Механизм подъема пилы циркулярки

Каретка для циркулярки — это необходимый инструмент в арсенале столярного специалиста. Покупной вариант часто имеет завышенную цену и может не соответствовать индивидуальным требованиям клиента. Данная статья предлагает изучить особенности такого важного прибора, как каретка, и попробовать изготовить ее в домашних условиях.

Для использования каретки необходима столешница

Что такое каретка для циркулярки и для чего она необходима

Каретка, или направляющая шина, представляет собой вспомогательный инструмент при работе пилой. Она бывает разной величины и требуется, чтобы нарезать деревянные заготовки от маленьких рамок до крупных панелей, например, мебельных. Она обеспечивает наиболее точный раскрой, снижая необходимость дальнейшей корректировки изделия.

Такой полезный аксессуар, как каретка для циркулярки, своими руками сделать порой проще, чем купить готовый комплект. В этом случае можно точно подогнать все размеры.

Характеристика кареток

При покупке или создании самодельной каретки учитываются показатели:

• Параметры деревянных деталей.
• Функционал пилы и ее возможности: мощность, производительность и другие.
• Частоту эксплуатации.

Чтобы аппарат прослужил долго и качественно, необходимо контролировать:

• Длину и ширину среза.
• Направление и легкость движения инструмента.
• Плотность изделия, которое используется мастером.
• Последовательность работы, технику безопасности.
• Общее назначение пилы.

Преимущества и недостатки самодельной каретки для циркулярки

При создании каретки для циркулярки можно:

• Добиться оптимальных размеров.
• Изменить стандартный внешней вид, например, сделать радиусную каретку для изогнутых форм.
• Выбирать подходящие материалы: алюминий, дерево, профили и т.д.
• Сэкономить — использовать имеющиеся под рукой инструменты.

Однако, если мастерить направляющую самостоятельно, появится ряд сложностей. В частности, необходимо обладать соответствующими знаниями о процессе, приобрести специфические инструментарий для работы, которого может не оказаться у непрофессионального столяра.

Каретки разделяются на ручные и стационарные, любительские и профессиональные

Особенности конструкции

Непосредственно перед работой следует разобраться, из каких деталей состоит салазка, как они соединяются между собой. Структура будет рассмотрена на примере шипорезной салазки для фрезерного станка.

Габариты, масса и общий вид

Величина каретки индивидуальна и во многом зависит от конкретной пилы, ее глубины пропила, а также целей использования. Так, агрегат вместе с шипорезной направляющей может достигать 800 кг. Чтобы избежать неточностей, специалисты советуют делать чертеж конструкции.

Конструкция защиты рабочего инструмента

Защита инструмента представляет собой отдельное сооружение, в котором присутствуют патрубок и кронштейн, линейки для направления и ползун.

Совет! Желательно использовать маховик для управления передвижением защитной линейки. Винты помогают устанавливать такой щиток и фиксировать сверху и снизу.

Перечень и расположение органов управления

Компактный пульт регулирования имеет:

• Кнопку включения, отключения привода.
• Ручки крепления.
• Рукоять, зажимающая шпиндельную бабку.
• Стопор шпинделя.
• Маховик.
• Клавиши для фиксации кронштейна линейки.
• Цветные лампочки, подающие сигнал.

Устройство составных частей

Основная часть конструкции — это чугунная станина, чугунный стол с жесткими ребрами и двигающаяся каретка. Направляющая, в свою очередь, представляет собой плиту, прижим и линейку, подшипники и ограничения для хода.

Составные механизмы и узлы агрегата

Состав шпиндельной бабки:

• Корпус из чугуна.
• Подшипники.
• Шпиндель.
• Съемную оправа.

Части привода в оборудовании:

• Двигатель с 2 скоростями.
• Шпиндельная бабка.
• Соединяющий механизм.
• Плитка, находящаяся под мотором.
• Поликлиновая передача.

Кинетическая схема

При самостоятельном изготовлении направляющего сооружения мастеру необходимо изучить кинетическую и электрическую структуру. Кинетическая схема описывает всю работу прибора — его детали и взаимоотношения между ними, принцип и последовательность действий.

Конструкция изготавливается в соответствии с кинетической и электрической схемой

Электрическая схема

Электросхема — это графический документ, в котором обозначены все элементы конкретного оборудования. В общем виде с помощью условных изображений эта схема демонстрирует процесс преобразования электрической энергии, в частности, для активации каретки пилы.

Электрооборудование

Каретка циркулярки работает за счет электродвигателя с 2 скоростями, который через ремень подсоединен к шпинделю. За счет такой конструкции последний способен разгоняться за 2,3 секунды.

Важно! Практически всегда в двигателе есть защитный механизм, предотвращающий перегрев.

Необходимые инструменты

Полный набор материалов и инструментов:

• Брус (дерево).
• Листы МДФ или ДСП.
• Саморезы и шайбы.
• Пила.
• Рубанок, форматник.
• Штангенциркуль.
• Линейка и карандаш.
• Шуруповерт и сверла.
• Клей.
• Угломер и цикля.
• Фрейзер.
• Тиски.

Пошаговая инструкция

Ниже представлен подробный процесс изготовления простой каретки для пилы.

Разметка направляющих

Пазы для полозки должны быть четко параллельны циркулярному диску. Поэтому на столешнице карандашом и линейкой ставятся необходимые отметки и прочерчивается центральная ось. Точная разметка — залог качественного инструмента.

Дополнительно! В случае отсутствия люфтов, линейку следует прижать к самому диску.

Фрезерование пазов под полозки

Когда главная линия готова, по обе стороны от нее на равном расстоянии делаются пазы с помощью фрезерного станка. В пазики можно вставить профили из металла (п-образной формы), чтобы пазы служили дольше, а полозки легко двигались.

Изготовление полозков

Рейки выпиливают из дерева. Предпочтение отдают твердым породам — клену, дубу и прочим. Полозки должны хорошо прилегать к пазам, однако не слишком плотно, иначе каретка не сможет перемещаться. Если данный этап выполнен правильно, основа салазки будет легко устанавливаться на рабочий стол.

Для пропила под нестандартным углом потребуется дополнительно сделать комбинированный квадрат

Монтаж основания каретки на полозки

Полозки проклеиваются, после на них помещается фанерный лист. На время действия клея на фанеру кладется утяжелитель, либо она фиксируется любой струбциной. Фанеру предварительно желательно прошкурить.

Совет! Чтобы клей не протек и не попал на окружающую поверхность, края направляющих реек можно ограничить скотчем.

Разметка углов каретки

Каретка устанавливается в пазы, и мастер пропиливает ее переднюю часть. От этого участка отмеряются 2 угла по 45 градусов. После чего уголки спиливаются с обеих сторон.

Коррекция углов каретки

Нужно конструкцию закрепить и выполнить несколько заготовок для оценки функционала каретки. Если в отпиленных реечках углы не являются правильными, салазка циркулярки корректируется: подрезаются ее границы. Затем снова необходимо делать пробный пропил.

Такая процедура проводится, пока не появится желаемый эффект в размерах среза, вибрационного уровня и необходимости прилагать усилия в процессе.

Нюансы при работе

Важные моменты в ходе изготовления:

• Деревянные детали зачищаются шлифмашинкой или наждачкой. Это относится и к основе каретки, и ее полозьям.
• Пазы необходимо периодически смазывать, например, парафином. Воск для этих целей не подходит.
• Клеевое вещество нужно наносить лишь тогда, когда с салазки полностью удалена пыль. Кусочки стружки могут создавать неровности в готовом изделии.
• При неаккуратном обращении пила может выходить за края стенки. Рекомендуется сделать дополнительный брус там, где пилящий ролик идет через каретку.
• На этапе тестирования каретки нужно убедиться, чтобы циркулярка свободно проходила через стены инструмента. Отверстие должно быть чуть шире пилы.

Внимание! Обязательно соблюдается техника безопасности. Работу лучше проводить не в жилом помещении, а, к примеру, во дворе или гараже.

Полезные функции

Что еще будет полезно иметь под рукой мастеру:

• Нож расклинивающий — сохраняет целостность диска, предотвращает его защемление.
• Пылесборник для удаления опилок в ходе работы в специальный контейнер. Таким пылесосом очищается как сам участок среза, так и воздух в помещении. К пиле инструмент подключается через переходник.
• Лифт-машина (или просто — лифтмаш) для подъема фрезера на нужную высоту.
• Указка в корпусе пилы помогает совершать более точные пропилы.
• Освещение: наличие подсветки у циркулярки позволяет использовать ее в любых помещениях, даже довольно темных.
• Резиновые ручки, чтобы пилящий инструмент надежно сидел в руке.

Прежде чем начинать работать с изготовленной кареткой, необходимо ее протестировать

Циркулярный агрегат и салазка к нему могут быть разного внешнего вида и назначения. Конструкция шипорезной направляющей имеет сложную схему изготовления и доступна не каждому мастеру. Однако, описанная инструкция деревянной каретки понятна и может быть повторена довольно быстро и без специфических инструментов.

Как сделать параллельный и другие упоры для циркулярной пилы

Занимаюсь продажей деревянных изделий через интернет по своему городу. Лет 7 назад приобрёл хороший набор ручной циркулярной пилы. В этом наборе была куча упоров, за всё эти года также приобрёл несколько. Сейчас осознаю, что они пришли в негодность, да и сама циркулярка не в лучшем состоянии. Решил заказать новую, а упоры сделать самостоятельно. Так сказать, проверить, заодно, чему научился за все эти годы. Закончив, решил, что и вам будет полезно узнать о том, как сделать упоры для циркулярки.

Изготовление упоров для циркулярной пилы

Параллельный упор

Параллельный упор – это конструкция, предназначенная для продольного распила заготовки необходимой ширины.

Как правило, входит в комплект почти каждой ручной дисковой пилы. Такая незамысловатая конструкция способна принести немалую пользу.

В заводских упорах есть недостаток: для безопасности он устанавливается на величину для распилов шириной менее 20–25 мм. Это сделано для того, чтобы упор не задевал защитный кожух пилы.

Проблема решается очень просто – нужно прикрепить деревянный брусок с помощью саморезов к параллельной планке упора. Таким образом, минимальная ширина резки не уменьшится, а возможности увеличатся.

Поперечно-угловой упор

Как можно понять по названию, этот упор используется для распила досок под углом 90°, а с модификацией и других углов, также упор используется для торцевания досок.

Первым делом прикрепите на станину лист фанеры толщиной 10 миллиметров. В нём сделайте пропил под диск циркулярной пилы, что крепится снизу, после закрепите на листе направляющий брусок высотой от 2 сантиметров и упор, перпендикулярный направляющему, что крепится с нижней стороны листа.

Лишнее отрезается, а обрабатываемый материал крепится струбцинами к основе (лишнее расстояние, что вы будете отрезать, подбирается индивидуально под вашу модель пилы).

Далее установите к упору брусок, он должен быть закреплён под углом 45° к направляющему бруску, и обрежьте часть листа под таким же углом. Таким образом, вы получите модифицированный упор для продольных распилов и распилов под углом 45° градусов.

Угол упора можно изменить на любой вам необходимый. А также вы можете изготовить транспортир для циркулярной пилы и установить его на основу. С ним будет легко делать распилы под любым углом, однако изготовить его будет непросто.

Седловой упор

Если необходимо нарезать много одинаковых брусков, то вам пригодится седловой упор, который также крайне эффективен при распиле толстых брусков.

Форма упора п-образная, а основанием служит доска толщиной 2,5 сантиметра, её ширина равна толщине бруса, что необходимо распилить. По бокам к доске крепятся боковины – куски фанеры толщиной по 1 сантиметру, их ширина должна быть больше, чем ширина распиливаемого бруса. Это нужно чтобы обеспечить опору площадке циркулярки до того, как диск соприкоснётся с бруском.

Принцип работы прост: седло надевается на брус, струбцинами седло прижимается к брусу и производится распил. Боковины используются как упор для площадки при резке.

Если брус слишком толстый и не хватает одного реза, то брус переворачивается и делается ещё один рез.

Направляющая шина

Для распила длинномерных и крупногабаритных листов пиломатериала используется направляющая шина для циркулярной пилы.

Основой шины выступает полоса из фанеры толщиной 0,8-1 сантиметра, её длина должна превышать длину листа, что будет разрезаться. Шина может быть как деревянной (15-20 миллиметровый брусок), так и металлической (металлический п-образный профиль).

К полосе шина крепится клеем или шурупами. С одной стороны необходимо оставить место для крепления к листу струбцин, а с другой стороны проводить распилы.

Кромочный упор

Кромочный упор – это приспособление для распила и параллельной кромке пиломатериала. Этот упор непрост в изготовлении своими руками. Начинающим, как и мастерам, советую для начала сделать его чертёж, дабы не ошибиться в изготовлении.

Кромочный упор идёт в комплекте с дисковой пилой. Обычно упор из набора малой длины, из-за этого распил может быть неровным на больших материалах.

Для изготовления кромочного упора большего размера вам необходимо для основы взять лист фанеры толщиной от 1,5 сантиметров, также из этого листа можно изготовить упорные планки.

Изготовление упора происходит в следующих действиях:

• В основании из фанеры делаются пазы под шпонки.
• Шпонки крепятся к упорной планке.
• Делается ещё один паз между пазами под шпонки, однако этот сквозной, он нужен для крепления самой упорной планки.
• В листе, что служит основанием, делается пропил под пильный диск циркулярной пилы. 

Далее, поставьте по бокам планки-ограничители и специальные зажимы для крепления самой циркулярной пилы.

• Принцип работы: упор устанавливается на материал, после чего нужно переместить упорную планку в пазах на необходимое для распила расстояние и прикрепить её через сквозной паз винтом.
• По желанию можете закрепить кусок рулетки или линейку, это облегчит процесс разметки для распилов.
• Рекомендую следующее видео, в котором автор изготавливает самодельный параллельный упор для циркулярной пилы:

Итог

При наличии нужных инструментов и комплектующих, нет особой проблемы в том, как изготовить своими руками упоры для циркулярки. Достаточно просто делаются самодельные параллельный, седловой, кромочный упоры, упор для поперечных и угловых резов, а также направляющая шина.

Параллельный упор проще всего модифицировать из заводского, что идёт в комплекте с циркулярной пилой. Для этого на саморезы крепится брусок к параллельной планке упора.

Упор для поперечных и угловых резов делается из станины, к которой крепится основа – лист фанеры толщиной 1 сантиметр, в котором делается пропил для диска циркулярки, а также устанавливается направляющий и упорный бруски.

Седловой упор делается из доски толщиной 2,5 сантиметров и шириной, равной ширине распиливаемого бруса. По бокам основы к ней крепятся боковины из кусков фанеры толщиной по 10 миллиметров. Упор надевается на брус и можно его испытывать.

Направляющая шина изготавливается из основы листа фанеры толщиной до 1 сантиметра, к которому на клей или саморезы крепится брусок или п-образный профиль.

Самой сложной конструкцией для самостоятельного изготовления является кромочный упор. Вначале делаются пазы под шпонки и один сквозной паз между ними под упорную планку. Устанавливаются шпонки на упорную планку. В основе делается пропил под диск циркулярки, после чего ставятся ограничительные боковые планки и зажимы для крепления циркулярки.

Напишите в х, как думаете, какие упоры лучше – изготовленные своими руками по нужным размерам, или заводские?

Как сделать подъемный механизм для циркулярки

Конструкция состоит из рамы, которая сделана из железного материала, направляющих частей, противовеса либо пружинного функционала. Вертикальный подъем происходит за счет растянутых пружин во интегрированном механизме, который можно сделать лучше благодаря подключению электропривода. Движения осуществляются вследствие нажатия кнопки.

Поглядите

Правила безопасной эксплуатации

Механизмы для подъема кровати увеличивают практичность и функциональность мебели. При эксплуатации схожих конструкций нужно соблюдать несколько правил безопасности:

• Шкафы-кровати должны накрепко фиксироваться к стенке при горизонтальном подъеме. Это в особенности принципиально при наличии пружинных устройств.
• Во время поднятия или опускания спального места пользователь должен находиться с боковой стороны от предмета мебели.
• Кровать с пружинным и ручным механизмом в поднятом положении нужно дополнительно крепить подпоркой.

Модели с газовыми амортизаторами числятся более неопасными. Спальное место накрепко удерживается в горизонтальной позиции за счет полного вытягивания поршней устройства. В таком состоянии механизм не способен сжиматься без помощи других.

Некие производители дополняют конструкции особыми фиксаторами, которые будут полезны самым усмотрительным пользователям. Такие предметы обстановки неспособны резко опускаться.

Даже если один из агрегатов сломается, мебель медлительно займет начальное положение благодаря второму элементу.

Кровати, снаряженные подъемными механизмами, пользуются сейчас завышенным спросом. Причина популярности заключается в высочайшей функциональности и практичности мебели — в дополнительном отсеке комфортно хранить постельные принадлежности, белье и другие габаритные вещи. Но перед тем как выбрать подходящее изделие, нужно ознакомиться с разновидностями, типами, особенностями конструкций.

Шкафы-кровати должны накрепко фиксироваться к стенке

Такого вы еще не видели Механизм наклона циркулярки

READ  Перфоратор Эп 800 26 Ремонт

Построение. Верх и основание

Компонент «F». ориентация и размер отверстия.

Верх собирается методом установки 2 компонент « B » на боковые стороны компонента « A », как показано на фото выше. После чего подготовьте и установите компонент « F » в центр каждого из компонент « B ».

Подготовка компонента « F » производится методом просверливания 10-миллиметрового отверстия, как показано на схеме.

Основание собирается приблизительно таким же образом, но компонент « A » заменен 2-мя компонентами « C ».

Сборка верха и основания достаточно ординарна, единственный нюанс, который стоит отметить. это ориентация 10-миллиметрового отверстия в компоненте « F ». Это будет точка, в какой ножничный механизм будет прикреплен к высшей части и основанию. По этой причине центральная точка этого отверстия должна совпадать с центральной точкой ползунов при сборке подъемника.

Ползунки делаются с внедрением дюбелей 16 мм. Потому центр 10-миллиметрового отверстия, которое нужно просверлить в компоненте « F », должен находиться на расстоянии 8 мм от края, который будет прикреплен к компонентам « B ».

Самый простой лифт для циркулярки в мире. Столярная кухня #2

Продолжение темы моего проекта «Столярная кухня».

первая часть тут

https://www.youtube.com/watch?v=MBxRgdv8r8M

Сегодня поподробней расскажу, как делала лифт для циркулярки своими руками. Такой конструкции вы нигде не найдете (есть только похожие). Я ее придумала сама. И это самый простой лифт для циркулярки в мире!

Еще раз повторю…. будь тут хоть трижды литая подошва, я бы ни за что ее не прикрепила просто к столу.

Поэтому я сделала короб из 21 фанеры, все размеры короба есть в видео, чуть позже, как появится больше времени, сделаю проект со всеми размерами. Хотя дальше вы поймете, что размеры-то и не нужны особо.

Самое важное, чтобы угол между диском и подошвой был 90 градусов. У моей пилы такой из коробки.

Собираю короб на ровной поверхности, она и подошва должны быть в одной плоскости. И ни одной крошки не ложно там оказаться. Иначе баста карапузики, будет все криво!!!

Это обычная коробка, но с одной стороны вырезала отверстие под двигатель.

Внутренний размер короба получился 18 см. И я просто нарезала несколько кусочков по 18 сантиметров. И использовала другие подходящие огрызки фанеры. Вся суть в том, что мне нужно сделать максимальное количество опор, на которых будет держаться пила, и чтобы при этом остался доступ к блокировке шпинделя и патрубку. Ну и вообще остались отверстия для дополнительной вентиляции.

И как вы понимаете, тут не нужно ничего мудрить…вижу то, на что можно опереть пилу — приклеиваю фанерку, а потом все это прижимаю 18-ти сантиметровыми кусочками.

Это как папье маше — я как бы обклеиваю пилу, только не бумагой, а фанерой. Правда я тут немного увлеклась, и приклеила в место, где надо менять диск, так не надо делать =).

Сначала примерная сборка, потом на клей, потом дополнительно саморезы, все должно быть мега плотно, чтобы когда я начала ее переворачивать — пила не вывалилась или не сместилась. Да, в принципе этот способ годится, чтобы пила была съемной.

Когда гробик для пилы был готов, я положила его в свою выфрезерованную ямку, главное, чтобы ее дно было максимально ровным.

Потом соединила два больших кусочка фанеры петельками. Одну часть приклеила к столешнице, другую к коробу.

Кстати, мой механизм будет только поднимать и опускать пилу, но не очень сложно додумать и вариант наклона пилы. Но т.к. он нужен очень редко, и у меня будет фрезерный стол, я решила его не делать. Если вы догадались, как сделать наклон — пишите в х. Ведь на самом деле это не сложно.

Для фиксации положения я прикрутила ручку из деревяшки, выпилила радиусное отверстие в кусочке фанеры, и закрепила все какими-то обрезками. Правда немного перестаралась с клеем. Болт, гайка, контргайка, черная штучка и все готово, все опускается, поднимается и фиксируется. (Я не мастер фрезерования и лобзикоотпиливания ^^)

Кажется, мой станок и лифт заслужил лайк?)

Видео про весь стол

Нравится мой блог? Проголосуйте за мой самый маленький канал, поддержите своим голосом в номинации девушки DIY на сайте http://diy-blogger.ru/ Ведь я очень стараюсь для вас, не проходите мимо!???? Не хочется оказаться на дне пищевой цепочки, тьфу, на последнем месте, ихии. Голосование до 16 декабря 2019, вы успеете!)

Подъемный механизм для циркулярной пилы своими руками

Требования к конструкции

Опытные умельцы готовы создать стол для циркулярки своими руками без каких-либо методик либо чертежей. Однако определённые условия все же необходимо учитывать.

К числу неотъемлемых требований принадлежат:

• жёсткость (стабильность) системы;
• ровная, гладкая плоскость стола;
• безопасное закрепление пилы;
• присутствие ограждения от разрезающего диска;
• свободный допуск к кнопкам запуска и приостановки работы.

Наличие разных функций зависит от условий работы и пожеланий специалиста. К ним принадлежит умение осуществлять высококачественный продольный и поперечный напилы.

Стандартные изделия, которых в торговых центрах сотни, сделаны из нержавеющей стали. Это прекрасный материал, но далее рассматривается производство стола под пилу из древесины.

  Как заменить щетки на шуруповерте интерскол

Конструкция станины

Простейшую станину циркулярной пилы, мощность привода которой не превышает 0,8…12 киловатта вполне доступно сделать своими руками из толстой фанеры и деревянных брусков.

Для привода можно использовать электродрель «BOSCH GSB 19-2» (мощность 0,85 киловатт) или «DWT SBM-1050» (мощность 1,05 киловатта), которая при помощи специального кронштейна крепится к под плитой. Длина станины будет зависеть от длины распиливаемого материала. Для стола необходимо приобрести бакелитовую фанеру толщиной не менее 50,0 миллиметров.

Конечно, для профессиональных работ деревянная станина не подойдет, но для того, чтобы распустить доски, быстро перепилить бруски, такой самодельной конструкции вполне достаточно.

В общем случае станина будет состоять из основания и столешницы (рабочего стола). Конечно, при ручном самостоятельном изготовлении циркулярной пилы надо стремиться максимально упростить конструкцию.

Конструкция рабочего стола в первую очередь будет определяться конструкцией узла крепления режущего диска.

В самодельных циркулярных устройствах используется или циркулярный диск, закрепленный непосредственно в патроне электродрели, или (что более предпочтительно) двух опорный вал, приводимый во вращение от электродвигателя через ременную передачу.

Без циркулярной пилы сложно себе представить столярную мастерскую, так как самая основная и распространенная операция – это именно продольное пиление заготовок. О том, как сделать самодельную циркулярную пилу и пойдет речь в данной статье.

Устройство рабочего стола

Конструкция стола для циркулярки ручного типа настолько элементарна, что большая часть специалистов производит его без подготовительных чертежей и методик. Это плотный верстак, который создается из дерева и фанеры.

Наиболее прочные основания для стола производят из сплава. Они же наиболее тяжёлые и требуют присутствия навыков сварщика. Поэтому зачастую подставки выполняют из остатков пиломатериалов.

Под столешницей прикрепляется круговая пила, накопитель выступает над ней посредством специально проведённой прорези. Пиломатериал продвигают по крышке стола и распиливают диском.

Для удобства и правильности работы столик оборудуют дополнительными устройствами: угловым и продольным упором.

Столешница «поглощает» часть рабочей плоскости диска, глубина пропила снизится на толщину столешницы. По этой причине предпочтительно выбирать циркулярку с наибольшим диаметром диска, а крышку стола тонкую, но жёсткую.

Если электропила ещё не приобретена, выбирайте модификации с высокой мощностью (от 1200 Вт). Они управятся с распилом древесины крупных размеров. Для крепления основания будут просверлены отверстия. Цельнолитое основание может лопнуть. По этой причине желательно подбирать механизм другого типа.

Второй вариант стола для циркулярки. Фото технологии изготовления

• Стол-пила своими руками делается из досок, как наиболее доступного материала, довольно часто. Для изготовления данного стола потребуются:
• фанерный лист (толщина 20 мм и выше);
• доски 50 на 100 мм;
• бруски 50 на 50 мм;
• несколько саморезов;
• деревянный клей;
• один из видов древесного лака.

  История создания дрели + необычные факты про инструмент

Из фанерного листа лобзиком выпиливается заготовка с отверстием — столешница, в которой разместится пила. При разметке отверстия ориентируются на размеры подошвы пилы.

Из досок делают ребра жесткости, которые будут крепиться к столешнице саморезами. В процессе крепления доски стягиваются с помощью струбцин. На переднем ребре жесткости позже устанавливается пусковая кнопка. Для изготовления ножек служат доски длиной около метра. Их крепят снаружи к ребрам жесткости болтами.

2

Варианты устройства – особенности и подготовка

Следует продумать все нюансы изготовления самодельного изделия. Чертежи облегчают рабочий процесс. Сначала определяются с размерами столешницы. Отверстие под дисковую пилу должно точно соответствовать инструменту. Оно зависит от ее диаметра, поэтому сказать, какое требуется, невозможно.

Основание должно обеспечить устойчивость, расшатывание всего изделия или отдельных элементов недопустимы. Обязательны ножки под конструкцию. Если использовать как опору сплошные листы фанеры, добиться устойчивости трудно – требуется почти идеально ровная поверхность пола.

Размеры столешницы выбирают, учитывая собственные пожелания и габариты заготовок для обработки. Когда они полностью укладываются на плоскость, распилы получаются более точные и ровные.

Вместе с тем слишком большие размеры неудобны – загромождается помещение. Мастера иногда делают складные столы, которые в нерабочем состоянии занимают немного места.

Некоторым необходимо изготовлять маленькие детали, соответственных размеров требуется станок.

Рекомендуем: Отрезной станок из болгарки с жестким и возвратным держателем своими руками

Если хозяин хочет, чтобы под рукой всегда находились необходимые инструменты, наиболее удобное место расположения – столешница. Для этой цели размеры значительно увеличивают, подойдет 1,2×1,2 м.

Подбор материала

Чтобы сделать циркулярный стол своими руками, необходимо припомнить столярные навыки, запастись большим терпением и незначительным числом материалов и приборов.

Что такое каретка для циркулярной пилы и как сделать ее своими руками — самый простой способ с пошаговым алгоритмом

Каретку для циркулярной пилы по-другому называют салазки. Подвижная каретка на рабочем столе расширяет возможности, качество и удобство работы циркулярной пилы. Если заводская или самодельная циркулярка не оборудована этим устройством, иногда покупают подходящие готовые или делают самодельные салазки.

Что такое, разновидности и функции

Подобное устройство обязательно входит в конструкцию форматно-раскроечных циркулярных пил. Это подвижная часть рабочего стола, которая вместе с закрепленной в ней заготовкой перемещается по строгим направляющим относительного пильного диска. Благодаря этому линия пропила получается идеально ровной.

Сам распил проходит легче, так как заготовка идет строго, не виляет, меньше трения между материалом и диском. Саму заготовку не надо двигать по рабочему столу рукой или толкателем. Перемещать каретку с заготовкой легче, особенно если она ходит на подшипниках.

Применяются десятки разных конструкций кареток. Рассмотрим самые популярные из них.

Предусмотренные заводской конструкцией

Устанавливаются на стационарных циркулярных пилах общего назначения и на форматно-раскроечных пильных станках. В последнем случае — для раскроя больших листов ДСП, МДФ, ламинированного материала, фанеры, ДВП и т.д. Поэтому имеют большую площадь опоры под листы и большую длину хода, достаточную для распила длинных листов.

На циркулярках общего назначения салазки значительно меньше. Предназначены для точного распила небольших и средних заготовок из листового материала и дерева (доска, брус, горбыль) и других материалов.

Пример такой циркулярки на фото:

На практике, такая циркулярка работает как небольшой форматно-раскроечный станок (ФРС) для небольших заготовок из листового материала. И, наоборот, на большом ФРС при необходимости можно распускать не только листовые материалы, но и древесину.

Принцип работы всех кареток одинаков – рабочий стол движется по направляющим. Размеры и конструктивные решения на разных станках отличаются: круглые направляющие во втулках, рельсовые, пазовые направляющие, с подшипниками и без них т.д.

Если станок продается без каретки (с неподвижным рабочим столом), то производитель может предлагать ее дополнительно, как опцию за отдельную сумму. Такое устройство подходит к конкретному станку, его несложно установить.

Если таких устройств специально для конкретной модели нет в производстве и продаже, подобрать подходящую конструкцию гораздо сложнее. Можно найти боле-менее подходящий вариант, но придется дорабатывать крепления.

Это сложно, так как салазки должны располагаться и передвигаться строго точно параллельно пильному диску, а на подвижный рабочий стол оказывается значительная нагрузка, крепление должны быть достаточно прочным.

По этой причине часто делают самодельные каретки. Разберем более подробно, как сделать своими руками.

Самодельные варианты

Среди самодельных кареток нет двух одинаковых вариантов, все изделия уникальны. Даже если они делаются по одному чертежу или образцу (примеру), отличается материал изготовления, размеры и т.д.

Самодельные варианты бывают как простейшими из подручных материалов, так и более сложными, с применением покупных комплектующих (направляющие, подшипники и т.д).

Покупка готовых узлов может облегчить задачу. Как пример, линейные направляющие LLTHC 30 R T1 P5 (SNC 30 P1 N) SKF на фото:

Узел имеет подвижную площадку с предусмотренными отверстиями для крепления площадки рабочего стола. Одна такая направляющая не сможет удержать рабочий стол от перекосов и в итоге, от поломки профиля направляющей.

Применяются совестно с другими пассивными, удерживающими направляющими, например, уголками, по которым движется и удерживается стол, или в паре: две направляющих, иногда ещё дополнительная поддержка в виде продольного уголка.

Подобные узлы стоят в пределах от 3 до 6 тыс. рублей.

При изготовлении салазок на основе таких узлов, как и при установке штатных готовых салазок, возникает проблема точности расположения относительно плоскости пильного диска. Причем во всех плоскостях. Желательное расхождение по горизонтали (допуски) – не более плюс/минус 0,1 мм (десятка).

Если при установке будет перекос, то при распиле с регулировкой ширины пропила по боковому параллельному упору возникнут проблемы:

• при сужении от начала к концу диска, заготовку будет «клинить» (диск и материал горит, двигатель тормозит вплоть до остановки);
• при расширении, пропил не будет точным.

Если пилить на салазках по направляющим, установленных косо на сужение без параллельного упора (просто по размеру), отпиленный кусок не будет клинить диск. Он отойдет свободно, но пропил может быть неточным.

Стоимость приспособлений заводского исполнения

Готовые заводские салазки в сборе могут стоить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Цены на отдельные узлы – линейные направляющие от 3 тыс. руб. 1 шт. до 12 тыс. руб.( 2 шт. по 6 тыс. руб).

Материалы для стола могут покупаться или уже быть в наличии. Стоимость зависит от толщины, размера, выбранного материала, поэтому точной суммы назвать невозможно.

В итоге, стоимость изготовления самодельных салазок может колебаться от 0 руб., если делается простейшая конструкция из уже имеющейся фанеры, до 3-20 тыс. руб, если покупаются готовые узлы и другие материалы для серьезного изделия.

Самодельные варианты

Простейший вариант не имеет подшипников, станины крепления, профильных направляющих и площадок, которые по ним передвигаются. Подвижный стол из листового материала передвигается по неподвижному рабочему столу. Уход влево-вправо предотвращается установленными с двух сторон ограничителями.

Более сложный вариант – платформа салазок движется на подшипниках, которые ходят по пазам в ограничителе. Минус варианта – при расположении направляющих сверху неподвижного рабочего стола подшипники, значительно поднимают рабочую платформу салазок, что уменьшает рабочий диаметр пильного диска (глубину пропила).

Другие варианты «полусамоделок» с готовыми вышеописанными линейными направляющими. В их подвижной платформе встроены специальные подшипники скольжения.

Также рекомендуем почитать интересную статью про направляющие для циркулярных пил, в которой мы подробно разбирали что это такое и как сделать ее своими руками.

Как сделать подвижную каретку для циркулярки своими руками

Самый простой вариант салазок показан на следующем видео:

Пошаговая инструкция изготовления

Изготовление подобных простых вариантов проводится по следующей последовательности.

Расчет размеров

Они должны соответствовать размеру рабочего стола, с учетом размеров заготовок, которые будут пилиться. Для маленьких заготовок требуется небольшая площадь, и наоборот. На приведенном видео, салазки значительно шире рабочего стола, используются дополнительные опоры.

Выбор материала

Используется материал, который есть под рукой, либо в продаже по доступной цене.

Далее:

1. Разметка листа для рабочего стола.
2. Распиловка материала на подвижный стол электролобзиком, ручной или электропилой, УШМ и т.д.
3. Замер направляющих брусков (уголков, профиля) на продольные и задний поперечный упоры.
4. Распиловка направляющих по длине.
5. Сборка. При этом главное, чтобы направляющие с обеих сторон были строго параллельно диску. Для этого выдерживается следующий порядок: Прикручивается одна направляющая, салазки ставят на место. Вторая направляющая прикручивается по фактическому расположению ползунка. Затем выполняется пропил рабочего стола салазок под диск самим пильным диском по дереву. При этом салазки просто передвигают навстречу работающему диску. Если стол из металла, его прорезают диском по металлу по разметке.
6. Установка заднего упорного бруска.

В варианте, показанном на видео, в качестве регулятора ширины пропила используется боковой упор – простой П-образный металлический профиль на струбцине.

Главный недостаток подобной конструкции – при малейшем перекосе направляющих, стол будет клинить. Перекосы при движении вполне возможны, так как направляющие движутся без подшипников.

На фото боковые направляющие выполнены другим способом.

Здесь они не прикреплены с боков неподвижного стола, а расположены снизу. На дне салазок прикреплены ползунки, на неподвижном рабочем столе под ползунки имеются пазы.

Такой вариант меньше склонен к перекосу и заклиниванию.

Самодельные салазки с заводскими линейными направляющими, имеющие подшипники скольжения, такого недостатка лишены совсем. Их устанавливают сбоку неподвижного стола, на специальной станине.

Подвижный рабочий стол может проходить как сверху неподвижного, так и на одном уровне, как на станках заводского изготовления.

При этом расстояние от подвижного стола до пильного диска должно быть минимальным.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления простейших салазок, типа показанных на видео, требуется:

Листовой материал. Рабочий стол может быть выполнен из разных материалов:

• фанера толщиной от 10 мм и выше;
• алюминий толщиной от 5-10 мм;
• черный металл толщиной от 3-5 мм (чем больше площадь, тем толще, чтобы не гнулся), но это тяжелый материал;
• любые другие негибкие и не хрупкие, достаточно прочные материалы (текстолит, стеклотекстолит, пластики с подходящими свойствами, ОСБ и т.д.);
• брусок для фиксации заготовки сверху стола;
• упор для ограничения ширины заготовки (уголок на струбцине, брусок на саморезах и т.д.).

Направляющие могут быть выполнены из разных материалов: бруски из сухой твердой древесины, мебельного ДСП, металлические уголки, специальный профиль для направляющих заводского изготовления, в том числе и с подшипниками.

Для улучшения скольжения направляющих без подшипников, их полируют и натирают воском.

Инструмент для изготовления применяется разный, в зависимости от наличия его у мастера и материала. Например, пилить материал можно ручной ножовкой, пилкой по металлу, отрезным диском УШМ, дисковой электропилой, сабельной пилой, электролобзиком.

Закрутить саморезы можно шуруповертом, электродрелью с регулятором оборотов, ручной отверткой и т.д.

В принципе, конструкция довольная простая и не требует каких либо чересчур подробных пошаговых инструкций.

Нюансы работы и техника безопасности

Салазки используют для решения специальных задач. Например, для точного раскроя листов, нарезки множества одинаковых небольших заготовок под один размер по упору-ограничителю ширины, срезу под углом. Для последнего под нужным углом на подвижном столе располагают саму заготовку.

Обработка длинных заготовок ограничена длиной хода стола. Обрезать обзол с необрезной доски длиной, например, 6 м на таком устройстве не получится.

Техника безопасности при работе с салазками такая же, как и при работе на обычной циркулярке.

• рука не должна приближаться к работающему пильному диску;
• нельзя допускать зажима заготовки;
• нельзя работать уставшим, со сниженной реакцией;
• следует помнить и об электробезопасности. Недопустимы оголенные контакты и провода, неподходящие кабели.

В целом работа с кареткой безопаснее, так как рука толкает салазки дальше от пильного диска, чем заготовку на простой циркулярке.

Плюсы и минусы самоделки

Плюсы в том, что можно за сравнительно небольшие деньги или даже бесплатно сделать именно то, что требуется конкретному мастеру.

Минус в том, что простейшие самодельные варианты не могут обеспечить той легкости и точности хода, которые есть у заводских изделий с линейными направляющими на подшипниках скольжения.

Получается, что каретка — это полезное приспособление, особенно в столярной мастерской, когда требуется высокая точность при распиливании материалов и к тому же ее можно сделать своими руками и недорого. Помните, прочность, долговечность и качество работы самодельной каретки для циркулярки зависит от качества сборки и выбранных материалов.