Приборный поиск имеет просто огромную популярность. Ищут взрослые и дети, и любители и профессионалы. Ищут клады, монеты, потерянные вещи и закопанный металлолом. А главным орудием для поиска является металлоискатель.
Существует великое множество различных металлоискателей, на любой «вкус и цвет». Но для многих людей покупка готового фирменного металлоискателя просто финансово накладна. А кому то хочется собрать металлоискатель своими руками, а кто-то даже строит свой небольшой бизнес на их сборке.
Самодельные металлоискатели
В этом разделе нашего сайта о самодельных металлоискателях, буду собранны: лучшие схемы металлоискателей, их описания, программы и другие данные для изготовления металлоискателя своими руками. Здесь не будит схем металлоискателей из СССР и схем на двух транзисторах. Так как такие металлоискатели лишь подходят для наглядной демонстрации принципов металлодетекции, но совсем не пригодны для реального использования.
Все металлоискатели в этом разделе будут достаточно технологичными. Они будут иметь хорошие поисковые характеристики. И грамотно собранный самодельный металлоискатель немногим будит уступать заводским аналогам. В основном тут представлены различные схемы импульсных металлоискателей и схемы металлоискателей с дискриминацией металлов.
Но для изготовления этих металлоискателей, вам понадобится не только желание, но еще и определенные навыки и умения. Схемы приведенных металлоискателей, мы постарались разбить по уровню сложности.
Кроме основных данных необходимых для сборки металлоискателя, будет также информация о необходимом минимальном уровне знаний и оборудования для самостоятельно изготовления металлоискателя.
Для сборки металлоискателя своими руками вам обязательно понадобится:
В этом списке будут приведены необходимые инструменты, материалы и оборудование, для самостоятельной сборки всех без исключения металлоискателей. Для многих схем вам также понадобится различное дополнительное оборудования и материалы, тут только основное для всех схем.
- Паяльник, припой, олово и другие паяльные принадлежности.
- Отвертки, плоскогубцы, кусачки и прочий инструмент.
- Материалы и навыки по изготовлению печатной платы.
- Минимальный опыт и знания в электронике и электротехники также.
- А также прямые руки — будут очень полезны при сборке металлоискателя своими руками.
У нас вы можете найти схемы, для самостоятельной сборки следующих моделей металлоискателей:
| Металлоискатель Малыш FM и малыш FM-2 | ||
 |
Принцип работы | Электронного частотомера FM |
| Дискриминация металлов | есть (Черный и все остальные) | |
| Максимальная глубина поиска | 0,6 метра | |
| Программирумые микроконтроллеры | есть | |
| Рабочая частота | 19 кГц | |
| Уровень сложности | начальный |
| Металлоискатель ПИРАТ | ||
 |
Принцип работы | PI (импульсный) |
| Дискриминация металлов | нет | |
| Максимальная глубина поиска | 1,5 метр | |
| Программирумые микроконтроллеры | нет | |
| Рабочая частота | — | |
| Уровень сложности | начальный |
| Металлоискатель ШАНС | ||
 |
Принцип работы | PI (импульсный) |
| Дискриминация металлов | есть | |
| Максимальная глубина поиска | 1 метр | |
| Программирумые микроконтроллеры | есть | |
| Рабочая частота | — | |
| Уровень сложности | средний |
| Металлоискатель Clone PI | ||
 |
Принцип работы | PI (импульсный) |
| Дискриминация металлов | нет | |
| Максимальная глубина поиска | 2,5 метра (Зависит от размера катушки) | |
| Программирумые микроконтроллеры | есть | |
| Рабочая частота | — | |
| Уровень сложности | средний |
| Металлоискатель Clone PI AVR | ||
 |
Принцип работы | PI (импульсный) |
| Дискриминация металлов | нет | |
| Максимальная глубина поиска | 2,5 метра (Зависит от размера катушки) | |
| Программирумые микроконтроллеры | есть | |
| Рабочая частота | — | |
| Уровень сложности | средний |
| Металлоискатель Clone PI W | ||
 |
Принцип работы | PI (импульсный) |
| Дискриминация металлов | нет | |
| Максимальная глубина поиска | 2,5 метра (Зависит от размера катушки) | |
| Программирумые микроконтроллеры | есть | |
| Рабочая частота | — | |
| Уровень сложности | средний |
| Металлоискатель Квазар | ||
 |
Принцип работы | IB |
| Дискриминация металлов | есть | |
| Максимальная глубина поиска | 1-1,5 метра (Зависит от размера катушки) | |
| Программирумые микроконтроллеры | есть | |
| Рабочая частота | 4 — 17 кГц | |
| Уровень сложности | Средний |
| Металлоискатель Квазар ARM | ||
 |
Принцип работы | IB |
| Дискриминация металлов | есть | |
| Максимальная глубина поиска | 1-1,5 метра (Зависит от размера катушки) | |
| Программирумые микроконтроллеры | есть | |
| Рабочая частота | 4 — 16 кГц | |
| Уровень сложности | Средний |
| Металлоискатель Соха 3TD-M | ||
 |
Принцип работы | IB |
| Дискриминация металлов | есть | |
| Максимальная глубина поиска | 1 — 1,5 метра (Зависит от размера катушки) | |
| Программирумые микроконтроллеры | есть | |
| Рабочая частота | 5 — 17 кГц | |
| Уровень сложности | Средний |
| Металлоискатель Фортуна | ||
 |
Принцип работы | IB |
| Дискриминация металлов | есть | |
| Максимальная глубина поиска | 1 — 1,5 метра (Зависит от размера катушки) | |
| Программирумые микроконтроллеры | есть | |
| Рабочая частота | 4,5 — 19,5 кГц | |
| Уровень сложности | Средний |
| Металлоискатель Фортуна ПРО-2 | |
| Принцип работы | IB |
| Дискриминация металлов | есть |
| Максимальная глубина поиска | 1 — 2 метра (Зависит от размера катушки) |
| Программирумые микроконтроллеры | есть |
| Рабочая частота | 4,5 — 19,5 кГц |
| Уровень сложности | Высокий |
| Металлоискатель Фортуна М2 и М3 | |
| Принцип работы | IB |
| Дискриминация металлов | есть |
| Максимальная глубина поиска | 1 — 2 метра (Зависит от размера катушки) |
| Программирумые микроконтроллеры | есть |
| Рабочая частота | 4,5 — 19,5 кГц |
| Уровень сложности | Высокий |
| Металлоискатель Фортунам М | |
| Принцип работы | IB |
| Дискриминация металлов | есть |
| Максимальная глубина поиска | 1,5 — 2 метра (Зависит от размера катушки) |
| Программирумые микроконтроллеры | есть |
| Рабочая частота | 7 — 16 кГц |
| Уровень сложности | Высокий |
| Металлоискатель ТЕРМИНАТОР-3 | |
| Принцип работы | IB |
| Дискриминация металлов | есть |
| Максимальная глубина поиска | 1 метр (Зависит от размера катушки) |
| Программирумые микроконтроллеры | нет |
| Рабочая частота | 7 — 20 кГц |
| Уровень сложности | Высокий |
Как сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях: ТОП-3 схем
Пошаговая и подробная инструкция подскажет, как сделать простой металлоискатель своими руками. В статье представлены схемы, видео, а также пошаговые фото. Содержание статьи:Если перед вами остро встал вопрос, как сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях, то сейчас мы найдём на него ответ. Рассмотрим пошаговое создание трёх видов металлодетекторов со схемами, видео и пошаговыми фото.
Малыш ФМ — это один из самых простых металлоискателей на сегодняшний день. Схема отлично подходит для создания пинпойнтера.Работает Малыш ФМ по принципу частотомера (до этого его применяли в МИ Кощей ФМ). Схема металлоискателя простая, поисковую катушку также несложно сделать своими руками в домашних условиях. Именно по этой причине Малыш ФМ сыскал популярность сред радиолюбителей, несмотря на небольшие недостатки, о которых поговорим ниже.Новая идея, которая возникла у создателей Кощея ФМ, имела и свои «подводные камни». Работа металлодетектора была нестабильна из-за постоянного дрейфа, а глубина поиска — сравнительно небольшая. Однако в Малыше ФМ эти проблемы попытались устранить программно и кое-что из этого получилось.
Схема металлоискателя Малыш ФМВсе детали просты и доступны. Главное, использовать термостабильные конденсаторы, их можно взять из сгоревшего мультиметра или советские К71. А вот керамические конденсаторы не подходят.
Обратите внимание! Чем лучше будет качество конденсаторов, тем стабильнее будет работать металлоискатель!
Плата металлоискателя Малыш ФМ очень проста и выглядит вот так:
Для питания металлоискателя подойдут батарейки типа «Крона» или другой источник питания от 9 до 12 В. Сама плата металлоискателя потребляет всего 10 мА, а увеличение энергопотребления может вызвать только мощный динамик. По этой причине лучше использовать пьезодинамики или наушники.Плату и прошивку для металлоискателя Малыш ФМ можно скачать ниже.
Файлы для скачивания: proshivka-i-plata-mi-malysh-fm.rar
Катушка для металлоискателя Малыш ФМ также важна, как и качественные конденсаторы. Вместе с конденсаторами она образует колебательный контур с частотой 19 кГц.Схему металлоискателя Малыш ФМ можно использовать в качестве пинпойнтера или пляжного металлодетектора.Данные для намотки катушки: на обод диаметром 70 мм используется провод сечением 0.1–0.
18 мм (95 витков).На фото ниже пример серийно выпускаемых пинпойнтеров Малыш ФМ:
Для пляжника: на обод диаметром 180 мм используется провод ПЭТ 155 0.1–0.18 (55 витков).Далее витки снимаются с обода и плотно сматываются между собой ниткой, затем на катушку наматывается алюминиевая фольга для экранирования катушки, в месте вывода концов катушки делается разрыв экрана (Промежуток без фольги). Затем на фольгу наматывается спиралькой луженая медная проволока, и ее кабелем соединяем с минусом на плате металлоискателя. Для подключения катушки к плате металлоискателя, хорошо подходит микрофонный провод (2 жилы в общем экране) провода подпаиваем к концам катушки, а «экран к экрану».
Видео, как работает металлоискатель Малыш ФМ:
Представляем вашему вниманию схему импульсного металлоискателя с дискриминацией металлов ШАНС. По сравнению с другими подобными устройствами, он имеет огромное преимущество, связанное с относительной простотой изготовления поисковой катушки.Собранный своими руками металлоискатель ШАНС с катушкой диаметром 25 сможет найти обручальное кольцо на расстоянии 18 см, а каску — 40–45 см. Максимальная глубина поиска — 1 метр.
Схема металлоискателя ШАНСТакже приводим схему кнопок управления металлоискателем:
Схема кнопок управления металлоискателя ШАНССхема имеет средний уровень сложности. Для сборки металлоискателя своими руками в домашних условиях понадобится некоторый опыт.Схема МИ ШАНС содержит микроконтроллер, поэтому для его успешной сборки понадобится внутрисхемный программатор. Также в схеме имеется ряд достаточно дорогих компонентов: экран, процессор и АЦП.По самой сборке прибор не сложнее, чем Tracker PI-2 и Clone PI-W, а по настройке — даже проще, поскольку в нём нет даже традиционного подстроечника для балансировки ОУ.Особое внимание следует уделить именно АЦП MCP3201, только после его приобретения можно переходить к дальнейшей сборке прибора, поскольку найти его весьма непросто.По схеме — МСР3201, но есть и аналоги — ADS7816, ADS7817, ADS7822, LTC1285, LTC1286, SP8528 (могут чем-то отличаться).После этого, следующим важным пунктом идёт ЖКИ-индикатор, как самая дорогая деталь, его цена — около 10 долларов. Подходят любые индикаторы на встроенном контроллере HD44780 (почти все именно такие), их выпускают многие фирмы, поэтому давать конкретную маркировку очень сложно. Лучше всего просто выбрать ЖКИ-индикатор со встроенным контроллером на две строки по 16 символов. Будет он с поддержкой кириллицы или нет — не важно. Будет у него подсветка или нет — тоже не важно, если не планируется использование в тёмное время суток или в подвалах/катакомбах. Но в любой маркировке нужного индикатора будет иметь место «1602» — обозначающее, что это знакосинтезирующий индикатор с двумя строками по 16 символов.Если вы такой индикатор держите в руках впервые, с ним лучше сразу «ближе познакомиться». Хорошо, если найти на него даташит, но можно обойтись и без него, если внимательно осмотреть. Подключаем от внешнего источника +5 В на вывод 2 индикатора, а землю — на выводы 1 и 5. Обычно, отверстия и экран самого индикатора сидят на массе, а печатные проводники питания шире, чем сигнальные — это тоже поможет лучше и правильнее разобраться.Вывод 3 индикатора через подстроечный резистор 22 кОм садим на массу (как на схеме прибора). Включаем и вращением этого подстроечника добиваемся красивого отображения всей верхней строки индикатора. Желательно разобраться и с подсветкой — она выведена на противоположную сторону индикатора двумя отдельными выводами, может быть продублирована и на выводы 15 и 16 (обычно). Находим, где «плюс», где «минус», пробуем запитать от +5 В, желательно через резистор 200 Ом (как на схеме). Вот теперь с индикатором вы хорошо знакомы, настроили контрастность и можно быть уверенными, что из-за него у вас уже проблем не будет.
Теперь, что касается остальное комплектации, из ОУ (по схеме он ОР37) пока что рабочей оказалась только NE5534P, которая намного дешевле указанной ОР37 и более распространённая. Преобразователь положительного напряжения с +12 В в отрицательное -12 В можно применить без буквы S в названии. Вместо полевичка КП505 идёт КП501А.
Процесс сборки металлодетектора ШАНС нужно начать с изготовления печатной платы. Скачать рисунок печатной платы и другие материалы для сборки металлоискателя ШАНС своими руками от можно ниже.
Файлы для скачивания: risunok-pechatnoy-platy-i-opisanie-sborki-metalloiskatelya-shans.rar
Собранная плата металлоискателя ШАНС выглядит так:
Плата металлоискателя ШАНС 2DПлата металлоискателя ШАНС 3DПосле изготовления и спайки платы, необходимо прошить микроконтроллер. Последняя версия прошивки 1.2.1.
Все версии прошивок для скачивания: proshivki-dlya-mi-shans.rar
Для прошивки микроконтроллера биты конфигурации расставляем как на рисунке ниже:После этого, к металлоискателю подключаем питание, и он должен заработать. Правда пока металл он видеть не будит. Нужно еще изготовить катушку.
А вот так выглядит уже собранный блок:Шанс может работать с катушками от любых импульсных металлоискателей, но для хорошей дискриминации металлов подойдут только катушки с низкой паразитной емкостью. Поэтому лучше этот элемент изготовить по приведенной ниже схеме:Для намотки катушки можно использовать обмоточный провод сечением 0,67–0,85 мм.
После подключения катушки, вы уже можете полностью проверить металлоискатель. Но для полноценной работы с металлоискателем, его стоит засунуть в корпус и изготовить для него штангу.Ложные срабатывания у металлоискателя ШАНС отсутствуют, если поблизости нет включенных электроприборов. Чувствительность хорошая, как для селективных МД.
Селективность и дискриминация своё дело делают. Все нюансы, которые сопутствуют работе даже очень приличных и дорогих фирменных приборов, аналогично отрабатывают и здесь — например, плоские железные предметы «бьют в цветняк», так как в них проводимость тоже неслабая.
Ждать здесь чудес особо не приходится — природу не обманешь, но с опытом по индикатору и звуку отличить железки от латуни и бронзы можно.В работе ШАНС показал себя, как простой и надежный металлоискатель, но с дискриминацией все не очень радужно.
Реально прибор отсеивает только мелкий железный мусор и небольшие гвозди, а вот пивные пробки уже вызывают трудности. Также прибор, как и другие импульсные металлоискатели, плохо видит золотые цепочки.Металлоискатель Шанс себя хорошо зарекомендовал и имеет хорошие отзывы. А некоторые радиолюбители даже наладили его мелкосерийное производство.
- Видео с запуском МИ ШАНС на столе:
- Металлоискатель Clone PI имеет следующие отличия от оригинала (Металлоискателя Tracker PI-2):
Clone PI это импульсный металлоискатель без определения типа металлов, который может работать с катушками различных размеров. При использовании кольца диаметром 20 см, МИ Клон может находить монету на глубине до 25 см, а крупный металл — до 1 метра.За основу Клона взята схема металлоискателя Tracker PI-2 с внесением в нее некоторых изменений.
- Использование микроконтроллера AVR вместо PIC-контроллера.
- Использование ЖКИ экран без светодиодов для индикации.
- Наличие быстрой и медленной автоподстройки.
- Все управление металлоискателем кнопочное (без переменных резисторов).
Схема металлоискателя Clone PI
Внимание: последние версии прошивок для металлоискателя выпускались для микроконтроллера PIC18F252!
Клон ПИ — это импульсный металлоискатель средней сложности, для новичка он будет сложен в изготовлении. Однако человек, имеющий небольшой опыт в сборке металлоискателей или другой электроники, сможет с ним справиться.Схема металлоискателя Клон содержит несколько дорогостоящих элементов: ЖКИ экран, АЦП MCP3201 и микроконтроллер.
Перед началом изготовления металлоискателя, обязательно приобретите АЦП, так как с его покупкой могут возникнуть трудности!Также схема металлоискателя, содержит программируемый микроконтроллер, поэтому для его изготовления вам понадобится программатор с поддержкой программирования микроконтроллеров — PIC18F252 и умение им пользоваться.
На экране, металлоискатель Клон Пи выводит следующую информацию:
- Уровень отклика («быстрый» и «медленный» слайдеры).
- Напряжение питания.
- Порог (величина, обратная чувствительности).
- Громкость.
- Признак активности автоподстройки (отклик превышает порог в любую сторону).
- Признак медленной автоподстройки (отклонение отклика в положительную сторону), совпадает со звуковой сигнализацией.
- Индикатор включённой подсветки дисплея.
В работе металлоискатель Клон показал себя весьма неплохо. При качественной сборке Клон практически не отличается по поисковым характеристикам от Tracker PI и других импульсных металлоискателей.
Для питания металлоискателя рекомендуется использовать аккумулятор 12 В, батарейки плохо для этого подходят из-за большого энергопотребления!
Сборку металлоискателя Clone PI, как уже сказано выше, следует начать с поиска и покупки деталей, для изготовления печатной платы. После этого можно переходить к непосредственному процессу изготовления и сборки.
Первым делом, необходимо вытравить печатную плату:Печатная плата металлоискателя Clone PIПосле изготовления печатной платы в нее необходимо впаять все радиодетали. Микросхемы лучше установить на панельки. Также к плате подключаем кнопки управления, экран, динамик и разъемы для катушки и питания металлоискателя.
После окончания пайки плату необходимо промыть спиртом и хорошо просушить.Затем внимательно осматриваем плату, чтобы выявить непропаенные места и «залипухи». Если все хорошо, можно приступать к программированию микроконтроллера.
Прошивки, рисунки печатной платы и прочие материалы, которые могут понадобиться при создании металлоискателя Клон Пи своими руками в домашних условиях, вы можете скачать ниже.
Файлы для скачивания: klon-pi.rar
После программирования, микроконтроллер устанавливаем на плату, и уже можно увидеть первые плоды своего труда.
Питание металлоискателя лучше подавать через предохранитель (2–5 А). В случае замыкания или ошибки при пайке он может спасти вашу плату!
Если металлоискатель включился, на экране все показывает, подает звук и реагирует на кнопки управления, то можно переходить к изготовлению поисковой катушки. Если что-то не работает, то возвращаемся к этапу визуального осмотра, проверке платы по схеме и выявлению дефектов сборки!Простую поисковую катушку для металлоискателя Clone PI своими руками можно изготовить из обмоточного эмаль провода диаметром 0,6–0,8 мм, намотав 25 витков на оправку диаметром 25–27 см. В качестве оправки можно использовать кастрюльку или другой подходящий круглый предмет.Затем витки катушки туго уматываем изолентой или скотчем. К концам катушки подпаиваем свитый многожильный провод сечением 0,75 мм и длиной 1–1,3 метра. Для удобства работы, защиты катушки от ударов и придания ей эстетического вида, можно ее засунуть в такой корпус:К концу катушки подпаиваем разъём и подсоединяем ее к металлоискателю. Включаем его и проверяем наличие реакции на металл. Если реакция есть и у вас хорошая чувствительность, то можно произвести подстройку металлоискателя и приступать к окончательной сборке металлоискателя в корпус. На фото ниже приведен пример расположения элементов металлоискателя внутри корпуса.После сборки металлоискателя и катушки в корпус остается изготовить к нему штангу и приступать к поискам!
- Смотрите также, как сделать металлоискатель ПИРАТ своими руками
Практические конструкции и схемы металлоискателей
В данном разделе представлены электронные схемы металлоискателей (металлодетекторов). Вы узнаете как сделать металлоискатель своими руками в домашних условиях. Также вы можете посетить форум по металлоискателям.
Page 2
Дисковый датчик является традиционным для металлоискателей на биениях, для металлоискателей по принципу «передача-прием» с компланарным расположением катушек, также он удобен для индукционного металлоискателя. Датчик закрепляется на штанге, см. рис.35.
Рис.35. Внешний вид дискового датчика на штанге
Штанга может быть металлической или стеклопластиковой. Удобны телескопические раздвигающиеся штанги. В любительских целях можно использовать в качестве штанги 2-3 колена от телескопической стеклопластиковой удочки подходящей толщины.
Датчик имеет форму полого диска, изготовленного из пластмассы. Катушки, крепежные и прочие элементы размещаются внутри. Ниже рассмотрена практическая конструкция такого датчика с одной катушкой, предложенная автором (рис.36).
Датчик состоит из верхней и нижней крышек 1 и 2, в качестве которых используются полиэтиленовые крышки из набора пластиковой посуды. Крышки соединены друг с другом путем сварки. Сварка полиэтиленовых крышек осуществляется по буртику, имеющемуся на краю каждой крышки с помощью паяльника со специальной насадкой.
Насадка на жало паяльника для такой сварки представляет собой «V»-образный в поперечном сечении лоток. Внутренней поверхностью насадки-лотка разогревают соприкасающиеся края крышек до расплавления в одном месте, после чего плавно перемещая паяльник с насадкой-лотком, обходят всю длину окружности соприкосновения краев крышек.
Прежде чем выполнять такую сварку начисто, настоятельно рекомендуется потренироваться на опытных образцах. Необходимо будет выбрать нужную температуру насадки-лотка (рекомендуемая мощность паяльника — 40Вт), скорость передвижения лотка во время сварки. Рекомендуется паяльник с насадкой-лотком неподвижно закрепить, например, в тисках, а свариваемые детали держать в руках.
Для того, чтобы расплавленный полиэтилен не накапливался в насадке-лотке и для получения более аккуратного шва движение
Рис.36. Конструкция дискового датчика
насадки- лотка по окружности необходимо совместить с ее возвратно-поступательными колебаниями амплитудой 2-5(мм). Описанная операция сварки полиэтиленовых деталей трудоемка, однако получаемый в результате герметичный, легкий и прочный корпус датчика оправдывает затраты.
Кроме сварки, дополнительное крепление крышек 1 и 2 осуществляется с помощью центральной планки, изготовленной из винипласта. Она крепится к нижней крышке с помощью винтов-саморезов. После сборки датчика к центральной планке также привинчиваются уголки подвески датчика.
Основной «изюминкой» датчика является необычное для любых других конструкций сочетание пенопласта и эпоксидной смолы. Из пенопласта изготовлен дискнаполнитель 3 датчика. Пенопласт может использоваться практически любой.
Широко доступный упаковочный и утеплительный пенопласт (рыхлый, легко крошится руками на отдельные шарики) даже более предпочтителен, чем твердый, так как имеет более крупные и даже сквозные поры, заполняемые в дальнейшем эпоксидной смолой. Диск 3 занимает большую часть объема датчика и при малой массе придает ему необходимую жесткость.
Диск вырезают с помощью раскаленной металлической нити (от спирали электронагревательного прибора), подключенной к низковольтному источнику питания. Если имеется листовой пенопласт необходимой толщины, то из необходимых инструментов понадобится только лобзик или лезвие безопасной бритвы.
В диске 3 вырезаются пазы необходимой формы и размера для центральной планки, для кабеля 8, для конденсаторов 6 и для других элементов 7 электрической схемы датчика.
Обмотка 4 размещена по внешнему краю диска 3 и залита эпоксидной смолой 5. Обмотка наматывается проводом необходимой марки и толщины на оправке диаметром, превышающем диаметр диска 3 приблизительно на 5(мм).
Аккуратно снятая с оправки обмотка закрепляется в 4-х местах липкой лентой для придания ей формы тонкого кольца. Затем это кольцо обматывается липкой лентой (лучше использовать бумажную) шириной 5-10(мм), с максимальным натяжением, см. рис.37.
Обмотка липкой лентой должна происходить так, чтобы соседние витки липкой ленты имели достаточный нахлёст. Этот нахлёст придает обмотке датчика требуемую жесткость.
Рис.37. Обмотка катушки липкой лентой
Аналогичным способом поверх слоя из липкой ленты наносится слой из алюминиевой фольги, служащей экраном обмотки датчика. Для этого фольга нарезается на полосы шириной около 10(мм).
Для предотвращения образования короткозамкнутого витка, снижающего добротность контура, обмотка из фольги должна занимать не всю поверхность кольца обмотки датчика — от фольги оставляется свободным небольшой участок длиной 1-2(см). Чтобы фольга не размоталась, последние ее витки закрепляются липкой лентой.
Отвод от экрана выполняется одножильньш луженым проводом без изоляции. Провод закрепляют узлом или с помощью липкой ленты в начале намотки фольги экрана и затем также с натяжением наматывают поверх экрана до его другого конца.
Оставшийся конец провода закрепляют липкой лентой и оставляют для подключения свободный его конец длиной 5-10(см). В завершение, кольцо обмотки датчика обматывают сверху липкой лентой по всей поверхности, выпустив наружу выводы обмотки и экрана.
Описанная технология изготовления экранированных катушек датчиков металлоискателей доступна для повторе- ния в любительских условиях. Она не требует таких трудоемких процедур, как пропитка обмоток (эпоксидной смолой, парафином и т.п.), а механическая жесткость обмотки при этом получается высокой, особенно при заливке эпоксидной смолой снаружи.
Сборка датчика происходит в следующей последовательности. На нижнюю крышку 2 датчика с внутренней ее стороны устанавливают центральную планку, устанавливают пенопластовый диск 3 и обмотку 4, через отверстия в верхней крышке 1 и центральной планке продевают кабель 8 и разделывают его конец.
Затем устанавливают остальные элементы электрической схемы датчика — конденсаторы, резисторы и т.д. и производят их распайку с выводами кабеля и обмотки катушки датчика. Терморезистор компенсации при этом целесообразно устанавливать в непосредственной близости с обмоткой.
Для удобства, радиоэлементы можно смонтировать на небольшой макетной печатной плате.
После этого датчик устанавливают на горизонтальной поверхности и пенопластовый диск 3 прижимают грузом, чтобы не всплывал в эпоксидной смоле. Затем производят заливку датчика смолой или эпоксидным клеем с отвердителем.
Способность смолы или клея к отверждению необходимо проверить заранее, чтобы не испортить датчик! Заливать датчик рекомендуется до краев нижней крышки 2.
Не рекомендуется работать с эпоксидной смолой при температуре ниже +15°С, так как отверждение может затянуться на несколько суток, и выше +25°С ввиду бурного протекания реакции отверждения с выделением большого количества тепла, которое может деформировать датчик.
После затвердевания смолы кабель 8 укладывают в вырезанный под него в диске 3 паз, герметизируют его выход в отверстие верхней крышки 1 силиконовым герметиком и устанавливают верхнюю крышку на место, закрепив ее винтами-саморезами на центральной планке вместе с уголками подвески. В заключении, производят сварку верхней и нижней крышек корпуса датчика описанным ранее способом.
Page 3
Недостатком датчика описанной выше конструкции является сложность его изготовления при диаметре обмотки свыше ЗО(см). Предлагаемый ниже кабельный датчик может быть изготовлен диаметром до 1,5(м).
Идея такого датчика не нова и заключается в использовании в качестве катушки датчика отрезка телефонного экранированного кабеля, согнутого в окружность и соответствующим образом распаянного.
Жесткость конструкции такого датчика получается ниже, чем у дискового, однако, простота изготовления все оправдывает.
В отличие от дискового датчика, кабельный датчик обладает отрицательной плавучестью (тонет в воде), что удобно для подводных поисков.
Кроме того, кабельный датчик большого диаметра может быть выполнен разборным! Для изготовления датчика необходим телефонный экранированный кабель марки ТПП-30 или ТПП-50, с 30-ю или 50-ю парами проводов соответственно.
Из такого кабеля получится обмотка, состоящая из 60-ти или 100 витков. Внешний вид кабельного неразборного датчика приведен на рис.38.
Рис.38. Кабельный датчик. (Не связывать конструкцию с астрологической и национальной символикой!
Датчик состоит из отрезка кабеля — обмотки 1, стеклопластиковых раскосов 2 с винипластовыми креплениями 3 к обмотке 1, соединительной коробки 4 и кабеля 5. Конструкция ясна из рисунка, пояснения требует только способ распайки кабеля и устройство соединительной коробки, на чем и остановимся подробнее.
Для упрощения распайки кабеля необходимо сначала познакомиться с некоторыми особенностями его устройства, что значительно упростит дело. Проводники в отечественном кабеле ТПП (как и в телефонных кабелях многих других типов) свиты по парам.
Один из проводников каждой пары является общим и имеет либо белый, либо красны» цвет изоляции. Остальные проводники имеют цвета: коричневый, желтый, зеленый, голубой, серый. Пары сгруппированы в кабеле по десяткам, каждая десятка обвита своей вискозной нитью.
Каждая десятка имеет пять пар с белым общим проводом и пять — с красным. Таким образом, в каждой десятке каждая свитая пара проводов уникальна по сочетанию двух цветов.
Прежде чем начать распайку концов кабеля, необходимо аккуратно произвести их разделку (подготовку). Последняя заключается в разборке проводников кабеля по десяткам и по парам в пределах каждой десятки.
Так как шаг скручивания каждой пары достаточно велик (несведующий человек обычно и не замечает, что проводники скручены по парам), для успешной разборки проводников необходим свободный участок (запас) длиной не менее 0,5(м) с каждого конца заготовленного отрезка кабеля.
Разделку конца кабеля начинают со снятия изоляции, для чего на необходимой длине делают кольцевой надрез наружного пластикового покрытия.
Надрезать пластик надо очень аккуратно, чтобы не порезать внутренние жилы кабеля (особенно неизолированный проводник, являющийся выводом экрана).
После надрезания, небольшими изгибами в месте надреза (на излом) производят отделение участка внешней изоляции вместе с внутренним алюминиевым экраном. Для удобства, изоляцию надо снимать отрезками по 10-15(см).
После снятия внешней изоляции и экрана, нодо разматывания защитной пленки (!), необходимо закрепить концы всех проводников (с помощью клейкой ленты или путем скручивания). Неизолированный проводник экрана свертывается отдельно в небольшую бухточку, чтобы не мешал. После этого можно размотать защитную пленку и разобрать пары кабеля по десяткам (каждая десятка обвита своей вискозной нитью).
Каждую десятку также фиксируют на конце липкой лентой или скручиванием, после чего пучки десяток можно развести в стороны. Пока кабель еще «свежий» после разделки концов, целесообразно разобрать каждую десятку по парам.
Для этого,не освобождая от фиксации конец одной из десяток, путем ее продольного сжимания и аккуратного потряхивания и поворачивания, добиваются «рассыпания» пучка проводов на витые пары.
Как уже указывалось выше, для этого необходимо иметь длину разделываемой части кабеля не менее 0,5(м).
Проводники в каждой паре скрепляются на конце небольшим кусочком липкой ленты (для каждой пары).
В дополнительной маркировке нет необходимости, так как в пределах каждой десятки каждая пара уникальна по сочетанию цветов изоляции.
После этого уже легко можно «вызвонить», то есть идентифицировать десятки на каждом конце кабеля, например, присвоив им номера (1,2,3 для 30-ти парного кабеля или 1-5 для 50-ти парного).
После такой предварительной подготовки можно приступать к распайке проводников. Распайку целесообразно проводить в несколько этапов — по десяткам пар.
При этом из каждой десятки витых пар кабеля получится изолированная секция будущей обмотки датчика с 20 витками провода.
В дальнейшем, отдельные секции включаются последовательно-согласно для образования обмотки с 60 или 100 витками. Распайку ведут согласно приведенной ниже схеме.
ПАРЫ ОДНОГО КОНЦА КАБЕЛЯ (буквы обозначают цвета)
ПАРЫ ДРУГОГО КОНЦА КАБЕЛЯ
Перед спайкой проводников концы кабеля, там где кончается внешняя защитная пластиковая изоляция, максимально приближаются друг к другу. При этом из кабеля формируется окружность требуемого размера. Кабель и его концы закрепляется в таком положении.
В соответствии с предложенной схемой распайки, выбирается один из проводников десятки с одного конца кабеля, один — с другого конца. Например, коричневый провод пары «белый- коричневый» с одного конца и белый провод аналогичной пары — с другого. Проводники обрезаются до длины 5 (см), зачищаются от изоляции, залуживаются и спаиваются вместе.
Место спайки изолируется липкой лентой или с помощью тонкой термоусаживающейся трубки.
Таким образом производят распайку пар каждой десятки, а затем спаивают десятки между собой. Если придерживаться предложенной схемы, в итоге должна получиться обмотка с выводом начала в виде провода с белой изоляцией, и с выводом конца — в виде провода с серой изоляцией.
После распайки обмотки место спайки концов кабеля помещают в пластиковую соединительную коробку размерами 40х40х80 (мм).
Внутренний объем такой коробки позволяет при небольшом уплотнении разместить спаяные концы 30-ти или 50-ти парного кабеля. Внутренний объем коробки заливается эпоксидной смолой или эпоксидным клеем.
Заливка гарантирует надежную дополнительную изоляцию проводов кабеля, предохраняет их от обламывания, обеспечивает прочное механическое соединение концов кабеля.
В соединительной коробке выводы обмотки датчика подключают к концу гибкого кабеля, пропущенного через отверстие в коробке. В коробке также размещаются конденсаторы колебательного контура датчика и другие его элементы, если таковые предусмотрены схемой. Приведенный на рис.38 внешний вид соответствует неразборной конструкции кабельного датчика с внешним диаметром 40(см).
Кабельный датчик может быть без труда выполнен и гораздо большего диаметра. Основными ограничениями является способность оператора манипулировать таким датчиком при работе, а также транспортабельность датчика.
Первое ограничение соответствует диаметру датчика не более 1,5(м) при весе до 5 (кг). Второе же ограничение побуждает выполнить конструкцию кабельного датчика разборной. На рис.
39 изображена конструкция разборного кабельного датчика.
По своему принципу предлагаемая конструкция напоминает конструкцию складного зонта. Датчик состоит из кабельного кольца с соединительной коробкой, из 12-ти стеклопластиковых трубок — раскосов, двух центральных дисков и вспомогательных элементов крепления.
Со стороны кабеля трубки — раскосы крепятся с помощью алюминиевых переходных втулок, закрепленных на кабеле скобами и винтами. Переходные втулки свободно вставляются внутрь трубокраскосов. Аналогичного назначения переходные втулки расположены также и на центральных дисках (по 6 на каждом).
Однако, они закреплены с возможностью поворота в небольших пределах, чтобы трубки — раскосы могли двигаться при сборке датчика аналогично тому, как движутся спицы зонта при его открытии.
Длина окружности датчика и длина трубок — раскосов подобраны так, чтобы в собранном состоянии кабель обмотки датчика находился в сильном натяжении (не менее 100(н)).
При этом необходимо принять соответствующие меры для предотвращения разрыва и повреждения обмотки датчика: тщательно выполнить механическое соединение концов кабеля обмотки в кольцо в соединительной коробке, закруглить острые края переходных втулок в местах контакта с кабелем обмотки датчика и т.п.
Рис.39. Разборный кабельный датчик
В разобранном состоянии датчик состоит из отдельных элементов: из кольца кабеля с закрепленными на нем переходными втулками, из 12-ти трубок — раскосов (их удобно хранить в отдельном чехле), из двух центральных дисков, а также из элементов, с помощью которых датчик фиксируется в рабочем состоянии — стягивающего винта с гайкой, центральной упорной втулки и ручки для переноски датчика или крепежного узла для стыковки со штангой.
Определенная хитрость заключается в способе складывания кабеля — обмотки датчика в разобранном состоянии. Кабель хоть и является гибким, но не до такой степени, как бельевая веревка. Он совершенно не допускает изгибов с малым радиусом закругления и продольного кручения.
Любое применение силы при складывании кольца кабеля может привести к разрыву внутренней фольги экрана и к другим повреждениям!
Кольцо кабеля складывается в три витка. Последовательность операций при складывании приведена на рис.40.
Рис 40. Последовательность складывания кольца кабеля датчика
Высокочувствительный металлоискатель цветных металлов — схема
Высокочувствительный металлоискатель цветных металлов. Принципиальная электрическая схема и описание конструкции металлоискателя цветных и драгоценных металлов, способного обнаруживать предметы на глубине 2…3 м..
Среди радиолюбительских конструкций особым интересом пользуются разработки, помогающие обнаруживать скрытые в земле металлические предметы. Особенно если последние — небольшие по величине, залегают на значительной глубине и являются к тому же неферромагнетиками.
Добротных электрических схем подобных устройств, называемых по аналогии с известными военными разработками металлоискателями, и описаний вполне работоспособных конструкций немало опубликовано в различных технических изданиях, но рассчитаны они зачастую на подготовленных, опытных самодельщиков, имеющих хорошую материальную базу, дефицитные детали.
А вот предлагаемую нами конструкцию вполне сможет повторить-изготовить даже новичок. Тем более что и детали нужные (включая кварцевый резонатор на 1 МГц) приобрести будет вполне по силам.
Ну а чувствительность собранного металлоискателя…
О ней можно судить хотя бы по тому факту, что с помощью предлагаемого устройства легко отыскивается, например, медная монета диаметром 20 мм и толщиной 1,5 мм на глубине 0,9 м.
Принцип действия
Он основан на сравнении двух частот. Одна из них эталонная, а другая — изменяющаяся. Причем отклонения ее зависят от появления в поле высокочувствительной поисковой катушки металлических предметов.
У современных металлоискателей, к которым можно вполне обоснованно отнести и рассматриваемую конструкцию, эталонный генератор работает на частоте, на целый порядок отличающейся от той, что возникает в поле поисковой катушки. В нашем случае эталонный генератор (см.
принципиальную электрическую схему) реализован на двух логических элементах ЗИ-НЕ интегральной DD2. Частота его стабилизирована и определяется кварцевым резонатором ZQ1 (1 МГц). Генератор же с изменяющейся частотой выполнен на первых двух элементах ИС DD1.
Колебательный контур здесь образован поисковой катушкой L1, конденсаторами С2 и СЗ, а также варикапом VD1. А для настройки на частоту 100 кГц служит потенциометр R2, задающий требуемое напряжение варикапу VD1.
» class=»fr-dib» src=»https://www.freeseller.ru/2881-vysokochuvstvitelnyy-metalloiskatel-cvetnyh-metallov-shema.html»> Рис.1. Принципиальная электрическая схема высокочувствительного самодельного металлоискателя.
В качестве буферных усилителей сигнала используются логические элементы DD1.3 и DD2.3, работающие на смеситель DD1.4. Индикатором является высокоомный телефонный капсюль BF1. А конденсатор С10 используется как шунт для высокочастотной составляющей, поступающей от смесителя.
Конфигурация печатной платы приведена на соответствующей иллюстрации. А схема расположения радиоэлементов на стороне, обратной печатным проводникам, дана здесь другим цветом.
Рис.2. Печатная плата самодельного металлоискателя, с указанием расположений элементов.
Металлоискатель питается от источника постоянного тока напряжением 9 В. А так как высокая стабилизация здесь не обязательна, используется батарея типа «Крона». В качестве фильтра успешно трудятся конденсаторы С8 и С9.
Поисковая катушка требует особой точности и внимания при изготовлении. Наматывается она на виниловой трубке с внешним диаметром 15 мм и внутренним — 10 мм, согнутой в форме окружности 0 200 мм. Катушка содержит 100 витков провода ПЭВ-0,27.
Когда намотка будет выполнена, она обвивается алюминиевой фольгой для создания электростатического экрана (уменьшения влияния емкости между катушкой и землей). При этом важно не допустить электрического контакта между проводом намотки и острыми краями фольги. В частности, поможет здесь «обвивка наискось».
А для защиты самого алюминиевого покрытия от механических повреждений катушку дополнительно обвивают изоляционной бандажной лентой.
Диаметр катушки может быть и другим. Но чем он меньше, тем чувствительность всего устройства становится выше, зато площадь поиска скрытых металлических предметов сужается. При увеличении же диаметра катушки эффект наблюдается обратный.
Работают с металлоискателем следующим образом. Расположив поисковую катушку в непосредственной близости от поверхности земли, настраивают генератор потенциометром R2. Причем так, чтобы в телефонном капсюле звук не прослушивался. При движении же катушки над поверхностью земли (почти вплотную к последней) и отыскивается заветное место — по появлению звука в телефонном капсюле.
При использовании рассмотренного выше устройства для отыскания скрытых в земле предметов, представляющих археологическую и национальную культурную ценность, требуется предварительное на то разрешение от соответствующих органов.
Внимание!!! Информация, содержащаяся на данной странице, добавлена из непроверенных источников, может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях.
Н. Кочетов, по материалам «Млад Конструктор»
Загрузка...
