Здравствуйте. Запись из сообщества ''Самодельный Гаражный Hi-End'' будет удалена через сутки, посему решил перенести отчет сюда.
Увидел как то у знакомых гаражный кран, захотелось себе такую штуку заиметь. В магазине посмотрел и чуть не ослеп от цен… Решено было сделать своими руками — благо, работаю на заводе и под боком свалка металлолома!
Запасся материалом.
трубы 80ки
прикинул что к чему…
И понеслась…
процесс изготовления стрелы
сваял стойку
сюда будут устанавливаться ноги
вот так
платформа раз
платформа два
Уйма времени и нервов ушло на подгонку деталей.
стойку приходилось немного распереть, что бы попасть в отверстия
проушины для крепления стрелы
Потом все детали благополучно отвез в гараж, где долго готовил железо к покраске, доводил до ума… Где то напильником подровнял, где и отрезать пришлось лишнего.
загрунтовал эпоксидником раз
загрунтовал эпоксидником два
Была у меня краска — осталась после покраски пресса. Но ее хватило ровно на половину деталей. Решил купить хамерайт. Ребята, не ведитесь на маркетинговый развод — одна баночка хамера стоит 390 р. за 250 мл.
, когда как литровая алкидная краска одной российской марки — 179. А результат один, цвет одинаковый, растворяется одинаково и износоустойчивость идеинтичная. Разве что хамерайт быстрее сохнет.
Разводил небольшим количеством растворителя, красил советским пульком 1977 года выпуска)
сложно было платформу красить — тяжелая, зараза!)
стойка
здесь основа стрелы- телескопическую часть покрасил в черный
На работе нашел вилки от телег б/у без колес. Выточил у знакомого токаря фторопластовые колеса и оси, выпросил подшипники и собрал такой комплект.
колеса в разобранном виде
а здесь уже на платформе и…
…на ногах. цепи — для фиксации ног собранном состоянии
Метизов было использовано уйма. Скрепя сердцем, оставил порядка 1500 рублей в одном известном магазине, но как же приятно закручивать новенькие хромированные болты!
вид сзади — укосины из полос стали 6 мм
Гидроцилиндр дал сосед Саня, он тоже трешует у себя в гараже — буду ему одалживать кран) В общем, получилось неплохо) Делал я кран примерно полгода, очень много времени ушло на разметку, подгонку деталей… из токарки — колеса, пальцы на них, пальцы на стреле и ногах из 30 мм вала. Стойка крепится болтами М12, колеса болтами М10, гидроцилиндр — болтами М16. Чертежей нет, все из головы.
моя гордость)
Снял видео сборки, надеюсь, будет интересно)
Спасибо за внимание!
????3 лучших самоделки для строительства загородного дома — Блог о строительстве
Самостройщик, это — всегда самодельщик. Ведь при строительстве дома в одиночку, не обойтись без металлических «помощников». Если, возводя дом, вы не хотите звать на подмогу соседей или нанимать разнорабочих, то эта статья для вас!
Содержание:
- Самодельный кран для кладки газоблока
- Супер-станок для изготовления нагелей
- Универсальные складные козлы, которые регулируются по высоте
1. Самый простой и универсальный кран, не требующий передвижения
Если дать нашим людям опору, то они перевернут землю! Пожалуй, этот девиз лучше всего дойдёт к тому действу, что «творит» на стройплощадке участник с ником MichaelJackson. Пользователь самостоятельно строит дом из газобетона. Он решил упростить себе задачу и смастерил кран.
Хотя, мы уже говорили о множестве видов подъёмников грузов на стройплощадке (ссылки на материалы в конце статьи), этот кран заслуживает отдельного рассказа. Его не нужно передвигать по участку, т.к. стрела дотягивается до самых дальних стен.
Чертёж подъёмного крана для кладки газоблока. 
Кран собран из металлолома. Стрела сварена из уголка. По словам пользователя, это — не самое лучшее решение с точки зрения веса конструкции. Но уголок был под рукой.
Груз поднимется с помощью электрического тельфера грузоподъёмностью 500 кг.
Кран рассчитан на опрокидывание, и стоит вертикально как без противовеса, так и с противовесом в 200 кг.
«Лапы» крана посажены на анкеры. 
Поворотный узел крана. Большой подшипник пользователь обварил пластинами. Получилась «корзина». «Корзина» приварена к стойке крана, а сверху в подшипник вставлен кругляк, который приварен к стреле.
Кран, пользователь поднял в рабочее положение в одни руки, используя тельфер, полиспаст и рычаг.
Видео, где показано, как устанавливали кран.
VID 20190621 022019
Самоделка получилась настолько удачной, что конструктора завалили вопросами.
А во сколько обошёлся кран?
Вес крана 250 кг. Металл куплен по 30 руб. за 1 кг. На железо ушло 7500 руб. + тельфер за 3500 руб. Итого, кран обошёлся в 11000 руб. и два для работы.
Тельфер перемещается по крану?
Да, тельфер перемещается по всей стреле. Стрела вращается на 360 градусов. Достаёт везде, поэтому блоки носить не надо. Взял газобетон захватом, нанёс клей с помощью самодельного приспособления, уложил блок.
VID 20190506 221557
Покажите, как вы сделали каретку для нанесения клея и захват для блоков?
Фото самодельного захвата.
А это видео, где показано, как он работает.
VID 20190611 023421
Самодельная каретка для нанесения клея на газобетонные блоки.
Приспособа сделана из всего, что было под рукой.
А это — «апгрейд» садовой тачки для заливки бетоном армопояса, при помощи крана.
Видео, где показана работа «колокольчика» для заливки бетонной смеси.
https://youtube.com/watch?v=7f7Tx4NxK6k
А не проще класть газобетон руками? Стоит ли заморачиваться с изготовлением крана?
Ответ на вопрос в ролике, где показано, как пользователь, используя кран, строить дом из газосиликатных блоков в одни руки.
Наблюдения пользователя, которые пригодятся тем, кто захочет повторить конструкцию крана.
Стрелу крана можно сделать съёмной. Для этого, к центральной колонне крана, нужно приварить «плечо» длиной 1.5 м, т.к. ближе этого расстояния тельфер не подъезжает — стоит ограничитель.
Стрела поворачивается по кругу при помощи троса. Стрелы длиной 6 м (1.5 м «плечо» и 4.5 м съёмная часть) хватит, чтобы достать до стен дома размером 10х10 м. Итого, самая длинная часть крана – 4.
5 м и её можно будет перевозить на автомобиле, а кран собирать на месте.
2. Станок для изготовления нагелей
Ещё одна история. Станки и станочки — маст хэв в арсенале любого самостройщика. Если вам нужно изготовить нагели в промышленных количествах для возведения деревянного дома, не проходите мимо оригинального станка.
Я возвожу сруб. Мне нужны нагели – 1000 шт. Цена одного нагеля – 10 руб. Итого, получается, мне надо потратить 10000 руб. на «колышки». Дорого! Решил сделать станок для изготовления нагелей. Посмотрел разные конструкции в интернете. Всё, не то. Резец неподвижен и вращается заготовка.
Это годится для изготовления тонких стержней, а мне нужны нагели диаметром 2.5 см. Такую заготовку не воткнешь в дрель. Поэтому я сделал станок с вращающимся резцом. Сечение заготовки под нагель – 2.6х2.6 см. Если берёза, то лучше 2.5х2.5 или 2.4х2.4 см. Нагели из-под станка выходят с гладкой поверхностью. Длина нагеля ничем не ограничена.
Изготовил более 1000 шт. нагелей, длиной по 30 см.
Примечание: перед тем, как остановится на этом методе изготовления нагелей, пользователь перепробовал 5 способов. Вариант с вращающимся резцом — лучший. На изготовление 500 шт. нагелей, с учетом распила древесины циркуляркой на квадратные заготовки и их сортировки, уходит 10-12 часов.
Посмотрите видео, и оцените скорость работы на станке.
простой станок для изготовления деревянных нагелей в больших количествах
3. Универсальные складные козлы, регулируемые по высоте
Козлы — незаменимы при строительстве дома. Распилить длинные заготовки.
Построгать что-то длинномерное.
Или, соорудить подмости, положив на пару козел доски, чтобы стоять на них.
Козлам везде найдётся применение. Обычно их делают из дерева. Например, складные козлы.
Или стационарные, которые не жалко бросить на улице.
А вот вариант козел из металла с выдвижными ногами, от участника портала с ником михаил рившин.
Такие козлы подойдут, когда их нужно поставить на неровной поверхности.
Или увеличить или уменьшить высоту, в зависимости от выполняемых задач.
Козлы сварены из профильной трубы 2.5х2.5 см.
Конструкцию осталось только покрасить.
Выводы
Мы рассказали только о малой части самоделок для возведения дома, выложенных на портале. Новинки появляются каждый день, и любой самодельщик сможет найти то, что ему нужно. Не забывайте следить за обновлениями в профильных темах, и вы наверняка встретите, то, что нужно, для самостоятельного строительства загородного дома!
Рекомендуем зайти в по-настоящему «горррячую» тему – Дневник самостройщика. Вредные советы, где рассказывается, как, с помощью выдумки, смекалки и прямых рук построить дом из газобетона без наёмных рабочих.
Как и обещали — 3 статьи о лучших самодельных кранах — 1. Подъёмник для сыпучих материалов и 2 мини-крана: сделай сам за недорого; 2. Мобильный кран для кладки блоков: своими руками; 3. Мини-кран своими руками: обзор вариантов.
Также прочитайте статьи:
- Универсальные складные козлы. Своими руками Процесс изготовления столярных козел от «А» до «Я» по американскому образцу: чертежи, детали, необходимые инструменты, 3 варианта нестандартного использования козел.
- Два варианта самодельных снегоуборщиков из мотоблоков: от идеи до воплощения в металле. Конструктив, необходимые детали, инструменты и этапы создания самоделок.
- Как построить каменный дом за 350 тысяч рублей своими руками – антикризисное предложение. Проект дешевого дома. Основные этапы строительства, какие инструменты нужны, подробная смета.
В видео: По своему проекту: Домик из бытовки всего за 370 тыс. руб.
По своему проекту: Домик из бытовки // FORUMHOUSE
Подъёмный кран своими руками
Очень нужен подъёмный кран? Так давайте сделаем его. Малогабаритный, с поворотом и подъёмом стрелы, грузоподъемностью в два мешка цемент, или 30 штук кирпича, или 3 больших ведра бетона.
- Я себе такой сделал, и теперь не представляю, как бы смог вдвоём с женой построить двухэтажный коттедж, площадью в 200 м2, если бы этого крана не было.
- Вот тут чертежи, а ниже — подробное описание процесса.
- Только сперва малюсенькое отступление: если кто ищет простой подъёмник для бруса или бревна, то загляните вот сюда.
Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.
- И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.
- В общем этот кран обошёлся в 5 000 рублей, что не идёт ни в какое сравнение с тем объёмом работ, который мне удалось, с его помощью выполнить, ведь самый «дешёвый» подсобник, в нашем регионе, стоит 800 рублей в день.
- Общий вид моего крана
Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации, у моего крана выявились кое-какие недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить. Так что Ваш кран, будет немного отличаться от моего.
- Начнём с поворотного механизма
- Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.
Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.
Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.
В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.
Вот под него нужно рассчитать внутренний диаметр корпуса, и наружный диаметр основания. Обе эти детали должны очень плотно войти в подшипник.
Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.
Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.
Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.
Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.
У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.
Следующим узлом у нас будет стойка.
Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.
Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.
При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.
Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.
Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.
Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.
Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.
После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.
Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.
Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.
Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.
Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.
Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.
Если вместо двутавра применить брус, то для него нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обхватить» его двумя кусками швеллера, и стянуть всё болтами.
Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.
Следующим будет блок противовесов.
У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.
Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.
То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.
Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.
К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.
Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.
>
Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.
Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.
- Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.
Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.
Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера.
У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками.
Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.
Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.
На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.
Теперь можно собрать стрелу, если бы не одно «но». В процессе эксплуатации, скобы которыми вал крепиться к швеллеру, оказались слабоватыми. Поэтому я сделал для них усиление.
И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.
Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.
Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.
Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.
К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.
Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.
Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.
Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься.
Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.
Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.
В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.
Ну и пару примеров эксплуатации:
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в х. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.
Раздел Стройка >>>Подраздел Инструменты и приспособления>>>
Подъемный кран своими руками
За всю долгую историю своего существования человек не раз сталкивался с задачей поднятия и перемещения в пространстве тяжёлых предметов.
Например, знакомые всем египетские пирамиды состоят из массивных каменных блоков, которые не под силу поднять никому.
Поэтому одним из величайших достижений человечества является изобретение грузоподъёмного крана, который позволил существенно упростить задачу по перемещению тяжёлых грузов и ускорить строительство домов и других объектов.
Подъемный кран своими руками
Устройство машины
В основе принципа работы подъёмного крана лежит физика простых механизмов.
Самый простой вариант крана представляет собой палку, расположенную на точке опоры таким образом, что свободные концы имеют разную длину.
Теперь если к короткому рычагу подвесить груз, то для его поднятия потребуется меньше усилий. Наиболее распространена конструкция, в которой используется помимо рычагов ещё и система блоков.
Подъёмный кран, собранный своими руками, является неоспоримым помощником в малом строительстве. При возведении частного дома не требуется использования громоздких промышленных кранов. Высота домов редко превышает 2-х этажей, а вес поднимаемого груза 200 килограмм.
Схема подъемного крана
Несмотря на то что существует множество вариаций подъёмных механизмов, классический подъёмный кран состоит из следующих частей:
- Стрела, с закреплённым на её конце блоком. В зависимости от её длины, определяется высота, на которую можно поднять груз.
- Платформа. К ней крепится стрела и противовес. Является основной частью крана и подвергается значительным нагрузкам. Поэтому при изготовлении платформы, важно особое внимание уделять её прочности.
- Противовес. Служит для устойчивости крана. Определяет максимальный вес груза, который кран может поднять. Существуют варианты наборных противовесов для обеспечения максимальной устойчивости.
- Растяжка, соединяющая стрелу и противовес. Позволяет регулировать наклон стрелы и перемещать груз как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
- Лебёдка с тросом. Является самим подъёмным механизмом. От мощности лебёдки зависит то, какой вес способен поднять кран.
- Стойка с поворотным механизмом. Она необходима для поворота крана в стороны.
- Опорный крест, который является основанием крана. Задаёт устойчивость всей конструкции. При его изготовлении также следует уделять внимание его прочности.
Условия эксплуатации
Для безопасной эксплуатации подъёмных механизмов, следует придерживаться определённых правил.
Самодельный подъемный кран Пионер
Эти правила касаются любого подъёмного устройства:
- Недопустимо превышать грузоподъёмность. Слишком тяжёлый груз может повредить устройство.
- Основание должно быть устойчиво. Самодельные подъёмные устройства должны располагаться на заранее подготовленной твёрдой горизонтальной поверхности.
- При плохих погодных условиях также следует воздержаться от работы с краном. Сильный ветер выведет кран из равновесия, а плохая видимость может помешать заметить людей под стрелой.
- Перед тем как эксплуатировать кран или подъёмное устройство, необходимо провести внешний осмотр на предмет выявления неисправностей. При обнаружении неисправностей запрещается эксплуатация крана.
- Следует помнить, что при работе с подъёмником не стоит делать резких движений. Груз необходимо поднимать плавно. И самое главное – ни в коем случае не стоять под поднимаемым грузом.
Какими характеристиками должен обладать гаражный подъёмник
В гаражных условиях используются два типа подъёмных механизма. К первому типу относят подъёмник, способный поднять автомобиль целиком, а ко второму относят подъёмник типа гусь, позволяющий перемещать грузы по гаражу.
Подъёмники первого типа являются стационарными устройствами и главное требование, которое предъявляется к ним – устойчивость. Автомобиль весит более тонны и не должен иметь ни малейшего шанса на падение. Для того чтобы исключить какие-либо несчастные случаи, гаражный подъёмник должен иметь надёжный стопор.
Самодельный кран гусь
Наиболее часто в автомастерских используют подъёмники типа «гусь». Его достаточно просто изготовить из профильной трубы или швеллера. Сначала варится основание, на которое нужно установить поворотный механизм. Стрелу лучше всего изготовить с регулируемым вылетом. Так появится возможность перемещать тяжести в любом направлении.
Как работает простая конструкция блоков
Система блоков или полиспаст известна человечеству с древнейших времён. Классическая конструкция системы состоит из шкивов и троса. Один шкив называют блоком. В зависимости от способа крепления шкив может быть подвижным и неподвижным:
- Неподвижный блок. Крепится к опоре и играет роль изменения направления движения каната. Не даёт никакого выигрыша в силе.
- Подвижный блок. Располагается на стороне груза и даёт выигрыш в силе.
Принцип работы полиспаста схож с принципом работы рычага в физике простых механизмов. Роль рычага в этом случае играет сам трос.
В случае простого блока из двух шкивов, подвижный шкив делит верёвку на 2 части и для того, чтобы поднять груз на то же расстояние, потребуется канат в 2 раза длиннее. Работа по поднятию груза выполняется в том же объёме.
А усилие, из-за того, что длина верёвки стала в два раза больше, становится в два раза меньше.
В случае если в системе более 2-х шкивов, выигрыш в силе примерно равен количеству блоков. В случае 3-х блоков, усилие будет в 3 раза меньше, а 4 блока потребуют лишь четверть от первоначального усилия.
Сложная система блоков как рассчитать выигрыш в силе
Если система устроена так, что один простой полиспаст тянет собой другой простой полиспаст, то это уже сложная система блоков. Для теоретического расчёта выигрыша в силе, необходимо условно разделить сложный полиспаст на простые и перемножить значения выигрыша от простых полиспастов.
Например, если система состоит из 4 блоков, и первый условный простой полиспаст имеет выигрыш в силе 3. Он тянет за собой второй простой двухблочный полиспаст тоже с выигрышем в 3. Суммарно усилие, которое потребуется приложить будет в 9 раз меньше. Именно 4-х блочный сложный полиспаст наиболее часто используется спасателями.
Способы крепления верёвки к грузоподъёмному механизму
При создании комплексных полиспастов, нередко бывают ситуации, когда троса необходимой длины для крепления подвижного блока не оказывается под рукой.
Кран для газоблоков
Способы крепления троса с помощью такелажа общего назначения:
- С использованием репшнура. С помощью самозатягивающегося узла репшнур привязывается к основному тросу. По мере поднятия груза, схватывающийся узел передвигается по основной верёвке, позволяя тем самым увеличить высоту подъёма груза.
- С использованием зажимов. В случае использования стального троса – использовать репшнур не представляется возможным, поэтому необходимо использовать специальные зажимы.
Создаём простейший подъёмный механизм своими руками
Строительство подъёмного крана небыстрая задача и оправдана в том случае, если он будет требоваться часто или объем работы достаточно велик. В тех случаях, когда груз нужно поднять срочно или это разовая операция, то можно воспользоваться подручными средствами.
Для создания простейшего подъёмного устройства потребуется шнур, и два блока. Один блок и конец верёвки закрепляется неподвижно на опоре. Это будет самая высокая точка, до которой можно поднять груз.
Второй блок крепим на груз с помощью строп или крюка. Верёвку протягиваем сначала по блоку, закреплённому на грузе, затем пропускаем через верхний блок. Выигрыш в силе при этом будет в 2 раза.
Используя собственный вес можно легко поднять груз весом в 100 килограмм на необходимую высоту.
Мини подъемный кран своими руками
Если добавить возможность перемещения верхнего блока по направляющей, например по рельсе, то можно получить консольный кран, сделанный своими руками. Он пригодится в гаражных условиях для перемещения тяжёлых частей машин.
Следует помнить, что при работе с подъёмником не стоит делать резких движений. Груз необходимо поднимать плавно. И самое главное – ни в коем случае не стоять под поднимаемым грузом. Это же правило относится к подъёмному крану – стоять под стрелкой запрещено.
Материалы и инструменты
Самое главное, при изготовлении подъёмного крана, это использовать качественный инструмент материалы. Это даст гарантию тому, что конструкция получится крепкой и безопасной.
Трос должен иметь минимальное растяжение, это даст больший выигрыш в силе при использовании системы блоков. Фурнитуру, используемую для обвязки необходимо брать только металлическую. Пластиковая фурнитура не выдерживает сильных нагрузок и ломается в неподходящий момент. В качестве крепежа отдельных частей самодельного крана следует выбирать метизную продукцию повышенной прочности.
Если предполагается использование лебёдки, то её грузоподъёмность не должна быть менее 500 килограмм. Оптимальным выбором будут лебёдки, способные поднять груз весом в 1 тонну и более.
В заключение хочется ещё раз напомнить о необходимости соблюдения техники безопасности при работе с подъёмными механизмами. Также, независимо от того, является ли кран покупным или же сделан своими руками, перед началом работы следует провести его осмотр.
Мини кран для подъема грузов своими руками до 500 кг
Высота современных домов становиться все больше, а вот тяжесть бетонных блоков при этом не уменьшается. По этой причине, даже для бытовых целей, неплохо бы было сделать подъемный кран своими руками. Данная конструкция, естественно, не будет обладать большой грузоподъемностью, примерно 200 кг.
Конечно, наверно, это не предел, но лучше не экспериментировать. Данный кран является целиком сборной конструкцией, которая весит от 200 до 300 кг, поэтому самостоятельная сборка такого крана не вызовет затруднений. Кроме того, данный кран очень удобен в транспортировке, он вполне умещается в китайском пикапе.
Грузовую лебедку можно выполнить из червячного редуктора с электрическим приводом на 600 Вт, ну а стреловую лебедку можно выполнить из ручного привода, организованного посредством того же самого редуктора.
Как основанием для выносных опор на винтовых упорах можно воспользоваться строительными опорами. Для изготовления барабанов под лебедки можно использовать ротора от электродвигателей, причем их следует подобрать в соответствии с размерами.
Передвижная платформа должна быть оборудована колесиками, ранее стоявшими на тележке транспортера. Это дает возможность для легкого перемещения крана с одной позиции на другую, все, что нужно сделать – это осуществить снятие выносных опор.
Длительность снятия и установки указанных опор займет примерно пять минут. По этой причине конструкцию можно считать достаточно мобильной. Однако, не обошлось и без недостатка, чтобы переместить кран нужно опустить стрелу до нулевого уровня, в противном случае, кран может перевернуться, по причине нарушенного равновесия.
Подъемный кран своими руками обладает пятиметровой стрелой, сделанной из трубы Ø 7,5 см, и квадратного профиля у самого основания, сделанного из пары уголков. Кроме этого, кран обладает порталом, чтобы осуществлять поднятие стрелы, и поворотным механизмом, в основу которого легла ступица от грузового автомобиля.
Как противовесом, можно пользоваться станиной от нерабочего станка в комплекте с четырьмя гусеничными траками, или прочсто кирпичами. Тормоза в составе лебедки не предусматривается, поскольку, необходимость его использования – это большой вопрос.
Поворотный механизм так же не обладает тормозом, поскольку кран не предназначен для работы с высокими скоростями ,а следовательно – инерционные силы слишком малы.
Самый тонкий металл, который используется для данного крана — это примерно 3 мм. Выносная опора и основание, по большей части, выполнены из прямоугольной трубы, с размерами 85 на 50 и 85 на 55.
Для изготовления основания башни используется швеллер на 200. Крюковая обойма оборудована мощным подшипником, что значит, что вращение крюка не зависит от полиспаста.
В то же время при вращении исключается перехлест либо скручивание трока.
Длина упорных винтов составляет 40 см. Это является причиной того, что установка крана может быть выполнена даже на крайне неровной поверхности.
Теперь на счет колес, тут не все так гладко. Речь идет о маленьком недочете. Суть проблемы заключается в том, что при использовании крана с описанными колесами на рыхлом грунте во время передвижения колеса зарываются в землю, а если почва твердая – то никаких проблем нет.
Описанную конструкцию можно считать одноразовой, это значит, что после того как вы выполнили необходимые работы, её следует разбирать на металл или до следующего раза. Именно по этой причине такая конструкция обладает незначительной грузоподъемностью, и не отличается прочностью.
Кран такого типа изготавливается примерно за три дня, при учете того, что подготавливаются все необходимые составляющие. Изготовление редукторов было выполнено из первых попавшихся под руку предметов. В передаточных редукторах заложены следующие передаточные соотношения: 1 к 30 и 1 к 35.
Подключение трехфазного двигателя выполняется в однофазную сеть. Он обладает выходными параметрами на валу — 600 Вт, и конденсаторами емкостью 80 мкф.
Вес всех установок, если не учитывать противовесы составит приблизительно 250 кг, при сравнительно невысокой себестоимости.
Основная масса используемых компонентов позаимствована из других конструкций, придется позаботиться только о покупке тросов и подшипников.
После того как вы сделается подъемный кран своими руками, вы легко сможете поднимать 150 -200 кг, что вполне внушительно, если учитывать что он не предназначен для промышленных маштабов.
Более простой вариант крана:
Источник
Если нет лебедки!!!Может пригодиться.Простейшая,ручная лебедка.
Мини-кран своими руками: обзор вариантов
Строить дом в одиночку можно, но сложно. Особенно, если приходится класть каменные стены, поднимать на второй этаж кирпичи, или «закидывать» на перекрытие песок и мешки с цементом. Чтобы не надорваться. Сэкономить на заказе крана и, вообще, упростить себе задачу, многие пользователи FORUMHOUSE делают мини-краны и подъёмники. В этой статье мы расскажем о трёх удачных конструкциях.
Загрузка...
