Ремонт китайского паяльника с регулятором температуры

За статью на сайте, я получил паяльник с прозрачной ручкой и термостатом. Название его не сохранилось, но поиск в интернете показал его марку GJ-907.

Возможно название его незначительно отличается, но цифры наверняка совпадут.

В целом, таких паяльников, с прозрачной ручкой, всего два вида встречались мне в продаже — этот с внутренним нагревом трубчатого жала, и второй — с внешним нагревом штыревого жала.

Изначально, я отнесся скептически к паяльнику, все из-за его прозрачной ручки. Как-то не серьезно показалось мне, иметь прозрачную ручку для паяльника. Однако, вскоре выяснилось, что паяльник очень даже хорош.

Регулировка температуры позволяет работать, как с мелкими элементами поверхностного монтажа, так и массивными проводами большого сечения и прогревать широкие полигоны на печатной плате. Все было хорошо, пока он не сгорел, с искрами и дымом, как положено. Прозрачная ручка дала возможность наблюдать этот процесс воочию.

Сразу же был куплен другой паяльник, мощнее и без регулятора для работы. А ремонт был отложен до момента покупки запчастей.

ВНИМАНИЕ!! Напряжение сети 220В опасно для жизни, соблюдайте правила электробезопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ. Прежде чем вскрывать корпус паяльника, отключите его от сети 220В, вынув вилку из розетки. Планируя пайку, уточните, какой именно паяльник отключен от сети. Продолжая работу после перерыва, убедитесь, что ремонтируемый паяльник отключен от сети.

Осмотр показал, что нагреватель и термодатчик в обрыве, есть разрушения внутренней печатной платы. Так же, испарения медных дорожек попали на внутреннюю часть ручки вместе с сажей. Я заказал нагреватель в Китае и стал ожидать его прихода)

После получения, на рисунке ниже, нагревателей, взялся за ремонт.

В интернете есть принципиальная схема электронного термостата, но я потратил немного времени и срисовал фактическую. Она не сильно отличается от уже найденных и представлена на рисунке ниже. В схеме позиционные обозначения элементов соответствуют маркировке на печатной плате.

Напряжение сети переменного тока 220В поступает на плату управления через сетевой кабель. Для удобства, один из проводов я обозначил как «общий», этот провод общий для сигналов питания, термопары и управления симистором.

Сетевое напряжение выпрямляется через токоограничительный резистор R7 и выпрямительный диод 1N4007 поступает на параметрический стабилизатор, на стабилитроне D1, напряжением VCC=22 вольта. Пульсации этого напряжения сглаживает конденсатор C1. Регулировку порога температуры производят переменным резистором M1, диапазон его регулировки задают резисторы VT2, R1, R2.

Назначение резистора 100к мне осталось не ясно, возможно на случай неисправности переменного резистора. На печатной плате предусмотрена установка подстроечных резисторов для задания диапазона регулировки, вместо них стоят постоянные резисторы. На операционном усилителе в составе микросхемы LM358 ОР1.1 собран пороговый элемент — компаратор с положительной обратной связью.

На инвертирующий вход поступает напряжение задания с переменного резистора. На прямой вход — напряжение термопары смешанное с выходным напряжением компаратора, для обеспечения гистерезиса ΔU=VCC/K(R3,R4). Коэффициент деления резистивного делителя: K(R3, R4)=(R4+R3)/R3 задает разницу напряжений включения и отключения компаратора.

Термопара здесь установлена «железо-константан» и выдает Kt=55,2 uV/°С. Гистерезис по температуре можно достаточно точно оценить, как ΔТ=ΔU/Kt. И равен он:
ΔT=(VCC/((R4+R3)/R3))/Kt=VCC*R3/((R4+R3)*Kt)=22V*51R/((1500000R+51R)*0,0000552V/°С)=13.5°С.

Это есть разница между включением и отключением термостатом нагревательного элемента. На самом деле, будет несколько меньше, в связи с тем, что ОУ не выдает на выход напряжение равное питанию, и в расчет нужно подставлять реальное значение на выходе — около 20В.

Когда температура спая термодатчика ниже установленного порога резистором М1, на инвертирующем входе ОР1.1(выв2) потенциал выше, чем на прямом (выв3), и на выходе (выв.1) действует низкий уровень — около 0В.

На втором ОУ микросхемы OH1.2, собран компаратор контролирующий переход переменного напряжения сети через ноль.

Этот компаратор, совместно с цепью сдвига уровня С2 создает переменное напряжение, синхронизированное с сетью, для открытия симистора VD2.

На рисунке выше показана осциллограмма напряжения в точке «А» сформированная делителем R5, R6 и поступающая на прямой вход ОР1.2 (выв.5). Несимметричность напряжения связана с использованием ОУ с однополярным питанием.

А еще,(вспомнил при написании статьи) у меня на первом входе осциллографа «уплыл» ноль на несколько десятков микровольт, что с учетом делителя на 100 дает ощутимую ошибку. На инвертирующий вход этого ОУ (выв.

6), работающего в режиме компаратора, поступает напряжение управления с выхода ОР1.1 (выв.1) Когда напряжение управления близко к 0 В., компаратор ОР1.

2 переключается при переходе переменного напряжения через ноль и на выходе появляется меандр синхронизированный с сетью, для открытия симистора. Этот меандр сдвигается по уровню конденсатором С2 и превращается в переменное напряжение, относительно общего провода (по схеме). 

Выше показана форма сигнала в точке «Б» на управляющем электроде симистора во включенном состоянии. Симистор открывается управляющим током разной полярности синхронно с сетевым напряжением, во время приближенное к переходу через ноль. На нагревателе действует полное напряжение сети.

На рисунке показана форма сигнала на нагревательном элементе во включенном состоянии симистора. Видно, что по спаду синусоиды, включение симистора происходит позже, и присутствует незначительная пауза перед открытием по сравнению с нарастанием синусоидального напряжения.

Возможно это происходит из-за не симметричной работы компаратора вблизи нулевого напряжения питания. Это совершенно не проблема, думаю отличие менее 1% по напряжению, от этого запаздалого открытия.
Когда температура спая термодатчика выше установленного порога резистором М1, на инвертирующем входе ОР1.

1(выв2) потенциал ниже, чем на прямом (выв3), и на выходе (выв.1) действует высокий уровень — около 20В. В этом случае на инвертирующем входе OР1.2 (выв.6) потенциал всегда выше, чем на прямом (выв.5) и выход компаратора (выв.7) постоянно находится в низком уровне.

На управляющем электроде симистора нет сигналов и он закрыт, а нагрузка обесточена. Питание микросхемы — сдвоенного ОУ LM358 поступает на вывод 4 (минус) и 8 (плюс) и составляет 22В.

• Для ремонта паяльника следует произвести простую последовательность действий.
  1 отключить от сети
  2 проверить и восстановить, при необходимости монтаж печатной платы
  3 проверить омметром термопару (~1 Ом) и нагревательный элемент (~780 Ом)
  4 выпаять стабилитрон, микросхему, симистор и резистор R3 для замены (если у Вас разорвало нагреватель, они все мертвы так же)
  5 прозвонить остальные элементы, выпаивая один вывод, при не соответствии номиналу, для исключения влияния других элементов
  6 установить исправные элементы
  7 промыть спиртом плату от флюса и ручку от сажи перед окончательной сборкой
• 8 перед включение проверьте сопротивление изоляции между сетевыми проводами и корпусом паяльника в диапазоне мегаОм. Должна быть бесконечность

В моем случае, я заменил нагревательный элемент 907H, микросхему, симистор, резистор R3. Стабилитрон 22В пришел в состояние КЗ, у меня не было такого и поставил последовательно 15+6,2 получилось 21В в схеме.

Из-за этого снизилась температура во всем диапазоне регулировки, но с нижней стороны больше. Ниже привожу фото измерений температуры жала паяльника, после четырех срабатываний термостата.

То есть, устоявшиеся значения:

Паяльник весьма ремонтопригодный: жало и металлическая трубка паяльника есть в продаже. Ремонт обходится не дорого: нагреватель 85р, симистор 11р, ОУ 5р, резистор 1р. Итого ушло около 100р, без учета разъездов по городу.

Удачной работы, и пусть ничего не ломается!

Доработка китайского паяльника с регулятором температуры — DRIVE2

Приветствую гостей и подписчиков.В сети множество вариантов устранения основного минуса дешевого народного паяльника с известного китайского сайта — это перегрев жала.

Купил я его на работу ибо уже устал от ЭПСНов и хотелось чего-то человеческого. На работе я паяю не часто, но для души бывает)В общем, паяльник мне понравился, но есть два значительных минуса — это перегрев даже на минимуме и быстрое выгорание жала. Возможно, комплектные жала были просто убогие, надо будет попробовать заказать от паяльной станции.

Ну а вопрос с перегревом нужно было решать. Практически все идут по пути наименьшего сопротивления и лечат перегрев установкой дополнительного конденсатора или увеличением сопротивления резистора во времязадающей цепи управления симистором. Кто-то включает паяльник через диод. Кто-то через диммер для управления яркостью светильника.

Я-же решил не «душить» паяльник во время работы — греет он на славу, а задумал уменьшать мощность когда паяльник не используется.Отсюда требуется как-то контролировать пользуемся мы паяльником или он просто лежит. Вспомнилась мне тут станция на жалах Hakko T12.

У них это реализовано на контактном датчике, встроенном в ручку паяльника, и определяющем наклон паяльника.

• Заказать с Али — можно, но ждать долго да и зачем покупать то, что можно сделать самому за 10 минут, еще и получить удовольствие)
• Для начала посмотрим что там у нас братья Ляо придумали.

Полный размер

Снимаем колесико регулятора

Полный размер

и разбираем паяльник

Полный размер

вытаскиваем из ручки начинку

Набросал схемку пальника — примитивный симисторный регулятор мощности.

Датчик наклона решил соорудить из корпуса советсткого конденсатора типа К50-12. Размеры корпусов разные, подобрал подходящий по диаметру (к сожалению, не измерил). И парочку шариков от подшипников.

Потрошим кондер, обрезаем по длине. Внутренности необходимо зачистить надфилем от пленки окислов. Шарики тоже нужно почистить шкуркой. Далее собираем конструкцию, обжимаем и затягиваем в термоусадку.

Рзбил самый маленький подшипник, что нашел, чтоб добыть шарики. В кондер на 5мкФ они не влезли, печалька. Влезли в конденсатор на 10мкФ — на фото — он в ручку не влез. Добыл шарики помельче из древнего CD-ROMa, диаметром само то. Сделал второй экземпляр на кондере 5мкФ.Меняем схему на следующую:

Чтоб выровнять температуру ближе к той, что написана на ручке регулятора, добавил резистор R6 на схеме.

Полный размер

Впаял в разрыв дорожки. С той-же стороны и датчик положения, замкнут когда нос паяльника ниже хвоста.

Резистор R5 на 330кОм под руками нашел только МЛТ-0,5 он в паяльнике и поселился.Что имеем в результате. Паяльник на подставке жалом кверху — датчик размыкает цепь с переменным резистором и мощность обусловлена только номиналом R5 и C1.

Кстати, можно добавить параллельно С1 еще конденсатор 0,01-0,022мкФ чтобы уменьшить температуру нагрева. Я не ставил задачей сделать именно такой, как на ручке, паяльник перестал обгорать — и это для меня достаточно.

Мощность нагрева минимальна.

1. Начинаем пайку — датчик замыкается и паяльник разогревается настолько, насколько выкручена рукоятка регулятора.
2. В общем, паять довольно удобно, правда если выпаивать компоненты, запаянные безсвинцовым припоем, то нужно несколько секунд подождать, пока жало не наберет нужную температуру. Зато больше не обгорает)

P.S. И да, можно было не резать дорожку, а заменить резистор 10кОм R3 на схеме на резистор 47-51кОм. Равно как можно было просто добавить параллельно С1 кондер 0,01-0,022мкФ или просто добавить последовательно с паяльником диод. Но я сделал так как сделал и меня все устроило)

Устройство и ремонт электрического паяльника

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев, путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала.

И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления.

Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности.

Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью.

На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом.

В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения.

Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ.

В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен.

Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя.

При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно.

В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки.

Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой.

Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления. Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную.

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник.

Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки.

Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки.

Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания.

Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника, электрического обогревателя или электрического утюга, можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

Замечу, что при нагреве на каждых на 100° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Поэтому сопротивление спирали 806 Ом из выше приведенного примера при нагреве до 320˚С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест.

Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью.

При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

Особенности ремонта паяльника

Паяльник относится к одним из самых надежных инструментов, так как это достаточно простое устройство. Но даже такие виды техники могут со временем ломаться. Ремонт паяльника является не очень сложным делом, но здесь главное определить род поломки, чтобы исправить ее.

Условно все можно разделить на восстановление работоспособности по стандартной схеме, которая присутствует в стандартных моделях, и исправление неполадок с дополнительными функциями инструмента.

Ведь в некоторых моделях присутствуют встроенные регуляторы температуры, индикаторы разогрева и прочие вещи.

Ремонт паяльника своими руками зачастую не составляет большого труда, но в большинстве случаев люди все же предпочитают покупать новые инструменты, если речь идет о простых бюджетных моделях. Тем не менее, если есть желание сэкономить, то можно постараться сделать все самостоятельно.

Частые причины поломок и способы их устранения

Прежде чем разбираться, как починить паяльник, стоит понять, что привело к его поломке. Одной из самых распространенных причин является обрыв электрической сети.

На участке схемы может произойти разрыв, что приведет к утрате возможности разогрева инструмент. Проще всего, если разрыв цепи произошел на шнуре питания.

Он больше всего подвержен деформации и не исключено, что рано или поздно провод переломится. В таком случае легче заменить полностью шнур, чем искать место разлома.

Обрыв нихромовой обмотки уже потребует более сложных процедур, хотя и это вполне возможно осуществить самостоятельно. Для начала нужно найти место обрыва. Это можно сделать при помощи мультиметра, но придется разобрать паяльник. Здесь учитывается сопротивление обмотке, зависящее от мощности инструмента. Его можно посмотреть на корпусе изделия.

Причины, почему перегорает спираль у паяльника, могут крыться следующем:

• слишком высокий нагрев инструмента;
• скачки напряжения, которые приводят к повышению температуры;
• длительная беспрерывная работа, повышающая температуру паяльника;
• брак обмотки, когда на проводе есть проблемные места, выходящие из строя в первую очередь;
• наличие скруток, повышающих сопротивление в конкретном месте.

Как правильно разобрать паяльник?

Для ремонта снимается корпус паяльника, который выполняет защитную функцию. Если на модели присутствуют фиксирующие кольца, то их нужно раздвинуть. Защитный кожух выполняется в двух основных вариантах.

Паяльник в разобранном виде

Чтобы знать как разобрать паяльник, требуется изучить каждый их них:

• на штыре с обмоткой располагается металлическая трубка, которая упирается в рукоять инструмента, а с обратной стороны зажимается специальным концом;
• корпус делается в виде двух половинок трубки, сужающейся по краям (здесь обе части фиксируются при помощи зажимных колец).

  Паяльник для пайки микросхем

Простой способ устранения поломок

Есть несколько способов, как отремонтировать паяльник после разбора. Простой метод заключается в следующем;

• после снятия защитного кожуха снимается еще изоляционный слой;
• когда будет обнаружен обрыв, вовсе не обязательно утруждать себе длительной заменой всей обмотки;
• достаточно отсоединить один ее конец от клеммы питания;
• после этого нужно просто смотать провод с внешней стороны обмотки до того самого места, где обнаружен обрыв;
• в месте перегорания нужно сделать скрутку;
• намотать провод;
• провод подключается к клемме питания;
• наматывается изоляционная обмотка;
• закрывается корпус.

Это простой способ, который часто используется, но специалисты не рекомендуют его в качестве основного. Основным недостатком данной методики является то, что сопротивление паяльника в месте скрутки возрастает.

Соответственно, там повышается температура во время работы. Именно место скрутки становится наиболее опасным для поломок в дальнейшем.

Создается высокая вероятность того, что проводка перегорит в следующий раз в этом же месте.

Как перемотать паяльник?

Чтобы после перемотки в инструменте не оставалось слабых мест, необходимо перематывать всю катушку на нем. Если необходимо сохранить характеристики модели, то параметры провода должны быть такими же, как и у старого. При этом нужно сохранять количество витков, которое предусмотрено в конструкции для каждого слоя.

Перемотка паяльника своими руками

Изоляцию можно заменить, если нет возможности подобрать такой же точно вариант. Здесь можно применять слюду для паяльника в виде пластин или трубок, термостойкую стеклоткань или асбестовые прокладки. Асбест является одним из лучших изоляторов.

Слюда для паяльника со спиралью

• сначала создается изоляционный слой;
• затем на него наматывается первый слой обмотки;
• на него накладывается еще один изоляционный слой;
• поверх второго слоя изоляции наматывается второй слой обмотки;
• оставшиеся концы провода монтируются к сетевому шнуру.

«Важно!

Необходимо соблюдать, примерно, одинаковое количество витков в каждом слое обмотки. Благодаря этому можно обеспечить равномерный нагрев инструмента»

Иногда создаются проблемы с изоляционными слоями, которые находятся между обмотками. Здесь также приходится разбирать инструмент и частично перематывать его, но основным действием является замена обмотки. Проще всего заменить ее на слюдяные трубки.

Данный материал является отличным диэлектриком и при этом обладает нужными качествами теплопроводности. Слюда является достаточно хрупким материалом, что становится главным его недостатком. Даже если трубки будут находиться в защищенном корпусе, то при механическом ударе есть вероятность их повреждения.

Если слюда разрушится, то паяльник может замкнуться между витками.

 

Техника безопасности

Во время ремонта очень важно соблюдать технику безопасности, так как это поможет сохранить в нормальном состоянии инструмент, а также обезопасит здоровье и жизнь мастера. К основным правилам относятся:

• при всех ремонтных работах и разборе корпуса паяльник должен быть отключен от сети;
• если поломка случилась во время работы, то помимо обесточивания инструмента нужно дождаться пока он остынет;
• всегда стоит помнить о создании изоляции и проверке ее целостности, чтобы после перемотки не образовалось витковое замыкание;
• стоит избегать создания скруток как внутри инструмента, так и на сетевом проводе, что создает потенциально опасные места при эксплуатации;
• во время проверочного включения при ремонте лучше не держать паяльник в руках и не находиться с ним в непосредственной близости;
• проверочное включение необходимо проводить всегда и ждать до полного разогрева инструмента.

Заключение

Несмотря на то, что паяльник относится к недорогим инструментам, порой его проще и дешевле отремонтировать, чем покупать новый.

Простота конструкция сводит все ремонтные операции до нескольких основных пунктов, вне зависимости от причины возникновения проблемы.

Ремонт китайского паяльника с регулятором температуры не будет принципиально отличаться от восстановления работоспособности отечественного инструмент без дополнительных функций, если речь не идет о поломке самого регулятора температуры.

Делаем хороший паяльник из дешёвого «китайского»

Ремонт или переделка паяльника с 220 вольт на напряжение 12 вольт (или любое другое переменное/постоянное) с возможностью регулировки мощности (температуры нагрева жала). Простой способ расчёта и изготовления с использованием доступных в быту материалов.

В настоящее время довольно часто приходится сталкиваться с различными изделиями китайского производства, которые, как правило, отличаются не только низкой ценой, но и своей «одноразовостью». В данном случае речь пойдёт о паяльниках.

В своё время были приобретены два таких паяльника на напряжение 220 вольт и мощность 30 и 40 ватт.

Оба проработали очень недолго, порядка двух месяцев и были отложены в «долгий ящик» как раритеты и напоминание о том, что покупать такое больше никогда не стоит! Даже если это дёшево.

Затем выдалось свободное время и возникло естественное желание чем-нибудь заняться на досуге. Оба китайских паяльника были извлечены из ящика, разобраны и тщательно исследованы.

Как и ожидалось, проблема была в нагревательном элементе, который представлял собой спираль из тонкой нихромовой проволоки, видимо — слишком тонкой, чтобы работать долго.

Сам нагревательный «модуль» представлял собой стальную трубку-держатель для жала и пару сотен витков нихромовой спирали, изолированной несколькими трубками из слюды, как изоляции.

Так как намотать такое количество витков новой проволоки довольно проблематично, было решено переделать нагревательный элемент для питания не от 220, а от 12 вольт.

На рисунке представлен переделанный нагревательный элемент паяльника с новой спиралью на 12 вольт. Для переделки, конечно. нужно сначала демонтировать старую намотку.

Для этого следует аккуратно снять изоляционные трубки из слюды и удалить старую спираль. На держателе для жала (стальная трубка) должен остаться лишь первый изоляционный слой из слюды.

С этими слюдяными изоляторами нужно обращаться весьма осторожно, так как они очень хрупкие (!).

В качестве нового нагревательного элемента можно применить, например, спираль от электроплитки или того же «китайского» фена для волос. Спираль следует предварительно растянуть и выпрямить. Необходимую длину намотки, от которой будет зависеть мощность нового паяльника, довольно несложно определить пользуясь элементарным законом Ома. Например, мы хотим получить паяльник мощностью 30 ватт.

Смотрите по теме: Калькулятор закона Ома

• По закону Ома:
• I = U / R
• Мощность, как известно определяется произведением тока на напряжение:
• P = I * U
• Мощность можно рассчитать по формуле:
• P = U * U / R
• То есть квадрат значения напряжения следует разделить на величину сопротивления, отсюда уже можно легко найти эту величину необходимого значения сопротивления:
• R = U * U / P = 12 x 12B / 30 Вт = 144 / 30 = 4,8 Ом

С помощью любого доступного измерителя сопротивления (омметр, тестер, мультиметр) определяем длину нихромового проводника (из выпрямленной нами до этого нагревательной спирали) с необходимым значением сопротивления 4,8 Ом.

Этот участок и будет составлять нашу новую обмотку-нагреватель для паяльника. При этом важно не забыть оставить концы нихромовой проволоки достаточной длины, которые будут являться выводами для соединения с проводом к источнику питания 12 вольт.

Причём, эти концы нужно оставить с запасом, лучше длиной сантиметров по 30 или больше и вот почему.

Так как весь кусок провода из нихрома имеет одинаковое удельное сопротивление, то и сама спираль-нагреватель и эти концы-выводы будут нагреваться одинаково сильно, что, конечно, нам не нужно.

Чтобы концы-выводы не нагревались, как спираль, их следует сделать толще, сложив провод несколько раз и скрутив затем «косичкой».

В результате удельное сопротивление этих участков значительно снизится по сравнению со спиралью и сильно нагреваться они уже не будут.

Отмеченный нами участок сопротивлением 4,8 Ом следует равномерно намотать на стальную трубку-держатель жала паяльника поверх надетой на него слюдяной трубки и закрепить концы намотки.

Сделать это можно кусками того же нихромового проводника, намотав два-три витка и зафиксировать скруткой, как показано на рисунке. Сверху следует изолировать спираль другой слюдяной трубкой с большим диаметром, снятой нами ранее.

На выводные проводники нужно тоже надеть изоляционные кембрики из термостойкого материала (их можно взять от этого же, переделываемого паяльника).

Затем паяльник остаётся только собрать, закрепить провод питания и ручку. Перед включением проверить сопротивление всей «конструкции» тестером — оно должно быть в пределах 4,5 … 5,5 Ом.

Небольшой «уход» сопротивления в ту или иную сторону не страшен, это лишь немного скажется на значении мощности, а мощность легко можно будет корректировать изменение питающего напряжения в небольших пределах.

В качестве источника питания 12 вольт можно применить любой понижающий трансформатор подходящей мощности, очень удобны для этой цели импульсные преобразователи для питания галогенных ламп освещения (так называемые «Тошибры»). Они имеют малый вес и габариты.

1. В заключение можно сказать, что такой, переделанный, паяльник будет иметь много преимуществ!
2. Во-первых, он очень надёжен, так как спираль намотана проводом гораздо большего диаметра, чем у «родного» и сжечь её будет проблематично.
3. Во-вторых, он безопасен, благодаря низковольтному питанию, к тому же позволяет вести пайку автономно, например, от автомобильного (или другого) аккумулятора.
4. Ну и в-третьих — избавит от необходимости покупать новые «китайские» паяльники каждые два месяца, что тоже немаловажно в условиях постоянного «кризиса» и снижения уровня жизни простого населения.