Одним из достоинств импульсных металлоискателей, является простота изготовления для них поисковых катушек. При этом с простой катушкой, импульсные металлоискатели имеют хорошую глубину обнаружения. В этой статье будут описаны наиболее простые и доступные способы изготовления поисковых катушек для импульсных металлоискателей своими руками.
Катушки, изготовленные описанными ниже способами изготовления, подойдут практически для всех популярных схем импульсных металлоискателей (Кощей, Клон, Тракер, Пират и др.).
Из провода витая пара, можно получить отличный датчик для импульсных металлоискателей. Такая катушка, будет иметь глубину поиска более 1,5 метра и обладать неплохой чувствительностью к небольшим предметам (Монетам, кольцам и т.д.).
Для ее изготовления вам понадобиться провод витая пара (такой провод используется для интернет подключения и есть в продаже на любом рынке и компьютерном магазине).
Провод состоит из 4 свитых пар провода без экрана!
Последовательность изготовления катушки для импульсного металлоискателя, из провода витая пара:
- Отрезаем 2,7 метра провода.
- Находим середину нашего куска (135 см) и отмечаем его. Затем от него отмеряем по 41 см и также ставим отметки.
- Соединяем провод по отметкам в кольцо, как показано ниже на рисунке, и фиксируем его скотчем или изолентой.
- Теперь начинаем обвивать концы вокруг кольца. Делаем это одновременно с обеих сторон, и следим, чтобы витки ложились плотно, без зазоров. В результате вы получаете кольцо из 3ох витков. Вот так у вас должно получится:
- Полученное кольцо фиксируем скотчем. А концы нашей катушки отгибаем вовнутрь.
- Затем зачищаем изоляцию проводов, и спаиваем наши провода, в следующей последовательности:
- Места спайки изолируем при помощи термотрубок или изоленты.
- Для вывода катушки, берем провод 2*0.5 или 2*0.75 мм в резиновой изоляции, длинной 1,2 метра, и подпаиваем его к оставшимся концам катушки и также изолируем.
- Затем необходимо подобрать подходящий корпус для катушки, его можно купить готовый, или подобрать подходящего диаметра пластиковую тарелку и т.д.
- Вкладываем катушку в корпус и фиксируем ее там при помощи термоклея, также фиксируем наши спайки и провода на выводы. Вы должны получить нечто подобное:
- Затем корпус заклеивается, или если вы использовали пластиковую тарелку или поддон, то его лучше заполнить эпоксидной смолой, это придаст вашей конструкции дополнительную жесткость. Перед тем как заклеивать корпус, или заполнять его эпоксидной смолой, лучше провести промежуточные испытания работоспособности! Так как после склейки, исправить уже нечего не получится!
- Для крепления катушки к штанге металлоискателя, можно использовать вот такой кронштейн (стоит он совсем недорого), или изготовить его подобие самостоятельно.
- Ко второму концу провода подпаиваем разъем, и наша катушка готова к применению.
При испытании такой катушки с металлоискателей Кощей 5И были получены следующие данные:
- Ворота железные – 190 см
- Каска – 85 см
- Монета 5 кос СССР – 30 см.
Тут мы опишем способ изготовления глубинной катушки 50*70 см, для импульсных металлоискателей. Такая катушка хорошо подойдет для поиска крупных металлических целей на большой глубине, но она не пригодна для поиска мелкого металла.
Итак, процесс изготовления катушки для импульсных металлоискателей:
- Изготавливаем лекало. Для этого в любой графической программе, рисуем наше лекало, и распечатываем его в размере 1:1.
- При помощи лекала, чертим контур нашей катушки на листе фанеры или ДСП.
- Вбиваем по периметру гвозди, или вкручиваем шурупы (шурупы необходимо обмотать изолентой, чтобы они не царапали провод), с шагом 5 – 10 см.
- Затем наматываем на них обмотку (для металлоискателя Клон 18 -19 витков) обмоточного эмаль провода 0.7-0.8мм, также можно использовать многожильный изолированный провод, но тогда вес катушки получиться немного больше.
- Между гвоздиками, обмотку стягиваем кабельными стяжками, или скотчем. И промазываем свободные участки эпоксидной смолой.
- После застывания эпоксидной смолы, вынимаем гвозди и снимаем катушку. Удаляем наши стяжки. К концам катушки подпаиваем выводы из многожильного провода длинной 1,5 метра. И обматываем катушку стеклотканью, с эпоксидной смолой.
- Для изготовления крестовины, можно использовать полипропиленовую трубу диаметром 20 мм. Такие трубы продаются под названием «Трубы под термосварку».
- Работать с полипропиленом можно с помощью промышленного фена. Нагревать его надо очень осторожно, т.к. при 280 градусах материал разлагается. Итак, берём два отрезка трубы, у одного из них нагреваем середину, проковыриваем дырку насквозь, расширяем её так, чтобы в неё пролезла вторая труба, нагреваем середину этой самой второй трубы (продолжая поддерживать середину первой в горячем состоянии) и вставляем одно в другое. Не смотря на сложное описание, особой ловкости это не требует — у меня получилось с первого раза. Два разогретых куска полипропилена склеиваются «насмерть», об их прочности можно не беспокоиться.
- Разогреваем кончики крестовины и надрезаем их ножницами (разогретый полипропилен неплохо режется) с целью получения «выемок» для обмотки. Затем вставляем крестовину внутрь обмотки и, поочередно нагревая кончики крестовины с выемками, «запечатываем» в последних обмотку. При надевании обмотки на крестовину можно пропустить кабель через одну из труб крестовины.
- Из отрезка такой же трубы изготавливаем пластинку (методом плющенья в горячем состоянии), изгибаем её буквой » П » и привариваем (опять же в горячем виде) к середине крестовины. Сверлим отверстия под всеми любимые болты от унитазной крышки.
- С целью придания дополнительной прочности и герметичности заделываем оставшиеся щели всевозможными герметиками, заматываем сомнительные места стеклотканью с эпоксидкой, наконец, заматываем всё изолентой.
Металлоискатель Пират своими руками — схема и пошаговая инструкция
Это наверное самая простая и стабильная схема металлоискателя с довольно неплохими характеристиками.
Даже если вы только начинающий радиолюбитель, собрать её не составит особого труда, если конечно строго следовать инструкции по сборки металлоискателя Пират.
Не дороговизна всех компонентов, делает его металлоискатель пират доступным для всех желающих. В этой статье вы найдёте схему металлоискателя Пират и подробную инструкцию по его сборке.
Характеристики металлоискателя Пират
- Потребляемый ток 30-40 мА
- Напряжение питания 9-14 вольт
- Дискриминации нет, реагирует на все металлы
- Чувствительность монета 25 миллиметров — 20 см
- Крупные металлические предметы — 150 см
Питание металлоискателя пират
Запитать схему устройства можно как от батареек, так и от аккумуляторов. Подойдёт любой понравившийся источник питания, главное чтобы напряжение питания было не больше 14 Вольт и не меньше 9 Вольт. И самый главный момент — не рекомендую использовать источники питания более 1,5 Ah, так как можно просто напросто спалить плату.
Катушка для металлоискателя Пират
Поисковая катушка для металлоискателя Пират, тоже изготавливается несложно. Наматывается на оправе 190 мм. и содержит 25 витков провода ПЭВ 0.5 мм. Довольна распространенный способ намотки катушки на пяльце для вышивания, по диаметру оно как раз подходит.
Лично я беру обычную кастрюля, наматываю на ней катушку и стягиваю всё это изолентой, затем делаю каркас из тонкой фанеры и закрепляю её на нём. Вариантов каркаса достаточно много, поэтому необязательно использовать фанеру, главное чтобы он был не металлический.
КУПИТЬ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ ПИРАТ
Необходимые детали
Схема металлоискателя пират
Металлоискатель пират состоит из передающего и приёмного узлов. Передающий узел состоит из генератора импульсов который собирается на микросхеме NE555 и мощного ключа, на транзисторе IRF740. Приёмный узел состоит из микросхемы К157УД2 и транзистора BC547.
На самом деле, детали достаточна распространенные но если всё таки вы не смогли их найти, попробуйте применить аналоги. Таймер NE555 можно заменить на отечественный аналог КР1006ВИ1, Вместо транзистор IRF740, можно поставить любой биполярный NPN структуры с Нкэ не ниже 200 вольт, можно даже выпаять из энергосберегающей лампы или зарядки от телефона, на крайний случай, подойдет даже КТ817.
Транзисторы BC557 и BC547, на отечественные КТ3107 и КТ3102. У операционного усилителя К157УД2 есть полный аналог КР1434УД1В, так же его можно заменить на импортный TL072, но в этом случае, нужно будет переделать распиновку платы, так как у него 8 ног. Металлоискатель Пират на TL072 у меня тоже есть, схема и плата лежат в общем архиве.
Кстати генератор импульсов можно собрать и на транзисторах:
Немного о деталях
- Конденсаторы C1 и C2 обязательно должны быть плёночными!
- Переменные резисторы для настройки нужно соединить так:
Сборка металлоискателя Пират:
Для начала конечно же нужно подготовить плату. Для этого открывает программу Sprint-Layout и печатаем заготовку нашей будущей платы, затем переносим рисунок любым удобным способом на подготовленную плату, протравливаем её и насверливаем отверстия для деталей. Я использую технологию ЛУТ, хотя лазерного принтера у меня нет, делаю на работе.
Но когда нет возможности напечатать на лазерном принтере, то можно сделать рисунок на струйном, затем отрезать стеклотекстолик нужной формы, приложить рисунок к плате и острым предметом отметить дырочки, затем насверлить и перманентным маркером нарисовать дорожки вручную. Ну или через копирку перевести.
КУПИТЬ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ ПИРАТ
Обязательно нужно зачистить плату мелкой наждачной бумагой и обезжирить ацетоном перед нанесением рисунка, так и изображение хорошо переведётся и процесс травления будет быстрее и надёжнее. После того как плата протравится, необходимо снова ацетоном стереть тонер или маркер и немного потереть наждачной бумагой.
Затем берём паяльник и лудим дорожки оловом. После лужения, обязательно стираем ацетоном лишнюю канифоль, дабы избежать проблем в будущем. По желанию, можно прозвонить дорожки.
Теперь необходимо припаять все детали на плату. Для этого так же открываем печатку в программе Sprint-Layout и смотрим где какие детали располагаются. Я настоятельно советую вам, поставить панельки для микросхем, на всякий случай.
Первым делом припаяйте перемычки, их в схеме 2, и одна находится под микросхемой NE555, так что если вы про неё забудете, неисправность будет найти сложно, так как я уверен, вы за эти перемычки и не вспомните! В качестве перемычки, подойдут ножки от резисторов.
- Когда все детали на месте, остаётся только припаять отводы на переменные резисторы, катушку, динамик и питание.
Правильно собранная схема начинает работать сразу, без каких либо настроек! Катушка как я говорил выше, наматывается на оправе 19-22 см и содержит 25 витков. Для поиска более мелких предметов, можно намотать катушку по меньше 15 см — 17 витков или 10 см. — 13 витков. Для поиска чермета конечно лучше использовать катушку диаметром 19 см.
Хочу сказать пару слов о тональности звука. Мне он показался слишком грубым. Изменить тональность, можно путём подбора конденсатора С1, я заменил его на 47nf и звук стал более высоким.
Динамик лучше брать типа 3ГДШ TRYD 4070-02 8Ом так звук будет гораздо мощнее, я заменил старый динамик в своём металлоискателе именно на него. Так же, очень хорошо справляются и динамики от наушников.
- Ссылку на печатную плату, а так же список деталей необходимых для сборки Пирата которые очень дёшево можно купить на AliExpress с бесплатной доставкой, находятся в конце статьи по видео!
- КУПИТЬ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ ПИРАТ
- И напоследок, видео работы металлоискателя Пират:
На моём сайте sdelaysamodelku.ru Вы найдёте множество полезных самоделок и радиосхем. Подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен, чтобы первыми узнавать о новых публикациях! Ссылка на мой канал: zen.yandex.ru/sdelaysamodelku
Файлы для скачивания:
Печатная плата и Программа Sprint-Layou 6
Улучшенная катушка для металлоискателя пират (2 в 1)
Металлоискатель Пират — один из лучших металлоискателей для новичка. Он прост и параметры удивляют. Однако всегда хочется добиться от устройства большего, как-то его улучшить. Вот я для данного металлоискателя сделал катушку 2 в 1. Просто пробовал, даже не думал, что характеристики улучшатся.
Когда сделал, то параметры поиска получились такие: 5 руб чистая чувствительность на 20 см, монетка из под водки (серебрянная) диаметром 12 мм чистая чувствительность на 15см (с щелчками 17-18 см)!!!То есть цветные металлы (типа серебра и золота) данный металлоискатель видит лучше, чем, например, никель. И ещё, важной характеристикой данной катушки (кроме усиленной чувствительности)-вся катушка равномерно видит металлы, по сравнению, с обыкновенной (по ободу видит лучше, а в центре хуже, и не такая чуйка).
Параметры катушки: большая катушка: оправа 20 см, намотано 20 витков;Меньшая катушка: оправа 9 см 5 витков. И обе катушки намотаны проводом 0,6 мм и подключены последовательно, получается одна катушка. И для крепкости я обе катушки плотно замотал нитками и полил их секундным клеем, но можно и лаком. Вот фото:
Далее я сделал форму из пенопласта. В начале мы должны наметить контур и по этому контуру отковырять пенопласт примерно так:
Потом я бор машинкой выравнивал эти горы, образовавшиеся при отдирании пенопласта, правда получилось не совсем ровно, но ничего после заливки катушка обработается.
Потом я вырезал из текстолита «уши» и сделал в них отверстия под пластиковый болт, а потом залил эпоксидной смолой.
Только используйте ОБЫЧНУЮ ЭПОКСИДКУ! Если будете использовать быстро отвердевающюю, то она пока вы ее мешаете встанет за пол минуты, и нагреется очень сильно! У меня обычная нагрелась, пенопласт просел, но катушка успела схватиться поэтому она не поменяла форму. Дальше вытаскиваем засохшую катушку из пенопласта и обрабатываем бор машинкой и болгаркой. Получилась вот такая конфетка:
Дальше я решил разъём для отсоединения катушки от провода залить в катушку. Обычное гнездо и разъём, на 2 контакта. Для разъема паз я выточил бор машинкой.
- Далее подключаем проводники от катушки к разъёму и заливаем их эпоксидкой. Тут можно применять быстросохнущую
- Далее мы должны сделать канавку между «ушами» чтобы там свободно ходил пластиковый тройник из пластиковой сантехнической трубы, который я заранее обработал под нужный размер.
- Теперь снимаем тройник, заляпываем скотчем разъём и красим черной краской из болончика.
На мой взгляд катушка получилась очень хорошей как в действии так и и с виду. Надеюсь, эта статья многим поможет модернизировать своего Пирата.
Поисковые катушки для металлоискателя терминатор
Продолжаем изготовление металлоискателя Терминатор 3. Поисковый датчик «кольцо» для металлоискателя.
Берёте кусок фанеры или кусок ДСП, чертите циркулем окружность нужного для ТХ диаметра (диаметр может быть произвольным, главное условие чтоб диаметр RX был в два раза меньше диаметра ТХ) так вот, начертили диаметр для ТХ (допустим 200мм) и вбиваете по этой окружности вагоночные гвоздики через сантиметр друг от друга.
Потом берёте заранее подготовленный провод сложенный в двое (то есть в нем два конца и два начала) и наматываете этим проводом 30 витков (и того у вас получится 60витков как если бы вы мотали одинарным проводом).
Намотали, получили два начала и два конца на катушке (а внутри получается два плеча обмотки), пропитываете не снимая с оправки катушку лаком и даёте высохнуть( выбранный лак не должен разъедать эмаль провода), затем плотно увязываете её нитками по всей окружности(можно с расстоянием в 5см друг от друга) и снимаете с оправки, потом берёте тестер и путём замера сопротивления в плечах определяете какие концы вам нужно соединить. Соединяете эти концы и у вас получается три вывода на катушке (два крайних и один средний), правильность соединения концов проверяется просто: между средним выводом и каждым из крайних должно быть совершенно одинаковое сопротивление, если так есть – значит соединили правильно. Потом уматываете плотно катушку изолентой, сверху наматываете экран из фольги (экран не должен иметь короткозамкнутого витка) то есть оставляете либо разрыв между его началом и концом примерно сантиметр- полтора, либо делаете нахлёст через изоленту. Cверху экран так же уматываете изолентой во избежание его повреждения, предварительно конечно подпаяв к экрану провод. RX делаете точно так же, только диаметр в два раза меньше и количество витков 48 двойным проводом.
Компенсационную катушку (CХ) мотаете одинарным проводом, витков 20. Оправку для компенсационной надо подобрать так, чтобы она после намотки плотно вставлялась внутрь ТХ, с учётом того что ТХ у вас уже заэкранирована. Кабель для датчика – четырёхжильный в общем экране. И так катушки у вас готовы, а плата спаяна и проверена на предмет косяков при пайке.
Берёте ТХ и подключаете её к генератору платы (по схеме) средний вывод катушки подключается к минусу платы(иначе не запустится генератор), экран катушки тоже должен быть подключен к минусу платы (то есть к экрану кабеля) и включаете питание.
Включаете осцилограф, минусовой щуп осциллографа подключаете соответственно к минусу платы, а плюсовой щуп подключаете к одному из крайних выводов катушки, и смотрите какая частота у вас получилась на ТХ. При всех настройках рядом с катушкой не должно быть никаких металлических предметов.
И так померяли ТХ, получилась частота у вас к примеру 10Кгц, записали на бумажку результат и можно отсоединять катушку и откладывать её в сторону. Точно так же проделываете с RX, то есть подключаете её вместо ТХ на генератор прибора и меряете так же по осциллографу.
Допустим частота у вас получилась на ТХ 10Кгц, а на RX 9,5 Кгц, то есть вам надо подогнать частоту на RX так чтоб она была на 100 герц ниже частоты ТХ (иными словами выгнать разницу в 400герц). Для этого вам нужно изменить ёмкость контурного кондёра (либо С1 на ТХ, либо С2 на RX).
В рассматриваемом случае лучше это сделать на контурном кондёре ТХ, надо в параллель к нему добавлять по одному кондёру ёмкостью в 500пф, тем самым понижая частоту и контролировать это дело по осциллографу (RX при этом не отключаете), (БОЛЬШЕ ЁМКОСТЬ КОНТУРНОГО КОНДЕНСАТОРА – МЕНЬШЕ ЧАСТОТА, И НАОБОРОТ).
После подгонки частоты до нужной вам, складываете ёмкость всей гирлянды подпаянных кондёров и вместо этой гирлянды ставите один такой же ёмкости и оставляете это на ТХ. И того у вас получилось к примеру: ТХ= 9,6Кгц , а RX= 9,5Кгц, после этого отключаете RX. Всё, катушки настроены по частоте и теперь можно приступить к настройке их в ноль (то есть сбалансировать по току). После настройки по частоте средний вывод RX уже не нужен, он просто изолируется и всё, остаются только два конца на RX.
Настройка в ноль — балансирование: Подключаем катушки согласно выложенной схеме подключения и сводим в ноль (балансируем) следующим образом: Берёте заранее поготовленную форму для заливки будующего датчика эпоксидкой, укладываете туда все три катушки (ТХ, CX и RX), подключаете их к плате согласно схеме подключения , подключаете минусовой щуп осциллографа на минус платы, а плюсовой щуп на выход С5, ставите на осциллографе времяделение –на 10мс, а вольт-деление на 1вольт на клетку, включаете прибор и осциллограф и смотрите сколько клеток занимает амплитуда по вертикали, она соответственно будет занимать много клеток, так как на данном этапе у вас нет никакого баланса и ваша задача в том чтоб добиться минимального количества клеток на всех вольтделениях осцилографа. Для этого отпаиваете один из концов СХ который подсоединён непосредственно к RX, сматываете один виток с СХ, отрезаете его, вновь подпаиваете конец СХ к RX и наблюдаете уменьшение занимаемых амплитудой клеток на осциллографе. Такую процедуру (то есть отматывание витков с СХ) проделываете до тех пор, пока на данном вольтделении осциллографа не станет просто прямая линия, после этого переключаете ручку вольтделения на нём в следующее положение в сторону уменьшения, и повторяете процедуру . И так до тех пор пока на самом маленьком вольтделении у вас будет заниматься амплитудой минимальное количество клеток – это и есть баланс всего датчика (или сведение в ноль). Под нолём понимается такое положение ампелитуды – когда она минимальна, стоит откинуть ещё один виток и амплитуда снова начнёт расти (это называется перекомпенсацией). После сведения в ноль датчик можно заливать эпоксидкой. Заливается он в несколько приёмов, для того чтоб при усыхании эпоксидка не нарушала настроеный баланс. При отматывании последнего витка необходимо не полностью отрезать этот виток под корень, а оставить от него конец подлиннее (сантиметров 15) и этот длинный конец уже подпаивать к RX, это будет у вас настроечная петля, она пригодится вам когда вы наполовину прильёте датчик эпоксидкой, с помощью этой петли вы будете окончательно выводить баланс в ноль путём укладывания и двигания её туда-сюда , по этому она должна оставиться не прилитой эпоксидкой. Итак, вы оставили эту петлю, прилили датчик эпоксидкой (немного), петля у вас осталась свободной, после высыхания эпоксидки подключили осциллограф, включили прибор, сложили этот болтающийся конец в виде петли, как на рисунке, уложили внутрь катушки и начинаете его двигать туда-сюда, и по всякому изгибать, и при этом смотрите по осцилографу в каком положении петли будет наименьшая амплитуда. Когда нашли нужное положение петли — фиксируете её в этом положении (можно несколькими капельками клея в разных местах) потом проверили что всё в порядке и баланс у вас не ушёл, после этого можно дальше приливать эпоксидкой уже вместе с этой петлёй. Если отрезали лишнего, то подпаяйте обратно этот отрезанный виток, место пайки заизолируйте, дальше всё как написано.
Датчик DD для металлоискателя Терминатор. Технология намотки провода такая же как и для датчика «КОЛЬЦО”, то есть проводом сложенным вдвое. Количество витков на каждой половинке проводом сложенным вдвое – 30витков.
Итак: — Делаем оправку для DD – то есть чертим на фанере круг (диаметр может быть произвольным от 150мм до 350мм), рассекаем его надвое (получается половинка D правильной формы) и вбиваем по периметру этой половинки вагоночные гвоздики ,не забываем про кембрик. Мотаем на этой оправке две половинки D (естественно по очереди).
Соединяем концы обмоток в каждой половинке так же как делали это в датчике «КОЛЬЦО”, то есть так же получаем по три вывода на каждой из половинок. Так же настраиваем по частоте как проделывали это с катушками датчика «КОЛЬЦО”.
Теперь внимание: — НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДЕФОРМИРОВАТЬ ПОЛОВИНКИ, ПОТОМУ ЧТО ПРИ НАРУШЕНИИ ФОРМЫ ПОЛОВИНОК ИЗМЕНЯЕТСЯ И ИХ ЧАСТОТА.
Итак, настроили обе половинки на нужную частоту (RX на 100гц ниже чем ТХ), пометили половинку RX чтоб не перепутать половинки, уложили в приготовленную для заливки форму, подключили обе половинки к плате (каждую на своё место, не забыли при этом что в половинке RX подключается только два крайних вывода, а средний вывод изолируется и ни к чему не подключается и само сабой не забыли их заэкранировать), подключили осциллограф и сводим в ноль. Сведение в ноль делается по следующей технологии.
Одну из половинок (допустим ТХ) уложенных в форму необходимо зафиксировать, для чего приклеиваем её каким нибудь быстросохнущим клеем к дну формы примерно в 5и – 6и местах по периметру, а вторую половинку (в данном случае RX) двигаем относительно первой и наблюдем по осциллографу уменьшение амплитуды (надо добиться минимальной амплитуды на вольтделении 0,02V). Двигать половинку надо очень аккуратно, буквально по пол миллиметра, потому что амплитуда растёт и падает очень резко и вам надо поймать то положение половинок друг относительно друга ,при котором будет минимальная амплитуда на указанном вольтделении, и в этом положении зафиксировать вторую половинку(в нашем случае RX). После этого можно заливать эпоксидкой так-же как и «КОЛЬЦО” в несколько этапов, после каждого этапа заливки (когда эпоксидка уже засохла) необходимо проверять не ушёл ли баланс. В последнюю очередь заливается прямая часть той половинки которую двигали (в нашем случае RX), так как в случае ухода баланса мы можем его восстановить с помощью небольшого(буквально микроны) подгибания или отгибания этой прямой части половинки. Опять повторю: подгибать допускается буквально миллиметр (во избежание ухода частоты), хотя даже в этом случае скорей всего частоту придётся подкорректировать. Если же баланс ушёл слишком сильно, то придётся корректировать его подкладывая в датчик кусочки различных металлов (что не желательно). Корпус для DD датчика, либо метод заливки DD датчика, должны быть жёсткими и не подверженными деформации во время эксплуатации датчика, всё по тем же причинам которые описаны выше.
Настройка шкалы металлов. Во первых после балансировки проверяем правильность подключения. Делается это так: Ручка дискриминации металлов стоит на нуле, ручка баланса грунта стоит в среднем положении, ручка чувства отрегулированна, переключатель режимов стоит в положении «только цвет”, берём кусочек феррита 1см х 1см и какую нибудь медяху, включаем прибор и машем сперва ферритом над датчиком, затем медяхой, на феррит должен быть двойной гудок, а на медяху одинарный. Если наоборот – значит меняем концы на ТХ местами. Лучше всего взять несколько целей из разных цветных металлов(потому что не всегда прибор может дать реакцию на медь – он ведь ещё не настроен) короче говоря, общий смысл проверки правильности подключения сводится к тому, что на цветную цель должен звучать одинарный сигнал, а на кусочек феррита двойной сигнал. Если так есть – значит катушки включены правильно. Далее ставим ручку БГ на 40Ком , ручку дискрима на 0Ком и настраиваем шкалу цветных металлов. Делается это путём добавления или уменьшения ёмкости контурных конденсаторов. В зависимости от того где мы будем добавлять или уменьшать ёмкость (на ТХ или на RX) фазовое «окно” в которое должна попасть наша шкала и будет сдвигаться в ту или иную сторону. Если уменьшаем ёмкость на ТХ – «окно” двигается в сторону низкопроводящих металлов (в сторону фольги), если на RX – «окно” cдвигается в сторону высокопроводящих металлов, таких как медь. В общем смотрим на таблицу и исходя из того что «видит” ваш прибор после балансировки, соображаем куда нам добавлять контурные кондёры (на ТХ или на RX). Добиваемся того чтоб все цветные металлы приведённые в таблице были видны, а кусочек феррита вырезался при этом в положении ручки БГ примерно 40Ком. Конденсаторы С5 и С12 тоже немного двигают это «окно”, но ими мы корректируем уже более тонко. Лично я ставлю С5 – 10нф и больше его не трогаю, С12 предварительно ставится по максимальной амплитуде на ноге 12 предусилителя (МС2), а затем положением С12 после основной настройки добиваюсь более точной и окончательной настройки шкалы металлов. Вот в общем то и вся настройка. На самом деле прибор настраивается гораздо быстрее чем я написал всё это. От качества выполненных вами работ по настройке — будет зависить его дальность обнаружения цели и правильность дискрима, по этому подойдите к этому делу ответственно. Удачи в изготовлении металлоискателя. Авторы: a2111105 и Электродыч.
Форум по металлоискателям
Форум по обсуждению материала Поисковые катушки для металлоискателя терминатор
Загрузка...
