Для гибки металла под углом 90 градусов в условиях мастерской или гаража можно использовать самодельный гибочный мини станок. Предназначен он преимущественно для металлических полос.
Приспособление отличается компактными размерами, крепится в слесарных тисках. Для данной самоделки потребуются разные обрезки металла и подшипники.
Первым делом при помощи сварки нужно немного «нарастить» край квадратного прутка. Затем автор обрезает его под углом 45 градусов и шлифует болгаркой. В итоге должен получиться небольшой выступ (или «зубец»).
1
Приспособление для сплющивания концов круглых труб 
Основные этапы работ
На следующем этапе необходимо из отрезков стальной полосы сварить короб по размерам квадратного прутка. В одной из боковых сторон надо просверлить отверстия, а потом приварить две гайки.
В эти два отверстия потом будут вкручиваться болты, которые будут фиксировать квадратный пруток с «зубцом». Сварочные швы надо зашлифовать.
Далее необходимо отрезать кусок уголка и просверлить в нем два отверстия. Потом автор делает разметку, и приваривает к этому уголку большой подшипник, а к наружной обойме — маленький.
1
Как сделать печь-горелку из подручных материалов 
Затем с другой стороны уголка в том месте, где просверлены два отверстия, привариваются два длинных болта. Далее крепятся два отрезка строительного уголка (перпендикулярно друг другу).
В завершении останется только приварить рукоятку из круглой трубы и короб с квадратным прутком. Самоделка готова, можно устанавливать ее в тиски и работать.
1
Простая приспособа для изготовления торсионов «на холодную»
Подробнее о том, как изготовить самодельный гибочный мини станок для стальных полос, смотрите в видеоролике на сайте.
dobradeira de ferro com rolamento
Наверх
Самодельный станок для гибки полосы: фото и описание изготовления
Самый простой станок для гибки полосы, сделанный из слесарных тисков, подробные фото и описание изготовления самодельного приспособления.
Простое и удобное приспособление с помощью которого можно гнуть металлические полосы и арматуру, можно сделать из слесарных тисков. Приспособление устанавливается на штатные губки тисков. Радиус изгиба заготовки полосы до 360 градусов.
Материалы для изготовления самоделки:
- — Тиски слесарные;
- — Подшипники 6301 4 шт;
- — Стальной круг, диаметром 40 мм, длиной около 25 мм;
- — 2 болта M12, длинной 40 мм;
- — 2 болта M5, длиной 35 мм;
- — Болт М12, длинной 60 мм;
- — Гайки М12;
- — Колесо от скейта (для изготовления рукоятки);
- — Болт М8, длинной 40 мм;
- — Уголок — 50 х 50 х 5 мм — 2 шт;
- — Металлическая полоса 50 х 5 х 150 мм;
Процесс изготовления самодельного станка, показан на фото:
Первым делом, изготовим ведущий валик и рукоятку к нему. Берём стальной круг диаметром 40 мм, и отрезаем заготовку длиной примерно 25 мм.
- В заготовке сверлим отверстия и нарезаем в них резьбу, по центу сквозное отверстие под болт М12, по бокам глухие отверстия для крепления рукоятки.
- Рукоятка сделана из стальной полосы и ролика от скейта.
Губки сделаны из уголка. Полки губок срезаны полукругом в местах установки ролика и подшипников. Просверлены крепежные отверстия. Установлены ролик и подшипники.
- Приспособление крепится болтами к губкам тисков.
С помощью такого приспособления, можно быстро и легко, гнуть металлическую полосу и арматуру. Самоделка пригодится для изготовления различных заготовок для металлических конструкций, решёток на окна, заборов, ворот и прочих деталей.
Листогиб своими руками (37 фото): чертежи и описание
Листогиб, наряду с трубо- и прутогибом, является полезным устройством в быту и стройсервисе. Нередко на металлобазах предлагают услугу по сгибанию листового металла – за отдельную плату. Вы можете заплатить за то, чтобы вам согнули один или несколько листов – а вот при самостоятельной постройке дома свой листогиб необходим.
Перед изготовлением листогиба определитесь, какой толщины и структуры, а также сколько листов вам нужно согнуть, как именно они будут сгибаться. Это позволит выбрать схему, по которой прибор будет выпущен.
Самый простой механизм позволяет гнуть листовую сталь посредством траверсы. Данное устройство легко согнёт лист с шириной не более полуметра, на 90 градусов, используя лишь силу рук мастера.
Листовой металл закрепляется в станке с помощью струбцины или небольших тисков. Сгибание в выбранном месте осуществляется нажатием траверсы на него.
Чтобы получить прямой угол загиба, понадобится особый вкладыш в виде полоски металла или сплава, добавляющий сгибаемому листу упругости.
Усложнённое устройство – листогибочный пресс с сеткой и пуансоном в качестве исполнительного механизма.
Лист металла или сплава кладётся на криволинейную или спрямлённую матрицу, а пуансон (сгибающий клин) прижимается к сгибаемому листу, придавая ему нужный узор сгиба.
Такой станок чаще используется в металлообрабатывающем производстве, где сгибание листового железа поставлено на поток.
Самодельные листогибы в домашних условиях могут работать и с гидравлическим механизмом, роль которого выполняет, например, домкрат.
Для такого станка потребуется не менее двух одинаковых домкратов.
К тому же их работу нужно синхронизировать, что представляет собой дополнительную сложность по сравнению, например, с арматуротрубогибами.
Профессиональные листогибы изготавливаются на основе трёхвального механизма. В них лист металла проходит через управляемые валы. В результате радиус изгиба листа обретает отличающиеся при разных подходах значения.
Особое место занимают электромагнитные листогибы. Но самостоятельно сделать такой листогиб затруднительно. Его положительные качества – небольшие габариты, бесшумный процесс сгибания листов, высокая скорость.
Работает такой листогиб за счёт электромагнитного поля, создаваемого между гнущей поверхностью и матрицей. Сгибатель свободно зафиксирован с помощью пружины, а сама матрица ставится под ним. Механизм подстраивается под форму сгибаемого листа.
Под сгибателем (или в нём) размещён электромагнит, на который подаётся выпрямленное сетевое напряжение.
Матрица притягивается к сгибателю, и тот моментально гнёт вставленную заготовку. В таком устройстве может присутствовать и секторный сгибатель, позволяющий делать разноуровневые (составные) отбортовки.
Вальный листогиб используется, к примеру, при изготовлении одностенных дымоходов, где труба с круглым или овальным сечением имеет идеальные размеры. Если вальный механизм имеет определённый профиль, то он хорош для изготовления крышных водостоков, располагаемых по периметру.
При необходимости вальный листогиб укомплектовывается дополнительными листогибочными валами, позволяющими, к примеру, получить из ровного листа ступенчатое или волнистое железо.
Вальные станки часто оснащаются ножом, который дает возможность отрезать лист неподалёку от места сгибания.
У ручного листогиба рабочий ресурс чаще всего выбирают в следующих пределах:
- количество листов – не менее 1400;
- ширина листа – не более 2 м;
- угол сгиба – до 130 градусов.
Больший ресурс используется не при домашней, а при заказной работе.
Для изготовления станка-листогиба вам не обойтись без следующих инструментов и расходников к ним:
- электродрель и набор свёрл различного диаметра;
- болгарка, а также отрезные и шлифовальные диски к ней;
- сварочный аппарат и набор электродов;
- тиски для верстака, набор струбцин;
- набор ручного инструмента (молоток, кувалда, пассатижи, кёрнер, напильник-зубило).
Для подключения инструмента, если во дворе нет расположенной рядом с местом проведения работ розетки, потребуется катушечный удлинитель требуемой длины.
В качестве расходных материалов нужны:
- уголковый профиль из толстостенной стали;
- болты, гайки и шайбы (можно использовать гроверные);
- швеллер (П-образный профиль с частично заострёнными краями);
- правило (если в качестве ударно-спускового элемента используется именно оно);
- арматурный прут (допустима арматура с гладкой поверхностью);
- набор шарикоподшипников (если механизм предусматривает их использование).
Подготовив необходимые электроприборы, расходники и материалы, можно приступить к изготовлению станка-листогиба.
Три типа листогибов – ручной, вальный и гидравлический – подразумевают несколько конкретных чертежей. Начнём с уголкового (таврового).
Один или два уголка в качестве основы – наиболее часто встречающаяся конструкция. Здесь потребуется большая ровная площадка (верстак). Идеально, если столешница его будет обита металлическим листом большей толщины, чем та, лист которой требуется согнуть.
Ширина уголка должна быть не менее 4,5 см, толщина – не менее 3 мм. При сгибании более длинных (метр и больше) листов потребуются более толстые и широкие уголки, подойдёт и тавровый чермет (Т-образный, сдвоенный уголок).
Подготовьте две стальные дверные петли, болты и гайки на 10-20 мм, а также пружины. Желательно использовать петли-бабочки, в которых предусмотрена потайная головка винта – их конструкция усилена и выдержит значительную перегрузку.
Сделайте следующее.
- Сложите вместе два тавровых профиля. С обоих концов на них вырежьте выемки под петли. Срежьте край каждой выемки под углом в 45 градусов.
- Подпилите третий Т-образный профиль аналогично, оставив выемку на нём более заглубленной. Такая выемка нужна для прижимания сгибаемых листов, и перемещается без усилий.
- Приварите петли по обе стороны – с лицевой и обратной частей. Убедитесь, что сварные швы ровные и основательные – петля не должна оторваться.
- На одном из тавров, удалённом от вас в данный момент, приварите по два скоса с каждой из сторон. Они помогут зафиксировать удерживающий болт прижимной детали.
- Приварите к скосам гайки болтов.
- Зафиксируйте прижимающую планку (тавр с обрезанной стороной).
- Сверху приварите стальные пластины с отверстием в середине каждого из них. В отверстие легко должен заходить болт.
- Выровняйте отверстия, чтобы они совместились по одной оси с гайкой. Приварите эти пластины.
- Отрежьте часть пружины так, чтобы её усилия хватало для поднятия зажимающей планки в среднем на 6 мм.
- Проденьте болт в прижимающую планку, наденьте на него пружину и завинтите гайку. Установите такой же кусок пружины с обратной стороны. Прижимающая пластина при ослаблении болта должна приподняться самостоятельно.
- Приварите к головке болта по два куска арматурного прута – они послужат рукояткой для закручивания.
- Наденьте на получившиеся рукоятки пластиковые или деревянные накладки, выполненные в виде трубок. Допустимо использовать и старые грипсы от велосипеда.
Листогиб готов к работе. Устройство может быть изготовлено и из двутавров. Верхний – прижимающий – двутавр зафиксирован с торца на нижнем с помощью шарнира.
Второй торец двутавра удерживается посредством клина или эксцентрика.
Если заменить уголковый или тавровый профиль П-образным швеллером, ресурс листогибочного станка увеличится в разы. Основные детали, устанавливаемые на швеллер, остаются без изменений.
Траверса при использовании швеллера не погнётся преждевременно. Уголок, в свою очередь, обладает меньшей устойчивостью к перегрузкам – малейший перегиб резко снизит качество работы, отчего листовую сталь предстоит догибать после правки, юстировки станка.
Приспособление для сгибания листовой стали на основе правила отличается от уголкового тем, что вместо уголка или «тавра» в качестве прижимника применяется обычное алюминиевое правило, применяемое при штукатурных работах и для выравнивания бетонных полов при стяжке. Оно практически не деформируется при сгибании листов толщиной до 0,7 мм, однако если вы превысите этот предел, а также согнёте слишком короткий отрезок листа, то правило гарантированно затупится. Оно сменное – легко заменить износившееся правило на новое.
В качестве гнущего траверса используется балка, сгибающая листовую сталь вокруг прижимной оси, деформируя лист стали до тех пор, пока он не согнётся в заданном ракурсе.
Деревянные детали листогиба избавят вас от чрезмерной массы устройства. Дело в том, что классический уголковый или швеллерный листогиб весит 100 кг и более, что делает невозможным его перемещение. Если в качестве основной конструкции использован рельс – масса возрастёт более чем на 200 кг, и для него потребуется участок пола под навесом с усиленным бетонным покрытием.
Деревянный листогибочный станок гнёт сталь и алюминий толщиной до 1 мм.
Потребуется древесина твёрдых пород, при использовании сосны и ели деревянные детали тут же затупятся и деформируются. Плюсы деревянной конструкции – отсутствие необходимости в сварке – все соединения болтовые. Деревянный станок изготовить легче. Он сгодится для сгибания кровельных листов и для чисто жестяных работ.
Зачастую улучшают по весу стальной станок, используя в качестве подушки деревянную доску.
Ручной листогиб с рельсом предназначен для сгибания стали толщиной более 2 мм. Грубо говоря, им можно согнуть толстые листы, из которых строились раньше стальные гаражи. Прижим листового металла осуществляется при помощи рельса.
Глубина подачи листов может быть неограниченной – такой станок согнёт лист в любом месте, каким длинным бы тот ни был.
Производительность ручных листогибов на основе рельса составляет десятки погонных метров листа ежечасно, что позволяет поставить сгибание металла на поток.
Длина рельса может достигать 2,5 м.
Роликовый листогиб, в отличие от петлевого, имеет повышенную точность хода. Если подшипники подобраны по величине нагрузки, которая приходится на сгибаемые листы, и хорошо смазаны – трёхвалковый агрегат проработает в течение минимум нескольких лет, даже при каждодневном использовании.
Описание процесса изготовления такого станка состоит в следующем.
- В куске квадратного трубчатого профиля просверлите пару отверстий. Они нужны для стальных стержней с диаметром до 8 мм.
- Приварите эти стержни к трубе и установите заглушки из пластика. Рабочая часть станка готова.
- Пропилите прямоугольные надпилы в двух кусках стального уголка.
- Поместите уголки в тиски на верстаке, подложив между ними проставочные шайбы. С помощью шайб выставляется щель, в которую помещается сгибаемый стальной или алюминиевый лист.
- Приварите к уголкам 2 гладких и идеально круглых штыря.
- Наденьте на штыри шарикоподшипниковые комплекты.
- Просверлите в центральной части уголков по отверстию.
- Вставьте в эти отверстия комплектующую, состоящую из профильной трубы и 2-х стержней, сваренную ранее.
- Присоедините к стержням втулки и приварите их к уголкам.
- Наденьте на концы стержней шарикоподшипники.
Соберите конструкцию и смажьте подшипники, налив в них литола, солидола или графитовой смазки. Данный агрегат отлично подходит для жести.
Рекомендуется всю конструкцию окрасить, поскольку она будет использоваться во дворе, а не дома. Своевременная покраска не позволит ей заржаветь.
Не используйте деревянный листогиб для сгибания листов толще чем 1 мм – это приведёт к его быстрой поломке. Он не рассчитан на такое усилие.
Не используйте, наоборот, слишком мощный листогиб для тонкой стали. Слишком быстрое сгибание приведёт к надлому листа, в результате образуется трещина. Особенно трещины разрушают со временем обычные оцинкованные листы. Каждое устройство рассчитано для определённой нагрузки.
Гнуть сталь толщиной более 2 мм на мощном листогибе одному рабочему подчас не по силам. Даже когда у листогиба длинные рычаги, может потребоваться помощь других рабочих.
На профессиональных ручных листогибах рабочие гнут стальные листы вдвоём, втроём либо используют механическое устройство с 12-киловаттным двигателем.
Последний вариант применим на фабрике, где из полос готовой листовой стали изготавливают, например, кровельные гофрированные листы, «коньковые» уголки, короба, Г-образные полосы для порогов и несколько иных видов продукции.
Качественно изготовленный листогиб не поцарапает даже краску или оцинковку на стальном листе, сгибая его. Чтобы избежать царапин и потёртостей на таком покрытии, вставляйте листы в листогиб крайне аккуратно.
Любой листогиб подвергается постепенному износу, даже если он сверхпрочный и сверхкачественный. Движущиеся, трущиеся поворотные детали (петли, подшипники) необходимо смазывать хотя бы раз в год – при редкой, эпизодической работе.
Частая и долгая работа может потребовать смазки раз в месяц, квартал – эти части испытывают усиленную перегрузку и не лишены трения окончательно.
Проверяйте направляющие кромки – со временем они также могут подтупиться и зазубриться, и листовое железо гнётся хуже и грубее, с неровностями и помятыми участками.
Не используйте в качестве материала листы из нержавейки. Значительная вязкость такого сплава делает эти листы трудными в обработке.
Изготавливая листогиб, избегайте сварных соединений, которым вредят нагрузки, постоянно меняющие направление на противоположное.
Старайтесь сделать станок предельно простым, не прибавляя ненужных деталей. Простота – друг надёжности. Лишние детали могут прибавить дополнительный вес.
Листогиб не подходит для сгибания заготовок, используемых затем в художественной ковке – его нож не рассчитан на фигурное разрезание заготовок из стали от 2 мм. Нож листогиба в основном режет только прямо. Используйте специализированные станки для металлообработки иного уровня, решающие эту задачу.
Работая с электроинструментом, включая механизированные листогибы, используйте перчатки, защитные очки и спецодежду. Это уменьшит вероятность получения травмы при неосторожном движении. Амуниция рабочего не должна цепляться при работе за само устройство.
Если изготовление ручного листогиба вам оказалось не по силам и знаниям, стоит воспользоваться готовым устройством. Оно стоит порядка 60 тысяч рублей. Но этот способ хорош лишь для тех, кто не хочет упускать прибыль, поставив гибочные работы на поток.
Как сделать листогиб своими руками — смотрите далее.
Гибка металлической полосы в кольцо и на ребро
При работе с металлом часто приходится иметь дело с изготовлением изделий из стальной полосы — скоб, хомутов, кронштейнов.
Но как согнуть металлическую полосу без потери прочности и добиться необходимой точности конфигурации знают не все. Тем не менее, это достаточно простая операция, которая не требует инструментов особой сложности.
Только в случае гибки полосы на ребро необходимо довольно сложное приспособление, которое самому изготовить непросто.
Гибка полосы под углом (60, 90, 1200…) в сторону плоскости производится на обычных слесарных тисках, если требуется изготовить единичное изделие или несколько штук. В случае мелкосерийного производства понадобится станок для гибки металлической полосы. При необходимости его можно сделать своими руками.
Гибка полосы при помощи тисков
Сначала рассмотрим вариант гибки на слесарных тисках под углом 900. Для этого необходим брусок квадратного сечения из стали. 
Зажимаем полосу вместе с бруском таким образом, чтобы брусок находился со стороны неподвижной губки тисков и выступал над верхней кромкой на 1-2 см.
После того, как такой «сэндвич» будет крепко зажат, берем обычный молоток и легкими ударами загибаем полосу в сторону бруска. Если требуется, чтобы поверхность загиба не имела повреждений от ударов, то нужно использовать медную или латунную прокладку, по которой будем наносить удары молотком, а уже от нее усилие будет передаваться на полосу.
Таким образом можно согнуть полосу под любым углом, важно только подобрать опорный брусок с нужным углом среза. Без такой твердой опоры добиться нужного угла будет очень трудно.
Похожие операции производятся и при изготовлении хомутов, только в этом случае в роли матрицы используем толстостенную трубу или пруток нужного диаметра. Как и в случае с прямоугольной гибкой, удары молотком наносятся в сторону неподвижной губки тисков. Такая гибка полосы — процесс медленный и требует аккуратности.
Гибка полосы в кольцо
Более сложная операция — гибка полосы на кольцо. Здесь необходим небольшой и несложный в изготовлении станок, например, как показанный на видео .
Он состоит из опорной плиты на которой закреплены три ролика — два опорных и один приводной, на рукоятке длиной 30-40 мм. Приводной ролик может перемещаться вдоль горизонтальной оси и прижимать полосу к опорным.
Один из опорных роликов должен иметь возможность сдвигаться перпендикулярно направлению прижима. Таким образом регулируется диаметр получаемого кольца.
Полоса помещается между роликов и прижимается с помощью винтового механизма. При вращении приводного ролика полоса начинает двигаться между ним и опорными и загибаться в сторону привода.
После полного прохода полосы получается практически идеальное кольцо.
Если сделать рукоятку телескопической, чтобы можно были сделать длиннее плечо, то можно выполнять гибку на кольцо полосы практически любой толщины без особых физических усилий.
Такой самодельный станок для гибки полосы практически ничем не отличается от заводского. При правильном выборе металла для роликов и прижимного устройства, мелкосерийное производство, например для изготовления декоративных оград, ворот или каркасов козырьков и навесов, возможно даже в домашнем гараже, не говоря уже о слесарной мастерской.
Гибка полосы на ребро
Сложнее сделать станок для гибки на ребро. При изготовлении металлического декора такая операция требуется довольно часто.
Принцип действия такого приспособления похож на описанный выше, но гибка стальной полосы на ребро требует значительно больших усилий, поэтому прижимной ролик не вращается , а движется на рычаге возвратно-поступательно.
Кроме того, на линии подачи полосы необходимо установить прижимное устройство, чтобы полоса удерживалась в нужном положении. Этим приспособлением может служить обычная прижимная колодка на болтах или шпильках с прорезью, сквозь которую и будет проходить полоса.
Если гибка производится часто на полосах различной ширины, то нужно сделать несколько колодок с прорезями, соответствующими тому калибру, который обрабатывается. Но самодельный инструмент, при всей своей привлекательности и дешевизне, все же уступает промышленному, функционал которого значительно выше.
Ручной инструмент производится в виде универсальных приспособлений, в которых только меняются насадки и рычаги, или в виде целых наборов, где каждый механизм выполняет только одну, максимум две функции. 
Примером такого комплекта может служить «Холодная ковка» промышленного изготовления.
Инструменты для гибки металлической полосы промышленного изготовления имеют перед самодельными то преимущество, что сделаны они из специальных марок стали и при гибке заготовок достаточно большой толщины не будут деформироваться. Они легко настраиваются на необходимые размеры и не требуют изготовления новых оправок и матриц каждый раз, когда необходимо изменить диаметр или угол загиба.
При этом их стоимость не слишком высока даже для домашнего мастера. Поиск необходимых деталей для самодельного станка, сборка, подгонка и настройка будет стоить не намного меньше, даже в случае надлежащей слесарной квалификации. Если не покупать самые дешевые инструменты, то работать станки для гибки будут на протяжении десятилетий.
Загрузка...
