5мп, то улучшения картинки не получите, зато получите увеличение шумов, так как диагональ матрицы будет та же, но вот размер пикселей будет поменьше, и соответственно, шумов будет больше.

Модули камеры также можно поделить на два типа – с крепежными отверстиями (для посадки на стандартный штатив или фотовинт) либо без оных, для прямой «посадки» на микроскоп, объектив и так далее (у меня как раз такой). В принципе, это не столь уж и большая проблема, в моем конкретном случае, свелась к выкручиванию 4х винтов, сверлению кронштейна и закрепления камеры, но мое дело – предупредить.

Еще важный момент – какая посадочная резьба у модуля камеры. Большинство имеют стандартную, C/CS Mount резьбу, но могут быть и варианты. В моем конкретном случае, у камеры была посадочная резьба в 27мм, но после моего уточнения, продавец (бесплатно), дополнил посылку переходной шайбой на C mount.

Объектив: Главное для нас – фокусное расстояние и наличие диафрагмы. Самые массовые советские фотообъективы имеют фокусное расстояние в 50-60мм.

При их применении, и удалении камеры приблизительно на 60см от наблюдаемого объекта, комфортная работа обеспечивается с SMD компонентами 0805 типоразмера, а с 0402 и 0201 работать можно, но уже сложно – сами детали различимы хорошо, но для контроля огрехов пайки, такого разрешения недостаточно.

Так что, если исходить из фокусного расстояния в 50мм, то всякие «Гелиосы», «Веги», «Юпитеры», «Индустары» — вполне соответствуют требованиям. Я взял Индустар 50-3, как наиболее доступный по цене — $5 в хорошем состоянии.

Никакого смысла гнаться за светосилой нет – объектив в любом случае, придётся диафрагмировать до F8-11, так что и «Индустар 50-3», и «ЗК 50/1.5» будут выдавать совершенно одинаковую картинку, но последний стоит раз в 10 дороже «Индустара».

В принципе, можно взять и объективы от фотоувеличителей, типа «Вега-11», «И50У», «И90У» и так далее, но так как у них нет фокусирующего геликоида, фокус придётся подстраивать либо подбором высоты крепления, что может оказаться неудобным в практике, либо придётся докупать фокусировочный геликоид, который стоит от $20 и выше.

При желании, можно поставить и зум-объектив, чтоб получить возможность менять приближение. Но такие объективы стоят обычно дорого и довольно громоздки, и у них есть ещё один минус – при изменении увеличения, «улетает» и фокус, так что так просто «призумится» — не получится, придётся каждый раз подстраивать фокус.

Выход тут в использовании киносъемочных объективов, у них фокус не «уезжает» при использовании зума, но «благодаря» всяким VDSLR-шикам, цена таких объективов давно вышла за всякие разумные пределы. Единственный доступный по цене (но редкий по распространенности) вариант – если где найдёте объектив «Метеор 5-1» на М42 посадочную резьбу. Но к сожалению, мне такой в продаже не встречался, только под свой, специальный маунт, адаптер с которого, в принципе, можно сделать, но это довольно муторно.

Если же вам нужно большее увеличение, чем дают стандартные 50мм объективы, то стоит посмотреть в сторону 85мм и 135мм объективов – они обеспечат комфортную работу с типоразмерами деталей 0402 и 0201 соответственно.

К сожалению, фокусное расстояние в 85мм в советских объективах представлено только светосильными и дорогими Гелиос 40-2, Юпитер-9, МС Волна-9, но можно взять объектив от фотувеличителя —  И90У, у него фокусное расстояние 75мм, но нет фокусировочного кольца.

Если же вам нужно ещё большее увеличение, то стоит переходить на 135мм – советской (и не советской) оптики с этим фокусным расстоянием довольно много на вторичном рынке, и цены вполне доступные.

В принципе, и с обычными, 50-60мм объективами можно добится нужного для пайки 0402 и 0201 увеличения, но для этого придётся ставить не одно, а два-три макрокольца, и сильно упадёт расстояние от камеры до детали – с 60см до 20-15см, что делает работу менее комфортной.

Про переходник ничего особенного сказать не могу. Главное, чтоб он, с одной стороны, подходил под вашу камеру, и с другой стороны – под ваш объектив.

Процесс собирания микроскопа я бы начал с покупки объектива, а всё остальное – уже подбирать под стать ему. Я использовал самодельный переходник – купил на барахолке вместе с объективом.

Разумеется, лучше купить заводской, если вам важен внешний вид.

Макрокольца вполне стандартный товар, продаются в комплекте из 3х штук, и стоят около $5. Цель этих колец – обеспечить возможность объектива фокусироваться на близко расположенных объектах.

В зависимости от модели выбранного объектива и высоты подставки, может понадобится разное количество колец. В моем конкретном случае, хватило одного. Могу предложить один «лайфхак». По неизвестной мне причине, М39 макрокольца стоят в 2 раза дороже аналогичных на М42.

Так что можно купить набор колец на М42, а ваш объектив на М39 закрепить в них через адаптер М39-М42, который обычно стоит в пределах 1$.

Вес и прочность подставки – решающие звена в вопросе по качеству картинки. Хлипкая подставка — картинка будет плыть и дрожать, комфорта в работе не будет.  так что, если у вас ничего подходящего купить не получается, вполне возможно воспользоваться несколькими кирпичами или шлакоблоками.

Аналогичные требования и к металлической трубе – она должна быть, с одной стороны, достаточно твёрдой, чтоб не прогибаться под весом камеры, и с другой стороны, она должна быть достаточно лёгкой, чтоб не опрокинуть подставку своим весом. При необходимости, можно снабдить трубу противовесом. Мне это не понадобилось, так как моя подставка весит в районе 20 кг.

Для установки камеры на кронштейн я использовал фрагмент какого-то фото штатива. Можно воспользоваться любым куском металла нужной формы. Эстеты могут использовать шариковую головку от штатива, или «волшебную руку».

На этом в принципе всё. Есть небольшая специфика по освещению. У меня рабочее место освещается сверху, стандартной LED панелью 60х60см, мощностью 40вт, но на светодиодах с Ra>97 и цветовой температурой 5500K.

Такое освещение практически не даёт теней, и так как свет падает на плату практически прямо, то и отраженный свет тоже идёт прямо, и любые огрехи в пайке видны сразу.

Но у такого подхода есть и минус — например, маркировка деталей, сделанная лазером, видна плохо, так как требует боковой подсветки для контраста. Но при боковой подсветке, могут появляться тени, что осложняет контроль за качеством пайки.

В общем, решать вам, но в 99% случаев, верхний, рассеянный свет подходит для всех вариантов использования. Как всё это смотрится в реальной жизни, можете оценить на видео (с 0:49). Я специально снял его так, чтоб был бы вид как бы из головы — как вы будете видеть рабочее место и картинку на мониторе. 

Самодельный зажим для пайки или приспособление «третья рука»

Мне очень часто приходиться паять, и иногда делать это не очень удобно. Большие детали можно зажать в тиски, а вот с маленькими так не сделаешь. Для этого существует приспособление третья рука, но покупать такую игрушку в магазине я не захотел, решил сделать сам из подручного мусора.

Начал сиё творение с подставки. Вырезал прямоугольник из сантиметровой фанеры:

Далее начал делать вертикальную стойку из стального прутка:

И сразу задался вопросом — как закрепить пруток на основании и в дальнейшем приделать к нему горизонтальные стойки. По хорошему нужно было нарезать резьбу и закрепить гайкой, но необходимой плашки не оказалось. Пришлось выкручиваться из ситуации…

• Для закрепления стойки в основании нашёл болт с продольным отверстием. Оно было меньше диаметра прутка, пришлось его немного обточить:
• Для крепления горизонтальных стоек нашёл длинную гайку (встречается в советских кассетных магнитофонах) и выточил для неё в торце прутка ложе:
• Гайку хотел закрепить при помощи резьбового соединения, но сверло упорно не хотело делать отверстие в торце, пришлось делать таким способом.
• Узел готов к сборке:
• Для прочности соединения на пруток надел трубку и сделал в ней пропил:
• И начал припаивать гайку:
• Припаял:
• Теперь переходим к закреплению болта. Зажимаем деталь в тисках и начинаем пропаивать сверху:
• И снизу:
• Деталь готова:

Теперь что нам нужно сделать? Правильно, нужно соединить вертикальную стойку и основание. Для этого вырезал ещё одну вспомогательную деталь — прямоугольник из фанеры 4мм:

Перьевым сверлом в основании высверлил отверстие. Так же сделал отверстия во вспомогательной подложке из фанеры и нашёл 4 самореза. Всё готово к сборке:

В сборе:

Пол дела сделано, основание с вертикальной стойкой готово. Переходим ко второй части — созданию горизонтальных стоек, зажимов и увеличительного стекла.

1. Эти металлические пластинки, штыри и болтики с шайбами — будущие руки нашего приспособления:
2. Для их скрепления использую вот такие болтики с припаянными к ним шайбами (для удобства откручивания/закручивания):
3. А вот эти детальки достал из жёсткого диска (стойки магнита). Нарезал метчиком резьбу и получились гайки, которые удобно закручивать руками:
4. Ну и самое главное — зажимы. Припаял к торцам болтики для закрепления и вращения вокруг оси:
5. Начинаем собирать узлы нашего механизма.
6. Держатель №1
7. Детали узла:
8. Узел в сборе:
9. Держатель №2
10. Детали узла:
11. Узел в сборе:
12. Держатель увеличительного стекла
13. Детали узла:
14. Узел в сборе:

Для крепления держателей используются горизонтальные штанги. Одну шпильку я нашёл уже с резьбой, а вот с другой ( из за отсутствия плашки) пришлось по извращаться. Из жести  выгибал трубочки для прочности и на концы прутка припаивал отпиленную резьбу от болтов.

• Ну теперь наконец всё готово к финальной сборке, приступаем!
• Прикручиваем к вертикальной штанге две шпильки:
• Потом держатель лупы:
• И два зажима:

Готово!!!

Собрал зажим для пайки из всякого хлама, не потратив на это ни копейки. Исключение составляют 2 «крокодила», пришлось купить.

Всегда приятнее и интереснее сделать вещь своими руками, чем её покупать!