Ручной переплетный станок — самая главная «машина» переплетчика. Здесь будет предложено несколько вариантов переплетных станков для ручного шитья книг нитками на пеньковый шпагат и тесьму. Первый вариант одинаково пригоден как для школьной, так и для домашней мастерской.
Его устройство несложно, но он включает детали, изготовление которых потребует умения работать на токарном станке.
Школа, имеющая в своих мастерских токарный станок, слесарный инструмент и тиски, без особого труда справится с этой работой. Школьники смогут изготовить эти детали в школьной мастерской или с помощью взрослых.
Предлагаемый переплетный станок — металлический (рис. 9). Он состоит из панели 1, четырех ножек 4, планки 5, двух стоек с винтовой резьбой 2, двух фасонных гаек 3 и двух гаек М8.
Рис. 9. Переплетный станок
Панель может быть стальная или дюралюминиевая. Толщина листа 1,5-2,0 мм, для планки — 1,5 мм с углублением для жесткости. Антикоррозийное покрытие может быть любое: окраска нитроэмалью, цинкование, матовое никелирование и даже воронение.
Сборка станка несложна. Ножки ввертываются в отверстия.
Стойки вставляются в свои отверстия и закрепляются ножками с резьбой М8, Планка устанавливается на стойки первой парой гаек, а когда шпагат закреплен и натянут, положение планки фиксируется второй парой фасонных гаек.
Внизу шпагат пропускается через отверстия в панели и привязывается к держателям, в качестве которых можно использовать три гвоздя или отрезки карандаша. На рисунке 10 приведены чертежи всех деталей переплетного станка.
Рис. 10. Чертежи деталей переплетного станка
К сказанному можно добавить, что в качестве панели можно использовать деревянную доску толщиной 20-25 мм с внесением соответствующих изменений в чертежи деталей. Так, высота резьбовой части стоек будет не 10, а 25-30 мм. Ножки придется крепить винтами, предварительно сделав внутреннюю резьбу. Можно ножки сделать деревянные. В этом случае их нужно укрепить клеем или шурупами.
Более простой переплетный станок изображен на рисунке 11. Он делается из древесины и состоит из панели 1, деревянных стоек 2, перекладины 4, в которой делаются отверстия 5, и ножек 5. Так как этот станок предельно прост, а основные размеры соответствуют предыдущему, то чертежи станка не приводятся.
Рис. 11. Простой переплетный станок
Оба предложенных варианта переплетного станка предназначены для ручного шитья книги с использованием пенькового шпагата. Однако можно, а в некоторых случаях желательно, делать шитье на тесьму. Для этой цели предлагается специальный переплетный станок.
Переплетный станок для шитья на тесьму очень прост (рис. 12).
Рис. 12. Переплетный станок для шитья на тесьму
Его размеры те же, что и двух предыдущих. Состоит станок из деревянной панели 4, турника 2, прижимной планки 6У крепежных винтов 1, ножек 5 и бельевых прищепок 3.
В качестве ножек можно использовать резиновые пробки от флакончиков из-под пенициллина. На выноске того же рисунка показан способ крепления пробок-ножек. Турник делается из стального прутка любой марки.
Диаметр прутка должен соответствовать диаметру отверстия в бельевой прищепке, который обычно равен 10 мм.
Подготавливается к работе станок следующим образом. Между торцом панели 4 и прижимной планкой 6 закладываются три отрезка редкой тесьмы, планка прикрепляется винтами 1, а нижние концы тесьмы закрепляются канцелярскими кнопками к днищу панели. Верхние концы тесьмы закрепляются с натяжкой бельевыми прищепками.
Можно также сделать сменную перекладину к металлическому переплетному станку, описанному выше. На эту перекладину устанавливаются три бельевые прищепки, что позволяет шить книги не только на шпагате, но и на тесьме.
Делается перекладина из прутка мягкой стали диаметром 10 мм. Ее концы расплющиваются до ширины, позволяющей сделать отверстия 17 мм в диаметре. В этом варианте тесьма внизу закрепляется держателями, как шпагат, а вверху — бельевыми прищепками. Натяжка тесьмы осуществляется подъемом гаек до необходимой высоты.
Если же нет возможности изготовить какой-либо из описанных выше станков, можно обойтись без него.
На рисунке 13 показано, как делать шитье книги на обыкновенной табуретке. Это устройство настолько просто, что не требует дополнительных пояснений.
Рис. 13. Шитье с использованием табуретки
Прессы, прессики и тисочки необходимы как для домашней, так и для школьной переплетной мастерской.
На рисунке 14 изображен простой пресс для сушки переплетенной книги. Его размеры определяются размерами наибольшей книги, подлежащей переплету. Оптимальный размер каждой доски по-видимому 350×250×15 мм. Максимальная высота в раздвинутом состоянии 150 мм.
Рис. 14. Пресс
Для этой же цели делаются струбцины, при помощи которых книга (или книги) зажимается между двумя досками (рис. 15). Если же поставить доски на разных уровнях, то можно обрезать книгу вручную. На рисунке 15 показано, как сделать струбцину из старой мясорубки, а на рисунке 16 — другие варианты.
Рис. 15. Пресс из двух струбцин 
Рис. 16. Струбцины: а — деревянная; б — металлическая
Интересна конструкция пресса (рис. 17, а) и тисочков (рис. 17, б), предназначенных для изготовления своими руками. Пресс, как показано на рисунке, крепится к столу при помощи шарниров и может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. На рис. 17, в показано, как выполняются надрезы на корешке книжного блока с помощью тисочков.
Рис. 17. Пресс и тисочки
Ножи различной конструкции и назначения очень нужны в переплетной мастерской. На рисунке 18 приведена конструкция четырех видов ножей, которые делаются из изношенных полотен от слесарной ножовки.
Рис. 18. Ножи для переплетных работ
Ножовочное полотно для ножа надо брать из легированной хромистой стали. Цементированные полотна для этой цели непригодны, так как у них слишком мягкая сердцевина.
Делается нож так. Вначале при помощи плоскогубцев отломите нужной длины отрезок полотна, обязательно с отверстием на конце. Для изготовления ручки необходима древесина твердых пород. Это может быть бук, береза или дуб. Один конец ручки закрепите потайной заклепкой из алюминия диаметром 4 мм.
Отверстия в обеих планках, из которых состоит ручка, просверлите сверлом ∅ 4,2 мм. Заклепка расклепывается легким молотком. Тяжелый молоток может расколоть ручку. После того, как закрепите при помощи заклепки один конец ручки, сделайте кольцевое углубление на втором конце.
Делается это при помощи узкой грани плоского напильника, ширина которой должна соответствовать ширине углубления. Туго натягивая, уложите в углубление 4-6 витков медной проволоки диаметром 0,8-1,0 мм. Проволока не должна иметь бумажной или пластмассовой изоляции.
Конец проволоки закрепляется в отверстии, проделанном шилом.
Готовый нож затачивается на наждачном точиле и доводится до необходимой остроты на самом мелком абразивном бруске. На рисунке показано четыре типа Ножей.
Первый делается из полноценного полотна и используется для надреза корешка книги толщиной не более шести тетрадей.
Второй нож-резец предназначен для резки листовой пластмассы (плексиглас, текстолит, слоистый пластик, гетинакс), листового дюралюминия толщиной до 2 мм и имеет подсобный характер. Однако он необходим при оборудовании мастерской.
Резать им листы очень удобно: поверхности получаются ровными и чистыми. Направляющей для резца вначале служит линейка, прочно прижатая к поверхности листа, а потом бороздка, проделанная им. Чтобы легче было резать, смочите бороздку водой.
Если возникнет необходимость разрезать пластмассовый лист толщиной более 2 мм, то режьте его с двух сторон.
Третий нож предназначен для ручной обрезки книжного блока. Его изготовление ничем не отличается от предыдущих, а форма заточки показана на рисунке.
Четвертый нож имеет несколько иную заточку и предназначен для резки бумаги.
Клееварка уже упоминалась в предыдущей главе. Однако ее можно сделать еще проще. Для этого в одну из кастрюль, которая имеет больший диаметр, наливают воду и вставляют пароварку, предназначенную для приготовления паровых котлет, или делают подставку из алюминия (рис. 19). Затем вставляют кастрюлю меньшего диаметра, закладывают в нее клей и наливают немного воды.
Рис. 19. Самодельная подставка для клееварки: а — подставка; б — раскрой подставки
Небольшое количество столярного клея можно сварить в двух консервных банках разного диаметра. Вместо подставки здесь применяется проволочный держатель.
Хорошее шило можно сделать, заточив на точиле или напильником маленькую отвертку.
Деревянный молоток для кругления корешка книжного блока нетрудно сделать самому. Как это делается, показано на рис. 20, а. Однако в качестве такого молотка можно использовать готовый, который продается в хозяйственных магазинах и предназначен для изготовления отбивных котлет. Этот молоток имеет шиловидную сторону. При закруглении корешка блока надо пользоваться гладкой стороной молотка.
Рис. 20. Молотки: а — самодельный деревянный молоток; б — хозяйственный молоток для кухни
Переплётный пресс (часть первая)
Данной записью я начинаю серию материалов, посвящённых моему основному хобби — переплётному делу. Все изложенные здесь материалы — не догма! Это лишь моё собственное видение предмета. Я не призываю Вас действовать именно так, как я описываю. Я просто рассказываю, что и как получается у меня.
Недавно мне задали вопрос, не мог бы я осветить не только сам процесс изготовления книг, но и то, какими инструментами и приспособлениями я пользуюсь в домашних условиях (не секрет, что настоящее переплётное оборудование стоит очень больших денег и многим оно просто не по карману)?
Я немного подумал над этим вопросом и решил начать с одного из самых необходимых в переплётном деле инструментов — переплётного пресса…
Переплётный пресс — вещь крайне необходимая. Думаю, что комментарии здесь излишни. Под прессом необходимо выдержать только что сфальцованный книжный блок, без пресса невозможно формирование красивого книжного блока на этапе вклеивания его в обложку.
Классический переплётный обжимной пресс (помните, что мы с Вами говорим не о промышленном производстве книг, а о домашнем процессе), выглядит примерно так, как на рисунке слева.
По запросу bookbinding press гугл выдаёт нам большое количество разнообразных конструкций, от самодельных до винтажных. В том числе и на конструкции, по сути своей обжимными прессами и не являющиеся. Это прессы для отделочных работ. У них иное предназначение.
Так и большинство материалов по изготовлению книг в рунете пестрит самодельными конструкциями, представляющими из себя (утрированно) две дощечки по краям соединённые шпильками с резьбой и стягивающиеся гайками-барашками. Всё это называют прессом. Мне кажется, что это несколько неверно.
У обжимного пресса давление должно равномерно распределяться на всю поверхность соприкосновения с книгой, а в случае двух точек стягивания, давление распределено совсем не так, как надо.
Для нужд домашнего переплётного цеха вполне подойдёт альтернативная конструкция, представляющая из себя те же дощечки, но соединённые между собой не двумя, а четырьмя шпильками. Например, такие:
Здесь главное, чтобы дощечки были на столько толстые, чтобы не изгибаться при достаточно больших усилиях во время затягивания угловых гаек. Собственно говоря, за неимением лучшего, я и сам использую похожую конструкцию. Только она не деревянная, а металлическая. Вот фотография моего устройства:
Такая конструкция уже значительно ближе к прессу, хотя тоже не идеальна. Даже только по тому, что достаточно напрягает постоянное завинчивание и отвинчивание четырёх гаек. При чём, для создания равномерного усилия, гайки приходится закручивать по полтора-два оборота, смещаясь от гайки к гайке по кругу.
В общем и целом, раз уж мы решили изготовить что-то на потеху читателям, почему бы и не попробовать сваять конструкцию, которая была бы достаточно просто и недорого (что немаловажно) реализуема в домашних условиях. И при этом была небесполезна, т.е. явилась бы достойной альтернативой существующему устройству.
Сразу, пока не забыл, отмечу важный момент! Какова бы не была конструкция Вашего пресса, его части, контактирующие с поверхностью книги, должны быть абсолютно гладкими! Иначе все неровности обязательно отпечатаются на обложке книги.
Итак, начнём. А начнём мы с анализа наших возможностей.
Идеальный обжимной пресс обязательно содержит в своей конструкции один толстый винт по центру (при чём очень желателен винт с широким шагом резьбы, чтобы не крутить его по десять минут то в одну, то в другую сторону) и штурвал (колесо, посредством которого этот винт будет вращаться).
Пораскинув мозгами, приходим к неутешительным выводам. Надо либо иметь доступ к заводским цехам по металлообработке — это и дорого, и нет такого доступа; либо где-то (например, в местном водоканале) раздобыть запорную задвижку.
В общем, оба варианта нас не устраивают, так как одним из условий является невысокая стоимость проекта. В задумчивости перебирая свой архив материалов по переплётному делу я неожиданно наткнулся на фотографию самодельного пресса:
Идея проста и гениальна! К сожалению, мне неизвестен автор этого проекта. Но он заслуживает огромной благодарности. Так использовать автомобильный домкрат! В общем, решено. Эту конструкцию мы и попытаемся повторить.
Началось всё, конечно же, с приобретения механизма — будущего сердца нашего пресса! Посещение местного гипермаркета выявило наличие нужного домкрата по вполне приемлемой цене в 645 рублей.
Омрачило это приобретение только то, что буквально через 15 минут после покупки, заехав по пути просто так в свой любимый магазин инструмента, обнаружил там такой же домкрат по цене на 153 рубля ниже той, какую отдал за него в универсальном гипермаркете. Ну что ж… И на старуху бывает проруха. За то теперь, при учёте стоимости проекта можно тешить себя мыслями о том, что реально проект мог бы оказаться ещё дешевле.
В общем, вот он — домкрат:
Теперь, когда домкрат уже греет душу, дело осталось за малым. Нужно продумать всю остальную конструкцию. Она обязательно должна быть жёсткой и, по-возможности, тяжёлой (мне так хочется). Завтра пороюсь в гараже, посмотрю, что там можно использовать.
На этом первая, вступительная часть о самодельном прессе для переплётных дел заканчивается. За ней последует вторая, потом, возможно и третья. Закончить всё этого безобразие думаю видеороликом, в котором, по-возможности, хочу отразить все этапы изготовления пресса вплоть до первых испытаний…
Запись имеет метки: bookbinding, переплетное дело, пресс
Скорая помощь книге
Это обстоятельство и натолкнуло меня на мысль разработать несложное устройство, которое намного облегчает работы по восстановлению старых или изношенных книг в домашних условиях. Привожу его описание и варианты использования для разных способов переплета, саму технологию которых нетрудно найти в соответствующей литературе (список которой приведен в конце материала).
Станок разборный, удобен в работе, занимает мало места. Предлагая самодельщикам чертежи общего вида изделия и его описание, считаю, что освоить его производство под силу и предприятиям местпрома. Выпускать его можно было бы в разобранном виде, для сборки понадобилась бы лишь отвертка.
Возможности станка
Универсальный переплетный станок предназначен для всех видов переплетных работ в домашних условиях. Он позволяет подготовить книжный блок для вклейки в переплетную крышку. При дополнительной комплектации дисковым ножом, гобелем и ножовкой с мелкими зубьями, а также другим необходимым инструментом и материалами, станок станет незаменимым помощником любому книголюбу.
Станок позволяет производить:
- Переплет листового материала шитьем «на проколы».
- Переплет комплекта любых журналов методом «на пропилы».
- Ручное шитье книжных тетрадей в блок методом «на шпагат».
На станке можно обрабатывать листовые блоки наиболее часто встречающихся габаритов — от карманного до журнального форматов. От этого зависят конкретные размеры узлов и деталей приспособления. Для ориентировки приведу лишь общие данные предлагаемого устройства: полезный размер площади работ — 300x270x80 мм; максимальная высота обрабатываемого блока — 80 мм.
Особенностью станка является возможность переплета листового материала методом «на пропилы». В этом случае возможна одновременная работа тремя блоками толщиной до 20 мм каждый.
Устройство и назначение узлов и деталей
Станок состоит из станины и тисков (см. рис.). Станина служит для укладки и подготовки переплетаемого блока к работе.
Включает следующие детали: основание (из тексто- или стеклотекстолита толщиной 10 мм); борт (из листовой стали); упорный щиток (выполнен из оргстекла толщиной 10 мм; его прозрачность позволяет визуально выявлять возможные дефекты при укладке листов в блок); крепежный уголок (для соединения узла тисков со станиной); ножку из дюралюминия Д-16Т, 2 шт. (правая, кроме опорной функции, служит для соединения борта с основанием); ножку-контргайку, 2 шт. (кроме опорной функции, служит в качестве контргайки, фиксируя узел тисков на станине); ножку верхнюю, 2 шт. (из оргстекла, служит опорой станков при повороте его в вертикальное положение для сталкивания блока на корешок); винт зажимной, 2 шт. (служит для соединения упорного щитка с крепежными уголками и опорой станка в вертикальном положении); втулку зажимного винта (из латуни); винты М8х25 и шайбы (10 шт.).
Переплетный станок:
1 — основание; 2 — борт — боковой щиток; 3 — упорный прозрачный щиток (оргстекло); 4 — крепежный уголок; 5 — ножка (2 шт.); 6 — ножка-контргайка тисков (2 шт.
); 7 — верхняя ножка (опора при переводе станка в вертикальное положение); 8 — зажимной винт упорного щитка; 9 — втулка зажимного винта; 10,11 — крепежные винты с шайбами (4 шт.); 12 — шайба Гровера (4 шт.); 13 — верхняя и нижняя прижимные пластины; 14 — шпилька тисков (2 шт.
); 15,16 гайка-барашек с шайбой (2 шт.); 17 —вороток для шпилек тисков; 18 — блок тетрадок переплетаемой книги (верхним обрезом — к борту основания)
Узел тисков служит для зажима переплетаемого блока перед обработкой корешка. В него входят следующие детали. Главные из них — прижимные пластины, выполненные из листовой стали толщиной 10 мм. Они обеспечивают обжатие блока.
Являются также кондуктором при сверлении отверстий в блоке (шитье методом «на проколы») и прокладками при пропиливании пазов (шитье методом «на пропилы») одновременно двух или трех блоков. При шитье блока тетрадей «на шпагат» служат нижней и верхней перекладинами для натягивания шпагата или тесьмы.
Пластины прижимают блок благодаря шпилькам (2 шт.) из стали и гайкам-барашкам (2 шт.) с шайбами.
В варианте шитья «на шпагат» верхняя пластина удерживается на шпильках (при натягивании шпагата) благодаря вспомогательным гайкам (2 шт.) под ней. Для шитья «на пропилы» под второй и третий блок тетрадей укладывается выравнивающая пластина-прокладка из текстолита. Для затягивания шпилек тисков и ножек станины используется вороток из стального прутка.
Левый крепежный уголок, который крепится к основанию через параллельные пазы, может перемещаться в сторону борта, для чего необходимо ослабить крепежные винты. Аналогичной способностью обладает и левая шпилька тисков. Такая конструкция позволяет работать с блоком любого размера.
Переплет «на проколы» («втачку»)
Этот метод используется, если переплетаемый листовой материал (например, журналы) имеет слева, у прошивки, отступ текста шириной не менее 15 мм.
Переплет методом «на прокол» (упорный щиток условно не показан):
1 — блок листового материала; 2 — нижняя прижимная пластина; 3 — шпилька (2 шт.); 4 — борт; 5 — верхняя прижимная пластина; 6 — паз-кондуктор; 7 — дрель
Для начала нижнюю пластину необходимо надеть на шпильки продольным пазом к щитку, затем проделать все подготовительные операции по сталкиванию переплетаемого блока на борт и на корешок. Снять упорный щиток.
В блоке, зажатом барашками, через продольный паз-кондуктор в нижней и в верхней пластинах просверлить по всей длине блока необходимое (нечетное) количество отверстий с шагом 40 — 50 мм.
При этом важно, чтобы имелся отступ от края верхнего и нижнего обрезов примерно на 15 мм. Произвести шитье блока.
Переплет методом «на пропилы»
Этот способ является разновидностью шитья методом «на проколы» («втачку»), но применяется в случаях, когда необходимо переплести листовой материал, у которого поле у скрепления листов слева менее 15 мм: например — книги, сделанные бесшвейным (клеевым) способом, брошюры и книги в мягких переплетах, литературные и технические журналы большого формата, а также старые книги, сшитые традиционно «на шпагат», но из-за своей ветхости не подлежащие прежнему шитью.
В отличие от других видов переплета этот наиболее удобен и производителен в домашних условиях. Он позволяет одновременно обрабатывать до трех блоков, и при минимальной трудоемкости работ гарантирует их высокое качество, обеспечивая длительное и многократное пользование книгой.
Нижнюю пластину следует надеть на шпильки внешним вырезом к щитку. Уложить и столкнуть блок верхним обрезом на борт.
Надеть сверху любую из прижимных пластин аналогично нижней; положить рядом с ней пластину-прокладку и уложить второй блок, проделав операции по сталкиванию. Надеть верхнюю пластину и барашками поджать весь уложенный комплект.
Поставить станок вертикально на щиток и, чуть ослабив тиски, окончательно столкнуть весь пакет на корешок и к борту верхним обрезом. Зажать тиски.
Переплет «на пропилы» (упорный щиток условно не показан):
1 — блоки книг; 2 — нижняя прижимная пластина; 3 — борт; 4 — выравнивающая пластина-прокладка; 5 — средняя прижимная пластина; 6 — верхняя прижимная пластина; 7 — шпильки тисков; 8 — ножовка
Вернуть станок в горизонтальное положение. Снять щиток и перевести станок в вертикальное положение с опорой на задние края основания и борта, чтобы весь пакет оказался вверх корешками.
Ножовкой с мелкими зубьями одновременно в обоих блоках сделать 3 — 4 пары косых пропилов под углом 45° друг к другу. Далее руководствоваться методикой шитья типа «ласточкин хвост».
Шитье тетрадей «на шпагат»
Нижнюю пластину надеть на шпильки внешним вырезом к щитку. Тетради (журналы) блока, кроме первой и последней, сложить таким образом, чтобы сверху были их последние номера. Подвинуть блок верхним обрезом к борту и корешком к вертикальному щитку.
Затем надеть верхнюю прижимную пластину, ориентировав ее к щитку аналогично нижней, и слегка сжать блок с помощью гаек-барашков. Перевести станок в вертикальное положение с опорой на ножки щитка. Отпустив гайки тисков, окончательно столкнуть блок корешком к щитку и верхним обрезом — к борту. Стянуть блок гайками тисков.
Вернуть станок в горизонтальное положение, проверить качество сталкивания через прозрачный щиток. Если какая-либо тетрадь за плоскость корешка, тиски разжать и выровнять блок.
Снять щиток, открутив его винты. Установить станок в вертикальное положение с опорой на задние края основания и борта, при этом корешок блока окажется вверху. По всей длине корешка сделать несколько поперечных пропилов глубиной до 5 мм.
Вернуть станок в горизонтальное положение; открутить гайки и снять верхнюю прижимную пластину, после чего, стараясь не нарушить блок, сдвинуть его с нижней пластины на основание, положив для страховки сверху какой-либо груз. Сняв нижнюю пластину, перевернуть ее (внутренним продольным пазом наружу).
На шпильки тисков накрутить вспомогательные гайки, отступая от верха шпилек примерно 25 — 30 мм. Надеть верхнюю пластину, ориентируя внутренним пазом аналогично нижней, и оперев ее на гайки, накрутить сверху барашки, не прижимая их к пластине.
Шитье «на шпагат» (щиток снят; верхняя планка приподнята и опирается на вспомогательные гайки):
1 — нижняя прижимная пластина; 2 — шпильки тисков; 3 — блок журналов; 4 — борт; 5 — гайка-барашек (2 шт.); 6 — верхняя прижимная пластина; 7 — продольные пазы пластин; 8 — вспомогательная гайка шпильки (2 шт.); 9 — шпагат
Через продольные пазы верхней и нижней пластин подвязать шпагаты по количеству пропилов.
Аккуратно подложив под блок снизу первую, а сверху последнюю тетради блока (с отступом на глубину пропилов), придвинуть его к шпагатам таким образом, чтобы они попали в заготовленные пропилы.
Подкручивая вверх вспомогательные гайки, натянуть шпагаты. Теперь можно приступать к шитью тетрадок блока по технологии с охватом натянутых нитей шпагата.
Г. ПАТЕНТ
Литература
- Н.Н.Мазок. Переплести книгу может каждый. — «Книга», 1970.
- В.В.Ефимов. Переплетная мастерская в школе и дома. — «Радянська школа», 1982.
- Газета. Книжное обозрение, 1986 — № 42,44,47,49,51; 1987 г. — №2.
Реставрация книг
При шитье, прессовании, реставрации листов книжного блока, при изготовлении переплетных крышек вручную применяются некоторые специальные переплетные приспособления. Промышленностью они не выпускаются. Поэтому здесь будет дано подробное описание конструкции этих приспособлений и рассказано, как их изготовить своими силами.
Для шитья книжных блоков используются сшивальные станки. Назначение их — закрепить и натянуть марлю, тесьму или шнур, к которым потом будут подшиваться тетради книжного блока.
Сшивальный станок
Для основания станка берут гладкую ровную доску или толстую клееную фанеру размером 450X300X30 мм. Снизу по краям прикрепляют планки, выполняющие роль ножек, приподнимающих основание станка на 15—20 мм над поверхностью стола.
По переднему краю основания на расстоянии 40—50 мм от боковых и 30 мм от передней кромок доски просверливают два отверстия, в которых устанавливают и крепят вертикальные стойки, имеющие в верхней части резьбу. Для стоек можно использовать металлическую трубку или пруток диаметром 10—12 мм и длиной 300—350 мм.
На нарезанную часть стоек навинчивают гайки, на которых удерживается перекладина — деревянная рейка с отверстиями, соответствующими диаметру стоек и с прорезью в средней части. Длина рейки равна длине основания, ширима 40 мм, толщина 20 мм. В прорезь вставляют подвижные крючки для крепления концов шнура или тесьмы.
Вместо крючков можно использовать шпильки с резьбой. В нижней части они имеют крючки, на нарезанную часть навинчивают гайки, с помощью которых натягивают шнуры или марлю. В передней кромке основания станка делается вырез для съемной планки.
Между ней и основанием пропускают шпуры или тесемки и закрепляют их под доской на деревянных палочках. С помощью гаек перекладина поднимается вверх, и шнуры туго натягиваются.
Укрепить полоску марли на таком станке можно и так. Деревянную рейку опускают вниз, чтобы расстояние между ее верхней плоскостью и нижней частью основания было равно ширине полоски марли. Последнюю прикрепляют к рейке и основанию с помощью кнопок.
Универсальные переплётные тиски
Для переплетных работ необходимы тиски и различные обжимные прессы. Их применяют при пропилке и обработке корешков книжных блоков, обжимке, прессовке, обрезке. Существует много конструкций таких приспособлений. С помощью традиционных универсальных переплетных тисков можно производить все переплетные операции, связанные с прессованием и обжимкой, а также обрезку книжных блоков гобелем.
Для изготовления тисков берут два бруска, лучше березовых или буковых, сечением не менее 70X90 мм, длиной 600—700 мм. Отступая 100 мм от концов, в обоих брусках просверливают отверстия.
В отвер¬стия одного из них вставляют и укрепляют болты диаметром 12—18 мм, длиной ~ 500 мм (дюралевые болты делают диаметром 20—24 мм и наносят иа них трапецеидальную резьбу, гайки при этом следует изготовлять из латуни или бронзы).
На этом же бруске укрепляют с помощью клея и шурупов направляющий полоз для гобеля— рейку сечением 20X15 мм, длиной 500—600 мм. Второй брусок (он должен свободно перемещаться) надевают на эти болты. Зажимаются тиски гайками, снабженными ручками, или специальным ключом.
Переплетные доски представляют собой деревянные щиты размером 350X300X30 мм, собранные из досок (желательно на шпунт). Их можно вырезать также из многослойной 10—12-миллиметровой фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП), однако, последние менее надежны в работе из-за относительной хрупкости материала.
Помимо переплетны досок, необходимо иметь и несколько фанерок таких же размеров. Они будут нужны для прокладки между книгами при прессовании. Для обработки корешков книжных блоков понадобятся и специальные доски — прокладки с фигурным выступом. Они вставляются в тиски, а между ними помещается книжный блок.
Гобель
Удобнее всего обрезать книжный блок при помощи гобеля. В нем применен дисковый нож, который закрепляется в специальном устройстве, состоящем из двух горизонтальных планок длиной 200—250 мм, шириной 80—90 мм и толщиной 30 мм.
На одной нз планок укрепляются направляющие стержни и дисковый нож, на другой — закреплена гайка поджимного болта и сделан паз, в который входит направляющий полоз тисков. Вместо круглого ножа можно использовать нож в виде скошенной стамески, его легче крепить и точить, но он менее удобен в работе. Книжный блок перед обрезкой зажимают в тисках.
Подставка-подсвет
Работы по реставрации поврежденных листов книги удобнее производить на специальной подставке-подсвете с толщиной стекла не менее 6 мм.
В процессе переплетных работ очень часто бывает необходимо обжать склеиваемые детали книги. Для этой цели используют обычные кирпичи, оклеенные со всех сторон плотной бумагой, картоном или переплетной тканью.
Станок для прошивки документов своими руками
Еще больше текста, видео и фотографий станка в оригинальной статье: https://littlehobby.livejournal.com/35107.html
Нужен станок для прошивки документов? Сделайте его своими руками
… или купите готовый в нашей группе в контакте: https://vk.com/attendandbuy
Станок для сшивания дел будем делать из водостойкой фанеры ФСФ. Это гораздо более технологичный, прочный и долговечный материал, чем ДСП. Из приятных особенностей конструкции, станок имеет удобную ручку для переноски одной рукой. Потому другая рука у вас будет занята дрелью.
Пресс фиксируется удобными гайками-барашками.
Управляться с прессом легко и безопасно
Станок рассчитан на работу с документами формата А4. При этом лоток имеет размеры, превышающие размеры листа на пару миллиметров с каждой стороны. Это сделано для комфортной работы.
В боковых стенках лотка сделаны специальные вырезы для вкладывания в них корешка обложки, на случай, если она имеет бОльшие размеры.
На следующей фотографии показано положение прорези для сверления отверстий на листе. Сплошная линия — это левое поле документа, равное 30 мм. Пунктирная линия — это середина этого поля.
Овал показывает положение прорези для сверления отверстий, а отверстия от стандартного дырокола сделаны для того, чтобы показать, что станок пригоден и для прошивки документов, отверстия в которых сделаны дыроколом.
Давайте теперь посмотрим как изготовить такой станок. В начале из водостойкой фанеры вырезаем прямоугольные заготовки нужных размеров. Фанеру нужно брать обязательно шлифованную. Лучше сорта 2/2, если найдете.
Далее по шаблону отмечаем на деталях все необходимые прорези
При помощи электролобзика делаем эти самые прорези с отступом примерно 5 мм от линий разметки.
Края деталей получились грубые и неровные. Теперь их нужно выровнять. Мы будем делать это на фрезерном столе при помощи прямой копировальной фрезы. Для этого саморезами закрепляем шаблон на обрабатываемой детали
и уперев подшипник копировальной фрезы в шаблон обрабатываем все края заготовки по кругу.
Далее при помощи калевочной фрезы скругляем кромки заготовок там, где это необходимо.
На этом пильно-фрезеровальный этап работы закончен. Обработка фанеры на фрезере и пиле оставляет ворс и заусенцы на обрабатываемых кромках. Задача шлифовки удалить их и устранить все недостатки заводской шлифовки самой фанеры.
Когда все детали отшлифованы приступаем к сборке деталей станка. Для того, чтобы выдержать все углы и размеры, необходимые для точной и комфортной работы с форматом А4, используем специальные кондукторы и шаблоны. Все шляпки саморезов обязательно утапливаются в поверхность фанеры. Это делается для того, чтобы они не могли случайно поцарапать мебель или документы.
Далее собираем пресс. Так как к нему могут прилагаться значительные нагрузки, фиксируем детали между собой не только длинными саморезами, но и столярным клеем. Благодаря такому соединению деталь получается очень прочной и монолитной.
Теперь все готово, чтобы нанести защитное покрытие. Для покрытия станков отлично подойдет яхтный или паркетный лак. Это связано с тем, что мы делаем не просто декоративное изделие, а утилитарный инструмент, который должен быть рассчитан на долгий срок службы.Наносить следует как минимум два слоя покрытия с межслойной сушкой в течение одних или двух суток с обязательной промежуточной шлифовкой. Необходимость нанесения двух слоев связана с тем, что древесина — это натуральный материал, свойства которого различны в различных его частях. Поэтому первый слой лака в разных местах ляжет по-разному — где-то полностью впитается, оставив матовую поверхность, а где-то весь останется на поверхности, создав глянец. Второй слой лака выровняет поверхность. А необходимость промежуточной шлифовки связана с тем, что сколько древесину не шлифуй, после нанесения лака обязательно поднимется оставшийся ворс, который раньше лежал гладко и был недоступен для шлифовки.
Для получения максимального качества поверхности не стремитесь положить за раз толстый слой. Лучше положить несколько тонких слоев — и тогда результат вас порадует.
Зажимы для пресса сделаны из двух связанных между собой анкерных болтов с кольцами
Наконец, производим окончательную сборку станка для прошивки документов. В нижней части станка для того, чтобы зажимы выдерживали максимальную нагрузку, устанавливаем увеличенные шайбы М10.
Вот и все, станок готов!
Теперь он может отправиться в любую точку России!
Загрузка...
