Рабочее место для пайки

  • Привет!
  • Продолжаем узнавать про самостоятельный ремонт на дому, без похода в сервис.
  • Сегодня речь пойдет про азы паяльных работ.

Рабочее место

При проведении паяльных работ обеспечьте хорошую вентиляцию и освещение. А также, сделайте свое рабочее место удобным по высоте. Мне гораздо удобнее, когда стол, на котором я произвожу паяльные работы, находится чуть ниже чем обычный письменный стол. Таким образом меньше устают плечи.

Настоятельно рекомендую обзавестись подложкой на стол, на котором вы будете паять. Это защитит поверхность стола от повреждения паяльником. На мой взгляд, отличным вариантом является коврик из плотного силикона. Он не боится высоких температур, и при этом на нем не скользят детали.

Купить можно в любом бытовом супермаркете.

Техника безопасности

Оснастите свое рабочее место надежным держателем для паяльника, который у вас не получится случайно смахнуть рукой или сдернуть за провод. Уберите от паяльника все легко воспламеняющиеся материалы.

Замечательно, если лежащий на своем месте паяльник будет защищен от возможности к нему прикоснуться (домашние животные очень любят их нюхать или трогать, и поверьте будет не очень приятно носиться по дому за орущим котом или собакой, у которых распух нос или лапа от знакомства с поверхностью такого интересного предмета). То же самое справедливо и по отношению к маленьким детям.

Инструмент и материалы

Что нам понадобится для пайки? Для начала, конечно паяльник со сменными жалами (в идеале паяльная станция). Как я уже писал в предыдущей статье, для начала своей ремонтной деятельности лучше всего использовать паяльник небольшой мощности (25W), таким образом вы сведете к минимуму риск перегреть, а значит вывести из строя элементы на плате.

Основными расходными материалами, которые потребуются вам для пайки, являются припой и флюс.

Припой

Припой – материал, используемый для соединения различных элементов методом пайки.

В качестве припоя, в ремонте электроники чаще всего используют сплав олова с различными материалами.

Существуют припои с разной температурой плавления. Если вы не планируете паять алюминиевые кастрюли, вам подойдет самый популярный вид припоя – ПОС-61, который состоит из 61% олова и 39% свинца. Температура его плавления 190 С.

Рабочее место для пайки

ПОС-61, это мой основной вид припоя. Он бывает в различных формах, начиная от толстых прутков, слитков, и заканчивая тонкими, полыми трубками, внутренности которой заполнены флюсом (канифолью).

Таким образом мы получаем удобный материал «2 в 1», использование которого существенно упрощает нам жизнь.

Благодаря такой конструкции нет необходимости отрываться от процесса пайки и опускать жало паяльника в канифоль.

Но, не всегда получается использовать ПОС-61. В процессе ремонта электроники нередко возникает необходимость паять элементы, чувствительные к перегреву, которые необходимо паять при низкой температуре. В этом случае я использую в качестве припоя сплав Розе (ПОСВ-50). Он состоит из трех элементов, олово – 25%, свинец – 25%, висмут – 50%.

Рабочее место для пайки

Особенностью этого сплава является очень низкая температура плавления, всего 94С (ниже температуры кипения воды). В этом случае можно не беспокоится о возможном перегреве схемы. Однако, важно понимать, что не стоит паять сплавом Розе элементы, в процессе эксплуатации, подвергающиеся воздействию высоких температур.

  1. Кроме ПОС-61 и ПОСВ-50 существует довольно большое количество припоев, для различных условий пайки, но я рассказываю лишь о собственном опыте и о домашнем применении, поэтому ограничусь этими двумя видами, которые использую.
  2. Флюсы
  3. Флюс – активное вещество, с помощью которого паяемые поверхности очищаются от оксидов, и обеспечивается лучшее растекание припоя и его контакт с поверхностью.
  4. Вот тут начинающего мастера ждет раздолье, и одновременно муки выбора.

Рабочее место для пайки

Все флюсы можно поделить на две больших категории: 1 — агрессивные, 2 — не агрессивные. Агрессивные обычно сделаны на базе различных кислот, активно воздействующих на поверхности, поэтому после применения их обязательно нужно смыть с помощью Flux-off. Не агрессивные в своей основе как правило имеют всем хорошо знакомую канифоль.

Самый простой способ – купить флюс в любом магазине радиодеталей. Я чаще всего использую ЛТИ-120.

Рабочее место для пайки

Но и в домашних условиях можно сделать оба вида флюса самостоятельно. Первый, самый простой способ – толченую канифоль в пропорции 50/50 залить спиртом и взболтать. По мере испарения спирта, флюс будет густеть. Просто добавьте спирта, чтобы снова получить нужную консистенцию. Важно: добавляйте спирт в канифоль, до нужной консистенции, а не в мастера, до кондиции. ????

Кроме этого, если по каким-то причинам, вам нужен агрессивный флюс, можно залить спиртом обычный аспирин, который прекрасно справится с этой ролью. Только будьте готовы к неприятному запаху при пайке.

Рабочее место для пайки

Кроме всего прочего, настоятельно рекомендую обзавестись маленькими кусачками, надфилем (напильником) и несколькими пинцетами. Надфиль вам понадобится для зачистки паяльника, кусачки для откусывания лишних ножек с деталей или снятия изоляции с проводков, ну а пинцет, чтобы держать детали во время пайки.

Начало

Жало у паяльников бывает двух основных видов.

  1. Медное (или из сплава меди).
  2. Никелированное, его еще называют вечным или несгораемым.

Рабочее место для пайки

На этапе обучения, я бы все-таки советовал бы медное жало — им паять проще. Никелированное требует особого ухода и очень не любит механических воздействий. Его нельзя зачищать напильником, царапать, шкурить.

Чистить рекомендуется только мокрой тканью.

А еще, чтобы им паять, необходимо не только не давать ему греться выше 300 градусов, но соблюсти целую технологию, для которой больше подходит слово ритуал, иначе припой просто не будет липнуть на жало.

С медным жалом таких заморочек нет, но в отличии от никелированного, оно имеет свойство выгорать, так как в процессе пайки медь постепенно растворяется в припое. Поэтому медное жало необходимо периодически править и чистить от окалины.

Новый паяльник с медным жалом перед началом работ нужно привести в боевую готовность – прогреть и залудить.

При первом включении вы можете почувствовать запах гари. Не пугайтесь, это нормально. В паяльнике выгорает лишняя смазка. Это быстро пройдет.

Рабочее место для пайки

Первый прогрев можно осуществлять в течении 10-15 минут. После прогрева, надфилем (мелким напильником), зачищаем жало и сразу после этого, пока оно не окислилось, макаем в канифоль, а затем сразу в припой.

Если у вас трубчатый припой с канифолью, то можно на паяльнике расплавить некоторое количество такого припоя.

Наша задача достичь результата, при котором основная рабочая поверхность жала будет равномерно покрыта припоем.

После того, как подготовили паяльник, необходимо подготовить элементы, которые мы будем паять. Для этого их нужно залудить. Лудим их так же как готовили жало паяльника.

Рекомендую начинать учиться паять не с телефонов, которые вы собираетесь ремонтировать, а с крупных деталей, например, ненужных проводов.

Рабочее место для пайки

После того, как паяльник и детали подготовлены, наша задача припаять их друг к другу.

Для этого необходимо поднести спаиваемые делали друг к другу, кисточкой нанести нужное количество флюса (без излишеств) прижать детали друг к другу, а затем взяв на жало чуть-чуть припоя (ровно столько, чтобы хватило на спайку и при этом не осталось так называемых «соплей»), пропаять. Желательно, чтобы получалось с первого раза.

Не нужно греть соединение слишком долго (помним про перегрев детали). В итоге должно получиться ровное, аккуратное, соединение, с тонким слоем припоя. Качественное место спайки должно блестеть. Если припой получился матовым, скорее всего не хватило температуры.

Принцип пайки паяльником одинаков для разных деталей.

Позже, когда вы освоите уверенную пайку крупных деталей с одного прикосновения, можно будет попробовать свои силы на мелких деталях телефонов (ножки системных разъемов и т.д.). Настоятельно рекомендую не начинать осваивать азы паяльного дела с мелких деталей. Скорее всего не получится, и придется отдавать мастеру на восстановление.

В свое время мне очень понравились несколько видео на данную тематику. Меня подкупило качество картинки и ракурсы. Советую посмотреть:

  1. https://youtu.be/b15MMzb_GWw
  2. https://youtu.be/5uiroWBkdFY

На этом канале еще не одно подобное видео.

Обратный процесс

Зачастую, перед впайкой новой детали, необходимо выпаять предыдущую. Иногда для этого недостаточно просто разогреть деталь. Вам может потребоваться удалить старый припой.

Для этого существуют специальные аппараты – отсосы. Но учитывая их стоимость, в домашних условиях проще обойтись старым проверенным методом – медной оплеткой.

Специальные мотки такой оплетки продаются в любом магазине электротехники, наряду с припоями и флюсами.

Рабочее место для пайки

Для того, чтобы удалить старый припой, необходимо приложить оплетку в нужное место, капнуть (смазать) флюсом, а затем прижать к нему паяльник. Расплавленный припой впитается в оплетку и позволит освободить деталь.

Рабочее место для пайки

Заключение

На словах данный процесс не представляет ничего сложного, и кажется простым. Но на деле, не всегда получается достичь нужного результата.

Как говорится, мужчины, это случайно выжившие мальчики. J И хоть паяльные дела не столь опасны, как плавка аккумуляторных свинцовых пластин над костром и изготовление бомбочек из магния и марганцовки, скорее всего если вы решите попробовать себя в паяльном деле, то столкнетесь и с обожженными пальцами, и со слезящимися глазами, и с неприятным запахом.

Читайте также:  Траверса для монтажа кровельных сэндвич панелей

Стоит оно того или нет, решать вам, но для меня, ощущение, когда сделанная тобою вещь вновь работает, сродни маленькому чуду, на которое способен каждый, при должном желании и усердии.

Рабочее место паяльщика, стол паяльщика купить, производство ООО КОНТРАКТ Vekmaster.ru — Верстаки и металлическая мебель .Векмастер

Рабочее место для пайки Рабочий стол паяльщика (Рабочее место паяльщика) предназначены для выполнения работ, связанных с пайкой, подготовкой к пайке, сборкой и ремонтом электроаппаратуры и оборудования.

  • Верстак состоит из:
  • — сварного каркаса , выполненного из трубы квадратного сечения, обшитого стальным листом на регулируемых опорах;
  • — столешницы (Фанера/МДФ-24мм), обшитой текстолитом, с окантовкой из декоративного алюминиевого молдинга. 

Рабочее место для пайки

  1. РВП-К1/ЭПС
  2. РВП-К2/ЭПС
  3. РВП-К3/ЭПС

1200х750х800…850 (2000)

  • 1600х750х800…850 (2000)
  • 2000х750х800…850 (2000)
  • Столешница: Фанера/МДФ-24 мм с антистатическим покрытием.
  • Нагрузка до 300кг.Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм,лист металла 1мм,

Экран перфорированный высотой 1000мм с полками для приборов и инструмента. Консоль вытяжной регулируемый, диаметр подключения – наружный 63мм, внутренний – 50мм.

Кронштейн высотой 150 мм с 1-м или 2мя светильниками (возможность регулировки кронштейна светильника в двух плоскостях дополнительно по согласованию), сетевой фильтр на 5 розеток.Регулируемые опоры.

Конструкция сборно-разборная.

Порошково-полимерное покрытие (серого цвета RAL 7035).

  1. от 25 200
  2. от 27 500
  3. от 31 100

Рабочее место для пайки

  • РВП-С1/ЭПС
  • РВП-С2/ЭПС
  • РВП-С3/ЭПС

1200х750х800…850 (2000)

1600х750х800…850 (2000)

2000х750х800…850 (2000)

Столешница: Фанера/МДФ-24 мм с антистатическим покрытием.

Нагрузка до 500кг. Каркас — профильная труба 30х30х1,5 мм., лист металла 1 мм., драйвер с ящиками, экран перфорированный высотой 1000 мм с полками для приборов и инструмента.

Консоль вытяжной регулируемый, диаметр подключения- наружный 63 мм., внутренний- 50 мм.

Кронштейн высотой 150 мм с 1-м или 2-мя светильниками(возможность регулировки кронштейна светильника в двух плоскостях дополнительно по согласованию), сетевой фильтр на 5 розеток.

Регулируемые опоры. Конструкция сборно-разборная. Порошково-полимерное покрытие (серого цвета RAL 7035).

  1. от 32 800
  2. от 35 100
  3. от 38 600

Рабочее место для пайки

  • РВП-07/ЭКВУ
  • РВП-007ЭКВУ
  • РВП-0007/ЭКВУ

1200х750х850…900 (1700)

1600х750х850…900 (1700)

2000х750х850…900 (1700)

Столешница: Фанера/МДФ — 24мм с антистатическим покрытием/текстолит по согласованию.Нагрузка до 500кг.

Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм.,

лист металла 1мм., тумба для хранения инструментов, ящики на роликах (подшипниках), две полки — фанера 10мм,

экран (труба 20х20х1,5мм), лист металла 1мм высотой 500мм (кронштейн высотой 300мм с 1-м светильником+сетевой фильтр на 5 розеток по согласованию).Наличие системы удаления дыма при помощи поворотного вытяжного устройства (КВУ-120), диаметром 120мм (100/160/200мм по согласованию)Регулируемые опоры.

  1. Конструкция сборно-разборная.
  2. Порошково-полимерное покрытие.
  3. (синий RAL 5015, серый RAL 7035)
  • от 43 900
  • от 45 800
  • от 48 600

Рабочее место для пайки

  1. РВП-04П/ЭПС
  2. РВП-004П/ЭПС
  3. РВП-0004П/ЭПС

1200х750х800…850 (1700)

  • 1600х750х800…850 (1700)
  • 2000х750х800…850 (1700)
  • Столешница: Фанера/МДФ-24мм с антистатическим покрытием.

Нагрузка до 500кг.Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм.,

лист металла 1мм.,тумба с ящиками для инструмента на подшипниках.

  1. Экран перфорированный высотой 630мм с полкой для инструмента и оборудования.
  2. Кронштейн высотой 150мм с 1-м или 2мя светильниками, сетевой фильтр на 5 розеток.
  3. Регулируемые опоры.
  4. Конструкция сборно-разборная.
  5. Порошково-полимерное покрытие
  • от 28 600
  • от 29 700
  • от 35 300

Рабочее место для пайки 1200х750х850…900 (1550)

  1. 1600х750х850…900 (1550)
  2. 2000х750х850…900 (1550)
  3. Столешница: Фанера/МДФ-24 мм с антистатическим покрытием.
  4. Нагрузка 500кг.
  5. Каркас — профильная труба 30х30х1,5 мм.,
  6. лист металла 1 мм.,
  7. тумба для хранения инструментов,
  8. ящик на роликах (подшипниках)
  9. экран высотой 630 мм с 2-мя полками для инструмента, шкафчик,
  10. вытяжной короб.
  11. Кронштейн высотой 150 мм с 1-м или 2-мя светильниками, сетевой фильтр на 5 розеток.
  12. Регулируемые опоры.
  13. Конструкция сборно-разборная.
  14. Порошково-полимерное покрытие.
  • от 34 300
  • от 34 600
  • от 36 500

Рабочее место для пайки 1200х750х850…900 (1550)

  1. 1600х750х850…900 (1550)
  2. 2000х750х850…900 (1550)
  3. Столешница: Фанера/МДФ-24 мм с антистатическим покрытием.
  4. Нагрузка 500кг.
  5. Каркас — профильная труба 30х30х1,5 мм.,
  6. лист металла 1 мм., тумба для хранения инструмента, ящик на роликах (подшипниках)
  7. экран высотой 300 мм с 1-й полкой для инструмента,
  8. вытяжной короб.
  9. Кронштейн высотой 150 мм с 1-м или 2-мя светильниками, сетевой фильтр на 5 розеток.
  10. Регулируемые опоры.
  11. Конструкция сборно-разборная.
  12. Порошково-полимерное покрытие.
  • от 32 400
  • от 32 900
  • от 35 200

Рабочее место для пайки 1600х750х850…900 (1550)

  1. 2000х750х850…900 (1550)
  2. Столешница: Фанера/МДФ-24 мм с антистатическим покрытием. 
  3. Нагрузка 500кг.
  4. Каркас — профильная труба 30х30х1,5 мм.,
  5. лист металла 1 мм.,
  6. две тумбы для хранения инструментов, ящики на роликах (подшипниках), три полки фанера 10мм,
  7. экран высотой 500 мм с полками для инструмента, кронштейн высотой 150 мм с 1-м светильником, сетевой фильтр на 5 розеток.
  8. Регулируемые опоры.
  9. Конструкция сборно-разборная.
  10. Порошково-полимерное покрытие.

Рабочее место для пайки 1200х750х850…900 (1550)

  • 1600х750х850…900 (1550)
  • 2000х750х850…900 (1550)
  • Столешница: Фанера/МДФ-24 мм с антистатическим покрытием.
  • Нагрузка 500кг.
  • Каркас — профильная труба 30х30х1,5 мм.,
  • лист металла 1 мм.,
  • тумба для хранения инструментов,
  • ящик на роликах (подшипниках)
  • экран высотой 630 мм с 2-мя полками для инструмента, шкафчик с замком.
  • Кронштейн высотой 150 мм с 1-м или 2-мя светильниками, сетевой фильтр на 5 розеток.
  • Регулируемые опоры.
  • Конструкция сборно-разборная.
  • Порошково-полимерное покрытие.
  1. от 26 600
  2. от 27 900
  3. от 29 900

Цены на сайте указаны оптовые. Розничные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону!

Изображения на сайте могут незначительно отличаться от оригинала.

ФОТО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ СТОЛЫ ПАЯЛЬЩИКА (РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАЯЛЬЩИКА)

ПРОИЗВОДСТВО ООО»КОНТРАКТ»

Текстолит обладает электроизоляционными свойствами, стоек к воздействию кислот низкой и средней концентрации, выдерживает температуру от -40° до +105°;

  • — вытяжного зонта, который через нижний воздуховод присоединяется к централизованной цеховой вентиляции;
  • — выдвижного ящика для хранения инструмента, тумбы с двумя полками для хранения вспомогательного оборудования и комплектующих;
  • — сетевого фильтра, расположенного над столешницей.

Стол паяльщика оборудован одним миниатюрным светильником с лампой дневного освещения, находящимся в верхней части вытяжного зонта, который неподвижно закреплен на каркасе стола. Возможна комплектация вытяжным зонтом. Для более эффективного удаления газообразных продуктов пайки в верхней части вытяжного зонта смонтирован подвижный козырек, фиксируемый винтами в положении удобном для работы.

Для исключения случаев поражения персонала электрическим током в нижней части каркаса установлен болт заземления.

Как выбрать паяльник и организовать рабочее место для пайки

Предыдущая статья по этой теме: Что такое пайка? Безопасность при пайке

Рабочее место для пайкиПаяльник — основной инструмент для пайки. От его правильного выбора зависит удобство, с которым вы решите поставленные задачи. Паяльники различаются по конструкции и мощности. Стержневые пальники выпускаются с керамическими и спиральными нагревателями. Паяльники со спиральными нагревателями практичны и долговечны, но относительно долго разогреваются. Керамические паяльники намного быстрее разогреваются, но, при этом, требуют аккуратного использования и очень бережного отношения, так как любой удар может вывести такой паяльник из строя.

  • По своей мощности паяльники могут быть различными. Традиционные паяльники имеют такие мощности:
  • — паяльники 3 — 10 Вт предназначены для распайки очень мелких микросхем,
  • — паяльники 20 — 40 Вт считаются бытовыми и радиолюбительскими,
  • — паяльники 60 — 100 Вт применяют, например, сотрудники автосервиса для распайки толстых проводов,
  • — паяльники 100 — 250 Вт используют для запайки кастрюль, радиаторов и прочего крупногабаритного металла.

Чем более мощный паяльник, тем он более громоздкий. Для разных работ желательно иметь два паяльника различного типа. Большинство печатных плат и простых радиолюбительских самоделок можно паять с помощью паяльника 25 — 40 Вт с прямым или изогнутым жалом. Для более крупных работ следует использовать паяльники на 100 и более ватт.

  1. Если вы уже умеете паять, то желательно приобретать не просто паяльник, а паяльную станцию, которая имеет такие преимущества:
  2. — регулируемый диапазон нагрева (вероятность пережечь компоненты сводится к нулю),
  3. — поддержание постоянной температуры жала (жало не перегорает, значит, снижаются затраты на расходные материалы),
  4. — важная особенность всех паяльных станций — наличие подставки под паяльник (вещь необходимая) и ванны для очистной губки — не захотите покупать станцию, будете искать эти вещи отдельно.

Паяльные станции в несколько раз повышают качество и скорость пайки. Но для того что бы с успехом использовать все преимущества паяльных станций нужно уметь хорошо паять, а для этого требуется многочасовая практика и опыт.

Для обучения пайке паяльная станция не нужна, а достаточно любого обычного паяльника 25 — 40 Вт. Лучше сразу купить с регулятором температуры (с термодачиком) или хотя бы с регулятором мощности (без термодатчика). Не покупайте сразу дорогое оборудование типа паяльной станции или паяльник с керамическим жалом. Поучитесь на простых вещах.

Напряжение питания паяльника

На территории России стандартом является напряжение 220 В ±10%, 50 Гц.  С точки зрения техники безопасности рекомендуется иметь паяльники на напряжение не выше 36 В. Для пайки в автомобиле или в местах, где сложно найти розетку, можно найти паяльник с питанием 12/18/24 В или газовые паяльники.

Читайте также:  Какие обороты у циркулярной пилы

Форма жала

Рабочее место для пайкиЭто важный параметр при выборе паяльника. Сейчас для паяльников предлагается широкий ассортимент жал — лопатка, конус, игла и т. д. Какое выбирать дело ваше: каждому удобно паять тем, чем он привык. Удобен, например, набор лопаток разных размеров.  Правильно выбранное жало облегчает работу, поэтому следует иметь несколько тонких конических и плоских жал и одно плоское широкое для распайки микросхем.

Стойкость жала

Еще одной важной характеристикой паяльника является стойкость жала. Паяльные жала очень часто приходится заменять. Существуют термостойкие жала которые не боятся длительного воздействия высоких температур.

Кроме всех перечисленных выше критериев существуют еще несколько вещей на которые нужно обращать внимание при выборе паяльника. Прежде всего это термоизоляция ручки, т.е. насколько хорошо ручка паяльника изолирована от нагревающейся части и возможность регулирования длины жала.

Чаще всего, жало паяльника можно регулировать с помощью винтика на корпусе. К сожалению, технология стабилизации жала предусмотрена далеко не у всех паяльников и на это нужно обращать внимание, т.к. при регулярной зачистке жала напильником оно уменьшается и с этим как-то нужно бороться.

 

Подставка для паяльника 

Рабочее место для пайкиВключенный паяльник нагревается до 300 °С, поэтому его кладем на подставку (или вставляем в подставку, в зависимости от ее конструкции), справа от себя, на краю стола. Соблюдаем правила безопасности, контролируем его сетевые провода и предупреждаем окружающих.

Инструмент для пайки

Вместе с паяльником неплохо приобрести различные принадлежности и инструмент. Если вы однажды поработали с хорошим инструментом, то потом вряд ли захотите работать с плохим. Поэтому лучше один раз купить хороший инструмент, чем несколько раз плохой.

  • Для пайки понадобятся такие инструменты:
  • — маленькие кусачки — для проводов, выводов деталей и снятия изоляции,
  • — напильник — для зачистки жала паяльника,
  • — пинцет — чтобы пальцы не обжигать,
  • — медицинский скальпель или канцелярский нож,
  • — игла от шприца с затупленным кончиком,
  • — тонкое шило.
  • По мере приобретения опыта в ремонте и изготовлении электронных схем этот ваш арсенал будет постепенно расширяться и модифицироваться.
  • Как организовать рабочее место для пайки

Хорошая мастерская, а особенно набор инструментов создаются годами. Тем более, когда приходит мастерство, то покупные инструменты уже не удовлетворяют нашим требованиям, приходится изготавливать инструменты своими руками. Но для этого нужно иметь не только рабочее место, но и соответствующее оборудование.

Мастерская нужна не только для работ с электронными приборами и конструкциями, но и для общих домашних работ. Современные квартиры, как правило, не оставляют нам возможности оборудовать свое рабочее место в отдельной комнате, поэтому можно использовать любой свободный угол. Крепление полок к стене, планировка уголка и нижнего шкафа — дело вашей фантазии и умения.

Для размещения инструмента можно использовать планки с постоянными магнитами или самодельный набор из магнитных дверных защелок. На поверхности стола оборудуйте специальное поле, покрытое асбестом — для работы с паяльником, кислотами и растворителями.

Рабочее место для пайкиДля особо мелких деталей одного назначения приспособьте пластмассовые коробочки для кактусов, склеенные (скрепленные) в наборную кассу. Или купите специальные емкости в специализированном магазине. Для деталей средней величины хорошо подходят прямоугольные коробочки из-под сметаны, которые имеют очень удобные бортики, хорошо входящие в специально прорезанные пазы. Микросхемы, кроме стандартных пластмассовых коробок, удобно хранить в листах пенопласта, вложенных в коробку из-под обуви.

Шкафчики вверху и внизу могут вмещать в себя ЗИП, электродрель (малый сверлильный станок), ЛАТР, различные напильники, лобзик, малую ручную дрель, различные емкости с лаками, клеями, растворителями и хлорным железом. Особое место выделите для измерительных приборов, отдельно разместите малые тиски с наковальней, большие тиски и т. д.

Позаботьтесь о емкости с низкими бортами и достаточно большой площадью для мусора — откусанных выводов и снятой оплетке. Очень хорошо для такого мусора подходит пластиковая одноразовая тарелка (не стоит касаться ее жалом разогретого паяльника!).

Электропитание и освещение рабочего места

Необходимо обязательно предусмотреть местное освещение рабочего места. Ранее у нас на сайте была опубликована статья с инструкциями по изготовлению мощного настольного светильника.  Смотрите: вечная настольная лампа своими руками. Такой светильник идеально подходит для выполнения мелких работ с большой нагрузкой на зрение.

Свет должен падать на плату так, чтобы рука с паяльником не закрывала его. Пульт электропитания в лаборатории должен обеспечивать: регулируемое напряжение постоянное (выпрямленное) и переменное 0 — 250 В (ЛАТР) питание для паяльника и любое нужное напряжение постоянного тока для питания любых электронных конструкций.

Продолжение статьи: Припои и флюсы для пайки

Как организовать рабочее место электромонтажника, паяльщика — Кондратьева на vc.ru

{«id»:355565,»gtm»:null}

Работы радио и электромонтажника относятся к высокоточным работам требующим повышенного внимания и аккуратности. Как правило, собираемое, настраиваемое и ремонтируемое изделие стоит немалых денег. Кроме того, работы с нагревательными (паяльник, фен) и измерительными приборами и инструментами, находящимися под напряжением, должны быть безопасны.

Для защиты органов дыхания во время пайки, выполнении операций с различными кислотами, растворителями и прочими агрессивными веществами нужно предусмотреть удаления вредных паров.Рабочие стол, стул, тумбы и надстройки стола должны обладать антистатичными свойствами.

Накопившийся на поверхностях статичный заряд от длительного трения заканчивается дальнейшим разрядом, незаметным для человека, но смертельным для нежной электроники.

При оснащении рабочего места нужно обеспечить хороший обзор и доступность используемых для работы измерительных приборов, и инструментов, чтобы не крутить головой и не искать необходимый инструмент, предусмотреть место для хранения расходных материалов и складирования отходов (остатков проводов, снятой оплетке и т.д.).

При работе с мелкими деталями требуются скрупулезность, предельная концентрация внимания, поэтому для защиты зрения огромное значение имеет хорошее освещение с правильной интенсивностью, комфортное для глаз.

Локальная подсветка должна иметь возможность индивидуально регулировать освещение, так как слишком яркий свет, равно как и недостаток освещения заставляет напрягать зрение.

Главный световой поток (как искусственный, так и естественный) должен идти с левой стороны, чтобы тень от правой руки при работе не падала на рабочую поверхность стола. Если работающий за столом – левша, то свет должен падать с правой стороны.

Так же, рабочее место должно быть оснащено двумя розетками с переменным напряжением для подключения электроприборов и постоянным (выпрямленным) током с регулировкой напряжения 0-250 В.

Электромонтажный стол или стол паяльщикаОтличительная особенность этих столов — это защита от статики, оборудование дополнительной вытяжкой, дополнительное освещение и рациональное удобное размещение на полках и в ящиках приборов и инструментов.Все виды столов электромонтажника, паяльщика похожи.

Каждый вид столов имеет свою специфику, но в общем, могут подойти любому специалисту.Как правило, все столы оснащены диэлектрической жаропрочной столешницей, которая имеет поверхность, покрытую текстолитом или пластиком. Такая столешница подходит для любых работ.

Металлический каркас с устойчивым полимерным покрытием делает изделие наиболее прочным, и имеет длительный срок службы.Для комфортного хранения нужных инструментов и приборов, столы оборудованы дополнительными экранами, полками, тумбами с дверцами либо с выдвижными ящиками.

Благодаря им инструменты и приборы всегда будут под рукой и их не придется долго искать.Электромонтажный стол можно дополнить перфорированным подвесным экраном, который дает возможность изолировать рабочее место и расположить в отверстиях экрана держатели для крепления инструментов.

Важным элементом для стола паяльщика является наличие боковых надстроек.Вполне возможно, придется сразу использовать несколько приборов, подключенных к электросети. Поэтому стол должен быть оборудованный блоком розеток.

Стол можно доукомплектовать индивидуальным освещением, а стол паяльщика можно доукомплектовать вытяжными решетками и патрубками, чтобы подключиться к местной вытяжке.Для защиты от поражения электрическим током все столы должны иметь болт для подключения к заземляющей шине.

Антистатические покрытия для пола, для стола и прочих поверхностей следует подключать проводом к общей точке функционального или физического заземления. Все соединения заземляющих проводников должны иметь прочные соединительные устройства в виде металлических защелок и штепсельных вилок. Использовать зажимы типа «крокодил» нельзя.

Чтобы обеспечить постоянную безопасность электроники, чувствительной к электростатическим разрядам, рабочее место необходимо проверять на целостность контура заземления. Чтобы обеспечить оптимальную электропроводность поверхности, нужно ее нужно очищать, используя специальные средства, защищающие от статического электричества.

Нельзя для очистки использовать средства, которые содержат силикон, создающий на поверхностях диэлектрическую пленку.

Стол электромонтажника СЭпк03 М без экрана с освещением, и 1 тумбой ( бюджетный вариант)Стол электромонтажника СЭпк24 с экраном , светильником, одной тумбойСтол паяльщика СПпк04 М с выдвижным ящиком, фланцем для воздуховода, экранами задним и двумя боковыми (бюджетный вариант)Стол паяльщика СПпк23 М имеет тумбу, выдвижной ящик, воздуховод, экран с полками, полку для паяльника, светильник, электрические розетки на 220В — 3 шт., 42В — 1 шт., 5В — 1шт, верхний экран из листовой стали.

Стол электромонтажника СЭпк02 M имеет экран с двумя светильниками, нижнюю полку, сетевой фильтр с термореле защиты ( бюджетный вариант)

Дорогой вариант стола электромонтажника СЭпк52М имеет: тумбу с дверцей и 2 металлическими полками внутри; тумбу с тремя выдвижными ящиками; экран, оборудованный светильниками дневного света, сетевыми фильтрами с термореле защиты, двумя панелями со встроенным электрооборудованием.

Читайте также:  Зажимы для сварочного стола

На панели установлен автотрансформатор для регулировки напряжения в пределах от 0 до 250 В, розетка, на которую подается ток с автотрансформатора, вольтметр и амперметр для поступающего на розетку напряжения.

На правой панели установлены две розетки с напряжением 12 и 36В и автоматический выключатель с сигнальной лампой.

Стол паяльщика СПпк25 М имеет двойную тумбу, двухсторонний воздуховод с заслонкой, экран с полками, два сетевых фильтра с термореле защиты. Размер рабочей поверхности стола: 2200 х 600 мм

Заходите на наш сайт https://metallika.net/catalog и звоните по телефонам 8 (812) 716-90-95, +7 981-124-0067. В магазине Металлика квалифицированные специалисты с удовольствием помогут Вам определиться с выбором нужного стола для электромонтажных и паяльных работ.

{«contentId»:355565,»count»:0,»isReposted»:false,»gtm»:null}

{«id»:355565,»gtm»:null}

«Проект на час»: собираем простой паяльный столик для SMD-компонентов / Своими руками (DIY) / iXBT Live

В сегодняшнем «мини-выпуске» собираем паяльный столик с минимальными финансовыми и физическими затратами.

Применении у такого столика много (я, например, им даже тиснение по коже делал), но главным образом, он подходит для «массового» монтажа и демонтажа SMD компонентов на печатные платы, как из текстолита, так и из алюминия.

По сравнению с феном – нет эффекта «сдува» деталей и растекания шариков припоя по всей плате. Кроме этого, плата греется равномерно, и соответственно, охлаждается тоже равномерно, что положительным образом сказывается на надёжности изделия в будущем.

В отличие от фена, облегчён и монтаж крупногабаритных деталей, таких как SMD дроссели и крупные конденсаторы – деталь припаивается вся и сразу, не приходится сначала греть один край, а потом второй, и деталь греется с той стороны, откуда она должна греться, а не сверху, как в случае с феном.

Конечно же, это не замена профессиональному паяльному оборудованию, но и цена устройства совершенно другая – мне все детали, с учётом доставки, обошлись в $20.

Для лучшей повторяемости, конструкция максимально упрощена и применяются вполне ширпотребные детали, которые можно купить в магазинах радиодеталей, или заказать по интернету.

Для изготовления паяльного столика размерами 200х100мм, понадобятся следующие детали:

  • PID термостат (в интернет магазинах их обычно продают в комплекте с термопарой и твердотельным реле, нам такой вариант подходит больше всего)
  • Два PTC нагревателя на температуру до 270-300С, мощностью 250-300вт и размером 80х60мм.
  • 4 винта М6х80 с гайками.
  • 8 винтов м3х20 с гайками.
  • Скоба из металла для прижима термопары.
  • Теплопроводящая паста.
  • Какой-не будь корпус, для установки термостата и реле.
  • Соединительные провода.
  • Клавиша включения, типа KCD03 или аналоги (Можно и всякие ПТ2 использовать, главное чтоб хотя бы на 5 ампер переменного тока)
  • Изолента.
  • Дрель со свёрлами на 6 и 3мм.
  • Опционально – метчик на 6мм.
  • Алюминиевая пластина размером 200х100х10мм. Толщину можно выбрать чуть больше и чуть меньше. Но, в разумных пределах —  слишком толстая будет греться долго, а слишком тонкая не обеспечит нужную теплопередачу.

Термостаты часто продают в комплекте с реле и термопарой — так удобней и практичней.

PTC нагреватели изготавливаются из специальной композитной смеси, сопротивление которой растёт с ростом температуры.

Что позволяет, путём подбора состава смеси, получить внутреннюю «термостабилизацию» — нагреватель не будет греться выше определённой температуры, так как его сопротивление начинает резко возрастать с прогревом.

  PTC нагреватели компактные, эффективные и практически «вечные» — нагрев идёт по всему объёму, спирали там нет, нечему перегорать. 

Конструкция хорошо масштабируется — при необходимости, можно размеры пластины увеличить, увеличив и количество нагревательных элементов при этом, но желательно, по мощности, не выходить за пределы 2200 ватт — проводка в доме может не выдержать. Если перевести ватты в сантиметры, то у меня грубо получилось 300вт на 100см2, т.е. в 2200 ватт можно «поместить» 700см2 — а это плата размером 35х20 сантиметров, по идее, можно даже целую материнку спаять 🙂

Алюминиевая пластина должна быть максимально ровной с обоих сторон. Иначе, хорошего качества пайки добиться будет сложно.

Если ровных пластин поблизости не наблюдается, можно купить неровную и отнести фрезеровщику на «доработку» — используемая мной пластина была 12мм, но после фрезеровки «похудела» до 10мм.

После фрезеровки и обработки наждачной бумагой желательна полировка, я для этой цели использовал полироль для литых автомобильных дисков.

Процесс сборки несложный, после фрезеровки и полировки, сверлим по углам 4 отверстия диаметром 6мм – это будет крепление «ножек» нашего столика, в роли которых выступать будут винты на М6.

При желании, можно в отверстиях нарезать резьбу, и так закрепить винты-ножки, законтровав (так сделал я), но можно просто пропустить винты насквозь, а закрепить их на пластине гайками с двух сторон (так можете сделать вы).

Используя имеющиеся крепёжные отверстия в PTC нагревателях, сверлом 3мм сверлим сквозные отверстия в алюминиевой пластине. На противоположенной стороне, снимаем фаску 6мм сверлом, чтоб головки винтов были заподлицо с поверхностью пластины.

Наносим термопасту, винты зажимаем, излишки термопасты убираем. Используя подходящий металлический предмет, закрепляем термопару по центру столика, не забыв предварительно промазать место крепления термопастой.

Термостат и твердотелое реле размещаем в подходящем корпусе. Я использовал для этих целей корпус от старого больничного выносного пульсоксиметра.

Будет неплохо, если реле снабдите хотя бы небольшим радиатором, так как потребляемая мощность у данного аппарата получается 600-700вт, и хотя китайцы для реле типа Fotek SSR40DA и аналогов, заявляют токи до 40А, из личного опыта могу сказать, что даже на токе в 10А они совсем не холодные, и настойчиво просятся на радиатор.

В конкретном устройстве я использовал б.у. твердотелое реле фирмы Gordos Arkansas (USA) которое в данном режиме вообще без радиатора может обходится, но такого реле у вас может и не быть, так что лучше перестраховаться.

Провода от нагревательных элементов подключаем параллельно. И включаем в цепь 220 вольт через реле. Аналогично, подключаем термопару к термостату, а термостат – к твердотелому реле.

На фото у меня можно заметить сдвоенный и разноцветный клавишный выключатель.

Реально, необходимости в таком нет – я просто поставил то, что было под рукой, и немножко усложнил конструкцию – зелёный включатель включает общее питание, а красный – отключает только нагреватель.

Это может быть полезно в том случае, когда надо контролировать температуру печки при охлаждении – эдакая грубая, с ручным управлением, аппроксимация правильной температурной кривой.

Мой столик уже ветеран. На фото — результат излишнего количества паяльной пасты — она протекла через отверстия в плате и флюс пригорел к столику, придётся заново полировать.

На этом, в принципе, сборка завершена и можно приступать к тестам.

Рекомендую выставить на термостате температуру в 300С, всю конструкцию вынести на продуваемое место, и дать ей поработать хотя бы час – всё что должно выгореть (наполнитель в термопасте, грязь и жир на нагревателях), выгорит, и далее работы уже можно вести в помещении, хотя хорошая вытяжная вентиляция нужна и там – флюсы и припои содержат довольно много вредных веществ.

Если всё прошло нормально, ничего не сгорело, взорвалось и все живы-здоровы, то можно использовать устройство по назначению. Правильный алгоритм работы такой:

  1. Включаем печку, выставляем термостат на нужную температуру (Из моей практики – «Нужная температура» — эта температура, указанная на тюбике паяльной пасты+10-15 градусов сверху)
  2. Отдельно, НЕ на печке, наносим на плату паяльную пасту и размещаем компоненты.
  3. После того, как печка прогреется до нужной температуры, кладём подготовленную плату на печку и ждём 10-15 секунд в случае мелких компонентов, типа микросхем и светодиодов, и 25-30 секунд, в случае крупногабаритных дросселей и других компонентов.
  4. Осторожно переносим готовую плату на какой-не будь металлический или керамический поддон (я использую старый радиатор) и даём остыть до комнатной температуры. При необходимости, удаляем остатки пасты и флюса подходящими средствами, и всё – платой можно пользоваться.

Положили, ждём.Готово.Охлаждаем.Проверяем.На фото можно увидеть небольшой вентилятор – он забирает воздух с поверхности платы и отбрасывает его в сторону вытяжки. Особой необходимости в нём нет, но комфорт работы с печкой заметно повышает.

Похожим образом можно разбирать уже собранные платы – греем печку, выкладываем плату, пинцетом снимаем детали.

  • На сегодня – всё.
  • Для желающих повторить – ключевые слова для поиска термостата и нагревателей в интернет магазинах:
  • Термостат: REX C100, C100, PID Thermostat kit
  • Нагреватели: PTC Heater 220V
  • Такой вот состав
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector