Параллельное соединение светодиодной ленты

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

• не качественные светодиоды и блоки питания

• не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую: 

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

• бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа. 

• трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2 

• блок питания 

• диммер и пульт управления 

• монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2 

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

• фазный провод подсоединяете к разъему L 

• жилу синего цвета — нулевую, к клемме N 

• желто-зеленую — к клемме обозначенную как Pe или значком заземления 

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

• отмеряете и отрезаете необходимого размера провода 

• зачищаете концы и опрессовываете их наконечниками НШВИ 

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC- 

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

• на клеммы V- заводятся жилы черного цвета 

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

• После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).
• Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.
• На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Как подключить светодиодную ленту? Ответ эксперта

Кажущееся, на первый взгляд, простым подключение светодиодной ленты на 12 вольт к блоку питания (БП), на самом деле таковым не является. Чтобы собранная осветительная система была надёжной и долговечной, необходимо заранее учесть все нюансы, определить подходящий для себя способ монтажа и подключения и только после этого приступать к выполнению работ.

Подключение светодиодной ленты напрямую к сети 220 В без блока питания

Подавляющая часть имеющихся в продаже светодиодных лент рассчитана на подключение к блоку питания постоянного тока напряжением 12 В. Реже встречаются светодиодные ленты с питанием 5 вольт либо 24 вольт и выше. Включать такие осветительные приборы напрямую в сеть переменного тока 220 В нельзя – не пройдёт и секунды, как все SMD светоизлучающие диоды и резисторы попросту перегорят.

Тем не менее существует один рабочий способ, позволяющий запитать низковольтную светодиодную ленту от сети 220 В. Для его реализации ленту на 12 В любого типа и цвета свечения разрезают на 24 равных отрезка. Затем их необходимо соединить между собой последовательно.

Для этого с помощью короткого провода соединяют минусовой контакт первого отрезка с плюсовым контактом второго отрезка. Далее припаивают провод к минусу второго и плюсу третьего отрезка и так далее.

В результате, вместо параллельного соединения, получится цепочка из последовательно включённых отрезков светодиодной ленты, способная выдержать напряжение 288 вольт. Для подключения получившейся конструкции к сети 220 В придётся выпрямить и сгладить напряжение с помощью диодного моста VD1 (Uобр=600 В, Iпр=10 А) и полярного конденсатора C1 на 10 мкФ – 400 В, на выходе которого получится примерно 280 В.

Несмотря на то что данная схема вполне работоспособна, у неё есть ряд недостатков:

• на каждом из отрезков в местах пайки присутствует опасное для жизни высокое напряжение;
• конструкция имеет низкую надёжность из-за огромного количества соединений;
• низкая эргономичность готового изделия.

Чтобы не заниматься самостоятельной переделкой светодиодной ленты с 12 на 220 вольт, можно купить готовую ленту промышленного производства, рассчитанную на прямое подключение к однофазной бытовой сети переменного тока.

Её конструктивное отличие состоит в том, что SMD светодиоды соединены последовательно в группы не по 3 шт., а по 60 шт., а диодный мост входит в комплект поставки.

Подробную информацию о таких LED-лентах, линейках и модулях можно найти в отдельной статье о светодиодных лентах на 220 вольт.

Использование бестрансформаторной схемы

Желание сэкономить на покупке качественного источника питания для светодиодной ленты подталкивает некоторых радиолюбителей к использованию бестрансформаторного блока питания (БТБП).

Простая схемотехника, недорогие компоненты и возможность быстрого изготовления своими руками – вот основные преимущества БТБП. Действительно их можно встретить фактически во всей электронной китайской продукции, работающей от сети 220 В (настенные часы, люстры с ПДУ, реле напряжения и т.д.

) Но на самом деле схемы питания, в которых нет трансформатора, имеют два существенных недостатка:

1. Отсутствие гальванической развязки, в результате чего потенциал высокого напряжения присутствует на всех участках электрической цепи. Другими словами, прикосновение к оголённым проводникам опасно для жизни и может вызвать сильный удар током.
2. Низкая надёжность. Со временем конденсатор теряет ёмкость, напряжение на выходе снижается, и устройство перестаёт работать. Если же случится пробой конденсатора, то подключенная светодиодная лента полностью перегорит.

Простейший классический вариант бестрансформаторного блока питания показан на рисунке выше. Его главный элемент – гасящий конденсатор (С1), который снижает сетевое напряжение до нужного значения. Затем оно проходит через выпрямитель – диодный мост (VD1), стабилитрон (VD2) и сглаживающий фильтр (С2). Расчёт ёмкости гасящего конденсатора производят, исходя из заданного напряжения и тока в нагрузке. Ввиду перечисленных выше недостатков подключать светодиодную ленту через такой блок питания не рекомендуется.

Активное применение БТБП в китайской электронике обусловлено исключительно экономией средств.

Схема подключения светодиодной ленты через блок питания

Чтобы 12 вольтовая светодиодная лента стабильно работала на протяжении долгих лет, её необходимо подключать от импульсного блока питания с напряжением на выходе 12 В.

Это самый правильный вариант – импульсные источник питания имеют малый вес и компактные размеры, высокий КПД и коэффициент стабилизации, а также безопасны в эксплуатации.

К недостаткам можно причислить генерацию импульсных помех, отдаваемых обратно в сеть и сложность схемы, для ремонта которой нужны специальные навыки.

Принять правильное решение в пользу того или иного источника питания поможет статья о выборе блока питания для светодиодной ленты.

До 5 метров

• с помощью коннектора или путём пайки к одному из концов ленты подключают 2 питающих провода сечением 1-1,5 мм2;
• свободные концы этих проводов зажимают в соответствующих клеммах блока питания (+V, -V), соблюдая полярность;
• к клеммам L и N (220V AC) подключают сетевой провод.

Аналогичным образом выполняют параллельное подключение нескольких отрезков к одному блоку питания. Главное, чтобы мощность БП была больше суммарной мощности подключаемой светодиодной ленты минимум на 30%.

Чтобы яркость светодиодов была равномерной по всей длине LED-ленты, к отрезкам длиною больше 4 метров рекомендуется подводить провода с обоих концов.

Это связано с падением напряжения на токоведущих печатных проводниках (дорожках), в результате чего к самым дальним светодиодам поступает напряжение меньше 12 В и их яркость падает.

Плюс этого способа – равномерное свечение, а минус – затраты на дополнительные провода.

Свыше 5 метров

То, что длина светодиодной ленты в бобине ограничена 5 метрами – это не случайность, а вынужденная технологическая мера. Дело в том, что токопроводящие дорожки, приклеенные вдоль ленты, очень тонкие, узкие, и рассчитаны на подключение определённого количества светодиодов. Именно по этой причине нельзя подключать последовательно 2 отрезка общей длиной более 5 метров.

Чтобы избежать токовых перегрузок, подключение светодиодных лент длиною 10, 15 и даже 20 метров следует выполнять по одной из приведенных схем ниже. Первый вариант предполагает использование одного блока питания большой мощности, способного обеспечить в нагрузке ток до 20 А. Для равномерного свечения светодиодов напряжение питания на каждый из 5 метровых отрезков подаётся с обеих сторон. Во втором варианте каждый отрезок запитан от отдельного источника 12В. Реализовать данную схему немного сложнее, так как потребуется еще один блок питания и больше соединительных проводов. На третьей схеме кроме двух источников постоянного напряжения на 12 В в цепь добавлены диммер и одноканальный усилитель сигнала. Диммер служит для регулировки яркости светового потока. Задача усилителя сигнала – в точности продублировать сигнал с диммера для тех светодиодных лент, которые запитаны от второго БП.

Рассмотренные способы включений LED-лент являются типовыми, но их вариации могут использоваться для разработки более сложных схем с целью реализации определенных задач или удовлетворения требований заказчика.

Подключение RGB или RGBW LED-лент

Для удобства читателей все основные схемы, правила монтажа, примеры и нюансы включения мультицветных лент собраны в отдельной статье о схемах подключения светодиодных RGB и RGBW-лент.

Подключение через выключатель

Несколько важных моментов

Руководствуясь описанными рекомендациями, несложно будет разработать схему для реализации подсветки или полноценного освещения, рассчитать длину проводов и определить оптимальное место размещения каждого функционального блока. Но прежде чем приступить к выполнению работ следует помнить о правилах техники безопасности:

• работы по подключению и монтажу выполнять только на отключенном оборудовании;
• перед первым включением дополнительно проверить надёжность всех контактов и правильность собранной схемы.

Также рекомендуется заранее приобрести некоторые расходные материалы:

• термоусадочную трубку для изоляции спаянных участков проводов;
• наконечники для проводов;
• коннекторы для последовательного соединения двух участков лент;
• алюминиевый профиль, чтобы не допустить перегрев светоизлучающих диодов.

В статье были определены все основные моменты, касающиеся подключения светодиодных лент на 12 В как с блоком, там и без блока питания.

К сожалению, рассмотреть все схемы невозможно, ввиду многообразия их вариаций.

К тому же постоянное совершенствование светодиодной продукции способствует появлению новых схемных решений, которые могут вызывать у рядовых пользователей вопросы с подключением и проведением расчётов.

Если у Вас возникли сложности с подключением – задайте вопрос в х ниже, наши технические специалисты обязательно помогут.

Схемы подключения светодиодной ленты

Подключение светодиодных лент осуществляется по типовым схемам. Чтобы подсветка работала, необходимо рассчитать потребляемую мощность, подобрать в соответствии с ней контроллеры и блоки питания (БП), выбрать сечение провода, правильно соединить все элементы цепи. Зная основные правила, сделать это несложно.

Светодиодная лента является своеобразным конструктором, в состав которого входят различные комплектующие, подбираемые в соответствии с видом и количеством ленты. Для создания системы освещения требуются блоки питания.

При необходимости управления – RGB-контроллеры, диммеры, усилители. Все оборудование соединяется в единую электросхему в определенной последовательности. Электрические схемы похожи, но имеют отличия и нюансы подключения.

Мы рассмотрим типы необходимого оборудования, покажем как оно подключается и устанавливается.

Вы увидите типовые схемы подключения одной и нескольких 5-метровых катушек одноцветной и многоцветной RGB ленты, с одним/несколькими блоками питания, приборами диммирования/управления.

В конце статьи можно будет познакомиться с типовыми правилами и ошибками монтажа ленты, а также ответами на популярные вопросы пользователей.

1. Схема подключения одноцветной светодиодной ленты 12/24В

Подключение монохромной светодиодной ленты 12 вольт полностью подходит для 24-вольтовых моделей. Самая простая схема реализуется при монтаже низковольтной монохромной 5-метровой ленты. Фазный и нулевой провода 220В присоединяется к источнику электропитания.

1.1. Подключение блока питания

Плюсовой и минусовой выходные контакты БП соединяются с соответствующими контактами ленты. Обычно при помощи клеммных разъемов удлиняются проводники, выходящие с ленты, или к ним припаивается длинный кабель.

Можно последовательно соединять несколько отдельных отрезков, если итоговая длина не превышает 5 метров. Превышение недопустимо, поскольку из-за падения напряжения наблюдается неравномерность яркости свечения на конечных участках. А увеличение тока в цепи вызывает перегрев и перегорание токоведущих дорожек на печатной плате. В итоге – выход из строя всей системы.

Если планируется шлейф свыше пяти метров, то используется параллельное подключение светодиодной ленты к блоку питания.

При установке мощной и длинной ленты зачастую недостаточно одного блока электропитания. Если более мощный БП не подходит для проекта (не устраивает его громоздкость), то можно реализовать схему с 2 и более источниками питания. Их размещают либо в одном месте (к примеру в электрощите), либо непосредственно возле фрагментов ленты.

1.2. Подключение диммера

Далее усложняем схемное решение и добавляем приборы управления. Вот так выглядит вариант подключения диммера к светодиодной ленте (катушка 5 метров), управляемого дистанционным пультом.

1.3. Подключение усилителя

В следующей схеме применяются 2 блока питания. Усилитель выполняет роль репитера и повторяет сигнал. То есть управляющий сигнал от диммера/контроллера дублируется на параллельно включенное усилительное устройство, которое выполняет диммирование. Необходимо предварительно сделать расчет мощности нагрузки, БП и управляющих приборов.

Возможна ситуация, когда в схему с диммером и усилителем предпочтительнее поставить один мощный блок электропитания вместо двух-трех маломощных моделей. Тогда получаем следующее решение:

1.4. Подключение многозональной регулировки яркости

На следующем рисунке показано многозональное управление с тремя светорегуляторами. Схема подключения светодиодной ленты с пультом на все три зоны, не связанные между собой. Такое схемное решение реализуется при наличии в одном помещении нескольких зон освещения, которыми нужно управлять отдельно с одного пульта.

Пример – подсвечиваем барную стойку, потолок, полки и телевизор в комнате. При многозональном управлении можем управлять каждой зоной по отдельности или всеми одновременно с одного пульта. Соединение зон между собой сигнальным кабелем не требуется, так как они являются независимыми.

2. Подключение светодиодной ленты RGB

Переходим к схемным решениям с низковольтной многоцветной RGB-лентой, которые идентичны схемам монохромной ленты с диммером. Единственное отличие – три минусовых контакта в отличие от одного у одноцветной ленты.

Подключение выполняется через РГБ-контроллер. Длина ленточного шлейфа подбирается с учетом соответствия мощности нагрузки и самого прибора. Желательно сделать запас примерно 15%. На контроллере четыре выхода: первый – общий плюс, остальные три – минусы, которые соединяются с соответствующими контактами (R/G/B) на ленте. Ниже можно увидеть самую простую схему с RGB-лентой 5 метров.

2.1. Подключение RGB контроллера

Если мощность RGB-контроллера недостаточна, то устанавливается дополнительный RGB-контроллер или усилитель. Предпочтительным вариантом является усилитель, так как два однозональных контроллера управляются двумя пультами. Если ставим RGB-усилитель для дублирования сигналов от контроллера, то можно обойтись одним пультом.

2.3. Подключение многозонального управления RGB-ленты

Вот таким образом реализуется многозональное управление RGB-лент. Схема подключения светодиодной ленты с пультом:

3. Схема подключения ленты 220 Вольт

Длина катушки составляет 50-100 м, при необходимости ленту можно укоротить, ориентируясь на имеющиеся отметки (как правило, интервал между ними составляет 1 м). Если несколько отрезков нужно состыковать, используются игольчатые коннекторы. Край защищается заглушкой.

Светодиодные ленты на 220В подключаются несколько иначе: не требуется блок питания и усилители.

Понадобится только шнур с адаптером, в котором находится диодный мостик, выпрямляющий переменное напряжение. Оптимально применять схему подключения светодиодной ленты через выключатель.

RGB-контроллеры поставляются исключительно в комплекте с RGB-лентой и не подлежат замене, поскольку не универсальны.

Вопреки бытующему мнению не требуется подключение трансформатора к светодиодной ленте или установка специального драйвера/блока питания. Посмотрим как выглядит подключение светодиодной ленты к сети 220В. Схема:

4. Способы подключения светодиодной ленты для дома

Хотим добавить еще несколько способов подключения и их реализации на основе нашего опыта. Во всех вариантах оптимально использовать схему подключения светодиодной ленты с выключателем.

1. Блок питания монтируется в специальном лючке или щите. К нему протягиваются провода от каждой бобины ленты. Основное применение при создании протяженных шлейфов до 50 метров (10 катушек).
2. От БП прокладывается электрический кабель. От него к фрагментам ленты монтируются проводники. Этот способ целесообразен для проекта с большим числов коротких участков.
3. Устанавливаются независимые источники электропитания для каждого отрезка гибкой печатной платы. 220 вольт подаются на них параллельно. Способ применим когда не предусмотрено место под БП, и они выносятся непосредственно на монтажный участок.

5. Что нужно для подключения светодиодной ленты?

Разумеется, перед началом монтажных работ требуется приобрести все необходимые комплектующие, предусмотрев оборудование и расходные материалы. Состав зависит от модификации и количества ленты. Для недлинного шлейфа потребуется минимум блоков электропитания/управления, имеющих малую мощность и размеры.

При создании 5-метрового шлейфа без управления достаточно одного блока питания. Если планируется подключить два или более пятиметровых рулона одноцветной или RGB-ленты с управлением, то потребуется установка нескольких БП, RGB-контроллеровдиммеров, усилителей.

Итак, вам понадобится тот или иной набор оборудования, зависящий от особенностей решаемой задачи. Посмотрим, что входит в типовые системы, создаваемые на основе одноцветной и мультицветной ленты.

5.1. Бухта светодиодной ленты

Низковольтная лента на 12/24 вольта продается в пятиметровых рулонах. Уличная 220-вольтовая модификация представлена в 50- или 100-метровых бухтах. Что рекомендуется учитывать:

1. 12/24-вольтовая светодиодная лента режется кратно 5-10 см (220-вольтовая – 100 см) в специально отмеченных местах.
2. С обратной стороны гибкой печатной платы имеется скотч для наклейки на монтажную поверхность.
3. На концах печатной платы припаяны проводники по 10-15 сантиметров для соединения с проводами от БП/контроллера. Монохромные модели: красный провод «+», черный «–». RGB-ленты наоборот: черный «плюс», а красные (цветные) провода (R/G/B) присоединены к минусу.

5.2. Блок питания

Блок питания осуществляет преобразование переменного напряжения сети в стабилизированное DC 12В или 24В. На устройстве имеются: вход, куда подаются 220В (фаза, ноль) и выход с плюсовым и минусовым контактом для подсоединения ленты или контроллера (диммера).

В БП открытого типа для подсоединения внешних линий используются клеммы с винтами, а в герметичных закрытого типа – разъемные соединители или провода. Рабочий ток ленты задается токоограничивающими резисторами на ее плате. Открытые БП, имеющие мощность свыше 250 ватт выпускаются с кулером.

На фото мы видим блок питания открытого типа. Сетевой кабель 220 вольт подключается на клеммную колодку так:

• фазный провод – к L;
• нулевая жила синего цвета – к N;
• «земля» – провод желто-зеленой окраски к клемме со знаком заземления.

Подключение светодиодной ленты к блоку питания выполняется на клеммы «+V» и «–V».

Ниже показаны закрытые БП, в которых вместо контактных колодок выведены провода. Маркировка указана на корпусах приборов.

5.3. Диммер

Диммер регулирует яркость светового потока монохромной светодиодной ленты.

Он позволяет плавно изменять интенсивность светового потока в определенных пределах, а также включать и отключать осветительное устройство.

Мощность светорегулятора должна соответствовать общей мощности всех подключаемых фрагментов светодиодного шлейфа. Контакты на разъеме: «+» и «–» вход/выход. Прибор подключается к блоку AC/DC и ленте.

5.4. Контроллер RGB

RGB-контроллер управляет мультицветной лентой посредством микширования трех основных цветов (красный/зеленый/синий). Контроллер позволяет подобрать любые цвета или оттенки, изменять уровень яркости, скорости и плавности цветового потока.

Большее разнообразие добавляют встроенные программы, помогающие создавать разнообразные цветовые эффекты подсветки. Контакты: «плюс» и «минус» на входе, «плюс» и три «минуса» (по одному на каждый цвет – R, G, B) на выходе, подключаются в строгом соответствии с маркировкой.

Многоцветные RGB-ленты не используется без контроллера.

5.5. Усилитель

Это устройство используется, если мощность всех ленточных шлейфов больше мощности диммера/контроллера либо когда устанавливается более двух источников электропитания в схеме с управлением/диммированием. К усилителю присоединяется часть ленточных фрагментов, и схема управления работает в штатном режиме.

5.6. Пульт управления

Пульт служит для дистанционного управления диммером и контроллером. В продаже представлены кнопочные и сенсорные модели пультов.

Управляющие сигналы передаются через инфракрасный или радиочастотный канал на дальность 10-50 метров. Возможен выбор однозонального или многозонального пульта.

Например, трехзонального для управления тремя контроллерами/диммерами на разных участках освещения.

5.7. Кабельная продукция, провода

Для подсоединения блока питания к сети 220В понадобится медный кабель, например, 3-жильный электрокабель ВВГнг-Ls сечением от 0,75 до 1,5 кв мм. Соединения светодиодной ленты с блоком питания, диммером, контроллером выполняются гибкими монтажными проводами ПуГВ 0,75-1,5 кв мм с изоляцией. Сечение проводников зависит от величины тока.

6. Как припаять провода к светодиодной ленте?

Паечные соединения целесообразно выполнять, если вы умеете правильно паять. Преимущество полученных стыков в большей надежности и устойчивости к внешним воздействиям.

Если навыки пайки отсутствуют, то лучше воспользоваться коннекторами, которые весьма просты в использовании. Их единственный недостаток – окисление контактов при повышенной влажности.

Перед пайкой требуется зачистить и залудить контакты на плате, а также концы проводов при помощи паяльника мощностью до 25 ватт и натуральной канифоли. Нельзя применять кислотные флюсы. Припаивание проводников производится в одно касание жала паяльника, чтобы не перегреть место пайки.

7. Основные правила и ошибки

• подключайте ленты длиннее 5 метров только параллельно, последовательное подключение запрещено;
• устанавливайте блоки питания в проветриваемое пространство с легким доступом. Чтоб они не грелись и были доступны для обслуживания;
• выбирайте БП с резервом по мощности 15-20%;
• в одном проекте желательно использовать БП одного типа, т.к может быть разное время запуска. Разные фрагменты ленты будут включаться не одновременно;
• правильно подбирайте сечение проводов;
• перед началом монтажа соберите схему на полу и проверьте ее работоспособность;
• следите чтобы источник электропитания и лента были одного напряжения (12 или 24 вольт);
• режьте ленту по отмеченным на ней линиям реза;
• при изгибах печатной платы под большим углом возможно повреждение токоведущих дорожек;
• используйте разъемные соединители лишь в случае, когда нельзя заменить их пайкой. Во влажных помещениях коннекторные контакты окисляются;
• учитывайте, что мощные блоки питания оснащаются кулером, издающим шум.

8. Итоги

Итак, мы разобрали разнообразные варианты и способы подключения светодиодной ленты к блоку электропитания и приборам управления. Используя схемы, пояснения к ним и наши рекомендации вы сможете самостоятельно произвести установку всего оборудования.

Разумеется при непонимании отдельных нюансов, вы можете задать свои вопросы в х к статье. Обязательно подробно ответим на них и постараемся помочь вам во всем процессе монтажных работ.

Давайте вместе пройдем весь путь от покупки комплектующих до щелчка выключателя и включения ленты.

9. Часто задаваемые вопросы

1. Надо ли запитывать ленту с двух сторон? – Бюджетные серии да. Ленты высокого качества не обязательно.
2. Обязательно ли нужен теплоотвод? – Для моделей свыше 20 ватт обязателен. Но важно учитывать, что установка теплоотвода значительно увеличивает срок службы даже маломощных лент.
3. Нужно ли образование и глубокие знания для подключения ленты? – Нет, достаточно базовых знаний и общего понимания электротехники.

Как подключить светодиодную ленту

Современный город украшают световые короба и вывески, изготовление которых предусматривает использование светодиодных лент и, соответственно, требует определенных знаний специфики подключения.

Как известно из общей физики, существует 2 способа соединения элементов электрической цепи: параллельное и последовательное.

Параллельное подключение – это соединение, при котором резисторы соединяются между собой обоими контактами. В результате к одной точке (электрическому узлу) может быть присоединено несколько резисторов.

Последовательное подключение – это соединение двух или более резисторов в форме цепи, в которой каждый отдельный резистор соединяется с другим отдельным резистором только в одной точке.

Как правило, светодиодная лента подключается к блоку питания последовательно только до 5 метров.

Основные правила подключения светодиодной ленты

• соблюдать полярность
• не использовать блоки питания с другим напряжением
• во влажные помещения следует делать герметичные соединения
• не делать последовательное подключение длиной более 5 метров
• отрезки длиной более 5 м следует подключать только параллельно

Чтобы правильно подключить светодиодную ленту в первую очередь необходимо знать:

1. Мощность светодиодной ленты, т.е. потребления тока на 1 метр. Лента может потреблять от 4,8 до 36 Вт/м.п.
2. Напряжение питания 12 В или 24 В.
3. Количество ленты (в метрах погонных), необходимое для засветки изделия.

Используя данную информацию можно подобрать мощность и количество блоков питания (трансформаторов) необходимых для засветки изделия.

Пример расчета

Давайте рассмотрим на примере:

Допустим, что для засветки изделия потребуется 15 м.п. светодиодной ленты с напряжением 12 вольт и мощностью 9,6 Вт/м.п. (Данные параметры всегда заявлены компанией-производителем).

Для расчета требуемой мощности блоков питания воспользуемся простым расчетом: 9,6 Вт/мп х 15 мп = 144 Вт.

Рассчитав мощность блоков, необходимых для засветки данного количества ленты, следует добавить 20% запаса мощности: 144 Вт + 20% = 172,8 Вт.

По итогу всех расчетов получается 173 Вт.