Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:
- плоскогубцы;
- плоская и фигурная отвёртки;
- обжимные клещи;
- монтажный нож с набором сменных лезвий.
Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).
Из каких элементов состоит электрический щит
Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.
Электрощит частного дома, перечень элементов:
- Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
- Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
- Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
- Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
- Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
- Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
- Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.
Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита
Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.
Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А.
Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А.
Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.
Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.
Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.
Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.
Последовательность правильного монтажа электрического щита
Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.
Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:
- Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
- После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
- Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
- На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
- На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.
После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.
Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.
Несколько полезных советов по сборке щита
При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.
Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.
Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.
Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.
Видео по теме
5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита
Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:
- защита кабеля от перегрузок и КЗ
С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают. При перегрузках, при перегреве срабатывает тепловой расцепитель и защищает от оплавления изоляцию проводки.
При явном КЗ срабатывает уже не тепловой, а электромагнитный расцепитель.
- защита человека от поражения электрическим током
Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.
- защита техники от перепадов напряжения
К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.
УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.
На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.
Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.
Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.
С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.
В результате, напряжение на одной из них будет низким, а на двух других подскочит на несколько единиц или даже десятков вольт. Конечно, можно самого себя от этого защитить, установив соответствующие приборы (например переключатели фаз), а вот ваши соседи из-за неграмотно собранного 3-х фазного щитка будут страдать.
Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.
Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.
Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.
Преимущества:
- каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
- проще установить проблемную зону при повреждениях
- у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
- легко распределять нагрузку по фазам
Недостатки:
- большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)
Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).
Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.
Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.
При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.
В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.
Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.
Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.
Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.
Преимущества сборки:
- требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
Недостатки:
- не наглядная группировка линий
- невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.
Тот, кто изначально проектирует щит, он исходя из тех или иных соображений и технических условий, делит соответствующим образом нагрузку по фазам. Как ему кажется, соблюдая равномерность.
Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.
И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:
- перекос напряжения
- нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
- перегруженные автоматы и последствия этого
Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.
Преимущества:
- щит малого размера (до 32 модулей)
Недостатки:
- практически отсутствует группировка линий
- отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
- присутствуют нулевые шины
- возможно ложное срабатывание УЗО
Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.
Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.
Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.
Преимущества:
- возможность легко распределять нагрузку по фазам
- наглядная группировка линий
- удобное подключение питания и отходящих проводников
Недостатки:
- габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.
- Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.
- Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.
- Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.
Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.
Преимущества:
- возможность внесения изменений по фазам
- щиток средних размеров (72-102 модуля)
Недостаток:
Фактически здесь получается некая смешанная схема, с достоинствами и недостатками всех предыдущих. Условно, несколько групповых линий будет жестко подключено на однополюсные автоматы, без возможности внести в будущем какие-либо изменения по распределению нагрузки.
Но зато, какую-то другую группу, например ”розетки” или ”освещение”, вы пускаете таким образом, чтобы через кросс-модули в дальнейшем, можно было поменять загрузку той или иной фазы.
Все это делает трехфазный щит немного меньших размеров, плюс гораздо дешевле. Зато он здорово выигрывает в ремонтопригодности и в плане внесения изменений в существующую схему электроснабжения.
Трехфазные электрощиты. Какую схему выбрать?
Рекомендую также посмотреть вторую часть этой статьи, где в сравнении участвуют и схемы на групповых двухполюсных УЗО вместо четырехполюсных, как в этом материале.
Собирал на днях 3-фазный электрощит. Хочу поделиться альтернативами на которых мы с заказчиком принимали решение о схеме электрощита. Расскажу, на каком варианте остановили выбор и почему.
Статья даст информацию для размышления при выборе собственной схемы и поможет в принятии решения. Число линий уточнили на этапе выбора схемы электрощита. Их получилось 17, включая 3 неотключаемые.
Отталкивались от размеров бокса, который заказчик мог спрятать в стене. Вот собственно и рассматриваемые альтернативы.
Что у них общего? Сразу отмечу, что варианты простые и включают самое необходимое, т.е. простую коммутацию и защиты. И никаких излишеств типа реле выбора фаз, внешних кнопок управления отключаемыми группами и прочей автоматики.
Тем не менее, все рассматриваемые схемы имеют 3 неотключаемые линии на дифавтоматах. В каждой используются четырехполюсные рубильники в качестве главного выключателя и выключателя отключаемых групп потребителей.
Все схемы предусматривают реле контроля напряжения для каждой из фаз, а также кросс-модули для распределения мощности по фазам.
Все четыре варианта обеспечивают необходимые защиты: человека от поражения электрическим током, кабельных линий от перегрузки и токов короткого замыкания и техники от перепадов напряжения. Отличия схем в способе организации этих защит на отключаемых линиях.
– А можно с этого места подробней?
– Да пожалуйста.
Дифы – наше всё
Базовый вариант
В самом дорогом из представленных варианте (назовем его базовым) защиты построены на АВДТ (автоматических выключателях дифференциального тока) или, как их чаще в России называют, дифавтоматах или еще короче – дифах. Дифавтомат совмещает в себе функции УЗО и автоматического выключателя, размыкая цепь как при утечке тока, так и при недопустимой величине нагрузки на линии или коротком замыкании на ней.
В этом варианте каждая из 14 отключаемых линий имеет собственную защиту. Т.е. при срабатывании защиты от токов утечки на одной из линий, во-первых, нам видно, на какой именно устранять проблему, а во-вторых, все остальные линии продолжают работать.
Все потому, что каждая линия здесь максимально автономна имеет собственные два полюса (фаза и ноль) и собственные защиты.
Ну и благодаря тому, что в этой схеме не нужны УЗО и можно обойтись одним кросс-модулем, этот вариант получится уместить в бокс меньшего размера, а именно в ABB Mistral на 54 модуля (3х18), правда забив его под завязку.
Не смотря на то, что на боксе в этом варианте удалось сэкономить не только место в стене, но и денег, щит остается самым дорогим.
Из моей мастерской это устройство выйдет с ценой 135 тысяч рублей со всеми АВДТ типа А и 114 тысяч рублей при использовании всех дифов типа АС.
Если подойти к выбору типа дифавтомата персонально для каждой линии, то цена будет где-то посредине, в районе 120. И это при том, что дифавтоматы сегодня продаются уже по вполне демократичным ценам.
Пробуем экономить
В самом бюджетном из вариантов защита отключаемых линий организована четырехполюсными УЗО и однополюсными автоматами под ними. Схема имеет право на жизнь и скажу больше – ооочень популярна из-за цены.
Чем же мы жертвуем здесь в погоне за низкой ценой? А жертвуем мы удобством эксплуатации в первую очередь. Вот что я имею ввиду.
Каждая линия в этой схеме имеет в собственности лишь один полюс (это фаза на автомате) и вынуждена мириться с общей нулевой шиной, которую она делит с соседями по группе (УЗО).
Кстати. Четырехполюсные УЗО, дорогие и громоздкие, понадобятся вам, если вы хотите сгруппировать под одним УЗО линии одной из групп по назначению (освещение, стационары, рядовые розетки).
При этом каждая из этих групп будет иметь собственную N-шину, что удобно и при монтаже и при поиске и устранении аварии. Но есть и другой способ – на групповых двухполюсных УЗО, дешевле и компактней. Подробности во втором обзоре схем трехфазных щитов.
Кроме того, в новом материале посмотрим и на организацию защит и трехфазных нагрузок, где без четырехполюсных аппаратов дифзащиты не обойтись.
https://www.youtube.com/watch?v=ekR5kmBvDx0\u0026t=854s
Теперь представим, что срабатывает защита от токов утечки на одной из линий группы, скажем, стационаров. Одновременно выключаются все линии этой группы. При этом хорошо, если причиной стала утечка с фазы на землю. В этом случае мы сможем сразу же вернуть к жизни все линии группы, кроме той, где происходит утечка.
Для этого отключаем все автоматы под сработавшим УЗО, включаем УЗО и снова поочередно включаем все автоматы под ним. Как только дойдете до проблемной линии, УЗО снова сработает, и теперь вы знаете какая линия проблемная и спокойно ее отключаете, взводите УЗО и включаете все остальные линии.
После чего спокойно занимаетесь устранением проблемы.
Если же включение любого из автоматов приводит к отключению УЗО, то защита срабатывает из-за утечки с нуля на землю. И вот в этом случае мы имеем отдыхающей всю группу под сработавшим УЗО вплоть до обнаружения и устранения проблемы с утечкой.
Почему? Потому что проблемная линия сидит своим проблемным нулем на общей групповой шинке. И теперь даже чтобы понять какая из линий проблемная, надо вскрывать щит, вооружаться отверткой и отсоединять поочередно нули всех линий от шинки под сработавшим УЗО.
И хорошо, если у вас есть знания и навык для этого. А если нет, ищи электрика.
Как избежать такого счастья? Все просто. Раздайте каждой линии по собственному нулевому полюсу.
Улучшаем бюджетную схему
Вот теперь подробней о варианте с двухполюсными автоматами, которому и отдал предпочтение заказчик. Его цена около 90 тысяч рублей, против 80 тысяч за щит на однополюсниках.
А двухполюсники дают нам ни больше ни меньше, как тот самый нулевой полюс для каждой линии.
И это как раз позволит быстро ввести в строй все линии под сработавшим УЗО, кроме проблемной, в том числе и в случае утечки с нуля.
Отключив проблемную линию двухполюсником, мы локализуем проблему в границах этой проблемной линии. Остальные линии остаются в работе. Ну да. Ноль-то у всех собственный. А проблемный теперь отключен.
Порядок действий по локализации аналогичен тому, что я описал чуть выше для однополюсников. Да, за эту возможность нужно заплатить.
В сегодняшних ценах это около 650р на каждую линию минус стоимость нулевых шинок, которые в схеме с двухполюсниками не нужны.
В отдельных случаях придется использовать бокс бОльшего типоразмера, чем в варианте с однополюсными автоматами. Но в данном случае при 17-ти группах оба варианта на автоматах потребовали тот же бокс на 72 модуля, что и с двухполюсниками.
Львиную долю пространства в боксе (60%) в этой схеме занимают рубильники, УЗО, УЗМ, кросс-модули и неотключаемая группа. И три группы автоматов ну никак не поместить на половину DIN-рейки пусть и на 18 модулей.
Зато в варианте с однополюсниками в этот бокс можно смело добавить еще одно 4-полюсное УЗО с группой из пяти автоматов.
И для этой схемы также есть альтернатива пофазной дифзащиты двухполюсными УЗО. Подробности во втором обзоре схем трехфазных щитов.
Сомнительные идеи порой выстреливают
Ну и еще один, четвертый вариант. На первый взгляд он может показаться сомнительным и неразумным. При детальном же рассмотрении оказывается вполне себе жизнеспособным и позволяет получить функционал щита на дифавтоматах за существенно меньшие деньги.
Речь о том, чтобы предоставить каждой линии собственную защиту от токов утечки, т.е. 2-полюсное УЗО в дополнение к однополюсному автомату. Займет эта персональная защита 3 модуля на дин-рейке для каждой линии, т.е.
нужно будет в полтора раза больше места в боксе, чем для дифавтоматов, но каждая линия получит собственные два полюса – ноль и фазу и, что более значимо, собственную защиту от токов утечки.
Если учесть, что нам не нужны громоздкие 4-полюсные УЗО как в других альтернативах, и вполне можно обойтись одним кросс-модулем 4х7 для распределения мощности по фазам, то предлагаемая схема вполне свободно помещается в тот же бокс 4х18. И еще место остается.
Теперь по цене. Диф типа А с номиналом 16А стоит сегодня 5,3 тыс.р. Связка УЗО А25/0,03 + автомат С16 обойдется в 3,5 тысячи. Т.е. мы еще и сэкономим 1800 рублей на каждой линии. Таким образом сомнительная на первый взгляд схема оказалась аналогичной по функционалу схеме на дифавтоматах при цене щита около 114 тыс.р.
Итоги
Все что мы посмотрели актуально как для трехфазного, так и для однофазного электрощита, ну за исключением того, что на однофазных будут вместо четырехполюсных УЗО и рубильников двухполюсные и не надо делить мощность по фазам. Просто решил показать на примере свежей работы, ну и 3-фазный – наиболее общий случай.
Что касается выбора той или иной схемы электрического щита. Выбор за Вами. Я лишь могу подвести итог собственным видением рейтинга рассмотренных схем. Речь идет не о надежности, а скорей о функциональности схемы.
Чем функциональней схема, тем меньше хлопот она доставляет пользователю при локализации проблемного участка сети в случае срабатывания защиты от токов утечки на одной из линий.
Что касается надежности, то все эти схемы одинаково надежны, если правильно подобраны параметры модулей и выполнена качественная сборка.
Итак, в моем понимании лидера у нас два: вариант на дифавтоматах (он же самый дорогой в обзоре) и вариант №4 на УЗО + однополюсный автомат для каждой линии.
Электрощиты на обеих этих схемах самостоятельно локализуют проблему в границах проблемной линии при срабатывании на ней защиты от токов утечки, оставляя в работе все остальные линии.
Вмешательство человека для локализации проблемы не требуется, а необходимо лишь для ее устранения.
На третьем месте схема электрического щита на двухполюсных автоматах под групповыми четырехполюсными УЗО. Эта схема, вне зависимости откуда была утечка с фазы или ноля, позволит выявить проблемную линию и локализовать проблему в ее границах, пощелкав выключателями модулей по простому алгоритму. Т.е. здесь уже для локализации проблемы требуется вмешательство человека.
Ну и замыкает рейтинг схема с однополюсными автоматами под групповыми 4-полюсными УЗО. Здесь для определения проблемной линии при утечке с ноля на землю придется открывать щит и оперировать не только выключателями, но и отверткой. Либо вызывать электрика.
Я рассмотрел только отключаемые линии и обошел стороной неотключаемые. Что касается неотключаемых в 3-фазных щитах, здесь тоже есть варианты и есть из чего выбирать. Чтобы не раздувать этот пост, опубликую материал отдельной статьей.
схема трехфазного щита схема 3-фазного щита
Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
- 28 марта 2018 г. в 16:59
- 48263
Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше.
Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность.
Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.
Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.
Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.
Вариант 1
Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.
На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.
Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.
После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.
В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник.
Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям.
Будьте внимательны и осторожнее.
Вариант 2
Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.
Вариант 3
Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:
- При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
- Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.
Вариант 4
Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.
В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.
Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.
В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.
Вариант 5
В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.
Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.
Источник: Компания «Уралэнерго».
Дачный 3-х фазный электрощит для подписчика — DRIVE2
Сорян, нет времени писать полноценную запись, но и по коротенькому фото-отчету уже посмотрите что такое логично и правильно.
ТЗ
Двух этажный дачный дом, брус. Подключение 3-мя фазами, 20 квт. На защите не экономим но и в абсурд не уходим.
Поехали…
Полный размер
ABB, серии S и F
Полный размер
ABB Mistral 65, 48 и 18 модулей
- Готово
- Для детального изучения комплектующих…
- Монтажный комплект для ввода.
- Что, как и почему?
Первое — если у вас два этажа и в особенности внешняя проводка, гораздо разумней сделать два раздельных щита для первого и второго этажа. Это сэкономит десятки метров недешевого кабеля, избавит от мучительного монтажа, а так же и от неопрятного внешнего вида (один кабель на второй этаж это не 8-10 кабелей).
Второе — всегда конфигурируйте 3-х фазные щиты так чтобы можно было легко переключать фазы. В данном щите расключение выполнено прямо на рубильнике, у которого двойные клеммы. В случае отказа одной из фаз, двумя движениями отвертки аварийная фаза перекидывается на любую другую.
Второй этаж запитан хитро, после реле напряжений, опять же на двойных клеммах УЗО. Благодаря запасу провода, всегда можно быстро перекинуть верхнюю часть дома на любую другую фазу для балансирования нагрузки. При этом подключение всегда будет после реле напряжения, но ДО фазного УЗО, потому что у того второго щитка есть свои и ему незачем «сидеть» на УЗО первого этажа.
Третье — реле напряжения обязательны в загородных домах (да и вообще везде). Если вы поставите одно большое 3-х фазное реле, то в случае выхода за допуски хотя бы одной из фаз, оно будет рубить все три.
А это вам не надо. Так что по реле на фазу.На случай выхода из строя, предусмотрите монтаж так чтобы реле можно было в любой момент обойти, двумя поворотами отвертки, не меняя в щите ничего.
Тут это предусмотрено.
Четвертое — оставляйте запас для расширения. В квартирах все это бесполезно, ибо проводка уже в стенах и прокладка дополнительной как правило не возможна. В то время как при внешней проводке на даче, возможны любые варианты и в любой момент. Так что как видите, в обоих щитах запас по модулям.
Пятое — IP65 щиты хороши если есть шанс что может потечь крыша. Пользуйтесь этим.
Если есть вопросы — задавайте, я прямо сюда в текст допишу ответ если что-то серьезное.
—Остальные статьи по электрике — ТУТ.
Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт
При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.
В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.
- Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:
- — 3 фазы
- — Напряжение: 380В
- — Выделенная мощность: 15 кВт
- — Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)
- Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.
Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.
Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте — на границе участка, на опоре освещения или заборе.
Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.
Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными ми.
Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:
TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.
TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.
Загрузка...
