Стол для циркулярной пилы. С нашими руками мы делаем стол для циркулярной пилы
Циркулярная пила. это удобный и производительный инструмент, который используется для строительных работ.
Используя это оборудование, у вас есть возможность использовать качество маневренности, а также скорость. Однако при выполнении резки с этим инструментом довольно сложно работать.
Значительно облегчает задачу стола для циркулярной пилы, вы можете сделать это самостоятельно без каких-либо трудностей.
Особенности реализации
Конструкция может быть основана на фанере или доске. Инструмент должен быть установлен в нижней части столешницы, а зубчатый диск должен располагаться в открытии рабочего стола. Элемент, используемый для резки, будет выходить за пределы прямоугольного отверстия.
После того, как пила будет включена, диск будет вращаться, и когда материал будет подан, он будет распиливаться. Наибольшая толщина обрабатываемого материала будет зависеть от размеров диска, а также от мощности инструмента. При выборе оборудования вы должны учитывать толщину столешницы, к которой пила будет прикрепляться внизу.
Особенности выбора «круговой»
Если у вас еще нет циркулярной пилы, вы можете купить ее, учитывая некоторые характеристики, среди которых вы можете определить мощность оборудования. Если инструмент предполагается использовать для домашних задач, то мощности в 800 ватт будет достаточно, чтобы сделать стол для циркулярной пилы своими руками. Это означает, что объем работы будет средним.
Важно глубину разреза, это определит максимальную толщину обработанного материала. Ручные пилы полупрофессионального или профессионального класса, как правило, имеют глубину разреза в пределах от 40 до 70 мм.
Технология работы
Отверстия на поверхности рабочего стола должны проходить через маркировку. Выполняя маркировку ребер жесткости, когда вы делаете круглый пильный стол, необходимо реализовать его до момента распиловки.
Крепление краев к столешнице выполняется с помощью столярного клея, элементы после соединения должны быть сжаты заглушками.
На месте необходимо указать расположение боковых ребер жесткости, которые затем необходимо распиливать и склеивать одинаково.
Особенности работы
Если вы сами сделаете круговой пильный стол, рисунки можно подготовить самостоятельно.
После склеивания зажима его не следует снимать сразу, конструкция должна быть дополнительно закреплена с помощью самонарезающих винтов, которые установлены в отверстиях.
Они должны быть подготовлены с нижней стороны, так что крепежные колпачки утоплены в конструкции. После того, как клей высохнет, ребра жесткости можно снять с зажимов. На этом мы можем предположить, что верх таблицы готов.
Циркулярная пила, с регулировкой наклона и подъема, своими руками
Переделал невостребованный циркулярный стол, из ручной циркулярной пилы, в полноценный циркулярный стано
Горизонтальный лифт для циркулярной пилы
Горизонтальный лифт для циркулярной пилы.
Рекомендации по работе с ногами
Круглый пильный стол своими руками должен быть выполнен с использованием ножек, которые должны быть сделаны из доски размером 50×100 миллиметров. Высота этих элементов будет определяться высотой мастера, как правило, этот параметр составляет 110 см.
Плата должна быть разрезана вдоль оси под небольшим углом с одной стороны. Затем заготовку наносят на столешницу, так что при установке ног в разбросе было несколько.
Крепление этих элементов должно выполняться снаружи ребер жесткости, рекомендуется использовать болты.
Создавая стол для циркулярной пилы своими руками, фотография которой может быть рассмотрена заранее, вы должны, параллельно с прикреплением ног, попытаться улучшить стабильность структуры. Для этого вы можете сделать стяжку, которая сделана из секции стержня размером 50×50 миллиметров.
Ручная циркулярная пила должна быть установлена в подготовленной канавке с нижней поверхности рабочей поверхности. Подошва должна быть закреплена на болтах, а зубчатый диск должен быть установлен в паз. Таблица может быть отмечена, что значительно облегчит внедрение режущих материалов.
Поверхность стола может быть покрыта лаком, который наносится в несколько слоев. Когда делается круговой пильный стол, после нанесения первого слоя, абсолютно необходимо дождаться его полного высыхания, только тогда можно начать покрывать поверхность еще одним слоем. Такой подход устранит эффект скольжения пиломатериала на рабочей поверхности.
Включение и выключение пилы
Сделав стол для круглой циркулярной пилы своими руками, вы должны на последнем этапе решить один важный вопрос. Он состоит в том, чтобы открутить пилу и продолжить ее.
Если мастер обладает достаточным опытом и знаниями в области электротехники, он может шунтировать кнопку питания и после вынимать кнопки управления на внешней поверхности элемента жесткости, который расположен спереди.
Если эта схема окажется слишком сложной для вас, то этого достаточно, чтобы удалить ключ с помощью провода. Но вы можете включить и выключить пилу с помощью шнура питания.
Изготовление стола в виде тележки
Если вы хотите сделать стол мобильным, его верхняя часть может быть выполнена в виде тележки. Как его боковые стенки, которые будут расположены сзади и спереди, ДСП, его толщина может быть равна 16 миллиметрам. Ногами стола будут стержни, поперечное сечение которых составляет 50х50 мм.
Опоры для колес конструкции будут представлены досками, толщина которых составляет 35 миллиметров. Чтобы повысить качество жесткости стола, задняя и передняя стенки должны быть усилены плитой толщиной 20 миллиметров. Все детали необходимо собрать с помощью самонарезающих винтов и, кроме того, с помощью ПВА-клея.
Опорные платы для колес должны быть закреплены металлическими ракурсами.
https://www.youtube.com/watch?v=MBxRgdv8r8M
Чтобы зафиксировать тележку на поверхности стола в несущих досках, необходимо сделать мелкие выемки, радиус которых будет равен радиусу колеса.
Для прикрепления к поверхности лестничного стола необходимо установить два элемента в виде вставок, которые необходимо зафиксировать на одной пластине.
На этом можно предположить, что круглый пильный стол был сделан вручную и может использоваться в тандеме с основным инструментом, который по крайней мере один раз был необходим для каждого домашнего мастера, который любит работать с деревом.
в заключение
Если вы решили изготовить круглый пильный стол (DP 2000) для этой технологии, тогда рабочий процесс не будет сопровождаться ненужными трудностями. Благодаря этому он может справиться с любым домашним мастером, даже тем, у кого нет определенных навыков выполнения такого рода работ.
Если вы хотите значительно расширить функциональность рабочего стола, предназначенного для циркулярных пил, вы можете повысить свой рейтинг безопасности. Вы можете сделать дизайн более сложным, все зависит от вашего мастерства и, самое главное, от желания изучить новые горизонты строительных работ.
Удачи вам и успешных новых решений!
Изготовление стола для ручной циркулярной пилы своими руками
Требования к конструкции
Опытные умельцы готовы создать стол для циркулярки своими руками без каких-либо методик либо чертежей. Однако определённые условия все же необходимо учитывать.
К числу неотъемлемых требований принадлежат:
жёсткость (стабильность) системы;- ровная, гладкая плоскость стола;
- безопасное закрепление пилы;
- присутствие ограждения от разрезающего диска;
- свободный допуск к кнопкам запуска и приостановки работы.
Наличие разных функций зависит от условий работы и пожеланий специалиста. К ним принадлежит умение осуществлять высококачественный продольный и поперечный напилы.
Стандартные изделия, которых в торговых центрах сотни, сделаны из нержавеющей стали. Это прекрасный материал, но далее рассматривается производство стола под пилу из древесины.
Устройство рабочего стола
Конструкция стола для циркулярки ручного типа настолько элементарна, что большая часть специалистов производит его без подготовительных чертежей и методик. Это плотный верстак, который создается из дерева и фанеры.
Наиболее прочные основания для стола производят из сплава. Они же наиболее тяжёлые и требуют присутствия навыков сварщика. Поэтому зачастую подставки выполняют из остатков пиломатериалов.
Под столешницей прикрепляется круговая пила, накопитель выступает над ней посредством специально проведённой прорези. Пиломатериал продвигают по крышке стола и распиливают диском.
Для удобства и правильности работы столик оборудуют дополнительными устройствами: угловым и продольным упором.
Столешница «поглощает» часть рабочей плоскости диска, глубина пропила снизится на толщину столешницы. По этой причине предпочтительно выбирать циркулярку с наибольшим диаметром диска, а крышку стола тонкую, но жёсткую.
Если электропила ещё не приобретена, выбирайте модификации с высокой мощностью (от 1200 Вт). Они управятся с распилом древесины крупных размеров. Для крепления основания будут просверлены отверстия. Цельнолитое основание может лопнуть. По этой причине желательно подбирать механизм другого типа.
Подбор материала
- Чтобы сделать циркулярный стол своими руками, необходимо припомнить столярные навыки, запастись большим терпением и незначительным числом материалов и приборов.
Как сделать параллельный и другие упоры для циркулярной пилы
Занимаюсь продажей деревянных изделий через интернет по своему городу. Лет 7 назад приобрёл хороший набор ручной циркулярной пилы. В этом наборе была куча упоров, за всё эти года также приобрёл несколько. Сейчас осознаю, что они пришли в негодность, да и сама циркулярка не в лучшем состоянии. Решил заказать новую, а упоры сделать самостоятельно. Так сказать, проверить, заодно, чему научился за все эти годы. Закончив, решил, что и вам будет полезно узнать о том, как сделать упоры для циркулярки.
Изготовление упоров для циркулярной пилы
Параллельный упор
Параллельный упор – это конструкция, предназначенная для продольного распила заготовки необходимой ширины.
Как правило, входит в комплект почти каждой ручной дисковой пилы. Такая незамысловатая конструкция способна принести немалую пользу.
В заводских упорах есть недостаток: для безопасности он устанавливается на величину для распилов шириной менее 20–25 мм. Это сделано для того, чтобы упор не задевал защитный кожух пилы.
Проблема решается очень просто – нужно прикрепить деревянный брусок с помощью саморезов к параллельной планке упора. Таким образом, минимальная ширина резки не уменьшится, а возможности увеличатся.
Поперечно-угловой упор
Как можно понять по названию, этот упор используется для распила досок под углом 90°, а с модификацией и других углов, также упор используется для торцевания досок.
Первым делом прикрепите на станину лист фанеры толщиной 10 миллиметров. В нём сделайте пропил под диск циркулярной пилы, что крепится снизу, после закрепите на листе направляющий брусок высотой от 2 сантиметров и упор, перпендикулярный направляющему, что крепится с нижней стороны листа.
Лишнее отрезается, а обрабатываемый материал крепится струбцинами к основе (лишнее расстояние, что вы будете отрезать, подбирается индивидуально под вашу модель пилы).
Далее установите к упору брусок, он должен быть закреплён под углом 45° к направляющему бруску, и обрежьте часть листа под таким же углом. Таким образом, вы получите модифицированный упор для продольных распилов и распилов под углом 45° градусов.
Угол упора можно изменить на любой вам необходимый. А также вы можете изготовить транспортир для циркулярной пилы и установить его на основу. С ним будет легко делать распилы под любым углом, однако изготовить его будет непросто.
Седловой упор
Если необходимо нарезать много одинаковых брусков, то вам пригодится седловой упор, который также крайне эффективен при распиле толстых брусков.
Форма упора п-образная, а основанием служит доска толщиной 2,5 сантиметра, её ширина равна толщине бруса, что необходимо распилить. По бокам к доске крепятся боковины – куски фанеры толщиной по 1 сантиметру, их ширина должна быть больше, чем ширина распиливаемого бруса. Это нужно чтобы обеспечить опору площадке циркулярки до того, как диск соприкоснётся с бруском.
Принцип работы прост: седло надевается на брус, струбцинами седло прижимается к брусу и производится распил. Боковины используются как упор для площадки при резке.
Если брус слишком толстый и не хватает одного реза, то брус переворачивается и делается ещё один рез.
Направляющая шина
Для распила длинномерных и крупногабаритных листов пиломатериала используется направляющая шина для циркулярной пилы.
Основой шины выступает полоса из фанеры толщиной 0,8-1 сантиметра, её длина должна превышать длину листа, что будет разрезаться. Шина может быть как деревянной (15-20 миллиметровый брусок), так и металлической (металлический п-образный профиль).
К полосе шина крепится клеем или шурупами. С одной стороны необходимо оставить место для крепления к листу струбцин, а с другой стороны проводить распилы.
Кромочный упор
Кромочный упор – это приспособление для распила и параллельной кромке пиломатериала. Этот упор непрост в изготовлении своими руками. Начинающим, как и мастерам, советую для начала сделать его чертёж, дабы не ошибиться в изготовлении.
Кромочный упор идёт в комплекте с дисковой пилой. Обычно упор из набора малой длины, из-за этого распил может быть неровным на больших материалах.
Для изготовления кромочного упора большего размера вам необходимо для основы взять лист фанеры толщиной от 1,5 сантиметров, также из этого листа можно изготовить упорные планки.
Изготовление упора происходит в следующих действиях:
- В основании из фанеры делаются пазы под шпонки.
- Шпонки крепятся к упорной планке.
- Делается ещё один паз между пазами под шпонки, однако этот сквозной, он нужен для крепления самой упорной планки.
- В листе, что служит основанием, делается пропил под пильный диск циркулярной пилы.
Далее, поставьте по бокам планки-ограничители и специальные зажимы для крепления самой циркулярной пилы.
- Принцип работы: упор устанавливается на материал, после чего нужно переместить упорную планку в пазах на необходимое для распила расстояние и прикрепить её через сквозной паз винтом.
- По желанию можете закрепить кусок рулетки или линейку, это облегчит процесс разметки для распилов.
- Рекомендую следующее видео, в котором автор изготавливает самодельный параллельный упор для циркулярной пилы:
Итог
При наличии нужных инструментов и комплектующих, нет особой проблемы в том, как изготовить своими руками упоры для циркулярки. Достаточно просто делаются самодельные параллельный, седловой, кромочный упоры, упор для поперечных и угловых резов, а также направляющая шина.
Параллельный упор проще всего модифицировать из заводского, что идёт в комплекте с циркулярной пилой. Для этого на саморезы крепится брусок к параллельной планке упора.
Упор для поперечных и угловых резов делается из станины, к которой крепится основа – лист фанеры толщиной 1 сантиметр, в котором делается пропил для диска циркулярки, а также устанавливается направляющий и упорный бруски.
Седловой упор делается из доски толщиной 2,5 сантиметров и шириной, равной ширине распиливаемого бруса. По бокам основы к ней крепятся боковины из кусков фанеры толщиной по 10 миллиметров. Упор надевается на брус и можно его испытывать.
Направляющая шина изготавливается из основы листа фанеры толщиной до 1 сантиметра, к которому на клей или саморезы крепится брусок или п-образный профиль.
Самой сложной конструкцией для самостоятельного изготовления является кромочный упор. Вначале делаются пазы под шпонки и один сквозной паз между ними под упорную планку. Устанавливаются шпонки на упорную планку. В основе делается пропил под диск циркулярки, после чего ставятся ограничительные боковые планки и зажимы для крепления циркулярки.
Напишите в х, как думаете, какие упоры лучше – изготовленные своими руками по нужным размерам, или заводские?
Как сделать подъемный механизм для циркулярки
Конструкция состоит из рамы, которая сделана из железного материала, направляющих частей, противовеса либо пружинного функционала. Вертикальный подъем происходит за счет растянутых пружин во интегрированном механизме, который можно сделать лучше благодаря подключению электропривода. Движения осуществляются вследствие нажатия кнопки.
Поглядите
Правила безопасной эксплуатации
Механизмы для подъема кровати увеличивают практичность и функциональность мебели. При эксплуатации схожих конструкций нужно соблюдать несколько правил безопасности:
- Шкафы-кровати должны накрепко фиксироваться к стенке при горизонтальном подъеме. Это в особенности принципиально при наличии пружинных устройств.
- Во время поднятия или опускания спального места пользователь должен находиться с боковой стороны от предмета мебели.
- Кровать с пружинным и ручным механизмом в поднятом положении нужно дополнительно крепить подпоркой.
Модели с газовыми амортизаторами числятся более неопасными. Спальное место накрепко удерживается в горизонтальной позиции за счет полного вытягивания поршней устройства. В таком состоянии механизм не способен сжиматься без помощи других.
Некие производители дополняют конструкции особыми фиксаторами, которые будут полезны самым усмотрительным пользователям. Такие предметы обстановки неспособны резко опускаться.
Даже если один из агрегатов сломается, мебель медлительно займет начальное положение благодаря второму элементу.
Кровати, снаряженные подъемными механизмами, пользуются сейчас завышенным спросом. Причина популярности заключается в высочайшей функциональности и практичности мебели — в дополнительном отсеке комфортно хранить постельные принадлежности, белье и другие габаритные вещи. Но перед тем как выбрать подходящее изделие, нужно ознакомиться с разновидностями, типами, особенностями конструкций.
Шкафы-кровати должны накрепко фиксироваться к стенке
Такого вы еще не видели Механизм наклона циркулярки
READ Перфоратор Эп 800 26 Ремонт
Построение. Верх и основание
Компонент «F». ориентация и размер отверстия.
Верх собирается методом установки 2 компонент « B » на боковые стороны компонента « A », как показано на фото выше. После чего подготовьте и установите компонент « F » в центр каждого из компонент « B ».
Подготовка компонента « F » производится методом просверливания 10-миллиметрового отверстия, как показано на схеме.
Основание собирается приблизительно таким же образом, но компонент « A » заменен 2-мя компонентами « C ».
Сборка верха и основания достаточно ординарна, единственный нюанс, который стоит отметить. это ориентация 10-миллиметрового отверстия в компоненте « F ». Это будет точка, в какой ножничный механизм будет прикреплен к высшей части и основанию. По этой причине центральная точка этого отверстия должна совпадать с центральной точкой ползунов при сборке подъемника.
Ползунки делаются с внедрением дюбелей 16 мм. Потому центр 10-миллиметрового отверстия, которое нужно просверлить в компоненте « F », должен находиться на расстоянии 8 мм от края, который будет прикреплен к компонентам « B ».
Самый простой лифт для циркулярки в мире. Столярная кухня #2
Продолжение темы моего проекта «Столярная кухня».
первая часть тут
Сегодня поподробней расскажу, как делала лифт для циркулярки своими руками. Такой конструкции вы нигде не найдете (есть только похожие). Я ее придумала сама. И это самый простой лифт для циркулярки в мире!
Еще раз повторю…. будь тут хоть трижды литая подошва, я бы ни за что ее не прикрепила просто к столу.
Поэтому я сделала короб из 21 фанеры, все размеры короба есть в видео, чуть позже, как появится больше времени, сделаю проект со всеми размерами. Хотя дальше вы поймете, что размеры-то и не нужны особо.
Самое важное, чтобы угол между диском и подошвой был 90 градусов. У моей пилы такой из коробки.
Собираю короб на ровной поверхности, она и подошва должны быть в одной плоскости. И ни одной крошки не ложно там оказаться. Иначе баста карапузики, будет все криво!!!
Это обычная коробка, но с одной стороны вырезала отверстие под двигатель.
Внутренний размер короба получился 18 см. И я просто нарезала несколько кусочков по 18 сантиметров. И использовала другие подходящие огрызки фанеры. Вся суть в том, что мне нужно сделать максимальное количество опор, на которых будет держаться пила, и чтобы при этом остался доступ к блокировке шпинделя и патрубку. Ну и вообще остались отверстия для дополнительной вентиляции.
И как вы понимаете, тут не нужно ничего мудрить…вижу то, на что можно опереть пилу — приклеиваю фанерку, а потом все это прижимаю 18-ти сантиметровыми кусочками.
Это как папье маше — я как бы обклеиваю пилу, только не бумагой, а фанерой. Правда я тут немного увлеклась, и приклеила в место, где надо менять диск, так не надо делать =).
Сначала примерная сборка, потом на клей, потом дополнительно саморезы, все должно быть мега плотно, чтобы когда я начала ее переворачивать — пила не вывалилась или не сместилась. Да, в принципе этот способ годится, чтобы пила была съемной.
Когда гробик для пилы был готов, я положила его в свою выфрезерованную ямку, главное, чтобы ее дно было максимально ровным.
Потом соединила два больших кусочка фанеры петельками. Одну часть приклеила к столешнице, другую к коробу.
Кстати, мой механизм будет только поднимать и опускать пилу, но не очень сложно додумать и вариант наклона пилы. Но т.к. он нужен очень редко, и у меня будет фрезерный стол, я решила его не делать. Если вы догадались, как сделать наклон — пишите в х. Ведь на самом деле это не сложно.
Для фиксации положения я прикрутила ручку из деревяшки, выпилила радиусное отверстие в кусочке фанеры, и закрепила все какими-то обрезками. Правда немного перестаралась с клеем. Болт, гайка, контргайка, черная штучка и все готово, все опускается, поднимается и фиксируется. (Я не мастер фрезерования и лобзикоотпиливания ^^)
Кажется, мой станок и лифт заслужил лайк?)
Видео про весь стол
Нравится мой блог? Проголосуйте за мой самый маленький канал, поддержите своим голосом в номинации девушки DIY на сайте http://diy-blogger.ru/ Ведь я очень стараюсь для вас, не проходите мимо!???? Не хочется оказаться на дне пищевой цепочки, тьфу, на последнем месте, ихии. Голосование до 16 декабря 2019, вы успеете!)
Что такое каретка для циркулярной пилы и как сделать ее своими руками — самый простой способ с пошаговым алгоритмом
Каретку для циркулярной пилы по-другому называют салазки. Подвижная каретка на рабочем столе расширяет возможности, качество и удобство работы циркулярной пилы. Если заводская или самодельная циркулярка не оборудована этим устройством, иногда покупают подходящие готовые или делают самодельные салазки.
Что такое, разновидности и функции
Подобное устройство обязательно входит в конструкцию форматно-раскроечных циркулярных пил. Это подвижная часть рабочего стола, которая вместе с закрепленной в ней заготовкой перемещается по строгим направляющим относительного пильного диска. Благодаря этому линия пропила получается идеально ровной.
Сам распил проходит легче, так как заготовка идет строго, не виляет, меньше трения между материалом и диском. Саму заготовку не надо двигать по рабочему столу рукой или толкателем. Перемещать каретку с заготовкой легче, особенно если она ходит на подшипниках.
Применяются десятки разных конструкций кареток. Рассмотрим самые популярные из них.
Предусмотренные заводской конструкцией
Устанавливаются на стационарных циркулярных пилах общего назначения и на форматно-раскроечных пильных станках. В последнем случае — для раскроя больших листов ДСП, МДФ, ламинированного материала, фанеры, ДВП и т.д. Поэтому имеют большую площадь опоры под листы и большую длину хода, достаточную для распила длинных листов.
На циркулярках общего назначения салазки значительно меньше. Предназначены для точного распила небольших и средних заготовок из листового материала и дерева (доска, брус, горбыль) и других материалов.
Пример такой циркулярки на фото:
На практике, такая циркулярка работает как небольшой форматно-раскроечный станок (ФРС) для небольших заготовок из листового материала. И, наоборот, на большом ФРС при необходимости можно распускать не только листовые материалы, но и древесину.
Принцип работы всех кареток одинаков – рабочий стол движется по направляющим. Размеры и конструктивные решения на разных станках отличаются: круглые направляющие во втулках, рельсовые, пазовые направляющие, с подшипниками и без них т.д.
Если станок продается без каретки (с неподвижным рабочим столом), то производитель может предлагать ее дополнительно, как опцию за отдельную сумму. Такое устройство подходит к конкретному станку, его несложно установить.
Если таких устройств специально для конкретной модели нет в производстве и продаже, подобрать подходящую конструкцию гораздо сложнее. Можно найти боле-менее подходящий вариант, но придется дорабатывать крепления.
Это сложно, так как салазки должны располагаться и передвигаться строго точно параллельно пильному диску, а на подвижный рабочий стол оказывается значительная нагрузка, крепление должны быть достаточно прочным.
По этой причине часто делают самодельные каретки. Разберем более подробно, как сделать своими руками.
Самодельные варианты
Среди самодельных кареток нет двух одинаковых вариантов, все изделия уникальны. Даже если они делаются по одному чертежу или образцу (примеру), отличается материал изготовления, размеры и т.д.
Самодельные варианты бывают как простейшими из подручных материалов, так и более сложными, с применением покупных комплектующих (направляющие, подшипники и т.д).
Покупка готовых узлов может облегчить задачу. Как пример, линейные направляющие LLTHC 30 R T1 P5 (SNC 30 P1 N) SKF на фото:
Узел имеет подвижную площадку с предусмотренными отверстиями для крепления площадки рабочего стола. Одна такая направляющая не сможет удержать рабочий стол от перекосов и в итоге, от поломки профиля направляющей.
Применяются совестно с другими пассивными, удерживающими направляющими, например, уголками, по которым движется и удерживается стол, или в паре: две направляющих, иногда ещё дополнительная поддержка в виде продольного уголка.
Подобные узлы стоят в пределах от 3 до 6 тыс. рублей.
При изготовлении салазок на основе таких узлов, как и при установке штатных готовых салазок, возникает проблема точности расположения относительно плоскости пильного диска. Причем во всех плоскостях. Желательное расхождение по горизонтали (допуски) – не более плюс/минус 0,1 мм (десятка).
Если при установке будет перекос, то при распиле с регулировкой ширины пропила по боковому параллельному упору возникнут проблемы:
- при сужении от начала к концу диска, заготовку будет «клинить» (диск и материал горит, двигатель тормозит вплоть до остановки);
- при расширении, пропил не будет точным.
Если пилить на салазках по направляющим, установленных косо на сужение без параллельного упора (просто по размеру), отпиленный кусок не будет клинить диск. Он отойдет свободно, но пропил может быть неточным.
Стоимость приспособлений заводского исполнения
Готовые заводские салазки в сборе могут стоить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Цены на отдельные узлы – линейные направляющие от 3 тыс. руб. 1 шт. до 12 тыс. руб.( 2 шт. по 6 тыс. руб).
Материалы для стола могут покупаться или уже быть в наличии. Стоимость зависит от толщины, размера, выбранного материала, поэтому точной суммы назвать невозможно.
В итоге, стоимость изготовления самодельных салазок может колебаться от 0 руб., если делается простейшая конструкция из уже имеющейся фанеры, до 3-20 тыс. руб, если покупаются готовые узлы и другие материалы для серьезного изделия.
Самодельные варианты
Простейший вариант не имеет подшипников, станины крепления, профильных направляющих и площадок, которые по ним передвигаются. Подвижный стол из листового материала передвигается по неподвижному рабочему столу. Уход влево-вправо предотвращается установленными с двух сторон ограничителями.
Более сложный вариант – платформа салазок движется на подшипниках, которые ходят по пазам в ограничителе. Минус варианта – при расположении направляющих сверху неподвижного рабочего стола подшипники, значительно поднимают рабочую платформу салазок, что уменьшает рабочий диаметр пильного диска (глубину пропила).
Другие варианты «полусамоделок» с готовыми вышеописанными линейными направляющими. В их подвижной платформе встроены специальные подшипники скольжения.
Также рекомендуем почитать интересную статью про направляющие для циркулярных пил, в которой мы подробно разбирали что это такое и как сделать ее своими руками.
Как сделать подвижную каретку для циркулярки своими руками
Самый простой вариант салазок показан на следующем видео:
Пошаговая инструкция изготовления
Изготовление подобных простых вариантов проводится по следующей последовательности.
Расчет размеров
Они должны соответствовать размеру рабочего стола, с учетом размеров заготовок, которые будут пилиться. Для маленьких заготовок требуется небольшая площадь, и наоборот. На приведенном видео, салазки значительно шире рабочего стола, используются дополнительные опоры.
Выбор материала
Используется материал, который есть под рукой, либо в продаже по доступной цене.
Далее:
- Разметка листа для рабочего стола.
- Распиловка материала на подвижный стол электролобзиком, ручной или электропилой, УШМ и т.д.
- Замер направляющих брусков (уголков, профиля) на продольные и задний поперечный упоры.
- Распиловка направляющих по длине.
- Сборка. При этом главное, чтобы направляющие с обеих сторон были строго параллельно диску. Для этого выдерживается следующий порядок: Прикручивается одна направляющая, салазки ставят на место. Вторая направляющая прикручивается по фактическому расположению ползунка. Затем выполняется пропил рабочего стола салазок под диск самим пильным диском по дереву. При этом салазки просто передвигают навстречу работающему диску. Если стол из металла, его прорезают диском по металлу по разметке.
- Установка заднего упорного бруска.
В варианте, показанном на видео, в качестве регулятора ширины пропила используется боковой упор – простой П-образный металлический профиль на струбцине.
Главный недостаток подобной конструкции – при малейшем перекосе направляющих, стол будет клинить. Перекосы при движении вполне возможны, так как направляющие движутся без подшипников.
На фото боковые направляющие выполнены другим способом.
Здесь они не прикреплены с боков неподвижного стола, а расположены снизу. На дне салазок прикреплены ползунки, на неподвижном рабочем столе под ползунки имеются пазы.
Такой вариант меньше склонен к перекосу и заклиниванию.
Самодельные салазки с заводскими линейными направляющими, имеющие подшипники скольжения, такого недостатка лишены совсем. Их устанавливают сбоку неподвижного стола, на специальной станине.
Подвижный рабочий стол может проходить как сверху неподвижного, так и на одном уровне, как на станках заводского изготовления.
При этом расстояние от подвижного стола до пильного диска должно быть минимальным.
Необходимые материалы и инструменты
Для изготовления простейших салазок, типа показанных на видео, требуется:
Листовой материал. Рабочий стол может быть выполнен из разных материалов:
- фанера толщиной от 10 мм и выше;
- алюминий толщиной от 5-10 мм;
- черный металл толщиной от 3-5 мм (чем больше площадь, тем толще, чтобы не гнулся), но это тяжелый материал;
- любые другие негибкие и не хрупкие, достаточно прочные материалы (текстолит, стеклотекстолит, пластики с подходящими свойствами, ОСБ и т.д.);
- брусок для фиксации заготовки сверху стола;
- упор для ограничения ширины заготовки (уголок на струбцине, брусок на саморезах и т.д.).
Направляющие могут быть выполнены из разных материалов: бруски из сухой твердой древесины, мебельного ДСП, металлические уголки, специальный профиль для направляющих заводского изготовления, в том числе и с подшипниками.
Для улучшения скольжения направляющих без подшипников, их полируют и натирают воском.
Инструмент для изготовления применяется разный, в зависимости от наличия его у мастера и материала. Например, пилить материал можно ручной ножовкой, пилкой по металлу, отрезным диском УШМ, дисковой электропилой, сабельной пилой, электролобзиком.
Закрутить саморезы можно шуруповертом, электродрелью с регулятором оборотов, ручной отверткой и т.д.
В принципе, конструкция довольная простая и не требует каких либо чересчур подробных пошаговых инструкций.
Нюансы работы и техника безопасности
Салазки используют для решения специальных задач. Например, для точного раскроя листов, нарезки множества одинаковых небольших заготовок под один размер по упору-ограничителю ширины, срезу под углом. Для последнего под нужным углом на подвижном столе располагают саму заготовку.
Обработка длинных заготовок ограничена длиной хода стола. Обрезать обзол с необрезной доски длиной, например, 6 м на таком устройстве не получится.
Техника безопасности при работе с салазками такая же, как и при работе на обычной циркулярке.
- рука не должна приближаться к работающему пильному диску;
- нельзя допускать зажима заготовки;
- нельзя работать уставшим, со сниженной реакцией;
- следует помнить и об электробезопасности. Недопустимы оголенные контакты и провода, неподходящие кабели.
В целом работа с кареткой безопаснее, так как рука толкает салазки дальше от пильного диска, чем заготовку на простой циркулярке.
Плюсы и минусы самоделки
Плюсы в том, что можно за сравнительно небольшие деньги или даже бесплатно сделать именно то, что требуется конкретному мастеру.
Минус в том, что простейшие самодельные варианты не могут обеспечить той легкости и точности хода, которые есть у заводских изделий с линейными направляющими на подшипниках скольжения.
Получается, что каретка — это полезное приспособление, особенно в столярной мастерской, когда требуется высокая точность при распиливании материалов и к тому же ее можно сделать своими руками и недорого. Помните, прочность, долговечность и качество работы самодельной каретки для циркулярки зависит от качества сборки и выбранных материалов.
Загрузка...
