Стол для токарного станка по металлу

Постройте стол-подставку профессионального качества для настольного токарного станка, которая будет устойчивой, прочной и тяжелой. Хорошая стол-подставка так же важна, как и хороший токарный станок.

Двойная и тройная фанера толщиной 3/4 дюйма, плюс 120 фунтов песка, обеспечат достаточную массу для поглощения вибраций.

Как профессиональный токарь, я не могу не подчеркнуть, насколько важно иметь стойку, которая будет одновременно устойчивой, прочной и тяжелой.

Примечание: данная статья является переводом.

Устойчивая позиция.

Стол-стойка построенная по данной инструкции отвечает всем этим требованиям и лучше, чем многие стальные стойки, но при этом сделана из простой фанеры. В постройки собственной стойки своими руками есть еще одно важное преимущество: вы можете настроить высоту под себя.

Ножки стойки расставлены в обе стороны.

Токарная обработка на стойке нужной высоты позволяет вам гораздо легче управлять своими инструментами и к тому же это менее утомительно. Давайте же приступим к её созданию!

Рис. А. Трехмерное изображение

Рис. B. Детали ножек, Вид сбоку

Рис. C. Детали ножек, Вид спереди

Рис. D. Cоединенная деталь

Часть	Название	Количество	Материал	ТxШ*Д
Столешница:	2-1/8″x14″x34″
А	Внутренняя часть	1	3/4″ фанера	2-1/8″x13″x33″(b)
B	Кромка спереди и сзади	2	дуб	1/2″x2-1/4″x34″(c)
C	Кромкооблицовочные части                      по бокам	2	дуб	1/2″x2-1/4″x13″(c)
Основание:	33-7/8″x38-7/8″x18-7/8″(a)
D	Ножки	2	3/4″ фанера	1-3/8″x33-1/8″x18-3/4″(d)
E	Верхние балки	2	3/4″ фанера	1-3/8″x3-1/2″x30-3/4″(d)
F	Нижняя задняя балка	1	3/4″ фанера	1-3/8″x3-1/2″x35-1/4″(f)
G	Нижняя передняя балка	1	3/4″ фанера	1-3/8″x 3-1/2″x 35-1/4″(d)(e)
H	Верхняя полка	1	3/4″ фанера	1-3/8″x15″x32-1/8″(d)
J	Нижняя полка	1	3/4″ фанера	1-3/8″x13″x34-5/8″(d)
K	Набойки	4	дуб	3/4″x1-1/2″x4″
M	Крепление двигателя	1	3/4″ фанера	3/4″x12″x12″
N	Место для инструментов	5	дуб	1/2″x1-1/4″x14-1/2″
P	Медные трубы	16	3/4″ внут. диам.x1-1/2″
Q	Внешний держатель прутка	1	дуб	1″x2″x6″

• a) Размеры зависят от размера станка и вашего роста.
• b) Три слоя фанеры из балтийской березы толщиной 3/4 дюйма.
• c) Отрежьте негабаритный размер, затем подрежьте.
• d) Две толщины фанеры балтийской березы 3/4 дюйма.
• e) Не наклоняйте верхнюю и нижнюю лицевую балку.

Сначала определите высоту и длину подставки (см. «Определение размера подставки» ниже). Эта стойка предназначена для человека ростом около 5 футов 8 дюймов (1,72 м.

) и токарного станка длиной 28 дюймов с осью на 9 дюймов над основанием. (Я построил эту стойку для Vicmarc VL100.

) При необходимости отрегулируйте список резания так, чтобы он соответствовал вашему росту и размерам вашего токарного станка.

Фото 1. Склейте два листа фанеры лицом к лицу, чтобы получились ножки. Используйте торсионные балки или другие уплотнители, чтобы сплющить фанеру и обеспечить равномерное давление.

Большинство деталей из фанеры состоит из двух частей, склеенных лицом к лицу. Отрежьте части для этих деталей немного большего размера (рис. A, детали A, D, E, F, G, H и J). Склейте их вместе (фото 1).

Фото 2. Отрежьте часть фанеры под углом угол 5° на верхней и нижней части каждой ножки.

Обрежьте верхнюю внутреннюю часть (A) до окончательного размера. Приклейте кромочную ленту со всех четырех сторон (B и C, рис. A). Обрежьте кромку заподлицо с внутренней частью.

Двусторонние ножки — залог устойчивости основания (рис. B и C). С помощью настольной пилы или циркулярной пилы обрежьте верхний и нижний концы ножек под углом 5° (фото 2). Прежде чем отрезать каждую ножку, убедитесь, что эти углы наклонены одинаково, а не в противоположных направлениях. Разложите и вырежьте конусы на длинных сторонах ножек (фото 3).

Фото 3. Используйте направляющую для пилы и циркулярную пилу, чтобы обрезать ножки.

Разрежьте балки (E, F и G) и полки (H и J) до окончательной ширины. Обрежьте заготовки по длине, обрезая их концы под углом 5° в противоположных направлениях. (Оставьте пока верхнюю полку очень длинной, чтобы вы могли при необходимости отрегулировать ее положение позже.

) Кроме того, обрежьте передние и задние края полок, а также верхние края направляющих под углом 5°. На нижней полке оставьте передний край квадратным. (Обратите внимание, что передняя нижняя балка не наклонена, чтобы соответствовать конусу ножек. Она отведена назад, чтобы вы не ударились об неё лодыжкой.

) Сделайте место для инструментов (N) и прикрепите его к верхней полке.

4. Просверлите отверстия под углом 5° для болтов, соединяющих подставку. Сделайте балки из многослойной фанеры, затем обрежьте их концы под углом 5°. Временно соберите основание с помощью хомутов.

Чтобы сделать соединения, начните с разметки отверстий для болтов в ножках (рис. C и D). Наклоните стол сверлильного станка на 5°, вставьте сверло 3/8″ в патрон и просверлите отверстия (фото 4). Убедитесь, чтобы все отверстия находились на одинаковом расстоянии от сужающихся краев ножек.

5. Просверлите балки через отверстия в ножках. Разберите основание.

Временно сожмите вместе ножки и все четыре балки. Используя ручную дрель и то же сверло 3/8 дюйма, расширьте каждое отверстие под болт в каждой балке (фото 5). Разберите основание. При необходимости просверлите эти отверстия глубже.

6. Вставьте то же сверло в балки. Используя малку, перенесите угол фрезы на поверхность балки. Это позволит вам найти точный центр отверстий для медных трубок, которые будут удерживать гайки.

Проложите отверстия для медных трубок, которые будут удерживать гайки, прямо из отверстий, которые вы только что просверлили. Сначала нарисуйте центральную линию через каждое отверстие. Вставьте сверло 3/8″.

Отрегулируйте малку так, чтобы она была параллельна сверлу (каждое отверстие может немного наклоняться под другим углом). Поместите малку рядом с центральной линией отверстия и проведите линию вниз по лицевой стороне направляющей (фото 6).

Отметьте центр отверстия для медной трубки на этой линии (рис. D).

7. Просверлите отверстия для медных трубок, используя сверло Форстнера 7/8″. Точность крайне важна для прочного соединения и легкой сборки.

Установите стол сверлильного станка на 90° и просверлите отверстия для медных трубок через направляющие, используя сверло Форстнера 7/8″ (фото 7).

Фото 8. Вставьте медные патрубки, сделанные из медной трубы, в отверстия. Просверлите концы балок и трубы, чтобы закончить соединение.

Отрежьте 1-1/2 дюйма медной трубы с внутренним диаметром 3/4 дюйма (P) и вставьте их в каждое отверстие (фото 8). Вставьте сверло 3/8 дюйма обратно в дрель. Вставьте сверло в каждое отверстие для болта и просверлите ближнюю сторону каждой медной трубки.

«Один размер для всех» — данный принцип не работает, когда речь заходит о стойке для токарного станка, её высота должна соответствовать вашему росту.

Чтобы рассчитать высоту подставки, вам понадобятся два измерения. Во-первых, если вы будете использовать напольный коврик, встаньте на него. Согните руку в локте так, чтобы получился угол 90°.

Измерьте расстояние от пола до кончиков пальцев. Во-вторых, измерьте расстояние от центра шпинделя токарного станка до нижней части его основания.

Вычтите это расстояние из высоты вашей руки — это идеальная высота для вашей стойки.

Длина стенда зависит не только от длины токарного станка. Вам понадобится достаточно места на левом конце подставки, чтобы ваши ноги не упирались в ее ножку. Когда вы определяете размеры подставки, проведите воображаемую отвесную линию от лицевой стороны патрона до пола. Оставьте около 10 дюймов между отвесом и внутренней стороной ножки.

Просверлите отверстия в верхних балках для стопорных винтов, которые крепят верхнюю часть. Снова закрепите ножки и все балки вместе. Вставьте болт через каждое отверстие. Вставьте гайку в медную трубку, прижмите ее к болту плоской отверткой и затяните болт.

Закрепите полки и ножки (К) винтами для древесины с потайной головкой. Точное положение верхней полки будет зависеть от длины приводного ремня двигателя.

После определения правильной высоты верхней полки обрежьте ее до нужной длины. Чтобы закрепить верхнюю полку, отметьте ее расположение, а затем опрокиньте основание вверх дном.

Полка останется на месте, потому что ее концы конические. Пропустите винты через ножки и вставьте в полку.

Прикрепите верх. Установите токарный станок на подставку. (Если ваш токарный станок имеет отдельный двигатель, поместите его на верхнюю полку примерно в том месте, где он будет идти.

Выровняйте шкив токарного станка со шкивом двигателя.) Отметьте монтажные отверстия токарного станка. Отметьте проходное отверстие для ремня (Рис. A).

Прикрутите двигатель к креплению двигателя (M) и прикрепите крепление двигателя к верхней полке с помощью петель.

Снимите токарный станок и вырежьте отверстие для ремня. Предварительно просверлите отверстия под болты подвески, которыми станок будет крепиться к подставке. Установить подвесные болты и установите токарный станок. Наконец, прикрутите держатель прутка (Q) и крючок для гаечного ключа. При желании покройте стойку морилкой.

• Шестнадцать болтов с шестигранной головкой 3/8″ x 4″;
• Шесть шестигранных винтов размером 1/4″ x 4-1/2″;
• Шестнадцать плоских шайб 3/8″;
• Шестнадцать шестигранных гаек 3/8″;
• Четыре подвесных болта 1/4″ x 1-1/2″;
• Десять плоских шайб 1/4″;
• Четыре шестигранные гайки 1/4″;
• Одна пара стыковых петель 2-1/2″;
• Цельная медная труба внутренним диаметром 3/4″ x 24″;
• Три листа фанеры из балтийской березы размером 3/4″ x 5’ x 5’.

Если вам понравилась статья, то поделитесь ею, со своими друзьями. Спасибо!

Собираю стол для токарного станка

Антон Свиридов

Seamster с сайта instructables.com рассказал о своем опыте изготовления стола из дерева для токарного станка с выдвижными ящиками. Далее с его слов.

У меня был токарный станок, но постоянного места для него в мастерской не нашлось. Поэтому я решил изготовить самодельный стол из старой двери. В конструкции предусмотрел три простых выдвижных ящика для инструментов.

Распиливаю двери

• 
• 
• Для изготовления стола распилил старое дверное полотно две части одинакового размера с помощью циркулярной пилы.

Изготавливаю ножки

Из сосновых досок нарезал заготовок для изготовления ножек. На концах сделал пропилы для более надежного крепления к столешнице.

Зарезаю углы нижней полки

Зарезаю углы на панели, которая станет нижней полкой. Эти надрезы были сделаны с помощью ленточной пилы и вырезаны так, чтобы соответствовать толщине и ширине пиломатериала, который будет составлять ножки.

Собираю бортики

1. 
2. 
3. Уложив верхнюю часть столешницы, прикрепляю к ней борта при помощи саморезов.

Собираю подстолье

Ножки были скручены из нескольких отдельных досок, чтобы добавить прочности и поддержать нижнюю полку. Фотографии показывают детали сборки.

Подстолье собрано с использованием клея, а также винтов, установленных в предварительно просверленные отверстия.

Добавляю нижнюю полку

Затем была добавлена нижняя полка и привинчена с нижней стороны к ножкам. Следующие части были привинчены на месте, наряду с поперечной частью, добавленной к задней стороне ниже полки.

Закругляю ножки

Основание ног обработал при помощи ручного фрезера.

Прикрепляю столешницу

• Стол был перевернут вверх ногами, края столешницы обработаны тем же способом, что и ножки.
• Также я слегка отшлифовал некоторые края наждачной бумагой 220 зернистости, а затем нанес на стол несколько слоев лака.

Изготавливаю ящики

Ящики были построены из обрезков фанеры, которые были склеены и скручены вместе. Дно ящиков было сделано из MDF отходов, которые также были приклеены и привинчены на место.

Для направляющих ящиков я вырезал полоски из твердых пород дерева, которые были приклеены и прикручены к верхним длинным краям каждого ящика.

Изготавливаю фасады ящиков

Сосновые доски были использованы в качестве фасадов. Они были привинчены с внутренней стороны ящиков.

Прикручиваю направляющие для ящиков

1. Из отходов были нарезаны полоски и привинчены к нижней части столешницы, чтобы выступать в роли направляющих для ящика.

Наношу воск

• Чтобы ящики легко выдвигались, я отшлифовал все сопрягаемые поверхности с помощью наждачной бумаги 220 зернистости, а затем нанес воск на направляющие выдвижного ящика.

Устанавливаю ручки

1. Для ручек я отрезал несколько кусочков дерева и прикрутил их к лицам ящика с внутренней стороны ящиков.

Устанавливаю стол в мастерской

Пол в моей мастерской неровный, поэтому мне всегда приходится регулировать мебель. Подкладываю под ножки куски фанеры, а затем прикручиваю стол к стене.

Устанавливаю станок

Стол для токарного станка с выдвижными ящиками готов. Прикручиваю к столешнице оборудование, в выдвижные ящики раскладываю необходимые инструменты для работы.

7 марта 2019г. Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Алгоритм изготовления координатного стола своими руками для начинающих

Для правильной эксплуатации сверлильного оборудования необходимо несколько дополнительных приспособлений, которые облегчат работу мастера и увеличат его эффективность.

В частности, нужна специальная рабочая поверхность для оснащения станка, повышающая производительность устройства. Хороший координатный стол своими руками сделать не так уж и просто, однако это возможно.

Опытный специалист соберет его, хорошо сэкономив деньги на покупке заводского оборудования.

Преимущества и недостатки самостоятельного изготовления 

Координатный стол представляет собой дополнительную конструкцию к фрезерному, сверлильному металло- или деревообрабатывающему станку. Благодаря ему можно увеличить производительность оборудования, снизив трудоемкость процесса обработки деталей. Заготовка просто фиксируется на рабочей поверхности и может плавно перемещаться по заданной траектории. 

Самодельные координатные столы имеют достоинства:

• небольшие габариты;
• простую конструктивную форму;
• управляются механическим способом;
• используются в кустарном производстве.

Их главное достоинство – экономия денежных средств. Изготовление такой конструкции с нуля обойдется гораздо дешевле, чем покупка заводского манипулятора. Конечно, есть и ряд сложностей при самостоятельном изготовлении.

Нужен подходящий чертеж, в соответствии с которым будет задана требуемая траектория движения заготовки. Если чьих-то наработок нет, то придется создавать его самостоятельно, но любая погрешность при черчении схемы даст о себе знать во время работы.

Кроме того, стол, сделанный своими руками, подойдет только для мелкого производства, так как простейшие самодельные механизмы изнашиваются гораздо быстрее фабричных. 

Для серийного производства деталей и их обработки подойдет только заводская модель координатного стола. 

Простая конструктивная форма Небольшие габариты Управление механическим способом Экономия денежных средств

Выбор конструкции 

При выборе конструкции нужно определиться с ее размерами. Если на координатный стол будет устанавливаться техника, обрабатывающая деталь, то его габариты должны быть учтены обязательно. Если он нужен для фиксации заготовки, то монтируется на станине сверлильного оборудования, а по ширине и длине составит около 35 х 35 см. 

Различают столы и по типу крепления: 

1. При изготовлении координатного стола своими руками конструкция оснащается механическим креплением. Это наиболее простое решение с точки зрения реализации, но оно имеет ряд недостатков. Например, часто приводит к погрешностям при обработке, и есть риск деформации поверхности изделия. 
2. Вакуумный крепеж считается лучшим вариантом. С его помощью обеспечивается точное позиционирование заготовки на горизонтальной плоскости. При подаче воздушной струи в зазор между столешницей и обрабатываемой деталью меняется давление в этой области. Благодаря этому можно более качественно произвести обработку (без механических повреждений изделия).
3. Крепление под весом заготовки подходит, если при использовании сверлильного станка нужно обработать тяжелые детали. За счет своей массы базируемое изделие остается на том же месте даже при сильном воздействии.

От количества степеней свободы зависит функциональность стола:

1. Если она одна, то заготовку можно двигать только в одном направлении (это хороший вариант для обработки плоских изделий).
2. При наличии двух степеней становится возможным перемещение заготовки по X и Y координатам.
3. Если же их три, то движение детали может осуществляться вверх, вниз и по координате Z.

Если стол изготавливается для домашнего производства и обработки деталей, то использования двух степеней свободы более чем достаточно. 

При изготовлении координатного стола своими руками важно определиться, для каких именно целей он будет использоваться.

Параметры манипулятора подбираются в соответствии с габаритами, весом и формой будущих заготовок. Для работы с разными деталями из металла и дерева изготавливают сложный многофункциональный механизм.

Обычно мастерам на дому хватает возможностей малогабаритного столика с механическим крепежом и двумя степенями свободы. 

Механическое Вакуумное Крепление под весом заготовки

Материалы и механизмы конструктивных элементов 

От материала изделия зависит долговечность конструкции и себестоимость. Следует сразу решить, каким будет стол – стальным, алюминиевым или чугунным. Второй важный шаг – определиться с механизмом управления. Следует также решить, каким должен быть привод – механическим или электрическим. Третий шаг – выбрать направляющие. Это повлияет на точность обработки заготовок. 

Основание 

Для основы берутся следующие материалы: 

1. Чугун. Дорогой, тяжелый материал в эксплуатации оказывается очень хрупким, поэтому при производстве сверлильного станка используется крайне редко.
2. Сталь. Материал самый высокопрочный и долговечный. Главный его недостаток – это стоимость. Не каждый мастер сможет приобрести его.
3. Алюминий. С легким и мягким материалом проще работать. Он не такой дорогой, как сталь. Но для изготовления крупногабаритного стола не подойдет, так как не выдержит тяжелый вес больших заготовок. Для создания мини-оборудования это – идеальный вариант.

Если мастер обрабатывает заготовки из металла, то лучше делать стол из стали или чугуна. Правда, стоит сразу оценить свои затраты: возможно, приобретение готового манипулятора обойдется дешевле, что дорогого железа. Для работы с деревом или пластиком подойдет алюминиевая столешница. 

Чугун Сталь Алюминий

Привод 

Привод – это механизм управления, с помощью которого координатный стол будет менять свое положение. Он бывает: 

1. Механическим. Его проще всего изготовить своими руками. Он позволяет существенно снизить себестоимость стола. За основу берется обычная винтовая или ременная передача – этого достаточно для налаживания мелкосерийного производства. Механика не способна обеспечить 100 % точность, и это ее однозначный недостаток. 
2. Электрическим. Гарантирует нулевую погрешность при выполнении рабочих операций, однако сделать его своими руками очень сложно. Часто встречается в заводских моделях столов. Если вблизи с рабочим местом нет собственного источника питания, этот вариант не подойдет. 

В отдельную категорию координатных столов стоит отнести модели с ЧПУ (числовым программным управлением).

Это высокотехнологичное оборудование, которое применяется крупными предприятиями для производства в огромных объемах.

Их главные достоинства: хорошая производительность, а также полная или частичная автоматизация процесса. Недостатки: высокая стоимость, для некоторых деталей такой привод не подойдет. 

Механический Электрический С ЧПУ

Направляющие 

Точность обработки заготовки зависит от этих элементов, поэтому их нужно подобрать правильно. Из числа тех, которые можно сделать своими руками, выделяют следующие: 

1. Рельсовые. Направляющие прямоугольной формы считаются конструктивно более совершенными. При их использовании наблюдаются меньшие потери на трение и недопущение серьезных погрешностей. Есть возможность подключения системы подачи смазочных материалов.
2. Цилиндрические. Применение направляющих округлой формы чревато большим нагревом из-за трения. Для станков так называемой малой категории они подходят, но придется смазывать все механизмы вручную.

Направляющие изготавливают с кареткой и подшипниковыми узлами. Использование подшипников скольжения обеспечит высокую точность обработки детали. Применение опоры вала качения уменьшит трение и продлит срок службы манипулятора. 

Подшипник качения может привести к появлению заметного люфта, что снижает точность обработки заготовки. 

Каретка – это блок направляющих (узел механизма), который непосредственно по ним перемещается. Она может предусматривать увеличенные размеры фланца, что позволяет крепить ее с нижней стороны стола. Если же его нет вообще, то каретку располагают сверху (резьбовым методом). 

Рельсовые направляющие и каретка Цилиндрические

Устройство перемещения 

Выбирая устройство перемещения, следует ответить на ряд вопросов: 

1. Какой должна быть скорость обработки.
2. Какая точность позиционирования допустима при выполнении рабочих операций.
3. Насколько производительное оборудование будет использоваться.

Ременное устройство перемещения применяется при изготовлении самодельных координатных столов чаще всего. По стоимости оно обходится выгодно, однако имеет ряд недостатков. Ремень достаточно быстро изнашивается, а также может растянуться в ходе эксплуатации. Кроме того, из-за его проскальзывания снижается точность работы подвижного элемента. 

Шарико-винтовая передача – более долговечный и надежный вариант. Несмотря на малые габариты устройства, у него хорошая нагрузочная способность, а перемещение осуществляется равномерно и с большой точностью.

Плавный и практически бесшумный ход, а также высокое качество обработки поверхностей – далеко не все преимущества ШВП.

Однако у нее есть и некоторые минусы: высокая стоимость и ограничения в скорости вращения винта, если его длина составляет более 150 см. 

Зубчато-реечные устройства обеспечивают высокую скорость и точность проводимых работ, выдерживают большие нагрузки, легко поддаются монтажу и надежны в эксплуатации. Погрешность при передаче зубчатой рейки предельно низкая. Если их размер не подошел, то они проходят операцию подгонки. 

Ременная передача Шарико-винтовая Зубчато-реечная

Пошаговый алгоритм изготовления бытового стола с механическим приводом 

Чтобы изготовить координатный стол с самым простым, механическим приводом, необходимо следовать инструкции: 

1. Нужно изготовить центральный узел стола в виде крестовины из металлических профилей 20 х 20 см (толщиной 2 мм). Он должен обеспечивать устойчивость всей конструкции, поэтому все детали свариваются.
2. На поверхности готовой крестовины собрать каретки с ходом 94 мм.
3. Профили обработать напильником, после чего в него вставить гайки М10.
4. На шпильках М10 произвести сборку рукояток с подшипниковым узлом.
5. Далее следует сварить два П-образных основания из уголка, а затем собрать всю конструкцию на болтах, которые были вкручены в запрессованные ранее гайки.
6. Все узлы, а также подвижные части протереть смазочным материалом.
7. Собранный столик нужно прикрепить к станине сверлильного станка.

Чтобы смазанные элементы конструкции были защищены от попадания стружки или других отходов при обработке заготовки, между координатным столом и станком желательно проложить фанеру. Габариты готового манипулятора составят 35 х 35 см, а толщина изделия – 6,5 см. Желательно, чтобы полная длина направляющих была около 30 см.

Изготовить центральный узел стола в виде крестовины На поверхности готовой крестовины собрать каретки Профили обработать напильником, вставить гайки На шпильках произвести сборку рукояток с подшипниковым узлом Сварить два П-образных основания из уголка Собрать всю конструкцию Все узлы, подвижные части протереть смазочным материалом Прикрепить к станине сверлильного станка

Видео

Подставки под станки, купить подставку под станок, ООО КОНТРАКТ Vekmaster.ru — Верстаки и металлическая мебель .Векмастер

Подставки под оборудование, станки сверлильные, токарные по дереву, токарные по металлу, заточные, комбинированные, универсальные. Надежный и жесткий каркас выполнен из профильной трубы 25х25х1,5/30х30х1,5мм, столешница фанера 24мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм. Наличие упоров для крепления к полу. Порошково-полимерное покрытие, RAL в ассортименте. Конструкция сборно-разборная/сварная.Подставки под станки (подставка под станок) JET, PROMA, Корвет, JDB, JML, ТВ, СДМ, НС, НГФ…

450х570х800…850

Каркас сварной, профильная труба 30х30х1,5мм, уголок 40х40х4мм, лист металла 1/1,5/2мм – по согласованию, фанера 15/24 мм.

Нагрузка до 300/500кг.

Столешница с бортиками по трем сторонам. Полки фанера 10мм, ящик на роликах (подшипниках). Регулируемые опоры/пластины (упоры) для крепления к полу. Порошково-полимерное покрытие.

450х570х900

Каркас сварной, профильная труба 30х30х1,5мм, уголок 40х40х4мм, лист металла 1/1,5/2мм – по согласованию, фанера 15/24 мм.

Нагрузка до 200кг.Столешница с бортиками по трем сторонам. Полки фанера 10мм, ящик на роликах (подшипниках). Колесные поворотные опоры с тормозом диаметром 50мм

(75/100мм по согласованию).

Порошково-полимерное покрытие.

1000х550х800

1200х600х800

1400х600х800

Конструкция сварная, каркас тумбы сварной, труба профильная 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм), настил фанера 15мм (18мм, 24мм — по согласованию), обшивка лист металла 1мм (1,5мм, 2мм — по согласованию), уголок 40х40х4мм. Пластины (упоры) для крепления к полу (регулируемые опоры – по согласованию).

Нагрузка 500кг.Порошково-полимерное покрытие.

• от 16 500
• от 16 600
• от 18 200

450х570х800…850Фанера — 24 мм, покрытая стальным листом/оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг.Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм.(25х25х1,5)

Конструкция сварная. Полки, ящик на роликах (подшипниках). Регулируемые опоры/пластины для крепления к полу. Порошково-полимерное покрытие.

450х570х800…850Фанера -24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1/2/3мм.

Нагрузка до 300/500кг.Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм.(25х25х1,5) уголок 40х40х4мм.Конструкция сварная. Столешница с бортиками по трем сторонам. Полки фанера 10мм, ящик на роликах (подшипниках). Регулируемые опоры/ пластины (упоры) для крепления к полу. Порошково-полимерное покрытие.

500х500х800

Каркас сварной, труба профильная 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм), лист металла 1/2мм, уголок 40х40х4мм. Нагрузка 500кг. Регулируемые опоры/ пластины (упоры) для крепления к полу. Порошково-полимерное покрытие.

1000х550х800

1200х600х800

1400х600х800

Конструкция сварная, каркас тумбы сварной, труба профильная 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм), настил фанера 15мм (18мм, 24мм — по согласованию), обшивка лист металла 1мм (1,5мм, 2мм — по согласованию), уголок 40х40х4мм. Пластины (упоры) для крепления к полу (регулируемые опоры – по согласованию).

Нагрузка 500кг.Порошково-полимерное покрытие.

1. от 17 100
2. от 17 500
3. от 18 500

1000х550х800

1200х600х800

1400х600х800

Конструкция сварная, каркас тумбы сварной, труба профильная 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм), лист металла 1/2мм, уголок 40х40х4мм. Столешница – фанера 24мм, покрытая оцинкованным листом металла 1мм (2/3/4/5мм по согласованию). Пластины (упоры) для крепления к полу (регулируемые опоры – по согласованию).

Нагрузка 500кг.

Порошково-полимерное покрытие.

• от 17 100
• от 18 000
• от 18 900

1000х550х800

1200х600х800

1400х600х800

Конструкция сварная, каркас тумбы сварной, труба профильная 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм), настил фанера 15мм (18мм, 24мм — по согласованию), обшивка лист металла 1мм (1,5мм, 2мм — по согласованию), уголок 40х40х4мм. Пластины (упоры) для крепления к полу (регулируемые опоры – по согласованию).

Нагрузка 500кг.

Порошково-полимерное покрытие.

1. от 19 300
2. от 20 200
3. от 21 100

1200х1000х800

1400х1000х800

Конструкция сварная, каркас тумбы сварной, труба профильная 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм), лист металла 1/2мм, столешница – фанера 24мм, покрытая оцинкованным листом металла 1мм (2/3/4/5мм по согласованию). Ящик на роликах (подшипниках), нагрузка 30кг. Пластины (упоры) для крепления к полу (регулируемые опоры – по согласованию).

Нагрузка 500кг.

Порошково-полимерное покрытие.

1120х500х800…820

1220х550х800…820

1420х600х800…820

Конструкция сварная, каркас тумбы сварной, труба профильная 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм), лист металла 1/2мм, столешница фанера 24мм, покрытая оцинкованным листом 1мм (2мм, 3мм – по согласованию),Нагрузка 500кг. Колесные опоры 8шт.

(поворотные, диаметр 75мм (100мм, 125мм – по согласованию), из них 4 с тормозом). Наличие винтовых упоров в нижней части каркаса для жесткой фиксации и установки для работы с установленным станком.

Порошково-полимерное покрытие

(цвет серый RAL 7035, цвет синий RAL 5015).

• от 39 800
• от 41 800
• от 43 900

450х300х800Фанера — 24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг. Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм)

Конструкция сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.

Порошково-полимерное покрытие.

520х320х800 Фанера -24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг.Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм)

Конструкция сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.

Порошково-полимерное покрытие.

530х600х800Фанера -24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг. Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм)

Конструкция сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.

Порошково-полимерное покрытие.

590х370х800Фанера -24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг. Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм)

Конструкция сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.

Порошково-полимерное покрытие.

1. 600х400х800
2. Лист металла 1,5/2мм, уголок 40х40х4мм
3. Нагрузка 300кг.
4. Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм).

Конструкция сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.Порошково-полимерное покрытие.

650х500х800Фанера — 24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг. Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм)

Конструкция сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.

Порошково-полимерное покрытие.

670х300х800Фанера — 24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг. Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм)

Конструкция сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.

Порошково-полимерное покрытие.

830х400х800Фанера — 24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг. Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм)

Конструкция сборно-разборная/сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу. Порошково-полимерное покрытие.

800х600х800

Фанера — 24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.Нагрузка 300кг.

Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм).

Конструкция сборно-разборная/сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.

Порошково-полимерное покрытие

1250х500х800

Фанера — 24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг. Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм)

Конструкция сборно-разборная/сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу. Порошково-полимерное покрытие.

1490х300х800Фанера — 24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.

Нагрузка 300кг. Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм)

Конструкция сборно-разборная/сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.Порошково-полимерное покрытие.

1600х500х800

Фанера — 24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.Нагрузка 300кг.

Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм).

Конструкция сборно-разборная/сварная. Пластины (упоры) для крепления к полу.

Порошково-полимерное покрытие.

500х600х800…850Фанера – 15/24 мм. Нагрузка до 300/500кг.

Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм.(25х25х1,5мм), уголок 40х40х4мм. Конструкция сварная. Столешница с бортиками по четырем сторонам. Дверка с замком, полка. Регулируемые опоры/ пластины (упоры) для крепления к полу. Порошково-полимерное покрытие.

400х500х800

Фанера -24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.Нагрузка 300кг.

Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм).

Конструкция сварная. Колесные опоры 2шт, диаметр 100/125мм, регулируемые упоры 2шт.

Порошково-полимерное покрытие.

700х700х800

Фанера -24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.Нагрузка 300кг.

Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм).

Конструкция сварная. Колесные опоры 2шт, диаметр 100/125мм, регулируемые упоры 2шт.

Порошково-полимерное покрытие.

800х600х800

Фанера -24 мм, покрытая стальным оцинкованным листом 1мм.Нагрузка 300кг.Каркас — профильная труба 30х30х1,5мм (25х25х1,5мм).

Конструкция сварная. Колесные опоры 2шт, диаметр 100/125мм, регулируемые упоры 2шт.

Порошково-полимерное покрытие.

Цены на сайте указаны оптовые. Розничные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону!

Изображения на сайте могут незначительно отличаться от оригинала.

ФОТО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОДСТАВКИ ПОД СТАНКИ

ПРОИЗВОДСТВО ООО»КОНТРАКТ»

Крестовые координатные столы

     Компания «Активы бизнеса» предлагает оперативные и профессиональные поставки промышленного оборудования. Помимо прочего оборудования вы можете у нас купить крестовые координатные столы для оснащения различного сверлильного, фрезерного, шлифовального и прочего оборудования.

     Крестовые столы (продольно-поперечные) служат для фиксации заготовки при обработке. Их применение позволяет существенно расширить возможности того или иного производственного оборудования, увеличить точность и чистоту обработки, сократить время, необходимое для выполнения технологических операций.

     Помимо надёжной фиксации обрабатываемой детали координатный стол позволяет гарантировать исключительно точное перемещение её на заданное расстояние или разворот при обработке. Это также повышает точность и скорость обработки, так как даёт возможность лишний раз не снимать обрабатываемую на станке заготовку.

•      В нашем каталоге представлены качественные и долговечные крестовые координатные столы, которые помогут добиться максимальной отдачи при работе вашего оборудования.
• Как выбрать координатный стол
•      Чтобы гарантированно купить координатный стол, который будет полностью отвечать потребностям вашего производства, важно учитывать специфику производства, технические параметры стола и особенности конструкции станка, на котором он будет установлен.
•      Так, ключевыми параметрами крестового стола считаются следующие:

• Площадь рабочей поверхности.
• Тип привода.
• Количество осей для перемещения заготовки.
• Тип управления подачей – ручное или автоматическое.

     Наличие автоматического управления открывает большие возможности применения координатного стола для оснащения фрезерных станков с числовым программным управлением.

     Что касается технологических особенностей того или иного стола, при выборе следует обратить внимание на ряд деталей:

• Наличие и расположение технологических отверстий – их расположение должно позволять надёжно зафиксировать стол на станке.
• Станина – материал, из которого она изготовлена (чугун, сталь, сплавы алюминия), способ изготовления (литьё или сварка).
• Приводной механизм – прямой, ременная передача, шарико-винтовая пара и т.д.
• Тип направляющих – направляющие рельсового сечения, система подшипников, цилиндрические оси и т.д.
• Возможность установки дополнительного оборудования.

Поставки крестовых координатных столов от профессионала

     Правильный учёт всех особенностей устройства координатных столов и соотнесение их с потребностями вашего производства помогут вам сделать наиболее рациональный и экономный выбор.

     В этом плане вы всегда можете положиться на наших специалистов, которые отлично разбираются в особенностях конструкции координатных столов и специфике их применения. При необходимости мы окажем всю необходимую помощь при выборе оборудования и формировании заказа.

     У нас широко представлены различные виды 2-координатных неповоротных столов, имеются также модели с автоматической подачей и другие разновидности. Все представленные в каталоге образцы соответствуют современному ГОСТу, отличаются надёжностью и долгим сроком службы.е в каталоге образцы соответствуют современному ГОСТу, отличаются надёжностью и долгим сроком службы.