Не беда, если флюс закончился или куда-то запропастился. Дело житейское. Опытные мастера могут сделать флюс для пайки буквально из ничего. Сегодня мы поделимся несколькими секретами.
Когда есть флюс, тогда есть пайка!
Флюс – это органическое или неорганическое вещество, облегчающее пайку. Он выполняет важнейшие задачи:
- способствует лучшему растеканию припоя по шву;
- предохраняет нагретый при пайке металл от окисления;
- удаляет оксиды с паяемых поверхностей.
Без флюса припой собирается шариками или висит комком, а с ним – растекается и смачивает поверхность. Важно знать, что флюсы бывают разные. Для каждого металла существует свой идеально подходящий состав.
- Для работы с медью, серебром и оловом нужен легкоплавкий припой и нейтральный флюс: канифоль, воск, стеарин.
- Универсальным считается слабо коррозийный флюс. Он хорошо очищает оксидные пленки, и при этом не требует смывания (самостоятельно испаряется при пайке, разлагается или сгорает).
- Для черных и цветных металлов нужен сильно коррозийный, активный кислотный флюс. Он способен разрушать стойкие пленки. В процессе пайки выделяет токсичные испарения. Требует смывания. Кислота разъедает дорожки и является проводником.
Жидкий флюс из канифоли и спирта
Первый рецепт пригодится тем, у кого есть обычная твердая канифоль. Она дешевая, экологически безопасная, но паять с ней то еще мучение. Переносить кипящую канифоль кончиком жала нужно еще приловчиться. Куда лучше и удобнее использовать ее в виде жидкого флюса.
Как приготовить его самому:
- Разбиваем канифоль молотком или откалываем кусочки ножом.
- Заворачиваем осколки в плотную бумагу. Стучим. Получаем порошок.
- Насыпаем его в стеклянную баночку.
- Наливаем туда же медицинский спирт (не менее 96%).
- Пропорции – 3 части канифольного порошка, 7 частей спирта.
- Размешиваем несколько минут.
Канифоль быстро растворяется. Получившийся жидкий флюс можно наносить кисточкой.
Активный флюс из таблетки аспирина
Всего одна таблетка аспирина, и можно без проблем залудить черные провода. Можно паять прямо на таблетке, как показано на видео:
А можно переносить кислоту с таблетки на место пайки жалом паяльника. И в том и другом случае важно не склоняться над испарениями и проводить работу в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
Важно. Для пайки подойдет только обычный, не шипучий аспирин (ацетилсалициловая кислота).
Совет. Чтобы спастись от едкого дыма, поставьте рядом вентилятор и направьте поток воздуха от себя.
Простой флюс из лимонной кислоты
Еще один самодельный флюс, или точнее, паяльная кислота. Готовится очень быстро.
Компоненты простые:
- лимонная кислота (порошок или гранулы);
- теплая вода;
- удобная емкость для смешивания.
Приготовление:
- Смешать одинаковое количество теплой воды и лимонки.
- Помешать до растворения.
- Использовать для пайки.
- После окончания работы протереть поверхность спиртом или промыть водой и вытереть насухо.
Универсальная флюс-паста из сала
Пастообразный флюс удобнее использовать, чем жидкий или твердый. Для его приготовления понадобится:
- сало (лучше несоленое) – 100 г;
- нашатырь в порошке – 1 ч. ложка;
- канифоль – 2 ч. ложки.
Как сделать флюс своими руками:
- Мелко нарезать сало, и вытопить смалец. Отделить его от шкварок.
- Канифоль растолочь в мелкий порошок.
- Соединить 2 ч. ложки смальца, 2 ч. ложки порошка канифоли, 1 ч. ложку нашатыря.
- Тщательно перемешать.
- Набрать в шприц, сняв в иголку.
Моторное масло для пайки алюминия
Пайка алюминия и сплавов на его основе может вызвать сложности. На алюминиевой поверхности при контакте с воздухом образуется стойкая и тугоплавкая оксидная пленка. Она создает серьезное препятствие для лужения.
Рекомендуем: Реализуем идеи из ИКЕИ в своем доме собственными руками
Принято считать, что для пайки алюминия нужен сильнодействующий флюс. Но можно обойтись и без специального средства, если под рукой имеется:
- припой ПОС-61;
- моторное масло;
- паяльник мощностью от 100 Вт.
Нужно:
- Зачистить область пайки ножом или наждачкой.
- Нанести немного масла.
- Залудить алюминий.
Вопросы и ответы
Вопрос: Как и из чего можно сделать канифоль?
Ответ: Умельцы, проживающие поблизости хвойных лесов, собирают смолу с елей и сосен в баночки из жести. Затем ее медленно нагревают и убирают иголки и частицы дерева. Получается материал, максимально приближенный по составу к канифоли.
Вопрос: Можно ли паять без флюса?
Ответ: Без флюса припой сложно прицепить к металлу (а иногда и невозможно совсем). Скорее всего, пайка будет долгой и непродуктивной, а качество работы оставит желать лучшего. Как вариант, можно попробовать паять на губке, пропитанной подкисленной водой.
Заменить покупной флюс не составит труда. Его можно сделать из аспирина, лимонной кислоты, машинного масла и даже сала. Каждый паяльщик знает несколько таких рецептов. Они отлично подходят для решения мелких задач. В сложной и ответственной работы, естественно, нужно использовать специальный флюс. Приведенные способы – это «скорая помощь» для паяльщика. Не меньше и не больше того.
Секреты пайки
- Секреты пайки для начинающих
- Пайка с аспирином
Пайка для начинающих — хитрости и секреты пайки
Пайка — это своего рода искусство, в котором важны опыт и знания. Только со временем приходят наработки, как лудить и чем паять, чтобы пайка не развалилась на части.
Советы, которые собранные в этой статье, призваны помочь начинающим пайщикам. Из неё они смогут узнать и почерпнуть много полезной информации, которая позволит паять без труда.
Секреты пайки для начинающих
Совет №1 — всегда следите за чистотой жала паяльника. На конце оно должно быть всегда залуженное. Если это не так, то припой не будет приставать к жалу.
Прежде чем почистить и залудить жало паяльника, используйте напильник. Сначала слегка зачистите жало напильником, а затем разогрейте паяльник до рабочей температуры.
Воспользуйтесь куском канифоли и олова для лужения. Опускайте жало в канифоль, а затем в олово, как бы втирая его в жало. Время от времени очищайте поверхность и проводите операцию по лужению заново.
Совет №2 — используйте для пайки только подходящее оборудование. Само собой разумеется, что паять радиодетали нужно маломощным паяльником, мощность которого составляет не более 25 Вт. Однако таким паяльником вы навряд ли сможете запаять крупные детали. Для их пайки используйте паяльник мощностью в 60-100 Ватт.
Совет №3 — для работы с радиодеталями используйте только легкосплавные припои и твёрдую канифоль. Допускается применять канифоль растворенную в спирте (жидкий флюс), но ни в коем случае не кислотные флюсы с содержание хлористого цинка. Активные флюсы способны разъедать выводы радиодеталей.
Совет №4 — никогда не оставляйте включённый в сеть паяльник с сухим жалом. После разогрева паяльника обязательно опустите его жало в твёрдую канифоль. В таком случае поверхность жала паяльника не станет окисляться, поэтому процесс чистки и лужения можно будет осуществлять не так часто.
Совет №5 — не превышайте время пайки некоторых радиодеталей. Существуют так называемые «предельные температуры» некоторых электронных компонентов. Здесь важно соблюдать не только температурный режим, но и время нагревания припоя.
Некоторые интегральные микросхемы и полевые транзисторы просто не терпят перегрева и выходят вследствие этого из строя. Паять такие радиодетали нужно в течение не более чем 5-10 секунд.
Пайка с аспирином
Совет №6 — если нужно паять провода с эмалированной изоляцией, то нет необходимости счищать эмаль механическим путем. Просто используйте во время пайки для лужения проводов аспирин. Возьмите и положите провод на таблетку аспирина, а затем без труда залудите его разогретым паяльником.
Далее, когда эмаль на проволоке разрушится, используйте как обычно, канифоль и олово, которые помогут закрепить процесс лужения. Таким образом, получится паять провода намного быстрей и эффективней.
Совет №7 — самодельный флюс из нашатыря и глицерина поможет спаять практически всё то, с чем не способна справиться сосновая канифоль. Кроме того, при использовании нашатырного флюса не остается следов грязи на паяльнике.
Итак, для того, чтобы сделать самодельный флюс, возьмите глицерин и добавьте в него немного нашатыря. После растворения нашатыря — флюс для пайки готов. Паять им намного удобней, поскольку он не имеет тех недостатков, которые присущи канифоли.
Также, флюс из нашатыря и глицерина очень эффективный при пайке плат. Облуженное место с его использованием получается идеальным, а места соединения деталей не расплавляются. Удалять самодельный флюс с платы также легко и просто. Сделать это можно при помощи слегка смоченной ватки в спирте или же одеколоне.
Пайка [1962 Иванчиков С.С. — Учись делать сам]
Пайка — это соединение металлических частей при помощи легкоплавких металлов или сплавов, называемых припоями.
Процесс припаивания не сложен, однако незнание некоторых мелочей часто приводит к плохим результатам. Правильно спаянный шов долговечен.
Взять хотя бы обыкновенное оцинкованное железное ведро: оно выходит из строя потому, что износилось дно или стенки, а спаянный шов остается, как правило, невредимым.
Для пайки требуется паяльник, источник тепла для его нагревания, инструмент и материалы для зачистки поверхностей (напильник, металлическая щетка, наждачная бумага, нож), припой и флюсы. Со всем этим следует ознакомиться детально.
Паяльник представляет собой квадратный или круглый клин из красной меди, снабженный длинной ручкой (рис. 74, А, Б). Медь используется потому, что этот материал хорошо проводит и удерживает тепло.
Важно, чтобы паяльник был правильной формы. Паяльник, изображенный на рисунке 74, В, имеет неправильную форму: округленные края его заостренной части при работе будут препятствовать пайке в углах.
Не лучше и форма паяльника на рисунке 74, Г.
Форма паяльника, показанная на рисунке 74, А, позволяет паять большинство встречающихся в практике швов, плоская фаска заостренной части обеспечивает хорошую теплопередачу.
Придавать медной заготовке нужную форму паяльника целесообразно не опиливанием, а ковкой, так как красную медь не так легко достать, а при опиловке теряется много металла. Металл нагревают до ярко- красного каления. Неровности опиливают напильником.
Наиболее удобны для любителя электрические паяльники (рис. 74, Б). Они бывают различных размеров и обычно продаются с комплектом вставных медных стержней. Для пайки мелких деталей, например радиоаппаратуры, электрический паяльник незаменим.
Перед включением электрического паяльника в сеть необходимо проверить, соответствует ли напряжение сети напряжению, на которое рассчитан инструмент.
Обычный паяльник можно нагревать в печи, на примусе, керогазе, газовой горелке, паяльной лампе.
Пользуясь паяльной лампой, паяльник следует нагревать сбоку (рис. 75, А), а еще лучше с тыльной части, чтобы не перегреть жало. Для нагревания паяльника паяльную лампу можно оборудовать, как показано на рисунке 75, Б, — пружинными хомутиками (внизу) или скобой, привинченной к горелке (вверху).
Припои делятся на мягкие и твердые. Мягкие имеют температуру плавления ниже 300°С и обладают меньшей механической прочностью, чем твердые. К твердым припоям относятся сплавы с температурой плавления не ниже 600°С (серебряные, медно-цинковые и т. д.). В практике мастера-любителя они встречаются редко. Поэтому мы будем говорить только о пайке мягким припоем.
Самые распространенные мягкие припои-сплавы олова со свинцом. Для понижения температуры плавления в сплав иногда добавляют висмут и кадмий, а для повышения прочности — сурьму. Промышленность выпускает оловянно-свинцовые припои под маркой ПОС с номером.
Например, припой ПОС-30 означает «припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 30%» (остальное — свинец). Этот сплав, кстати сказать, самый распространенный, в обиходе его обычно называют третником. Выбор припоя зависит от его назначения и характера пайки.
Мягкий припой можно сделать самому, если есть олово и свинец. Эти металлы можно сплавить в одинаковых весовых количествах, т. е. на каждую весовую часть свинца взять столько же олова.
Несмотря на то, что температура плавления олова ниже температуры плавления свинца, его нужно плавить первым и при постоянном перемешивании небольшими порциями добавлять свинец. Свинец нельзя плавить первым, так как на нем образуется толстая пленка окиси.
Чтобы было удобно пользоваться припоем, его выливают из тигля узкой струйкой в сделанную из листового железа или толстого картона форму в виде желобка (рис. 74, Д). Припой застывает в виде трехгранной палочки. Узкую полоску припоя можно получить, если струйку сплава направить вдоль металлической поверхности (только не луженой).
Рис. 74. Инструменты и материалы для пайки: А — обычные паяльники; Б — электрический паяльник; В, Г — неправильная форма паяльника; Д — отливка припоя в удобную для работы форму
Встречаются также припои в виде паяльных паст. Они очень удобны для запаивания небольших отверстий в посуде, при пайке электрических проводов и других мелких деталей. Пасту достаточно нанести на зачищенное место и расплавить паяльной лампой, паяльником, а иногда даже пламенем спички.
Паяльную пасту легко приготовить самому. На 2 части свинцовых опилок и 2 части олова нужно взять 1 часть порошкообразного нашатыря. При смешивании добавляют глицерин и травленую соляную кислоту (хлористый цинк) до образования пасты.
Хорошая паяльная паста получается также при растирании опилок припоя в небольшом количестве глицерина. Эту пасту удобно применять для пайки радиоаппаратуры и электропроводов.
Припой легко спутать с чистым оловом, так как цвет их почти одинаков, но чистое олово при изгибании дает характерный треск, чего не наблюдается в припое. Свинец также гнется без треска, но он имеет более темный, сероватый цвет.
Большинство металлов очень быстро окисляется, особенно в нагретом состоянии. Чтобы предотвратить окисление спаиваемых поверхностей и паяльника, применяют флюсы. В присутствии флюсов припой лучше плавится и прочнее сцепляется с поверхностью металла. К наиболее распространенным флюсам относятся: соляная кислота, хлористый цинк, нашатырь, канифоль, пчелиный воск (последний применяется редко).
Соляную кислоту применяют при пайке цинка и оцинкованного железа. Пользуясь кислотой в качестве флюса, необходимо иметь в виду, что она разрушает краску, поэтому перед окраской мест спая их необходимо очистить от следов кислоты или нейтрализовать. Кислоту не следует применять при пайке пищевой посуды.
Чаше всего в качестве флюса употребляется хлористый цинк, называемый иногда травленой или паяльной кислотой. С этим флюсом можно паять почти все металлы. При невозможности приобрести готовый хлористый цинк его легко сделать самому.
В посуду наливают некоторое количество соляной кислоты и кладут мелкие кусочки чистого цинка до тех пор, пока они не перестанут растворяться.
Хлористый цинк следует готовить и хранить в стеклянной или фарфоровой посуде, так как, соединяясь с железом, соляная кислота дает вредные для флюса примеси.
Растворение цинка сопровождается выделением тепла, поэтому сосуд надо поставить в безопасном месте на случай раскалывания. При травлении кислоту нужно перемешивать стеклянной или деревянной палочкой.
Цинк в кислоте должен оставаться до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков газа. Травленую кислоту разбавляют водой (пополам) и фильтруют.
С кислотами нужно обращаться очень осторожно, не капать на одежду, а тем более на тело, оберегать от них инструменты и полированные металлические поверхности, так как пары кислот способствуют ржавлению.
Чтобы хлористый цинк лишить кислотных свойств (нейтрализовать), в него добавляют немного нашатырного спирта (не более 25% от раствора).
Нашатырь в качестве флюса применяют в виде порошка или отдельных кусков. Прикосновение горячего паяльника к нашатырю вызывает выделение едкого, вредного для организма дыма. Поэтому лучше пользоваться водным раствором нашатыря.
При пайке деталей и проводов радио- и электроаппаратуры надо применять канифоль, так как она не вызывает коррозии спаянного шва и не разъедает изоляции проводов.
Приступая к пайке, паяльник необходимо облудить. Облуживание можно сделать несколькими способами, но при любом из них сначала очищают рабочий конец паяльника от грязи и окислов, так как на грязной поверхности припой держаться не будет (рис. 75, Г). Зачищать можно наждачной шкуркой, напильником или иным скребущим инструментом.
Рис. 75. Подготовка паяльника к работе и зачистка поверхности: А — нагревание паяльника паяльной лампой; Б — способы крепления паяльника на паяльной лампе; В — подставка для паяльника; Г — облуживание паяльника на кирпиче
Зачищенное место нужно как можно быстрее покрыть флюсом. Иногда зачищенным жалом паяльника касаются флюса (канифоли или нашатыря), но медь успевает окислиться, и облуживание идет плохо. Надежнее сделать так.
Перед зачисткой паяльник немного нагревают и на одну из его рабочих поверхностей кладут кусочек канифоли. Пленку окиси счищают обычным способом, а расплавившаяся канифоль почти мгновенно покрывает поверхность, предотвращая окисление.
Если на обработанную таким образом поверхность капнуть жидким припоем, он равномерно покроет защищенное флюсом место. Для этого может потребоваться второй паяльник.
Проще всего облуживать паяльник на обычном строительном кирпиче, в котором сделано небольшое углубление. В углубление кладут немного канифоли и несколько кусочков припоя. Если рабочей частью горячего паяльника тереть о кирпич, то канифоль смешается с кирпичной пылью, паяльник зачистится, а припой равномерно покроет жало паяльника.
Жестянщики применяют иногда способ облуживания, похожий на предыдущий. Вместо кирпича они берут большой кусок нашатыря, в котором также делают углубление. В качестве флюса и зачищающего элемента выступает нашатырь.
Паяльник можно облудить и при помощи хлористого цинка. Нагрев паяльник, его конец погружают в раствор хлористого цинка. Происходит химическая реакция, в результате которой окисная пленка меди заменяется тонким слоем цинка.
Цинк не так быстро окисляется, как медь, чем и предотвращается на некоторое время образование окисла на паяльнике.
Припой хорошо пристает к оцинкованной поверхности, а поэтому весь процесс облуживания сводится к тому, что горячий паяльник погружают в раствор хлористого цинка, а затем касаются прутка припоя.
Начинающему любителю необходимо научиться определять степень нагрева паяльника. Это достигается, конечно, практикой. Довольно точно и быстро температуру паяльника можно определить по следующим признакам.
Тепло от нормально нагретого паяльника хорошо ощущается на расстоянии 8-10 см от щеки или тыльной стороны ладони. Паяльник можно считать нормально нагретым, если расплавленный им припой свободно стекает по гладкой поверхности жестянки, например крышки консервной банки.
Хорошо нагретый паяльник плавит припой с одного прикосновения.
Появление на облуженной части паяльника синей окисной пленки — признак того, что паяльник перегрелся. Перегретый паяльник следует немного охладить и вновь облудить.
Не пытайтесь паять остывающим паяльником, когда припой теряет текучесть. Паяльник надо нагревать при появлении первых признаков густения припоя.
Перед очередным нагреванием рабочую часть паяльника следует раза два потереть о кирпич.
Обязательное условие успешной пайки — чистота спаиваемых поверхностей. Зачищать их лучше всего напильником или наждачной шкуркой, но можно воспользоваться и полотном слесарной ножовки, ножом, лезвием безопасной бритвы и т. д. — важно полностью удалить с металла пленку окислов.
Начинающие любители нередко стараются наносить при пайке толстый слой припоя, ошибочно думая, что это увеличит прочность шва. Но это ведет только к лишнему расходу припоя, да и шов получается грубый.
Прочность шва зависит не от количества припоя, а от прочности связи между припоем и спаиваемым металлом. С горячей рабочей поверхности излишек припоя удаляют кусочком ткани, свернутой в несколько раз.
Небольшие капельки припоя нужно собирать, так как их качество нисколько не ниже, чем нового припоя.
Форму паяльника выбирают в зависимости от типа шва; молотковый паяльник удобнее использовать для пайки открытых швов (рис. 76, А), торцовый — для труднодоступных мест (рис. 76, Д). Чем больше масса спаиваемых деталей, тем больше должен быть паяльник.
Теплоемкость паяльника можно считать нормальной при данной величине спаиваемых изделий, если положенная на зачищенную поверхность изделий капля припоя плавится от тепла паяльника, находящегося на той же поверхности на расстоянии 2-3 мм.
Для поддержания тепла в спаиваемых деталях иногда удобно воспользоваться электрическим утюгом (рис. 76, Б).
Перед пайкой больших поверхностей (ширина шва более 3-5 мм) их лучше облудить. Для этого припой равномерно распределяют по всему шву тонким слоем. Затем поверхности хорошо сжимают и нагревают до соответствующей температуры. Чтобы спаиваемые предметы были совершенно неподвижны (одна относительно другой), их крепят в тисках, струбцинками, плоскогубцами и т. д.
Перед сплошным пропаиванием длинных швов на листовом металле припой сначала наносят отдельными участками (рис. 76, В), которые затем соединяют, передвигая горячий паяльник вдоль шва. Для этой цели нужно пользоваться большим паяльником.
Паять можно поверхности любой формы, трубы, провода и т. д.
Электрические провода никогда не спаивают впритык, их обязательно скручивают (рис. 76, Г). Рабочую часть паяльника следует держать снизу спаиваемого узла. Припаивая провода к другим мелким деталям (при ремонте электронагревательных приборов и радиоаппаратуры), их концы следует предварительно облудить (рис. 76, Ж).
Трещину в тонкостенной трубе можно легко заделать, плотно обмотав поврежденное место голым медным проводом и заполнив промежутки между витками горячим припоем (рис. 76, Е).
Рис. 76. Приемы пайки: А — пайка открытого шва молотковым паяльником; Б — подогревание спаиваемых поверхностен электрическим утюгом; В — пайка листового металла; Г — Пайка проводов; Д — спаивание труб торцовым паяльником; Е — способ запайки отверстий в трубах; Ж — облуживание концов провода
Чтобы спаять две входящие друг в друга трубы, нужно внешнюю часть одной трубы и внутреннюю другой облудить и нагреть паяльником место соединения с одновременным добавлением припоя (рис. 76, Д).
- Спаиваемые детали следует класть не на металлическую, а на деревянную подкладку.
- После охлаждения спаянного изделия с него тщательно удаляют остатки паяльной кислоты сначала слабым раствором гашеной извести, а затем водой.
- Несколько слов об уходе за паяльным инструментом и его хранении.
- По окончании работы, пока паяльник еще не остыл, его рабочую поверхность следует зачистить и хорошо облудить.
С течением времени на рабочем конце паяльника появляются небольшие углубления, так как припои понемногу растворяют медь. Такой паяльник нужно опилить.
Паяльные флюсы нужно держать плотно закрытыми.
Паяльная лампа — очень удобный нагревательный прибор, однако она надежно работает только при правильном уходе и требует осторожного обращения.
Как видно на рисунке 77, лампа состоит из резервуара для керосина, куда при помощи насоса нагнетается воздух; тройника с запорным краном для распределения и регулирования рабочей смеси; горелки; чашечки для подогрева горелки; горловины и клапана, служащего для выпуска избыточного воздуха из резервуара.
Рис. 77. Конструкция паяльной лампы
Принцип действия паяльной лампы прост. Воздух, нагнетаемый насосом в резервуар, подает горючее в горелку, где оно сгорает, образуя факел пламени. Чтобы горючее воспламенилось, горелку нужно предварительно нагреть до определенной температуры. Для этого в чашечку под горелкой наливают бензин и поджигают его.
Запорный кран в это время должен быть закрыт. Емкости чашечки обычно хватает для достаточного нагрева горелки. Пока горелка разогревается, в резервуар не спеша накачивают воздух. После этого открывают запорный кран, и лампа загорается (рис. 78). Величина пламени регулируется запорным краном.
Чтобы потушить лампу, закрывают запорный кран и выпускают воздух из резервуара через клапан.
Рис. 78. Зажигание паяльной лампы
Мастеру-любителю могут встретиться лампы различных конструкций и рассчитанные на разное горючее — керосин, бензин, спирт. Наиболее распространены керосиновые лампы. Их ни в коем случае нельзя заправлять бензином или смесью бензина и керосина — может произойти взрыв.
Керосин следует заливать в лампу через воронку с мелкой сеткой. Резервуар нельзя заполнять горючим более чем на три четверти его объема, так как это может привести к взрыву.
Чтобы накачанный в резервуар воздух не выходил, необходимо периодически проверять состояние прокладки крышки заливной горловины и своевременно заменять ее новой.
Правильная работа лампы в значительной мере зависит от состояния форсунки, отверстие которой необходимо регулярно прочищать. Подача топлива в горелку иногда задерживается нагаром, который образуется внутри змеевика.
Змеевик в этом случае необходимо раскалить и продуть воздухом.
§ 88. Флюсы для пайки [1980 Макиенко Н.И. — Общий курс слесарного дела]
С повышением температуры скорость окисления поверхности спаиваемых деталей значительно возрастает, в результате чего припой не пристает к детали. Для удаления окисла применяют химические вещества, называемые флюсами, флюсы улучшают условия смачивания поверхности паяемого металла расплавленным припоем, предохраняют поверхность паяного металла и расплавленного припоя от окисления при нагреве и в процессе пайки, растворяют имевшиеся на поверхности паяемого металла и припоя окисные пленки.
Различают флюсы для мягких и твердых припоев, а также для пайки алюминиевых сплавов, нержавеющих сталей и чугуна.
Флюсы для мягких припоев — это хлористый цинк, нашатырь, канифоль, пасты и др.
Хлористый цинк, называемый также травленой кислотой, является очень хорошим флюсующим средством при паянии черных и цветных металлов (кроме цинковых и оцинкованных деталей, алюминия и его сплавов). Получают хлористый цинк растворением одной части мелко раздробленного цинка в пяти частях соляной кислоты.
Для того чтобы хлористый цинк в меньшей степени способствовал коррозии паяного шва, к раствору добавляют нашатырный спирт, вливая в хлористый цинк тонкой струей до исчезновения молочного цвета.
Нашатырь (хлористый аммоний) — белая горько-соленая на вкус соль. Применяется в виде порошка и кристаллов. При нагревании нашатырь разлагается с выделением вредного для здоровья белого газа, поэтому при паянии рекомендуется пользоваться не чистым нашатырем, а раствором из 0,5 л воды, 100 г нашатыря и небольшого количества хлористого цинка.
Довольно энергичным является следующий флюс (%): хлористого цинка — 25 — 20, нашатыря — 5 — 20, воды — 70 — 30.
Канифоль — желтовато-коричневое смолистое вещество, получающееся в виде палочек или порошка при перегонке сосновой смолы, флюсующие свойства канифоли значительно слабее этих свойств других веществ, но она обладает тем преимуществом, что не вызывает коррозии паяного шва. Благодаря этому канифоль преимущественно применяют для пайки электро- и радиоаппаратуры.
Канифоль применяют в виде порошка или раствора в спирте, а также палочками.
Пасты паяльные — жидкость, приготовленная из хлористого цинка и аммония или хлористого цинка и крахмала.
Для приготовления паяльной пасты крахмал растворяют в воде, затем раствор кипятят до тех пор, пока не получится клейстер. Крахмальный клейстер в холодном виде прибавляют к раствору хлористого цинка или хлористого аммония, перемешивая до тех пор, пока не получится слегка липкая жидкость.
При паянии нержавеющих и жаропрочных сталей применяют смесь, составленную из 50% плавленой буры и 50% борной кислоты, разведенных в растворе хлористого цинка до густоты пасты. При пайке серого чугуна к буре добавляют хлористый калий, перекись марганца или окись железа.
При паянии паяльную пасту наносят на спаиваемые поверхности ровным слоем. После пайки остатки пасты смывают водой с помощью волосяной щетки или тряпок.
Флюсы для твердых припоев — это бура, борная кислота и некоторые другие вещества.
Буру применяют в виде порошка, для чего ее толкут в ступе и просеивают. Чтобы при нагревании бура не пенилась, перед применением ее прокаливают. Бура легко впитывает влагу из воздуха, поэтому ее хранят в банке с притертой пробкой. Рекомендуется применять безводную буру, так как иначе флюс при нагреве теряет воду, набухает, трескается и вследствие этого затрудняется процесс пайки.
Недостатком буры является то, что после остывания она оставляет на шве весьма прочную пленку. Для понижения температуры плавления в буру иногда добавляют хлористый цинк.
Борная кислота представляет собой белые, на ощупь жирные чешуйки. По своим флюсующим свойствам борная кислота лучше буры, но применяется реже, так как стоимость ее выше.
Флюсы для пайки алюминиевых сплавов.
В качестве флюсов при пайке алюминиевых сплавов применяют сложные по химическому составу смеси, состоящие из фтористого натрия, хлористого лития, хлористого калия, хлористого цинка и др.
Хлористые соли обладают способностью растворять окислы алюминия, поэтому их роль во флюсах является основной.
Хлористый литий и хлористый калий вводят в состав флюсов с целью понижения температуры плавления.
- При пайке алюминия мягкими припоями можно применять один из трех следующих флюсов (%): хлористого цинка — 85, хлористого аммония — 10, фтористого натрия — 5;
- хлористого цинка — 90, хлористого аммония — 8, фтористого натрия — 2; хлористого цинка — 95, фтористого натрия — 5.
- При пайке алюминиевых сплавов твердыми припоями применяют следующий флюс (%): фтористого калия или фтористого натрия — 10 ± 1, хлористого цинка — 8 ±2, хлористого лития -32 + 3, хлористого калия — остальное.
Приготовляют этот флюс в следующем порядке. Компоненты флюса вначале прокаливают для удаления из них влаги. Затем после взвешивания все компоненты, кроме хлористого цинка, тщательно перемешивают, помещают в фарфоровую посуду и нагревают в печи до 700° С. В расплавившуюся смесь вводят предварительно нагретый до жидкого состояния хлористый цинк.
Полученную смесь тщательно размешивают и выливают на стальную или чугунную поверхность, флюс затвердевает, после его дробят, превращая в пудру. Этот флюс очень гигроскопичен, поэтому его хранят в герметически закрывающихся сосудах.
Для пайки алюминия и его сплавов широко используют также флюс 34А, состоящий из 10% фтористого натрия, 8% хлористого цинка, 32% хлористого лития, 50% хлористого калия.
флюсы для пайки нержавеющей стали. Одним из таких флюсов является пастообразная смесь буры и борной кислоты (поровну), замешанная в насыщенном растворе хлористого цинка. Применяют также флюс 200, состоящий из 70% борной кислоты, 21% буры, 9% фтористого калия. Этот флюс пригоден для паяния конструкционных и нержавеющих сталей, а также жаропрочных сплавов латунью и твердыми припоями.
Флюсом для пайки чугуна (серого или ковкого) служит бура (60%) с добавкой хлористого цинка (38% ) и марганцовокислого калия (2% ). В флюс, кроме того, входит перекись марганца или хлорат калия, способствующие выгоранию графита с поверхности металла и тем самым обеспечивающие получение чистой, хорошо смачиваемой припоем поверхности.
Для пайки свинцовых сплавов флюсом может служить стеарин.
Нашатырь, нашатырный спирт, "аммоний" — три разные вещи
?
Поучения Благой Альмалексии (bl_almalexia) wrote, 2015-09-23 11:53:00 Поучения Благой Альмалексии bl_almalexia 2015-09-23 11:53:00 Categories: Во-первых, представляем новый тэг: «Аль-Химия» (не путать с «Аль-Кайедой»!). Под этим тэгом в блоге будут выкладываться популярные статьи по бытовой химии. Тэг будет часто использоваться в сочетании с тэгом «Уголок постапокалиптики», так как в условиях коллапса промышленности знания основ бытовой химии становятся вдвойне полезны.Во-вторых, представляем собственно заметку о трёх веществах, которые обыватели постоянно путают: нашатырь, нашатырный спирт и аммоний.
Во-первых, нашатырный спирт. Что это такое? Это раствор газа аммиака в воде. Аммиак, его формула NH3 — это соединение азота с водородом, газ со зловонным запахом, который легко растворяется в воде. В воде аммиак присутствует в двух формах: небольшая его часть диссоциирует на ионы NH4+ и OH-, образуя таким образом ионный гидроксид NH4OH, а большая пребывает в виде гидрата NH3*H2O. Раньше формулу нашатырного спирта записывали как NH4
OH, теперь такая запись стала редкой.Зачем применяется нашатырный спирт? Во-первых, это нюхательная жидкость. Выделяющийся из неё аммиак обладает резким стимулирующим нервную систему действием, он сгоняет сонливость, опьянение, повышает кровяное давление. Во-вторых, это неплохое чистящее средство. В-третьих, его используют в садово-огородном деле для борьбы с некоторыми вредителями (главным образом слизнями).Спирта нашатырный спирт не содержит. Пить его бесполезно — только тошноту вызовет. Дело в том, что во времена алхимиков «спиртом» (от лат. spiritus — дух) называли любое летучее вещество. Собственно спирт (этиловый) называли спиртом вина, или винным. Азотную кислоту называли спиртом селитры. Соляную — спиртом соли.
Во-вторых, нашатырь. Из трех перечисленных здесь соединений, это — самое древнее, его открыли в Древнем Египте, и оттуда же происходит его название (от слова «нушадир», именно так его называли египетские, а затем арабские алхимики). Его формула NH
4Cl, а современное название — хлорид аммония. В Европе нашатырь называли саляммониаком, или салмиаком, то есть — солью аммиака. Он представляет собой бесцветные кристаллы, которые при нагревании не плавятся, а возгоняются в виде белых паров. В холодном состоянии нашатырь запаха не имеет, а характерный запах аммиака начинает издавать только при нагревании. Надо сказать, что запах горячего нашатыря отличается от запаха нашатырного спирта, так как к аммиаку примешивается ещё и кислый, колючий запах соляной кислоты.Применяют нашатырь в пайке в качестве флюса, а также, редко — в кулинарном деле: в частности, в финской кухне он используется в качестве приправки для лакричных конфет «салмиакки».
Часто нашатырь путают с третьим соединением из нашего списка — карбонатом аммония, который тоже по неграмотности называют нашатырём. Общеупотребительного русского названия у этого вещества нет, а в кулинарии, где он применяется, его называют просто «аммоний».
Также исторически он был известен, как «нюхательная соль». В Европе его фамилия — гиршгорн (по-немецки), или хартсхорн (по-английски). Это название означает «олений рог», и отражает старинный способ получения карбоната аммония — его выделяли сухой перегонкой оленьих рогов.
При той же самой перегонке выделялся и нашатырный спирт, который европейские алхимики, кстати, называли вовсе не нашатырным (spirit of salmiac), а гиршгорновым (spirit of hartshorn), потому что улетучивается нашатырный спирт при нагревании именно карбоната, а не хлорида аммония.
Выглядит карбонат аммония, или гиршгорн (уж будем называть его именно так), как белый порошок или кристаллы с сильным запахом аммиака, таким же, как и у нашатырного спирта. У сухого гиршгорна амбрэ, однако, намного сильнее, чем у аптечного раствора аммиака.
При нагревании он совершенно разлагается на углекислый газ, воду и аммиак; при конденсации этих паров образуется нашатырный спирт и очень небольшое количество карбоната аммония по сравнению с первоначальным, образующегося вновь из газов.
Также, стоя просто на воздухе, он разлагается на аммиак и бикарбонат аммония (его тоже называли гиршгорном, и по свойствам он очень похож на карбонат, но более кислый и слабее пахнет).
Применяется «аммоний» в кулинарном деле вместо дрожжей: его способность разлагаться на газы при нагревании приходится очень кстати при выпекании разной пышной выпечки. Также его можно использовать для тех же медицинских целей, что и нашатырный спирт: как нюхательный стимулятор, снимающий сонливость и опьянение.
Загрузка...
