Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Эксплуатация современных агрегатов для мытья посуды и кухонной утвари невозможна без исправных заливного и сливного трубопроводов. Именно поэтому пользователям подобной техники рекомендуется узнать все о шлангах для посудомоечных машин.

Главные задачи этих конструктивных элементов заключаются в обеспечении подачи воды в камеру и ее отводе после окончания процесса мытья.

На сегодняшний день производители предлагают шланги с разными характеристиками, что позволяет подобрать наиболее подходящую модель в каждом конкретном случае.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Предсказуемо без шлангов для подключения к водопроводу и сливу посудомоечная машина просто не сможет функционировать. Без подачи воды просто не запуститься процесс мытья. Не менее важным является и состояние сливной магистрали.Речь может идти о скорости работы ПСМ и появлении неприятных запахов.

Современные производители посудомоечной техники изготавливают заливные и сливные рукава из разных материалов. В ситуации с элементами системы отведения грязной воды лидерство принадлежит пластиковым изделиям, отличающимся практичностью, достаточной долговечность, а, самое главное, доступной стоимостью.

Шланги подачи воды могут быть просто резиновыми или же с металлической оболочкой.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Для нормальной работы любую посудомоечную машину необходимо подключить к электрической сети, а также к водопроводу и канализации. Главная функция заливного рукава – это подача в моечную камеру воды из системы.

При этом часть владельцев ПСМ не догадываются о еще одной важной задаче этого шланга. Следует помнить, что водопроводная сеть работает при существенном давлении.

Это, в свою очередь, обуславливает такие негативные явления, как гидроудары.

С учетом указанного нюанса для обеспечения безопасности техники ее оснащают специальными системами защиты. Именно их элементом и является заливной рукав.

Подавляющее большинство современных производителей посудомоек отдает предпочтение максимально эффективным, двойным системам, предотвращающим протечки.

В экстренных ситуациях они срабатывают и спасают тем самым хозяев машин, а также нередко их соседей от крайне негативных последствий неисправностей.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Подобные защиты включают в себя определенные компоненты.

  1. Внутренняя система, именуемая Aqua Control и оснащенная поплавковым датчиком.
  2. Внешняя часть, или Aqua Stop. В данной ситуации рукав подачи воды оборудован впускным клапаном, в задачи которого входит перекрытие магистрали при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Как правило, заливные шланги имеют техпаспорта. В таких документах указываются основные характеристики изделия, а именно: максимально допустимый и рабочий показатель давления в системе и температурный режим.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Если же паспорт по тем или иным причинам отсутствует, то всю необходимую информацию можно найти на самом рукаве.

Изготавливаются они из ПВХ (являются наиболее доступными с финансовой точки зрения) или качественной резины и могут быть армированными. Оснащаются изделия накидными гайками на концах.

В большинстве случаев один из них (подключается к посудомоечной машине) является угловым.

Существуют шланги для подключения посудомоек к холодной и горячей воде. В первом случае рабочая температура варьируется в диапазоне от 20 до 25 градусов. А во втором – от 60 до 70. Если ПСМ устанавливается в квартире, то чаще всего выбирают рукава, рассчитанные на давление в пределах 20 бар. Для коттеджей и частных домов данный показатель должен быть на 10% выше.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Эти шланги производятся из полипропилена и имеют длину, достигающую 5 метров. При выборе данного элемента сливной магистрали ПСМ важно учитывать, что его диаметр должен соответствовать параметрам фитингов. Еще один важный момент связан с телескопическими линиями отвода воды. Имеется в виду, что гофрированные изделия предсказуемо способны растягиваться.

Применение таких рукавов, которые можно назвать универсальными, чаще всего исключает необходимость установки удлинителей при переносе посудомойки в другое место.

Как уже было отмечено ранее, некоторые модели наливных шлангов оснащаются элементами системы защиты от протечек, а именно клапанами «АкваСтоп». Естественно, такие изделия стоят дороже обычных.

Однако при желании и с целью обеспечения максимальной безопасности владелец ПСМ может использовать их в качестве сливных шлангов. Но следует принимать во внимание один важный нюанс: специалисты рекомендуют устанавливать дополнительные фильтры на сливе.

Данные приспособления будут предотвращать образование засоров и тем самым продлевать срок эксплуатации аварийного клапана.

Довольно часто стандартной длины шлангов, которыми комплектуется ПСМ, недостаточно.

Выходом из подобных ситуаций будет приобретение более длинного рукава или же изменение параметров уже имеющегося, который всегда можно нарастить.

Важно учесть, что это актуально как для заливной, так и сливной системы машины. В первом и во втором случаях удлинение осуществляется при помощи специальной соединительной муфты.

Опытные специалисты настоятельно рекомендуют использовать латунные элементы, которые выгодно отличаются от своих пластиковых аналогов.

Если требуется увеличить заливной шланг, то необходимо:

  1. отключить технику;
  2. присоединить рукав к одной стороне муфты;
  3. с другой стороны подключить удлинитель;
  4. выполнить подключение к водопроводу.

Со сливными шлангами также не возникает каких-либо серьезных трудностей. Главная особенность заключается в том, что для фиксации двух составляющих на соединительной муфте будут применяться хомуты.

В принципе, подобными манипуляциями можно нарастить шланг практически до любых размеров. Однако стоит учесть, что удлинение трубопроводов подачи и слива не рекомендуется. Речь идет о создании нежелательных стыковочных узлов, тем более если их будет несколько.

Оптимальным вариантом будет установка цельного рукава нужной длины.

По тем или иным объективным причинам иногда шланги посудомоечных машин оказываются слишком длинными. Если речь идет о магистрали подачи воды, то единственным разумным выходом станет покупка нового рукава. Намного проще дела обстоят со сливом. Важно отметить, что длинный шланг будет неизбежно перекручиваться и затруднять отвод грязной воды. Именно поэтому его необходимо будет укоротить.

Самое простое – это обрезать лишний кусок острым ножом. Но стоит помнить, что в таком случае не получится использовать специальный наконечник.

Это актуально, если слив подключен к системе канализации через сифон кухонной мойки или же тройник. В подобных ситуациях укорачивание шланга следует производить с использованием специальных коннекторов.

Сами по себе процессы демонтажа и последующей установки описываемых конструктивных элементов современных посудомоечных машин не требуют существенных временных затрат и специальных навыков. Перед началом любых работ необходимо:

  1. отключить технику от электросети;
  2. перекрыть подачу воды;
  3. отключить агрегат от системы канализации;
  4. расстелить на полу большую тряпку на случай вытекания остатков воды;
  5. подготовить все необходимые инструменты – в стандартный перечень входят отвертки, плоскогубцы, ключи гаечные, включая разводной.

Помимо всего перечисленного, необходимо приобрести новые шланги соответствующей длины. Данный параметр определяется с учетом высоты и других габаритов ПСМ, а также места ее расположения.

Наливные шланги, отвечающие за подачу воды в моечную камеру, могут подключаться как к холодному, так и горячему водопроводу. Естественно, тип рукава и его особенности будут определяться маркой и моделью конкретной посудомойки.

Аналогичным образом складывается ситуация и со способом подсоединения. В подавляющем большинстве случаев наливной шланг подключается в нижней части задней панели устройства.

Сама его замена – это элементарная процедура: довольно аккуратно раскрутить гайку и снять старый элемент, после чего установить новый и зафиксировать его.

У некоторых моделей ПСМ линия подачи воды проходит внутри корпуса. В таких случаях задача немного осложняется за счет необходимости частичной разборки техники. Процесс при этом предусматривает выполнение следующих действий:

  1. перевернуть машину или же положить ее набок;
  2. демонтировать нижнюю переднюю планку и днище;
  3. отсоединить старый шланг от заливного клапана при помощи гаечного ключа;
  4. подключить новый рукав.

Следующий важный момент связан с тем, как правильно выполнить замену рукава для слива. Следует учитывать, что данный сливной шланг подключается к посудомоечной технике снизу.

В зависимости от конструктивных особенностей модели точка подключения может находиться с левой или же правой стороны. Замена рукава своими руками представляет собой максимально простую процедуру. Однако перед ее началом рекомендуется установить причину, по которой шланг перестал выполнять свои функции.

Нередко довольно просто прочистить гибкий трубопровод. Но в обоих случаях алгоритм действий будет состоять из 7 шагов.

  1. Отстегнуть пластиковые хомуты.
  2. Расположить машину на боку.
  3. Открутить винты и демонтировать нижний поддон. Важно учесть, что у моделей марок Bosch и Garenier на этом элементе конструкции установлен поплавковый датчик. Исходя из этого, необходимо будет предварительно отключить провода питания.
  4. Ослабить хомут и снять конец шланга с его посадочного места. Демонтируется он вместе с циркуляционным насосом. Стоит учесть, что из данной сборки может вытекать вода.
  5. Снять обратный клапан и поместить его в насос.
  6. Демонтировать заднюю панель машины.
  7. Извлечь втулку, удерживающую шланг.
Читайте также:  Как выбрать сабельную пилу для дачи

На завершающем этапе останется только подключить новый элемент. Естественно, все перечисленные действия предстоит выполнить в обратном порядке. Также не стоит забывать о необходимости тестирования замененного шланга.

На практике в процессе эксплуатации ПСМ могут возникать трудности с наполнением моечной камеры и сливом. Нередко причиной становится образование засоров в заливном и сливном рукавах. По большому счету, алгоритм действий при их устранении аналогичен шагам во время замены шлангов. Изначально посудомоечную машину необходимо будет обесточить и отключить от водопровода и канализации.

Засорившийся рукав демонтируют и приступают к его прочистке. Часто для этого довольно успешно можно использовать ершик соответствующего размера. При сильных и стойких засорениях эффективным станет замачивание в слабых растворах щелочи или же кислоты.

Настоятельно рекомендуется избавиться ото всех образований внутри рукавов, что позволит продлить срок эксплуатации. После чистки следует правильно установить шланг на место. В некоторых случаях чистка может не дать желаемых результатов – и рукава придется поменять.

Подключение посудомоечной машины — 2 способа

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныУстановку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:

  • подготовка и закрепление встраиваемой техники в специальной нише
  • присоединение к электросети
  • подсоединение к водопроводу и канализации

Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныЧтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:

  • трехжильный медный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины
  • розетка на 16А типа Шуко (”Schuko”) с контактом заземленияМаксимальная длина сливного шланга посудомоечной машины
  • УЗО или диффавтомат на 16А с током утечки 30мАМаксимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.

Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.

Если же у вас ремонт уже давно окончен, и после покупки техники совсем не охота заново штробить стены и портить обои, то можно обойтись и существующей розеткой. Только обязательно убедитесь, что она защищена УЗО.Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.

Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныПоэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.

Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.

С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.

И этот самый удар током, хотя бы в первоначальный момент, вы все равно на себе ощутите.

Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.

Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.

Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.

Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:

  • труба полипропиленовая PPR PN20 диаметром 20мм
  • водорозетка
  • соединители с накидной гайкой
  • соединительный фитинг под углом в 90 градусов PPR-90
  • угольник HP/HP с наружной резьбой ¾ дюйма
  • FUM лента для уплотнения

При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.

  • Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.
  • После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.
  • Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.

Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.

Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.

После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.

  1. Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.
  2. На угольник монтируете шланг подачи воды.
  3. Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.

Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.

Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.

А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.

Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.

Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.

При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).

Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.

  • Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.
  • У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.
  • После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.
  • Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.

Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.

Достаточно поменять всего две вещи:

  • стандартный сифон под раковиной на специальный

Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.

Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.

Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.

Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.

Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.

Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.

Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.

  • второе что нужно установить – это тройник с резьбой ¾ дюйма
Читайте также:  Сталь х12мф и 95х18 сравнить

Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.

Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.

Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.

Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.

Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.

Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.

В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.

Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.

1Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

  • связку автомат+УЗО
  • либо дифф.автомат

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

Подключаться к горячей имеет смысл, только при наличии собственного отопления и газового котла. Иначе это будет копеечная экономия на электричестве, которая угробит дорогую посудомойку.
6Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7Лен для уплотнения резьбы

  1. Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.
  2. С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.
  3. При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.
  4. В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Как установить посудомоечную машину самостоятельно

Посудомоечные машины устанавливают в кухне, недалеко от раковины. Это неспроста. В таком случае подключение посудомоечной машины самое простое — канализация и водопровод находятся рядом, а розетку для стационарного подключения все равно надо устанавливать отдельную.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныОдин из примеров того, как подключить посудомойку

Особенность установки посудомойки в том, что выставить ее надо идеально ровно. Максимально допустимое отклонение от горизонтали составляет 2°. Если не выполнить это требование, посуда может быть вымыта недостаточно хорошо.

Потому первый шаг после распаковки — установка ее на место и выставление по уровню. Для этого в конструкции предусмотрены регулируемые по высоте ножки. Берем строительный уровень, укладываем на машину, добиваемся чтобы она стояла ровно относительно горизонтали.

Затем проверяем вертикали, если все сделали правильно, и тут отклонений быть не должно.

Требования к электропитанию

Посудомоечные машины, даже экономичные, потребляют немалое количество электроэнергии. Например:

  • у BOSCH SPS 40E12 (класс А), максимальная потребляемая мощность 2,4 кВт;
  • CANDY CDCF 6 07 (класс А) потребление — 1,3 кВт.
  • SIEMENS SR24E205 (класс А) по максимуму требует 2,4 кВт;
  • ELECTROLUX ESF 9420 LOW — потреблять может 2,1 кВт.
  • WHIRLPOOL ADP 7570 IX — потребляемая мощность 2,1 кВт.

При большом энергопотреблении одно из условий нормальной работы — отдельная линия электропитания с установленным автоматом защиты и УЗО. Отдельная линия также снизит влияние бросков по питанию на электронику, которая управляет работой агрегата.

Они ощущаются всякий раз, когда включается/выключается холодильник, морозильная камера или микроволновка. Плата управления очень плохо реагирует та все скачки, а ее замена (ее практически никто не ремонтирует, только меняют) стоит немалых денег.

Если хотите, чтобы работало оборудование долго и без проблем — тяните от щитка отдельную линию.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныПодключение к удлинителю запрещено

Как вы поняли, средняя мощность посудомоечной машины 2,1-2,4 кВт. Сначала выбираем автомат защиты. Его надо подбирать по току, но в характеристиках редко есть эта величина, потому приходится высчитывать ток по мощности. Например,  мощность посудомойки 2,4 кВт. Находим максимальную силу тока: 2400 Вт / 220 В = 10,9 А.

Автоматы защиты бывают следующих номиналов — 6 А, 10 А, 16 А, 20 А (есть и более мощные, но для данного оборудования они точно не нужны). Для данного примера требуется автомат на 16 А. На 10 А лучше не брать — при включении на полную мощность его будет выбивать. Потому берем ближайшее большее значение, а это — 16 А.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныКак подвести электричество к посудомоечной машине

С входа защитного автомата фаза подается на УЗО. Оно защищает от утечек при пробое изоляции, также сработает если кто-то прикоснется к токоведущим частям. Выбирается также по току, но должно быть на ступень выше, чем автомат.

Для данного примера — это 25 А (УЗО бывают на 10 А, 16 А, 25 А, 32 А). Второй параметр, по которому выбирают этот вид защиты — ток утечки. Для линий, на которые подключается только один прибор ток утечки 10 мА.

Оба этих устройства устанавливаются в домовом или квартирном элеткрощитке.

Очередной параметр, с которым надо определиться — с сечением жил кабеля. Для проводки в последнее время используют медные провода, так как с ними проще работать. Для приборов мощностью до 4,1 кВт достаточно сечения 1,5 кв. мм (можно больше, меньше — нет).

Читайте также:  Как спаять медь и латунь

Теперь о том, в какой оболочке должен быть кабель. Это зависит от материала стен, по которым будет прокладываться линия электропитания:

  • для деревянных и каркасных изоляция должна быть двойная (ВВГ) или тройная (NYM);
  • во всех остальных подойдет любая, без трещин, наплывов и других видимых повреждений.
    Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныПример подключения посудомоечной машины к электросети

Еще один момент: розетки для посудомоечной машины должны быть с заземлением. Это — обязательное требования для сохранения гарантии. Также при выборе обращайте внимание на напряжение, на которое она рассчитана. У фирменных экземпляров этот параметр прописан с тыльной стороны. Если такой надписи нет — перед вами дешевый китайский ширпотреб, и лучше не рисковать.

Куда и как вывести сток

Следующий этап — подключение посудомоечной машины к канализации. Сливной шланг расположен на задней стенке корпус, он имеет длину порядка 1,5-2 метра.

При необходимости его можно дорастить аналогичным такого же диаметра, но общая длина не может быть более 5 метров (точно смотрите в инструкции по эксплуатации).

Такое расстояние в могут прокачать насосы, которые работают при удалении воды.

Самый лучший вариант — наличие отдельного вывода канализации. Тогда все просто, в патрубок вставляется резиновая муфта, обеспечивающая герметичную фиксацию гофры, в нее заправляется конец сливного шланга. Если он закрыт заглушкой, ее снимите. Но такой вариант — скорее исключение. Чаще подключают посудомоечную машину через сифон мойки или через вывод в мойку.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныВарианты подключения посудомоечной машины к канализации

Если выход канализации чугунный, для герметичного перехода на пластик есть специальные резиновые муфты. Вам нужно будет знать диаметры вашего выхода и пластикового тройника.

Соответственно, переходник устанавливается в чугунную трубу. Его надо просто заправить туда без каких-либо дополнительных средств. В муфту вставить пластиковую развилку.

В вертикально направленный отвод обычно подключают мойку, в тот что под углом — посудомоечную машину.

У специальных сифонов для подключения посудомоечной машины выход сделан так, чтобы сливной шланг можно было на него натянуть. Для надежности его можно затянуть хомутом.

Подключение посудомоечной машины к канализации должно быть таким, чтобы избежать образования петель и заломов, причем даже тогда, когда все задвинете на место. В то же время, нельзя допустить чтобы гофра подходила с стороны — должен быть небольшой изгиб вверх. Так исключается возможность попадания стоков из сифона или тройника в машинку.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныПри подключении посудомоечной машины к канализации сливной шланг должен подходить к выводу с изгибом

Для фиксации гофрированного шланга в заданном положении есть специальные пластиковые муфты. Они надеваются на гофру снизу и надежно ее удерживают.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныХомут для фиксации гофры

Подсоединение к водопроводу

Подключение посудомоечной машины к водопроводу происходит при помощи штатного шланга, который также находится на задней стороне корпуса. Его легко узнать по довольно большой насадке. Это блокиратор перелива. Он нужен для корректной работы и удалять его не рекомендуется.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныЗаливной и сливной шланги прикреплены сзади

Теперь о том, к какой воде подключать посудомоечную машину.

К горячей можно подсоединяться только в одном случае — если ваш агрегат поддерживает такую функцию (указано в описании) и у вас нет на ГВС счетчика.

Во всех остальных лучше заливать в машинку холодную воду. Главный мотив подключения к ГВС — экономия электричества. Если вода горячая, ее не надо греть. Это так, но у такого решения есть минусы:

  • Горячая вода несет большее количество загрязнений, чем холодная и ваша машинка быстрее выйдет из строя.
  • Температура ГВС часто превышает допустимые для оборудования пределы. Это снова сокращает срок эксплуатации оборудования.
  • Если счетчик на ГВС стоит, экономия получается совсем небольшая. Минусы явно перевешивают.
    Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машиныПример подключения к водопроводу

Подключится к водопроводу можно в любой точке, где есть разъемное соединение. Например, в том месте, где подключается гибкий шланг на мойку. Его откручивают, ставят тройник, потом шаровый кран (или тройник с шаровым краном сразу). На ту часть, которая с краном подключается посудомоечная машина, на второй выход — гибкий шланг к смесителю мойки.

Проверка перед пуском

Перед тем, как задвинуть машинку на место, проверьте герметичность соединений. Для этого надо открыть подачу воды (повернуть кран, к которому подключен заливной шланг посудомойки). Если нигде подтеканий, нет, можно задвигать.

Сливной шланг для посудомоечной машины: максимальная длина, Electrolux, диаметр, заменить, как правильно подключить, снять

Многие думают, что посудомоечная машина — простое приспособление, но в ней есть много различных деталей и механизмов, и если хоть 1 из них ломается, то перестает работать вся система.

Важная деталь — это шланг для посудомоечной машины сливной. Благодаря ему подается и выходит холодная и горячая вода, без этого мытье посуды невозможно.

Поэтому при выходе из строя шланга необходимо как можно быстрее понять, в чем причина поломки и исправить ее.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Виды шлангов

Существует 2 вида шлангов: заливной и сливной. Заливной шланг оснащен специальным клапаном, если он поврежден, то подача воды не произойдет. Назначение сливного — избавляться от грязной воды после завершения мытья посуды.

Бывает, что заливной имеет особую конструкцию, которая называется шланг с устройством «автостоп». Это позволяет избежать внезапной течи во время обрыва водоснабжения.

Такой возможно установить вместо, например, сливного шланга для посудомоечной машины Electrolux.

Как выбрать

Когда необходимо определить, какой шланг лучше поставить, то стоит обратить внимание на такие факторы, как:

  • длина детали;
  • материалы, из которых он изготовлен;
  • средства для покупки;
  • характеристики посудомоечной машины.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Слишком короткий станет помехой для продуктивной работы машины. Но и максимальный размер сливного шланга посудомоечной машины будет образовывать дополнительные преграды для подачи воды, увеличивать шансы засоров. Поэтому длину лучше выбирать среднюю.

Чаще всего шланги изготовляют из пластика. Такие детали достаточно практичны и имеют низкую цену. Более надежным вариантом будет резиновый механизм в металлической оплетке. Но и цена такого приспособления будет выше. В зависимости от имеющихся средств можно выбрать более подходящий вариант.

Качество шланга должно соответствовать характеристикам ПММ. Например, имеет значение, сколько воды в минуту потребляет машинка. Если потребление составляет до 5 л, то подойдет менее прочная деталь, если более 5 л, то следует подумать о более качественном механизме.

Основные неисправности и их устранение

Если посудомоечная машина, например, Электролюкс, перестала работать, то часто причина этого кроется в проблемах со сливным приспособлением. Самые частые поломки и способы их устранения представлены в таблице ниже.

Неисправность Признаки и способы устранения
Внешнее или внутреннее повреждение С течением времени любой материал изнашивается, становится не таким стойким к постоянному воздействию воды. При такой проблеме стоит заменить шланг на новый.
Засор Часто качество воды достаточно низкое, в ней много тяжелых металлов, грязи и других частичек. Сначала это не особо влияет на работу устройства, но в будущем может навредить внутренним механизмам машинки. В таком случае стоит просто прочистить деталь.
Неправильная установка В случае если при первоначальном монтаже деталь была установлена неправильно, то спустя время эта халатность даст о себе знать. Это может привести к срыву, тогда придется устанавливать все заново.
Перегиб сливного шланга Если механизм пережат или загнут, то воде некуда уходить. В такой ситуации необходимо просто расправить деталь.

Диагностика на наличие проблем

Чтобы посудомоечная машина работала долгие годы, диагностику шланга стоит проводить не реже, чем раз в месяц. Это легко сделать с помощью различных приборов (например, манометра), но т.к. такие приборы есть не у каждого, то для диагностики часто используются подручные средства.

Максимальная длина сливного шланга посудомоечной машины

Техникой какого производителя пользуетесь дома?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector