В прошлом посте про переделку циркулярной пилы @dvadebila попросил показать как я встроил пилу в стол, ну и судя по числу добавившихся подписчиков, это ещё кому-то интересно, поэтому пилю пост.
Вот такой стол получился.
Столешница из 18мм фанеры размером 1100х750мм.
Стальные ноги из Леруа, 4 поворотных колеса для лёгкого перемещения по мастерской, два из них со стопором. По периметру столешница укреплена стальной профильной трубой 20х40х2, по хорошему надо было бы её сварить, но думаю и так будет нормально.
Место под подошву пилы фрезеровано в глубину примерно на половину толщины столешницы, сначала выфрезеровал слишком глубоко и при пропиле диском фанера заметно прогнулась внутрь, пришлось вклеить в углубление кусок 4мм фанеры и выровнять его поверхность фрезером.
Пила крепится к столешнице тремя прижимами, состоящими из 4мм стальной полосы, пластиковой мебельной ножки с резьбой М6 и болта М8 с внутренним шестигранником. Болты прижимов вкручиваются в резьбовые втулки, закрученные в столешницу. Чтобы каждый раз не искать ключ для откручивания болтов, купил отдельный ключ и сделал для него кожаный кармашек на кнопке.
Вот так пила крепится к столу, прижима в трёх точках вполне достаточно. Несмотря на то, что место для подошвы было фрезеровано на одинаковую глубину по всей площади, для того, чтобы диск пилы был перпендикулярен столу, пришлось с одной стороны приклеить под подошву несколько слоёв малярного скотча.
Параллельный упор сделал из квадратного алюминиевого профиля 30х30мм, со стороны диска приклеена стальная линейка для большей износостойкости и для того, чтобы доски легче скользили при распиле.
В столешнице профрезерованы два параллельных паза для каретки, внутри маленькими саморезами закреплён анодированный алюминиевый профиль 10х15мм.
Сделал каретку для поперечных резов. Основание — фанера 8мм, сзади и спереди дубовые доски, прикрученные к фанере саморезами.
Снизу приклеены полозья из 6мм фанеры.
Для распила длинных заготовок сделал дополнительный столик, который крепится к задней части основного.
Сделан он из той же фанеры и профильной трубы, что и основной стол.
Ножка сделана из дуба, откидывается на обычной петле.
Столик крепится двумя болтами М10, для ограничения глубины накручена пара гаек со стопорным кольцом.
Столик может быть установлен в трёх разных положениях (под разную ширину распиливаемых досок), для этого в профильной трубе стола просверлено 3 пары отверстий.
Вот так всё выглядит в собранном состоянии.
Промежуток между основным и дополнительным столом нужен для струбцины, которая держит параллельный упор.
Чуть позже добавил в стол расклинивающий нож. Хотя диск и небольшого диаметра, но всё равно при пилении досок вдоль его может закусить.
Нож сделал из болта М8 класса прочности 8.8, в стол для его крепления вкрутил резьбовую втулку. Толщина ножа 2мм, она равна ширине твердосплавных напаек на диске.
Нож вкручивается во втулку сверху и снизу фиксируется гайкой. Чтобы увеличить толщину столешницы в месте крепления втулки, приклеил туда небольшой кусок фанеры, вырез в подошве пилы как раз позволил всё разместить как надо. При закручивании втулки кусок фанеры естественно расщепился, но в итоге всё держится нормально.
Втулку нужно закрутить так, чтобы установленный нож не выступал за плоскость диска и был перпендикулярен столешнице.
Нож вполне справляется со своей задачей — при распиле расклинивает половинки доски и диск крутится свободно.
Очень рад, что сделал этот стол, теперь функционал пилы значительно расширился и покупку отдельного циркулярного стола и торцовки можно пока отложить.
Стол для циркулярной пилы своими руками: советы по изготовлению любительского распиловочного стола из влагостойкой фанеры
Электрическая циркулярная пила — самый востребованный инструмент в мастерской столяра, в цехах мебельных предприятий. Она используется в подсобном хозяйстве сельских жителей, на площадках индивидуальных предпринимателей для производства поддонов, ящиков, несложных столярных изделий.
- Под термином «циркулярная пила», «циркулярка» понимают и станок, и ручной инструмент для резки древесины.
Виды циркулярки
По способу выполнения работы циркулярки разделяют на два вида:
- Стационарные;
- Ручные инструменты.
Каждый из видов имеет свои особенности, преимущества, недостатки. Основное отличие стационарного станка от ручного инструмента в объекте движения. На стационарном станке распиливаемый материал передвигают вдоль пильного диска; ручной инструмент передвигают вдоль неподвижных заготовок.
Циркулярную пилу выбирают в зависимости от вида, количества выполняемой работы. Чтобы сделать полку для книг, табуретку, подставку для цветов, достаточно функционала ручной пилы.
Для массового производства, распиловки длинномерных, габаритных заготовок используют стационарную установку. Многие опытные мастера имеют в своем распоряжении оба вида циркулярок.
Особенности ручной циркулярки
В основе инструмента — электрический двигатель с устанавливаемым на валу пильным диском. Модели от различных производителей имеют примерно одинаковую конструкцию.
Изделия оснащают множеством дополнительных приспособлений:
- Пусковой кнопкой с регулятором скорости вращения;
- Защитным кожухом;
- Выдвижным параллельным упором;
- Регуляторами глубины пропила, угла наклона;
- Патрубком для выброса опилок.
Пильный диск вращается в сторону опорной плиты, «на себя». Главное правило при работе с ручной циркуляркой: сначала запускают двигатель, чтобы диск начал вращаться, затем осторожно приближают к обрабатываемой поверхности.
Инструмент удобен при выполнении таких работ:
- Распиливания досок, фанеры, древесно-стружечных плит;
- Раскроя бруса, нарезания реек;
- Выемки углублений под пазовые шипы;
- Обработки кромок, снятия фасок;
- Порезки отходов пиломатериалов на топливо.
Мощность аппарата выбирают, исходя из потребностей. Для непродолжительной работы в бытовых условиях, обработки заготовок толщиной до 4,5 см достаточно мощности до 1,2 кВт. Полупрофессиональные инструменты имеют мощность 1,8 кВт, режут заготовки толщиной до 6,5 см.
Профессиональная техника мощностью 2,2 кВт выдерживает длительные нагрузки, оставляет пропил до 8,5 см. На деревообрабатывающих предприятиях используют пилы мощностью до 5,5 кВт; их масса достигает 100 кг.
Требования к столу для циркулярки
Одно из преимуществ ручной циркулярной пилы в том, что ее можно закрепить на прочном основании, превратив таким образом в стационарный распиловочный станок. Такой аппарат особенно удобен для распиливания исходного материала большой длины на заготовки одинаковой ширины.
Некоторые бренды изначально предлагают в комплектации ручной пилы готовую станину. Она удобна, но из-за небольших размеров рабочего стола непригодна для работы с габаритными пиломатериалами.
Поэтому мастера изготавливают стол для стационарного размещения ручного инструмента самостоятельно. Конструкцию, размеры выбирают в соответствии со своими нуждами, возможностями, доступными материалами.
Самодельная конструкция должна удовлетворять нескольким требованиям:
- Быть прочной, устойчивой, выдерживать вибрацию, значительные механические нагрузки;
- Высоту определяют с учетом роста мастера, в среднем это 65-75 см;
- Размеры столешницы выбирают с учетом возможности обработки как можно большего количества заготовок; близкой к оптимальной считают ширину 35-40 см, длину — 1,0-1,2 м; предусматривают установку дополнительных плах для увеличения ширины, длины стола в случае необходимости распиливания длинных, широких плит;
- Поверхность стола должна быть гладкой, ровной, без дефектов; в соответствующих местах проделывают паз для пильного диска, отверстия для крепления ручной пилы, защитного экрана, направляющих шаблонов.
Материалы для самостоятельного изготовления
Стол для циркулярки состоит из двух основных частей: опоры (станины, каркаса), столешницы. Столешница — более важная деталь, к выбору материала для нее подходят особенно тщательно. Подходит листовой материал с большой прочностью: толстая фанера, древесностружечная плита, текстолит, лист алюминия, стали.
Мастера изготавливают площадку стола необходимого размера, соединяя между собой узкие деревянные заготовки.
Для каркаса подходят деревянные бруски желательно из материала твердых пород, алюминиевый, стальной металлопрокат: уголок, швеллер, трубы квадратного, прямоугольного сечения. Стальные изделия более распространены, дешевле алюминиевых.
- Деревянные бруски для каркаса берут потолще: от 8х8 см; соединяют между собой различными способами.
- Соединение с помощью пазов, шипов наиболее трудоемко, но оно великолепно выглядит, указывает на высокую квалификацию мастера.
- Более простой способ — соединение с помощью болтов, гаек. Для повышения прочности используют металлические уголки.
- Соединение гвоздями наиболее примитивно, но непрочно, недолговечно.
Стальные детали основания соединяют двумя способами: болтами с гайками, сваркой. Сварочное соединение используется чаще: его проще, быстрее выполнить. В начале сварочных работ важно контролировать значения прямых углов, расстояние между деталями, так как в процессе сварки металл нагревается, деформируется.
Пошаговая инструкция
Прочный, удобный стол для ручной циркулярки получится, если придерживаться плана действий.
Его пункты следующие:
- Определяют размеры столешницы, опорного каркаса;
- Готовят чертежи деталей с указанием размеров, материала, количества; можно воспользоваться примерами, подгоняя очертания, размеры под свои потребности;
- Рассчитывают необходимое количество материалов, крепежа; определяют, где можно использовать подручные материалы, а что необходимо купить;
- Последовательно соединяют детали каркаса, подготавливают верхнюю плиту, крепят ее к станине;
- Снизу через подготовленные отверстия крепят циркулярку, устанавливают защиту, направляющие упоры;
- Испытывают собранный аппарат, при необходимости дорабатывают.
Фото самодельного стола для циркулярной пилы
Советы по изготовлению распиловочного стола из влагостойкой фанеры
При ремонте или строительстве, изготовлении мебели и в других ситуациях, требующих обработки пиломатериалов, может понадобиться циркулярный станок.
Мастера, работающие с древесиной, отмечают, что распиловочный стол намного удобнее и безопаснее в эксплуатации по сравнению с ручной пилой. Более того — точность выполнения действий при этом гораздо выше.
Сделать такой станок можно своими руками — зачастую так получается выгоднее и быстрее. Кроме того, самостоятельно изготовленная конструкция будет точнее соответствовать требованиям мастера.
Особенности конструкции
Конструктивно самодельный распиловочный стол выглядит достаточно просто. Станок состоит из несущей рамы для крепления мотора, передаточного узла и рабочего стола с прорезью для режущего диска. Конструкция оснащается упорами для направления заготовки и защитным экраном, предотвращающим попадание стружки, а также повышающим безопасность работы.
Обязательные требования к распилочному столу:
- жесткая, устойчивая конструкция;
- гладкая поверхность столешницы;
- безопасное крепление диска;
- ограждение, защищающее оператора станка (стола);
- легкий доступ к управляющему устройству (кнопкам пуска и остановки).
Оборудование должно устанавливаться на каркасе, опирающемся не на сплошные листы, а на ножки. Это повышает удобство работы, хотя делает пильный стол менее устойчивым. Для повышения стойкости станину можно сделать из металла или укрепить металлическими элементами.
Безопасность обеспечивается не только защитным экраном, но еще креплением диска с нижней (внутренней) стороны.
Дополнительные требования зависят от особенностей работы — вспомогательные элементы помогают точнее обрабатывать детали, распиливать более длинные доски, а также толстые бревна.
Делая пильный стол своими руками, можно получить целый ряд преимуществ — начиная от снижения затрат до возможности изменить конструкцию так, как это нужно мастеру.
При желании можно заменить часть деталей более выгодными по стоимости, использовать материалы, оставшиеся от ремонта или строительства.
Единственный минус циркулярной пилы, самостоятельно закрепленной на станке, — снижение точности позиционирования заготовок. Но этот момент еще во многом зависит от мастерства самого исполнителя.
Жесткая, устойчивая конструкция 
Гладкая поверхность столешницы 
Безопасное крепление диска 
Ограждение, защищающее оператора станка (стола)
Материалы
При сборке стола для распила из ДСП своими руками следует соблюдать оптимальный баланс между функциональностью, безопасностью, затратами времени и средств. Добиться этого можно, подобрав детали и материалы с нужными параметрами. Уменьшить затраты получается, задействовав старые детали других конструкций — мебели, каркасов деревянных домов и хозпостроек.
Столешница
Главные требования к пильному столу — устойчивость к сильной нагрузке, ударам и вибрации. Столешница должна быть достаточно гладкой для перемещения, не прогибаться под весом от 50 кг. Подходящими вариантами могут стать:
- Металл (сталь или дюралюминий) толщиной 3–5 мм. Преимущества металлических столешниц — высокая прочность, почти неограниченный срок службы, недостатки — большой вес, приличная стоимость.
- ЛДСП или влагоустойчивая фанера толщиной не менее 2 см. Стоимость такого варианта будет самой выгодной, однако прочность заметно снижается.
- Текстолит толщиной 15–20 мм. Материал получается более прочным по сравнению с фанерой, но уступает металлу. По стоимости текстолитовые столешницы тоже находятся между металлическими и фанерными листами.
Не рекомендуются в качестве материала для столешницы пластик, древесно-стружечная плита или ОСП. Конструкция, изготовленная из этого сырья, будет неустойчивой к вибрации от пилы. Делать стол полностью из натурального дерева можно — но слишком дорого.
Сократить расходы, повысив прочность, получится, используя комбинации материалов — например, обитую листовым металлом толстую фанеру.
Металл 
ЛДСП 
Текстолит
Станина
В основании стола для распиловки досок могут стоять деревянные брусья, закрепляемые под крышкой для повышения жесткости. Элементы с сечением не меньше 5 х 5 см размещают, отступая на 50–90 мм от края столешницы.
Для распиловочного стола рекомендуется выбирать бруски из твердых пород дерева — бука, граба, дуба. Преимущества дерева — невысокая стоимость, простой монтаж с помощью саморезов.
Недостатки — меньшие прочность и срок службы, высокая вероятность возгорания.
Верхнюю часть каркаса стола для распила ДСП и других материалов часто делают своими руками из тех же листов, которые выбрали для столешницы. Для ножек деревянной конструкции рекомендуется использовать брус, закрепив его с помощью металлических уголков. Плюсы и минусы опор из дерева аналогичны особенностям сделанной из того же материала станины.
Основой стола для раскроя и распиловки досок может стать металл. Устойчивость повышается при выборе металлических уголков или швеллеров со сторонами 25–50 мм. Для экономии их покупают в пунктах приема металлолома или заменяют профильными трубами.
Детали каркаса соединяются сваркой. Использование болтовых соединений не рекомендуется из-за возможности раскручивания под действием вибрации. Причины выбора металлической станины — максимальная прочность, надежность, простой уход.
Минусы — высокая стоимость, необходимость использования сварочного аппарата.
Металл 
Деревянные брусья 
Фанера ЛДСП
Выбор габаритов
Выбирать размеры распиловочного стола стоит в зависимости от квадратуры мастерской. Небольшая площадь помещения позволяет использовать столешницу 50 х 50 см. Делать распиловочный стол меньше не имеет смысла — пользоваться им будет затруднительно при обработке длинных заготовок. Универсальный размер, обеспечивающий удобное пиление ЛДСП, — 80 х 80 см.
Максимальные рекомендованные габариты распиловочного станка — 120 х 120 см.
Для соблюдения требований безопасности пилу рекомендуется размещать посередине столешницы на расстоянии не менее 25 см от края — именно этот показатель и приводит к минимальной ширине в 500 мм. Расположение распиловочного диска также зависит от того, как именно его будут использовать. Всего существует три разновидности конструкции:
- для продольного распиливания;
- для поперечного распиливания;
- универсальные.
Глубина и расположение установки диска зависят от обрабатываемых на станке заготовок. Для досок и фанеры он должен выступать над столешницей на 50–80 мм, для бревен — на 110–125 мм. Высота верхней части каркаса из листов фанеры или ЛДСП может быть в пределах 35–40 см.
Если делать станину только из бруса, этот параметр зависит от сечения. Оставшуюся часть конструкции представляют деревянные ножки, размер которых мастера обычно выбирают под свой рост.
Общая высота распиловочного стола составляет около 1,0–1,1 м, но может уменьшаться до 900 мм.
Создание чертежа
Первый этап создания станка для обработки древесины — чертежи распиловочного стола. Их можно не составлять, подобрав подходящий вариант на тематических сайтах или форумах. Но лучше сделать хотя бы простейшую схему самостоятельно, учитывая имеющиеся в наличии материалы и выбранные размеры.
На чертеже отмечают все нюансы, которые понадобятся для подготовки материалов, указывают места крепления опор и углы их наклона, если ножки стола не перпендикулярны столешнице.
На рисунке стоит отметить также место для крепления блока включения и выключения пилы. При самостоятельном составлении схемы соблюдение масштаба и точных пропорций необязательно.
Главное — правильно указать размеры всех будущих деталей для распиловочного станка.
Этапы изготовления
Перед сборкой станка для распила досок, бревен и заготовок следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобятся:
- влагостойкая фанера;
- листовой материал, подходящий для изготовления корпуса;
- элементы для корпуса и ножек (бруски 40 на 40 мм).
Крепление будет выполняться саморезами с помощью шуруповерта. Все необходимые детали пилят электролобзиком. Также готовится пила с диском подходящего диаметра.
Алгоритм создания стола:
- Распиливание всех деталей на части с нужными размерами.
- Разметка участков крепления пилы и ножек на столешнице.
- Изготовление корпуса, который обычно представляет собой ящик прямоугольной формы без крышки и дна.
- Установка столешницы.
- Вырезание отверстия, которое должно быть на 5–10 мм длиннее и на 4–6 мм шире диска.
Если распиливать материал под определенным углом, то получившаяся прорезь должна напоминать по форме трапецию (перевернутую). Для ровного пиления делается обычное отверстие. Перед выпиливанием паза следует приложить пилу и откорректировать отметки.
Распиливание всех деталей на части с нужными размерами Разметка участков крепления пилы и ножек на столешнице Изготовление корпуса Установка столешницы и вырезание отверстия Подготовка к установке пилы
Как правильно установить пилу
Следующий этап — правильная установка пилы на верхней поверхности пильного стола. Для этого исполнитель работ должен выполнить такие действия:
- Установить инструмент таким образом, чтобы его рабочая часть заходила в заранее подготовленный паз.
- Разметить места для лемешных болтов М8 с потайной головкой (ими будет крепиться распиловочный диск).
- Просверлить фанеру сверху, чтобы получились одинаковые отверстия диаметром около 8 мм.
- Сделать зенковку, чтобы утопить шляпки болтов.
- Аккуратно установить металлический распиловочный диск и тщательно затянуть болты снизу, используя гайки с пружинными шайбами.
Работа по изготовлению станка требует большой сосредоточенности и концентрации внимания. Малейшая ошибка может привести к тому, что придется начинать все заново.
После закрепления конструкции на столе нужно установить блок для включения и выключения мотора дисковой пилы. В корпусе вырезается отверстие, выключатель крепится болтами и универсальным клеем. От блочка должно идти два отдельных кабеля. Один — к инструменту, второй — к ближайшей электрической розетке.
При самостоятельной сборке подобного агрегата стоит учитывать производительность мотора, а также максимальную мощность электродвигателя.
В данном случае специалисты советуют остановить свой выбор на двигателе, мощность которого не превышает 1000–1200 Вт, в противном случае эксплуатация может быть небезопасной.
Да и более мощная пила подразумевает более тяжелый и устойчивый стол.
Установить инструмент таким образом, чтобы его рабочая часть заходила в заранее подготовленный паз Разметить места для лемешных болтов М8 с потайной головкой Установить металлический распиловочный диск и тщательно затянуть болты снизу Установить блок для включения и выключения мотора дисковой пилы
Изготовление упоров
Последний этап изготовления распилочного стола своими руками — установка упоров. Стандартная деталь большинства циркулярных станков — направляющая для продольного реза. Традиционно упор изготавливают из алюминиевого карниза или деревянного бруска. Размер его выбирают так, чтобы деталь проходила по всему столу — параллельно пиле и от края до края.
Часто используются на распилочных столах и поперечные упоры. С их помощью выполняют резку деталей под углом 90 градусов и торцевание досок. Для изготовления упора следует выполнить такие действия:
- Подготовить обыкновенный фанерный лист толщиной 1 см.
- Закрепить на нем брусок высотой не ниже 2 см.
- С нижней стороны основания закрепить вторую рейку, перпендикулярную первой.
- Отрезать лишнюю часть основания.
К обрабатываемым заготовкам поперечные упоры крепятся с помощью струбцин или крепежных устройств, сделанных из деревянных шайб. Такие самодельные зажимы обеспечивают крепление направляющих на деталях практически любой ширины.
Если же брусок с нижней стороны основания закрепить под углом 45 градусов, получится угловой упор. После завершения всех работ поверхность циркулярного стола можно обработать шлифовальной машинкой и покрыть слоем защитного лака.
Это убережет ее от различных механических повреждений, да и в целом продлит срок службы.
Возможно, внешне такой стол выглядит не так привлекательно, как фабричный. Однако с технической точки зрения ничем ему не уступает, поэтому даже начинающий плотник может смело браться за его изготовление.
Подготовить детали для продольного упора Собрать кронштейны для крепления Установить планку на стол Скрепить части для поперечного пиления Прикрепить поперечные упоры с помощью струбцин Поперечный упор готов
Видео
Стол для циркулярной пилы своими руками | Не так сложно, как кажется
Сегодня я расскажу и покажу вам мой вариант ответа на извечный вопрос всех начинающих самоделкиных: «Как сделать распиловочный стол из ручной циркулярки?». Да так, чтобы попроще, быстро и с минимумом инструментом, без использования фрезера и т.п.
Для начала необходимо изготовить каркас стола. Для этого я использовал брус 50х50 и 50х90 мм. Это важная часть стола — она должна быть жесткой, но каждый мастер наверняка выберет тот материал, что у него есть в наличии, поэтому не буду останавливаться на этой части подробно, просто наслаждайтесь работой в галерее:
Изготовление каркаса циркулярной пилыСоединение на саморезы боковых стенокКрепление продольный брусьев в нижней части столаИзготовление каркаса циркулярной пилы
Для столешницы я решил использовать ДСП от старого шкафа времен СССР. Размер столешницы был мною запланирован размерами 1250 х 570 мм исходя из фактических размеров стенки шкафа.
Старый «бабушкин» шкаф из СССР еще послужит в качестве столешницыСтарый «бабушкин» шкаф из СССР еще послужит в качестве столешницы
Чтобы отрезать ДСП в необходимые размеры я взял лист фанеры с заводским резом под 90 градусов и использовал его как параллельный упор для ручной циркулярной пилы Парма 200Д.
Прямой угол у производителей почти идеален — этим я и воспользовалсяИспользую лист фанеры как направляющую для циркулярной пилыПрямой угол у производителей почти идеален — этим я и воспользовался
Размечаем отверстие под подошву пилы при помощи угольника.
Разметка будущего положения пилы. Нет угольника — возьмите лист фанерыРазметка будущего положения пилы. Нет угольника — возьмите лист фанеры
Изначально я планировал встроить в стол лобзик, но позже я отказался от этой идеи.
Лобзик я так и не встроил, но отверстия под него осталисьЛобзик я так и не встроил, но отверстия под него остались
Отверстие под циркулярку и лобзик правильнее всего выполнить фрезером, но за неимением оного я использовал пилу, установив в нужном месте упоры, а прорез делал, опуская корпус пилы — таким образом менялся вылет диска.
Делаем циркулярку при помощи циркулярки — использую минимуму инструментовВторой пропил по выполненной разметкеДелаем циркулярку при помощи циркулярки — использую минимуму инструментов
Чтобы выполнить замыкающий пропил, прикрутите консольную часть к столешнице, чтобы не получить отрезком в лоб.
После третьего пропила надо закрепить внутренний прямоугольникФинальный прорез под подошвуМесто под подошву готовоПосле третьего пропила надо закрепить внутренний прямоугольник
Далее примеряем пилу и по месту делаем вырезы под выступающие места корпуса, которые не позволяют установить пилу.
Размечаю места, которые также надо удалить, чтобы смонтировать пилуОтпиливаю лишнееРезы удобно выполнять лобзиком. но можно и обычной ножовкойРазмечаю места, которые также надо удалить, чтобы смонтировать пилу
Нижний слой «пирога» столешницы готов.
Столешница будет слоеная, нижний слой готовСтолешница будет слоеная, нижний слой готов
Верхний слоя я решил сделать из ламинированной фанеры толщиной 6 мм. Закрепил фанеру при помощи саморезов. Можно закрепить и на столярный клей, но тогда надо зашкурить гладкую поверхность фанеры, иначе хорошей адгезии вам не добиться.
Верх из ламинированной фанеры толщиной 6 мм — износо- и влагостойкаяПредварительно надо засверлиться сверлом с зенковкойПрикручиваю при помощи саморезовВерх из ламинированной фанеры толщиной 6 мм — износо- и влагостойкая
Переворачиваем столешницу и изготавливаем крепления для пилы из обрезков фанеры, как на фото ниже. Четыре крепления я установил по углам подошвы. Для этого я просверлил сквозные отверстия сверлом 6 мм, сделав в лицевой стороны фаски под потайной винт.
Крепления для циркулярки от обрезков фанеры 10 мм — просто и надежноКаждое крепление я пронумеровал и выполняю отверстия по местуУстановка потайных винтов М6Крепления для циркулярки от обрезков фанеры 10 мм — просто и надежно
Закрепляем инструмент при помощи барашковых гаек М6.
Винты установлены, можно монтировать пилуЗакрепляю при помощи гаек барашковых М6Пила закрепленаВинты установлены, можно монтировать пилу
Далее ответственный шаг – надо сделать первый пропил, поэтому не торопитесь.
Первый пропил — подача инструмента должна быть минимальнойПервый пропил — подача инструмента должна быть минимальной
Далее демонтируем пилу и отрезаем фанеру по размеру ДСП.
Снимаем пилу и обрезаем выступающие части верхнего слояОпять использую циркулярную пилу, которую потом встрою в столСнимаем пилу и обрезаем выступающие части верхнего слоя
Далее приступим к изготовлению направляющих для каретки. Для начала на расстоянии 250 мм в обе стороны от пильного диска делаем пропилы глубиной 10…11 мм. В качестве направляющей я опять же использовал фанеру с заводским резом.
Выставляю высоту пропилаДелаю пазы под направляющие — первый пропил по заводскому краю фанеры
В качестве направляющей я использовал швеллер алюминиевый 12,9x10x1,5.
Отодвигаем свободный конец фанеры с сторону на 20…50 миллиметров, прикладываем к направляющей алюминиевый профиль.
Таким образом получится точно выполнить паз под направляющую – ширина будет четко подходить по ширине алюминиевого профиля, а параллельность стенок паза будет строго выдержана.
Второй пропил выставляю при помощи алюминиевого профиляВторой пропил выставляю при помощи алюминиевого профиля
Центральную часть паза выбираем стамеской и устанавливаем в него алюминиевый швеллер. «Свободную» часть фанеры и алюминиевый профиль прикручиваем саморезами к основанию из ДСП. Важно проверить, чтобы крепеж был заподлицо и не выступал над поверхностями.
Выборка центральной части стамескойШвеллер алюминиевый 12,9x10x1,5 ммУстановка профиля в пазВыборка центральной части стамеской
Далее я установил колесики поворотные для возможности легкого передвижения стола по мастерской, при этом пара колес со стороны оператора обязательно должна быть с тормозом.
Установка поворотных колес диаметром 50 ммОтверстия по крепеж надо разметить и потом сделать предварительные отверстияПрикручиваю колеса — теперь передвигать стол по мастерской легко и простоУстановка поворотных колес диаметром 50 мм
Снимаем у пилы подвижный защитный кожух, потому что под столешницей он нам ни к чему. По углам в торцы ДСП вкручиваем саморезы по дереву, с помощью которых можно убрать люфты и очень точно выставить положение подошвы пилы относительно стола. Далее монтируем циркулярку на место.
Разбираю пилу Парма 200Д, которую установлю в столСнимаю защитный кожух — для этого надо снять стопорное кольцоКожух снятРазбираю пилу Парма 200Д, которую установлю в стол
Осталось закрепить столешницу. Я это сделал, установив петли со шкафа-донора. Петли позволяют получить удобный доступ к пиле при эксплуатации.
Крышка на мебельных петлях позволяет удобно обслуживать пилуКрышка на мебельных петлях позволяет удобно обслуживать пилу
Стол готов – можно пользоваться, но я решил немного его улучшить:
- обшил фанерой продольную стенку со стороны оператора, чтобы опилки не летели на одежду
- сделал отверстие для вывода электрического шнура
- установил удлинитесь с кнопкой для удобного пуска/остановки пилы;
- закрутил саморез, который будет служить крючком для толкателей.
Зашиваю длинную сторону стола фанеройСверлю отверстие под шнур штепселя Пармы 200ДСетевой удлинитель с кнопкой позволяет подключить пилу и…Зашиваю длинную сторону стола фанерой
Демонстрацию работы и пошаговый процесс изготовления стола для циркулярной пилы можно посмотреть на видео:
На этом закругляюсь, ставьте лайк/дизлайк, высказывайте свое мнение в х и подписывайтесь на мой канал «Самоделки от Мазая» — впереди много интересного.
Загрузка...
