Как же высверлить сломанный болт или шпильку? В некоторых случаях извлечение сломанных обломков болтов и шпилек может восстановить деталь. Извлечь их можно используя специальный инструмент – экстрактор болтов.
Он бывает:
- Кононический;
- Комбинированный;
- Комбинированный двусторонний;
- Прямые.
Сначала нужно просверлить в обломке отверстие. Для того чтобы вынуть обломок, может помочь особая втулка, если же шпилька сломана на одном уровне с поверхностью детали, необходимо работать предельно осторожно и внимательно наклонить торцевую поверхность обломка.
Кононические
| Диаметр | Резьба | |
| От | До | |
| 3,2 | 4,0 | М3 — М6 |
| 4,0 | 5,5 | М6 — М8 |
| 5,5 | 7,0 | М8 — М11 |
| 7,0 | 9,5 | М11 — М14 |
| 9,5 | 13 | М14 — М18 |
| 13 | 17 | М18 — М24 |
| 17 | 21 | М24 — М33 |
| 21 | 25 | М33 — M50 |
Показан самый распространенный тип конического демонтажного инструмента — с относительно мелкой резьбой. Существуют и другие типы конических моделей, которые незначительно отличаются по рабочим свойствам.
Комбинированный
Такая модель состоит из двух деталей: втулки и ввернутого в нее сверла. Сверло — левого вращения. На его средней части нарезана резьба, на которую навинчивается втулка. Втулка имеет коническую левую резьбу, как и ранее описанная коническая модель. В верхней ее части — шестигранный профиль для того чтобы использовать ключ рожковый или ключ гаечный накидной.
Как высверлить сломанный болт с помощью комбинированной модели? Высверливание сломанных болтов и удаления шпильки с применением этой модели состоит из четырех этапов.
- Засверливание. Применяется левое вращение дрели. Перед началом засверливания втулка по резьбе «сгоняется» назад, где свободно вращается вместе со сверлом;
- Вращением дрели в прямом (правом) направлении втулка «сгоняется» по сверлу вниз. При этом втулку придерживают за шестигранный профиль;
- При помощи шестигранного профиля производится начальное заворачивание втулки в отверстие в обломанной шпильке;
- Дрель переключается на левое вращение, и втулка вворачивается в отверстие до заклинивания. Продолжение вращения приводит к выворачиванию шпильки.
Комбинированный двусторонний
Прямые
Как вывернуть сломанный болт при выступающей шпильке?
- Накернить торец обломанной шпильки;
- Выполнить предварительное засверливание;
- Выполнить рабочее засверливание сверлом номинального диаметра;
- Ввернуть экстрактор в отверстие и вывернуть шпильку.
Как выкрутить сломанную шпильку при заглубленной шпильке?
- Выполнить предварительное засверливание, используя направляющую втулку, внешний диаметр которой должен соответствовать отверстию, а внутренний — сверлу;
- Выполнить рабочее засверливание сверлом номинального диаметра (без применения втулки);
- Ввернуть экстрактор в засверленное отверстие и вывернуть шпильку.
Как видно из описания, применение прямой модели требует дополнительной операции: предварительного засверливания.
Это связано с тем, что конический аналог с обратной резьбой совершенно не чувствителен к форме отверстия, что составляет, несомненно, его значительное преимущество.
Чем и как высверлить сломанную шпильку с минимальными затратами? Надо добавить, что конические, в общем и целом, дешевле.
Втулки для сверления резьбы в шпильках, обломанных в глубине отверстия, могут быть полезными и при работе с коническими. К сожалению, они предлагаются вне наборов только немногими производителями.
Способы выкручивания и высверливания сломанных шпилек и болтов
Неприятным моментом в процессе сборки узлов и агрегатов машин являются случаи слома монтажных шпилек или болтов. Оставшееся отломанная резьбовая часть крепёжной детали в теле корпуса узла является проблемой с точки зрения её удаления для установки новой монтажной шпильки и дальнейшей сборки узлов.
Причины слома шпильки
Перед монтажом деталей важно оценить визуально состояние крепёжных шпилек. При выявлении явных дефектов заменить элементы крепежа на новые. Шпильки с нарушенной резьбой восстановить с помощью нарезных плашек (лерок) соответствующего диаметра, шага и направления резьбы. Такой подход обеспечит качественную сборку и освободит от дополнительных трудозатрат.
Основными причинами данной ситуации в ремонте являются следующие факторы:
- Усталость метала крепёжной детали под действием постоянного напряжения
- Повреждение поперечного сечения тела крепёжной детали в результате коррозии и перепадов температуры
- Превышение усилия затяжки в соединениях узлов с нарушением технологии сборки
Способы удаления шпильки с выступающей резьбой
Если у сломанной шпильки осталась резьбовая часть это значительно упрощает процесс выкручивания детали. Несколько практических вариантов:
- В случаях, когда длина резьбовой части позволяет накрутить две гайки, выкручивание осуществляют, вращением нижней накрученной гайки, заклиненной в упоре верхней гайки.
- Если длина резьбы позволяет накрутить одну гайку для выкручивания её нужно зафиксировать на резьбе. Фиксацию можно осуществить с помощью сварки. Насаженную гайку на выступающий конец обломка прихватывают, образовывая классическую головку болта, и выкручивают с помощью соответствующего гаечного ключа.
- Без применения сварки гайку можно зафиксировать на шпильке зажатием с помощью трубного ключа, предварительно пропилив ножовкой гайку вдоль оси накручивания. Ширина зазора пропила при обжатии обеспечит натяг в соединении резьб гайки и шпильки. Вращение в сторону выворачивания осуществляют с одновременным зажатием гайки трубным ключом.
Способы удаления шпильки с выступающей частью без резьбы
В случаях возможности захвата только за гладкую цилиндрическую часть обломка, то есть когда вся резьбовая часть обломлена, но есть возможность захвата за шпильку, используют следующие практические приёмы:
- Для выкручивания используют любой, имеющийся в арсенале, слесарный инструмент удобный для надёжного зажатия шпильки и последующего вращения. Можно использовать трубный ключ, плоскогубцы, тески или струбцину.
- При возможности доступа можно выпилить в торце обломанной детали паз, выкручивание можно произвести мощной отвёрткой. Данный способ можно применить при удалении детали малого сечения при малой вероятности прикипенния шпильки к телу основной детали.
- С помощью сварки можно наварить гайку в качестве головки болта для вращения ключом, или пруток, образующий Т-образную рукоятку для вращения трубчатым рычагом.
- Для выворачивания шпилек при наличии любой выступающей части (с резьбовой частью либо без резьбы) из детали существует специальный профессиональный инструмент-шпильковёрт с эксцентриковым принципом зажатия отворачиваемой крепёжной детали.
Способы удаления сломанных шпилек в теле детали
Данный случай является самым сложным для удаления сломанной части, так как возможности захвата нет, а обломанный край в лучшем случае может быть на уровне плоскости соединения основной детали или в худшем варианте – шпилька сломается внутри тела детали.
Если шпилька обломана заподлицо с плоскостью соединения можно попытаться провернуть шпильку лёгкими ударами бородка в торец слома под углом по окружности в сторону выворачивания. Если обломок не прикипел в теле детали есть шанс вывернуть часть резьбы наружу для последующего захвата и полного удаления.
В случаях, когда шпилька плотно сидит в теле можно применить сварку. Для этого подбирают шайбу с внутренним отверстием не больше диаметра торца шпильки. Подкладывают шайбу под гайку для исключения сваривания тела основной детали с гайкой и приваривают через внутренние отверстия гайку с торцом обломыша. После сваривания дают остыть деталям.
Перед попыткой вращения можно обстучать сваренную часть в торец гайки для ослабления шпильки в теле детали. После осторожными качающими движениями гаечного ключа выворачивают обломок.
Успех данного способа зависит от удачного сваривания гайки со шпилькой, что часто очень сложно выполнить с первого раза в условиях малоразмерности свариваемых деталей и возможных неудобных расположениях реставрируемых узлов.
При обломе шпильки в теле алюминиевой детали способ с привариванием гайки можно применить без шайбы. Даже, если облом пришёлся несколько ниже плоскости соединения в алюминиевой детали, гайку с торцом шпильки можно сварить постепенной наплавкой метала, так как чёрный метал с алюминием не варится.
Высверливание сломанных болтов и шпилек
Самым действенным способом удаления обломанных шпилек, но не менее трудоёмким является высверливание.
Нужно отметить, что само сверление шпильки обеспечивает ослабление контакта резьбовых поверхностей отверстия основной детали и наружной части шпильки.
Поэтому в результате сверления податливость сломанной детали к откручиванию возрастает, а возможность удаления может появится на любом этапе сверления.
Высверливание сломанной шпильки
Основным правилом операции является сверловка шпильки в её торец без нарушения посадочной резьбы в детали. Для этого нужно чётко обозначить керном точку для центровки рабочего хода сверла по центру торца слома.
Если керненние невозможно ввиду неровного излома для выравнивания торца шпильки внутри резьбового отверстия используют торцевую борфрезу. При этом размер диаметра рабочей части фрезы должен обеспечивать целостность резьбы отверстия при её работе.
Для надёжной центровки рабочего хода торцевой фрезы лучше использовать сверлильный станок. В случаях выполнения операции дрелью ровный ход можно обеспечить центровочной втулкой.
Частичное высверливание
После того как удалось произвести сверление шпильки для выкручивания можно использовать метчик подходящего диаметра с левой резьбой или специальный инструмент – экстрактор. Инструмент представляет собой подобие конусного метчика с винтовыми зазубринами, расположенными по резьбе обратной закручиванию шпильки. Обычно экстракторы продаются наборами под разный диаметр отверстий.
набор винтовых экстракторов
Просверленное отверстие для посадки экстрактора должно быть не менее 2/3 рабочей части инструмента. При закручивании в полость отверстия рабочая часть инструмента будет углубляться, одновременно создавая усилие в сторону выкручивания обломка.
Удаление сломанной шпильки экстрактором
Также можно использовать насадку (биту) торкс (называемую в народе насадка- звёздочка), которую забивают в подготовленное отверстие и проворачивают шпильку за счёт заклинивания рёбер звёздочки в теле детали.
В некоторых случаях торкс (бита) не применим, так как своим расклинивающим действием может спровоцировать заклинивание внешней резьбовой части шпильки в посадочном отверстии и усложнить удаление.
С помощью сверла малого диаметра можно просверлить два параллельных канала в торце и соединить их рассверливанием в один канал, который позволит использовать для проворачивания плоскую отвёртку. В данном случае применяйте мощный инструмент с широким плоским концом и массивной рукояткой, позволяющий создать достаточное усилие для выкручивания.
Полное высверливание
Если предыдущие метды не дают результата — производят полное высверливание остатков шпильки. В данном случае лучше использовать сверлильный станок, так как этим обеспечится более точное сверление без повреждения резьбы в детали.
Подбор диаметра сверла производят исходя из возможности точного сверления, если при выборке тела обломыша из резьбового отверстия будет использоваться сверлильный станок и сверление будет точным можно сразу использовать сверло размером 2/3 Ø диаметра отверстия.
В случае ручного сверления дрелью рекомендуется произвести сверление в два этапа: первый сверлом ½ диаметра отверстия, второй размером в 2/3. В заключении для удаления остатков метала и ревизии резьбы производят прогон отверстия метчиком соответствующего размера и шага.
Ослабление прикипевших шпилек
Причинами большого сопротивления откручивания шпилек является прикипание и закоксованность контактируемых резьб деталей, в результате действия естественной и химической коррозии метала, а также возможного использования в технологии сборки фиксирующих составов.
Продукты коррозии образуют монолитные образования в местах контакта деталей и создают дополнительное абразивное сопротивление при откручивании.
Особенно данный эффект проявляется у деталей подверженных постоянному нагреванию, где циклические процессы окисления ускоряют коррозию, таких как: болты и шпильки на впускных, выпускных коллекторах двигателя, крепления фланцев турбин и выхлопных труб, шпильки крепления и затяжки ГБЦ.
Для более лёгкого удаления прикипевших резьбовых деталей перед демонтажом рекомендуется произвести нагревание детали, в которую вкручен крепёжный элемент. При расширении нагретой части в местах сопряжения монолитная накипь и коррозийные отложения будут разрушатся.
Дополнительные постукивания в торец шпильки и с боков послужат ускорением разрушения. В некоторых случаях для получения эффекта ослабления производят нагревание несколько раз.
Также для облегчения работы резьб не забывайте пользоваться проникающими в сопряжения смазывающими средствами типа WD-40.
Особенности удаления шпилек из алюминиевых, чугунных и стальных деталей
Нагревание деталей из стали и чугуна можно осуществлять газовой горелкой, пояльной лампой в плоть до покраснения. При этом чугунную деталь нельзя резко принудительно охлаждать так как резкий перепад температуры может привести к образованию трещин. Выкручивание можно осуществлять как нагарячую так и после остывания.
Детали из алюминия, ввиду более низкой температуры плавления материала, разогревают термофеном или щадящем факелом пояльной лампы без покраснения максимум не выше 200°С, либо греют только стальную шпильку с последующей попыткой выкручивания после остывания.
Для справки! — температура плавления алюминия 660°С, чугуна и стали 1300°С, а коэффициент линейного расширение алюминия при нагревании в два раза выше чем у стали или чугуна.
Рекомендации по применению инструментов
При выворачивании с захватом за наваренную гайку в место рожковых гаечных ключей используйте накидные ключи или торцевые головки с захватом типа Super Lock, которые обеспечивают надёжное соединение с гайкой и равномерное распределение приложенного усилия на грани гайки при откручивании. Для выкручивания используйте воротки вместо трещётки.
Используя инструменты с хрупкими калёнными рабочими наконечниками (отвёртки, бородки, клинья-торкс, сверла) избегайте возможного слома рабочей части инструмента в высверленных отверстиях сломанной детали, так как застрявший твёрдосплавный обломок достаточно сложно будет удалить высверливанием.
Используя ручное сверление электродрелью, старайтесь работать на щадящих оборотах в несколько этапов для обеспечения охлаждения сверла и эффективности выборки метала. Кроме этого небольшие обороты позволят выполнить более точное сверление.
При наличии в дрели режима левого вращения используйте сверло с левым сверлением. Данный режим может позволит ослабить сопряжённые резьбы в процессе сверления и в некоторых случаях выкрутить обломок без использования дополнительных инструментов.
Как выкрутить шпильку, если она обломалась. Народные способы — DRIVE2
Если вы часто ремонтируете свой автомобиль или какую-то технику, то, скорее всего, уже успели «познакомиться» с такой проблемой, как обломанная шпилька. Часто это бывает на том же выпускном коллекторе.
Из-за постоянного перепада температур металл этого крепёжного элемента не выдерживает и при определённом неправильном усилии просто крошится. В такой ситуации есть два варианта решения проблемы.
Это поездка на автосервис или продолжение самостоятельного ремонта.
Когда у вас все ещё есть желание «поковыряться с железяками», то здесь уже не обойтись без некоторых хитростей. Хотя некоторые пытаются просто высверлить обломанную шпильку. Нужно сказать, что часто это реально помогает. Но есть так называемые народные способы, которые реально работают.
Когда обломанная шпилька немного выступает
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то в извлечении шпильки можно будет использовать молоток и небольшое острое зубило. Дальнейшие действия до примитивности просты. Ставьте зубило на шпильку так, чтобы при ударе об неё образовывались насечки, в которые потом можно будет вставить отвёртку. С помощью последней наверняка удастся поддеть шпильку и начать её выкручивать.
Использование очень острого зубила позволяет всего за пару несильных ударов сформировать на поверхности шпильки небольшую полость, в которую точно вставится отвёртка.
Кстати, само зубило стоит предварительно немного заточить для более качественной работы. С его помощью получится нормальная канавка в шпильке.
Но бывает, что такой способ по некоторым причинам не срабатывает. Тогда стоит двигаться дальше.
В дальнейшем вам может помочь ударная отвёртка.
Нужно заметить, что те механики, кто работал с таким инструментом, наверняка будут положительно отзываться о его эффективности. Если ударная отвёртка уже есть в вашем арсенале, то использование зубила, вообще, можно отложить.
Края шпильки просто не видно
Эта ситуация довольно сложная, но подобную проблему иногда удаётся решить при помощи той же ударной отвёртки. Только предварительно в ней придётся сделать канавку сразу под зубилом. В этой ситуации важно понимать, что используемая бита должна быть меньше толщины обломанной шпильки. Только так удастся оставить невредимыми саму делать и резьбу на ней.
Многие профессионалы пользуются особым инструментом для извлечения обломанных шпилек. Называется такое устройство экстрактором.
Пользоваться им стали относительно недавно, так как в нашей стране их просто не было. Внешне экстрактор чем-то напоминает инструмент стоматолога. Да и принцип работы у него практически такой же.
Итак, извлечение обломанной шпильки при помощи экстрактора начинается с предварительного сверления небольшого отверстия в самой шпильке. Возможно, придётся её немного накернить. Затем производится сверление под экстрактор на две трети его рабочей части.
У этого инструмента левая резьба, что позволяет вытащить обломанную шпильку простым вращением самого экстрактора. Он закручивается до того момента, пока шпилька не выйдет из детали на нужную высоту. Или полностью не выкрутится.
Вообще, экстрактор – вещь неплохая. Его существенный недостаток – это высокая стоимость. Часто одну единицу купить просто невозможно, так как продаются они комплектами. Но тем автолюбителям, кто занимается ремонтом довольно часто, подобные приспособления наверняка будут полезны и актуальны в работе.
Что касается банального сверления, то его использование малоэффективно. Так как в результате этого процесса сохранение резьбы – дело довольно редкое.
Как выкрутить сломанный болт – 8 рабочих способов, причины поломки и меры профилактики
- Моя страница
- Мой профиль
- Мои посты
- Закладки
Разбирал многоразовую опалубку после заливки фундамента, и в одном ответственном месте вдруг лопнул болт, причем, так, что резьба осталась утопленной в материале. Помог специальный экстрактор – однако далеко не в любой ситуации он может оказаться под руками. Поэтому предлагаю рассмотреть 8 рабочих способов, как выкрутить сломанный болт, а также в силу каких причин может произойти такая поломка и что делать, чтобы не допустить этого.
Причины, меры профилактики
По своему опыту убедился, насколько это нелегкий труд – выкручивать заломыш. Поэтому лучше заранее узнать о том, почему может произойти такая поломка и постараться не допустить ее возникновения. Выделю следующие причины:
- Заводской брак. В структуре метиза есть трещины, полости, неравномерности и прочие дефекты.
- Чрезмерно усиленное закручивание. Крепежные элементы определенного класса ограничены по прочности.
- Окисление, закипание, коррозия. Металлические изделия в ходе эксплуатации подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды и ржавеют.
Хотя и существует несколько надежных способов, как выкрутить обломившийся болт, лучше до этого не доводить, так как зачастую применяется сверление, разрушение посадочной резьбы, и, как следствие, порча детали. В качестве профилактики предлагаю выполнить следующую процедуру:
- Смазать резьбовую часть метиза. Я применял расплавленный парафин, солярку, ВД-40.
- 2-3 раза закрутить и выкрутить крепеж, но без усилия.
- Смазать еще раз, и закрутить окончательно.
Благодаря этому поверхность контактирующих частей будет покрыта слоем смазки и защищена от окисления.
Обратите внимание! Крайне не рекомендую для смазки резьбы крепежных элементов использовать мыло. Так как в его составе находятся щелочные компоненты. В результате поверхность окислится еще интенсивнее, и такой метиз вряд ли удастся вывернуть вообще.
8 рабочих способов
На каждый непредвиденный случай есть свой проверенный способ, как и чем выкрутить сломанный болт, обломанный винт или намертво засевшую шпильку маленького или большого диаметра, в том числе в самом труднодоступном месте. Выделю следующие 8 вариантов:
- Сверловка.
- Экстрактор.
- Подручные средства.
- Левая спираль.
- Другой болт.
- Сварка.
- Отпуск и высверловка.
- Вытравливание кислотой.
Разберем особенности и доступные методы по извлечению метиза в каждом случае.
Подготовка
Однако не торопитесь сразу приступать к вывертыванию крепежа. Каким бы действенным не оказался применяемый способ, чтобы облегчить процедуру извлечения, по ситуации выполните одно и несколько следующих действий:
- Простучать заготовку, в которой засел метиз.
- Разогреть материал, окружающий крепежный элемент.
- Залить отверстие специальной жидкостью по разъеданию ржавчины.
- Прочистить и промыть от загрязнения.
Важно! Выбирая тот или иной способ, не забудьте учесть особенности самой детали и последующей ее эксплуатации – чтобы случайно не сжечь, не расплавить или не сломать ее.
Сверловка
Чтобы извлечь сломанный болт или обломивший винт без шляпки, не повредив при этом резьбу в посадке, рекомендую просто высверлить его основную массу. Метод помог, когда остаток метиза не имел выступающей за поверхность изделия части. Я действовал по следующему алгоритму:
- Подобрал подходящую втулку – так, чтобы она плотно вставлялась в отверстие, а по внутреннему диаметру соответствовала тонкому сверлу.
- Далее точно по центру выполнил засверловку на всю глубину.
- После этого снял втулку, сменил сверло на большее и расширил отверстие в болте.
- Затем сверлом еще большего диаметра повторил аналогичную процедуру.
- Далее оставшиеся тонкие стенки высверленного изнутри заломыша смял и вытащил.
После рассверловки остаток метиза можно выкрутить посредством метчика с обратной резьбой. Его нужно закрутить до упора и продолжить вращение.
Экстрактор
В моем случае открутить сломанный, а точнее обломавшийся глубже поверхности болт от щита съемной опалубки помог специальный экстрактор:
- Как в выше описанном методе высверлил небольшое отверстие посередине обломка, но не насквозь.
- Далее завернул в него до упора экстрактор.
- После этого продолжил с усилием крутящее движение в том же направлении.
- Обломок поддался и выкрутился.
На заметку! Экстрактор можно применять, когда застрявший обломок не каленый. В противном случае он может его не взять, или еще хуже – обломиться. Кроме того, из-за конусности наконечника заломыш из мягкого сплава несколько расширится, что также создаст дополнительные трудности.
Подручные средства
Если у вас нет экстрактора, могу посоветовать применить похожие по свойствам инструменты:
- Бита с наконечником в форме звезды.
- Шестигранник.
- Развертка.
- Трехгранный напильник.
- Отвертка.
Алгоритм действий для их применения аналогичен тому, где я показывал, как пользоваться экстрактором. То есть сначала высверливается небольшое отверстие посередине, затем в него забивается инструмент. После этого можно попытаться вытащить заломыш болта. Однако у этого способа те же недостатки, что и предыдущего. Основной – расклинивание метиза.
Несколько по иному дело обстоит с отверткой – расширения не происходит, и прилагаемые к выкручиванию усилия меньше. Но при этом придется сверлить 2 перекрывающих друг друга отверстия на глубину примерно 3-5 мм. В образовавшийся таким образом шлиц и нужно вставить плоскую отвертку, после чего попытаться выкрутить остаток крепежа.
Рекомендация! Выкрутить заломыш болта можно, просверлив в нем 2 не соединяемых друг с другом отверстия. Для этого в них нужно забить скобу из проволоки или гвоздя, а затем приложить усилие.
Левая спираль
В случае, когда метиз еще не успел прикипеть и окислиться, рекомендую выкручивать его с помощью сверла с левой закруткой спирали. Алгоритм действий такой:
- Для начала обычным сверлом по центру проделывается небольшое отверстие.
- Далее устанавливается сверло большего размера и начинается аккуратное высверливание вдоль оси.
- Если резьба не прикипела и обломок свободно вращается, его выкручивание начнется сразу.
Таким способом мне не раз удавалось вытащить сломанный болт при монтаже оснастки, то есть когда он был свежий и резьба еще не заржавела.
Другим болтом
Как и в выше приведенных способах, в этом также предлагаю выполнить засверловку вдоль оси обломка, а затем выполнить следующее:
- С помощью метчика с левой резьбой выполнить внутреннюю нарезку.
- Если болт сидит слабо и не прикипел, то его выкручивание может начаться, когда инструмент упрется в дно канала.
- Если этого не происходит, то в нарезанную резьбу вкрутить болт подходящего диаметра.
- По мере того, как метиз полностью заклинит, а движение продолжится, заломыш начнет выворачиваться.
Совет! Если обломанный болт высверлить в труднодоступном месте все же удалось, но при этом нарушилась посадочная резьба, есть два варианта решения проблемы. Предлагаю либо нарезать более крупную по месту старой, либо подобрать подходящую гильзу, запрессовать и нарезать в ней новую резьбу.
Сварка
Сварное соединение для выкручивания обломков я применяю, когда метиз каленый, и его трудно высверливать. В зависимости от типа поломки, существуют разные варианты:
- Наравне с поверхностью или немного с выступом. Сначала кладу на него подходящую шайбу и привариваю ее изнутри. Затем устанавливаю гайку и ее также прихватываю. После того как все остынет, спокойно выкручиваю болт.
- На небольшой глубине. Сначала навариваю массу металла, а затем поступаю по методу, описанному выше.
- На большом заглублении. Вставляю трубку и привариваю ее основание электродом к поверхности обломка. Сразу скажу, что способ ограничен и пригоден только в том случае, если материал посадочного места – чугун или алюминий. Так как в стальном корпусе трубка приварится стенками.
Видео-пример извлечения обломанного болта сваркой:
Рекомендация! Если в резьбе сломался болт из закалённой стали, ограниченно или вовсе не предназначенной для сварки, и выкрутить другими способами его невозможно, советую все же попробовать его приварить. Однако не спешите – дайте металлу остыть естественным образом. В процессе охлаждения произойдет его отпуск, он станет пластичным, а соединение – прочным.
Отпуском и высверловкой
Единственное, что советую сделать для удаления болта с поврежденной резьбой – это полное высверливание. Однако перед началом работы его нужно хорошо прогреть, например, горелкой. Затем дать остыть на воздухе. И так несколько раз. Потом можно приступать к сверловке.
Вытравливание кислотой
Метод применим для деталей из алюминия. Его суть в вытравливании обломка 30%-ой азотной кислотой. С ней данный вид металла не реагирует. При этом контакт с едким веществом должен протекать не менее суток. Железный болт если растворится не полностью, то по краям точно. Это даст возможность быстро извлечь его в последующем.
Видео-обзор 7 способов извлечения сломанного болта:
Коротко о главном
Болт может сломаться из-за заводского брака, усиленного закручивания или выкручивания и коррозии. Меры профилактики сводятся к предварительному смазыванию метиза и контролю усилия при закрутке.
Есть 8 способов, как достать сломанный болт, это:
- Высверливание.
- Применение экстрактора.
- Подручными средствами.
- Сверлом с левой спиралью.
- Вкручиванием болта.
- Сваркой.
- Отпуском металла с последующим высверливанием.
- Вытравливанием кислотой.
У каждого из них есть свои плюсы, минусы и особенности применения.
Напишите в х, как думаете – можно ли выкрутить заломыш методом сварки, если корпус из стали, а обломок глубоко в месте посадки?
Пост опыта: "Как я сломанную шпильку вытравливал" / Блог им. Pastuh / БайкПост
ВАЖНО!: Шпильку я так и не вытравил, из-за «внезапно» вскрывшихся обстоятельств. В посте я решил поделится опытом: почему взявшись за это дело Вас может постигнуть неудача и как облегчить себе жизнь если звезды к вам благосклонны.
Так как время позднее, а я сегодня жутко натрахался с этой шпилькой, то постараюсь коротко и по делу.
Предыстория: У меня Suzuki SV650. Не на ходу — цепи нет, многие узлы в разной степени разобранности.
Мотоцикл имеет L-образный двухцилиндровый двигатель (V-образный с развалом цилиндров 90 градусов).
Ввиду того, что у меня шило в мягком месте и спокойно мне не сидится, решил я отвернуть болты крепления выхлопной трубы, дабы её снять. ЗАчем описывать не буду не про это пост. Три болта с матами вышли, а один закис намертво… ПРЯМ НАМЕРТВО. Чем я только его не поливал как только не уговаривал, но при очередном рывке он обломился. Остался торчать маленький кусочек.
Первое: если у вас случилась такая беда, не торопитесь высверливать.
Если место позволяет попробуйте наварить гайку и за неё вывернуть, многим помогает, я не пробовал, так как сварочного аппарата у меня нет, у друзей нет, никто в округе варить не умеет, да да и в гаражах одни любители постоять посмотреть на машину с серьезным видом.
Второе: если для Вас сварочный аппарат, это аппарат для варки яиц, то попробуйте взять тонкое сверло, совсем тонкое и просверлить в шпильке рядом 2-3 дырочки в ряд, чтобы в них можно было вогнать шлицевую отвертку (а лучше головку с такой отверткой) и попытаться всё таки выкрутить. Этот способ я узнал слишком поздно, когда в моей шпильке была уже одна большая дырка, а ведь могло все так быстро и просто кончится.
Дальше можно продолжать перечень способов типа экстракторов и тому подобной бесовщины, но я не буду, так как это всё подходит лишь для просто обломанного болтика в в чистом металле или деревяшке. А у меня намертво прикипевший болтяра М8 в переднем цилиндре — в жутко неудобном месте. Вот тут то и начинается как говорится самый сок. Внимание! Герой рассказа. Тот, что пониже. Он же анфас. Сначала были заброшены удочки сюда, на форум в смысле. Я получил много советов от ребят, но они все почти сводились к снятию башки и транспортировки её до ближайшего токаря или ремзавода или токарного завода… я так и не понял где мне их искать и главное как мне заставить тамошнего токаря мне в чем-то помогать, он же не стоит перед воротами с табличкой расточу двигло. Так как для меня вооообще снятие башки дело слишком… так как я банально не механик, устройства внутренностей не знаю, домкратить двигло нечем и еще много причин «против» я решил применить последний доступный малокровный способ — травление болта кислотой, азотной HNO3 если мне память не изменяет. Лезем на просторы интернета где вычитываем, что азотная кислота растворяет большинство металлов за исключением золота, нержавеющей стали, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия из сплава которого и сделан двигатель. То есть если залить железный болт в алюминиевой банке азотной кислотой, то болт сожрет, а банка останется цела. Для всей этой вакханалии мне было нужно:
Азотная кислота. Я живу в Москве, где сосредоточено все что можно купить, а что нельзя нужно просто чуть подольше поискать. У нас я нашел её в магазине химреактивов. Если Вы не из Москвы или Питера её нужно искать либо в таких же магазинах либо на хим заводах.
Так как этот реактив сильно вредный, мне были нужны перчатки резиновые плотные толстые, противогаз, который был заменен на респиратор для покрасочных работ (лучше чем ничего) и защитные очки, они обязательно, да кислота на них не попала, но пару раз при манипуляциях с реактивами брызги были. Пластелин, ему пофиг на кислоту, из него лепил воронку над шпилькой. Сода — водный раствор соды служит нейтрализатором кислоты, только вот реакция у них бурная очень, от которой и были брызги описанные выше. Пару шприцов. Пару тар (банки бутылки). Вода обычная. Фольга алюминиевая — для защиты окружающих мест и частей мотоцикла. Итак, всё есть. Пару слов о уже упомянутой кислоте. Главное, что нужно помнить, это безопасность. Сломанный болт — это ерунда по сравнению с химожогами кожных покровов и слизистых оболочек. Кислота даже разбавленная токсична, даже не вступая в реакцию она парит — выделяет едкие летучие вещества. При взаимодействии с растворяемыми металлами реакция весьма бурная с выделением тепла. При реакции нейтрализации с содой выделяется оксид озота 2 который очень токсичен + происходит интенсивное бурление и если такая реакция происходит в бутылке возможен «фонтан». Не работайте в закрытых помещениях. Продолжим о несерьезном. Усилием пальцев было сделано сие чудо. Воронка для кислоты. На конце её рассверленная сверлом 6 шпилька. Начитавшись информации в интернете я узнал, что кислота в начальной продаваемой в магазинах концентрации ~67% может вступить в акт любви с алюминием, а вот разбавленная до 30% (а также чистая 90%) пассивирует алюминий, то есть не вступает в реакцию.
Разбавляем воду кислотой. Именно так, а не наоборот — льем кислоту в воду как учили на уроках химии. Если наоборот, то может брызнуть.
Смешали, разболтали маленько, набрали в шприц и залили в ипровизированную пластелиновую ванночку. И ушли пить чай с молоком на некоторое время. Пришли — ВАХ! Резьба чистая как… чистая в общем. Шпильки нет, можно добавить в чай коньяку, хотя с молоком дрянь наверно. … Я тоже думал, что так и будет. Пришел, глянул, а там как была тишь да гладь, так и осталась, алюминий двигателя целый, шпилька тоже ничего такая. Может думаю кислота слабая очень получилась, мол переразбавил. Пошел взял первый попавшийся болт из коробки и кинул в бутылку с разбавленной кислотой из которой только, что в шприц набирал. Через двадцать минут болт исчез, оставив после себя небольшое замутнение. А там тишь…
Вы наверно, как и я не очень внимательно прочитали это предложение, чуть выше: за исключением золота, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия.
Мдя шпилька сука оказалась из нержавейки, добрый бывший владелец американец. В общем залил я всё раствором соды — пластелин и остатки 30% кислоты в бутылке за что получил фонтан реакций и побрел грустный домой. Итог: Проверяйте, что отломили. Действительно, 30% раствор азотной кислоты растворяет металл как здрасте, если это не алюминий и нержавейка. Моргнуть не успеете и шпильки нет. И если у вас обломался обычный дешевый болт в алюминии или нержавейке, то данный способ весьма действенен и дешев, а главное не сильно трудозатратный. Бюджет около 1000 максимум включая всё (защита, кислота, аксессуары). Времени 1-1,5 часа.
Вот и всё. Всем удачи. Берегите себя.
Загрузка...
