Стол верстак складной своими руками

Введение

Существует три основные разновидности столярных верстаков:

• Стационарный. Рабочий стол устанавливается в определённом месте, он интегрирован в интерьер мастерской и не предполагается его перемещение.
• Складной. Рабочий стол установлен в определенном месте в мастерской, но он имеет несколько вариантов положений и может быть легко трансформирован. Например, одно положение может быть рабочее, второе сложенное (убранное), либо верстак может трансформироваться для выполнения разных технологических операций.
• Мобильный. Проще говоря – это стол на колесиках. Он может быть легко перемещен в любое удобное место в мастерской. Как правило он же может быть и складным, то у него есть возможность трансформаций для изменения рабочих состояний.

Конструкция верстака из дерева, которая рассматривается в данной статье – это складной самодельный верстак.

Обще описание конструкции верстака

Данный вариант верстака имеет простейшую конструкцию. Он одной из сторон крепится к стене, имеет две опорные ножки и может быть сложен (убран) в вертикальное положение. Таким образом, данная конструкция хорошо подходит для помещений, которые имеют ограниченную площадь, так как свободное пространство может быть организовано за счет трансформации такого верстака.

Самодельный верстак состоит из следующих базовых элементов:

Наименование	Назначение и описание
Столешница	Рабочая поверхность стола
Рама	Несущий конструктив, на котором базируются все остальные элементы.
Опорный элемент	Крепится намертво к стене и является одной из опор рабочей поверхности.
Ножки	Две опорные ножки, конструктивно связанные между собой
Фиксатор	Элемент, который крепится к стене и служит фиксации складного верстака в сложенном положении

Все эти элементы изготавливаются из массива дерева (сосна) и фанеры.

Подготовка к производству

Прежде чем приступить к изготовлению складного верстака своими руками, нужно спланировать и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Инструмент и станки

В процессе производства потребуются следующие инструменты и приспособления:

Материалы и фурнитура

В процессе производства потребуются следующие материалы и комплектующие:

• Фанера толщиной 15-30мм (как вариант применить ДСП или в крайнем случае OSB);
• Брус (сосна) 80х40;
• Рояльная петля;
• Болты М10 с гайками и шайбами (как вариант можно использовать шпильку);
• Саморезы.

Процесс изготовления столярного верстака своими руками

Весь процесс производства разобьем на ряд простейших технологических операций.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы будет использован лист фанеры.

Размеры приводить смысла нет, так как в каждом конкретном случае размеры должны подбираться индивидуально под потребности мастера, геометрию помещения и работы, которые планируется выполнять на данном рабочем месте. Поэтому размеры в данной статье мы приводить не будем – из фото и видео должна быть понятна общая идея и концепция.

Для столешницы категорически важны ряд свойств, которые нужно учесть, а именно:

• Ровность поверхности. Если столешница будет иметь признаки деформации и не будет иметь ровную поверхность, то работа на таком самодельном верстаке будет затруднительной, если не сказать больше;
• Механическая прочность. Столешница должна быть прочной, то есть иметь большую устойчивость к механическим нагрузкам. Так как на рабочем столе могут быть установлены довольно массивные предметы (станки или крупногабаритные заготовки), то столешница должна выдержать такие нагрузки и не деформироваться в процессе работы.
• Прочность поверхности. Устойчивость поверхности к внешним механическим воздействиям. Так на рабочем столе выполняются различные работы, связанные с обработкой материалов, окраской и пр., то наличие на столешнице защитного слоя будет преимуществом и сохранит поверхность от износа.

В данном примере использована простая фанера толщиной 15мм.

Рекомендуем рассмотреть вариант использования бакелитовой фанеры (коричневая). Она имеет повышенную механическую прочность, чем обычная, и более прочную поверхностную прочность.

На данном этапе производится разметка необходимых размеров будущей столешницы и обрезка по намеченным контурам.

Рама – основание будущего самодельного верстака

Рама – это основной несущий элемент верстака из дерева. Он должен быть прочным, так как на него будет ложиться вся нагрузка. Рекомендуем изготовить ее из массива, например, брус 40х80мм.

Наиболее распространенной древесиной и менее дорогой является сосна, поэтому она вполне подойдет, однако если изготовить основание и более плотного материала, например, бук, береза или дуб то прочность повысится ощутимо, хотя такие затраты и не обоснованы.

Рама имеет «П-образную» форму. Как показано на фото верстака ниже.

Для крепления брусков между собой можно использовать различные виды крепежа, но наиболее простой и универсальный способ – это крепление на саморезы в торец. В данном примере применен способ потайного крепления саморезами.

Да, при таком варианте саморезы скрыты и их не видно, но такой вариант не рекомендуется, так как прочность такого соединения не велика. Предлагаем использовать как крепление саморезами в торец, а также использовать дополнительно металлические уголки, установленные внутри угла и также на саморезы. В этом случае прочность будет достаточной.

Крепление рамы к столешнице в данном примере производится также саморезами, входящими «в край» (под углом) рамы и затем в столешницу. Преимущество такого крепления – простота и скрытость саморезов. Тем не менее тут страдает качество соединения, так как есть вероятность расщепления края рамы. Рекомендуется все-таки использовать один из трех способов крепления, описанных ниже:

• Делаются сквозные отверстия в столешнице и через столешницу в раму проходят саморезы. При таком варианте будет самая максимальная прочность конструкции. Недостаток очевиден – шляпки саморезов будут видны на столешнице, хотя, конечно, их можно будет без труда утопить и спрятать «заподлицо».
• С внутреннего угла между столешницей и рамой устанавливаются несколько (6-9 штук) уголков, которые крепятся на саморезы. Верхняя поверхность столешницы не пострадает и вид будет аккуратным. Тем не менее, крепление на саморезы, которые входят в столешницу не на сквозь, не столь надежно. Ниже приведен рисунок примера применения внутреннего уголка.

• Засверливаем соосные несквозные отверстия в раме и столешнице и «сажаем» столешницу и раму со шкантами (нагелями) на столярный клей.

Установка опорного элемента

Опорный элемент представляет собой простой брусок такого же сечения, как и бруски, использованные для рамы (80х40мм), который нужно прикрепить к стене и в дальнейшем он будет являться основной точкой опоры будущего самодельного слесарного верстака.

Монтаж опорного элемента зависит от материала стены, к которой крепим. Если стенка деревянная, то лучше, чем «посадить» на саморезы сложно что-то предложить. Если же стена кирпичная или бетонная, то тут можно использовать дюбели или заложить анкеры и пр.

Конечно же, перед установкой воспользуемся уровнем для выравнивания.

Высоту нужно подобрать, исходя технологических задач, для которых создается данный верстак. Тем не менее, нужно заметить, что по ГОСТ 13025.3-85 стандартной высотой считается 720–780 мм от уровня пола. Как правило, офисная мебель имеет высоту 750 мм.

Крепление рамы со столешницей к опорному элементу можно выполнить различными способами. Самый простой – это использование рольной петли. Так и сделано в нашем случае (см. фото).

Кроме рояльной петли можно использовать различные варианты подвижных соединений – простые дверные петли, «лягушки», мебельные петли и пр. Важно отметить, что их количество должно быть достаточным, чтобы выдержать те нагрузки, которые планируются на наш складной верстак, сделанный своими руками.

Установка ножек

Кроме опорного элемента наш самодельный слесарный верстак из дерева будет опираться еще на пару ножек. Их нужно сделать складными, чтобы в сложенном положении они без труда складывались и не торчали. Для этого их нужно прикрепить к раме на болтовое соединение.

Как вариант, можно кроме болта использовать отрезок от шпильки, скрепив его гайками с двух сторон. Чтобы не вносить большого разнообрази в список используемых материалов, ножки можно сделать из того же бруска 80х40мм. Чтобы ножки складывались они должны иметь на одной стороне закругления, которые проще всего сделать электролобзиком.

• Затем сверлим отверстия по центру скругленной части ножки – на этом месте будет ось вращения.
• Прикладываем ножку в будущее проектное положение – там, где она будет в сложенном состоянии примыкать к раме и просверливаем отверстие в раме для установки оси вращения.

Устанавливаем ось вращения ножки. Совершенно понятно, что если просто затянуть бот, то он прижмет ножку к раме и ее дальнейшее вращение будет затруднительным, поэтому между ножкой и рамой нужно установить пару шайб. А можно и не пару, а 3 или 4 для лучшего вращения, так как при затягивании болта шайбы утопятся в мягкое дерево и для обеспечения зазора как раз и понадобится треть шайба.

1. Теперь ножка вращается на оси.

Вторую ножку делаем аналогично первой. Теперь складной верстак уже может крепко стоять на двух ногах и опорном элементе.

Сейчас почти все хорошо, только положение ножек не синхронизировано. Поэтому их нужно «связать» перекладиной.

• Перекладину можно прикрепить также саморезами.

Фиксатор верстака

Для того, чтобы зафиксировать складной верстак в вертикальном положении нужно сделать простейший фиксатор из двух элементов.

Таким образом, может быть сделан столярный верстак своими руками. Конструкция простейшая и может и должна быть модернизирована каждым мастером под себя, под свою мастерскую, под свои технологические операции, но это только основа, которая может послужить идеей для дальнейшего развития технической мысли.

Видео

Переносной складной верстак своими руками из дерева. Инструкция с фото

Положение верстака можно изменить за несколько секунд.

Опоры в виде рамки добавляют откидному верстаку надежности и жесткости, а колеса облегчают процесс трансформации:

Рамки изготавливаются из досок, соединенных методом «косой шуруп»:

К основанию рамок крепятся мебельные колеса:

Рамки крепятся к стене при помощи мебельных петель:

Над рамками, с использованием рояльной петли, фиксируется столешница:

Так выглядит верстак в сложенном состоянии:

Источник фото: www.wilkerdos.com/2015/09/two-easy-fold-down-workbench-rockler-t-track-table

Читать полностью (ссылка)

Надежная поддержка для больших заготовок.

Складывающийся стол не занимает много места и позволяет работать с габаритными заготовками без посторонней помощи:

Для изготовления крепежной балки склеивается несколько досок:

Готовая крепежная балка присоединяется к верстаку:

Столешница изготавливается из листов фанеры и обрабатывается шлифовальной машинкой:

• Откидной стол крепится к балке шарнирным способом:
• По углам столешницы устанавливаются складывающиеся ножки:

Источник фото: www.wilkerdos.com/2016/09/building-feed-table-table-saw

Читать полностью (ссылка)

Верстак со складывающимися помощниками.

1. Большие боковые опоры позволяют комфортно и безопасно работать с длинными заготовками:
2. Из листа фанеры вырезаются необходимые детали и подготавливаются отверстия для крепления:
3. Из подготовленных деталей собирается основание стола:
4. К нижней стороне основания крепятся мебельные колеса:
5. При помощи рояльных петель присоединяются откидные столы и упоры:
6. Откидные столы легко складываются и устанавливаются:

Источник фото: www.wilkerdos.com/2014/01/diy-miter-saw-stand

Читать полностью (ссылка)

Матрешка в мире верстаков.

• Дополнительный стол значительно увеличивает рабочую поверхность, а также может использоваться отдельно от верстака:
• Рама верстака формируется из деревянных брусков:
• На раму укладывается столешница, из листа фанеры:
• Выдвижной стол изготавливается в соответствии с габаритами верстака:
• К основанию стола, на складывающихся ножках, крепятся колеса:
• Стол свободно помещается под верстаком:

Источник фото: www.instructables.com/id/2×4-Work-Bench-With-Nested-Rolling-Assembly-Table

Читать полностью (ссылка)

Хранить верстак можно в любом удобном месте.

1. Эта модель не только складывается, занимая минимум места, но и легко перемещается, благодаря колесам:
2. Изготавливается верстак по следующей схеме:
3. Рама верстака усиливается металлическими уголками:
4. К основанию верстака крепятся мебельные колеса:
5. К раме верстака присоединяется основание с колесами и складывающиеся опоры:
6. Поверх рамы фиксируется столешница:

Источник фото: www.instructables.com/id/Folding-Workbench-and-Bench-Top-Power-Tool-Organiz

Читать полностью (ссылка)

Столешница для верстака и дверца для шкафа.

• В сложенном состоянии столешница верстака закрывает стенд с инструментом, превращая его в шкаф:
• Листы фанеры и деревянные бруски разрезаются под необходимый размер:
• На стену крепятся планки для фиксации стенда:
• На планках фиксируется стенд для инструмента:
• При помощи мебельных петель к стенду присоединяется столешница:
• Под столешницей устанавливаются съёмные опоры:

Источник фото: www.instructables.com/id/Wall-Mounted-Folding-Workbench

Читать полностью (ссылка)

Компактная модель, складывающаяся одним движением.

1. Небольшого размера верстак с легкостью приводится в рабочее положение одним человеком:
2. Столешница вырезается из листа толстой фанеры:
3. На тыльной стороне столешницы формируется рама из деревянных брусков:
4. Столешница присоединяется к стене с использованием рояльной петли:
5. К раме столешницы крепятся складывающиеся опоры:
6. Так выглядит готовый верстак в рабочем положении:

Источник фото: www.wilkerdos.com/2015/09/two-easy-fold-down-workbench-rockler-t-track-table

Читать полностью (ссылка)

Отличная модель для небольших помещений.

• Когда верстак не нужен, он занимает места не больше чем настенная полка:
• Изготавливается верстак по следующей схеме:
• Из двух досок изготавливается полка:
• Полка фиксируется на стене и к ней, при помощи мебельных петель, присоединяется столешница:
• На тыльной стороне столешницы крепятся складывающиеся ножки:
• Верстак приводится в рабочее положение несколькими движениями:

Источник фото: www.buildsomething.com/plans/PF20E5BA4E2FD8972/Drop-DownWorkbench

Читать полностью (ссылка)

Настенный верстак оставляет свободным место на полу. 

1. В сложенном состоянии верстак занимает всего десяток сантиметров у стены:
2. Столешница изготавливается из прочных досок:
3. Упоры для столешницы делают со срезанным углом:
4. Упоры присоединяют к стене при помощи мебельных петель:
5. Столешница крепится на надежных дверных петлях:
6. Столешница фиксируется в рабочем положении складывающимися упорами:

Источник фото: www.justmeasuringup.com/blog/building-a-folding-workbench-with-french-cleats

Читать полностью (ссылка)

Как сделать складной верстак своими руками?

Складной верстак своими руками – «мобильная» версия классического верстака. Самостоятельно изготовить его довольно легко. За основу самодельного верстака берётся чертёж, разработанный с учётом видов работ (монтажных, слесарных, токарных и других).

Складной верстак в сложенном состоянии занимает до 10 раз меньше места, чем в рабочем.

Переносной – версия, по принципу действия похожая на складное кресло или обычный раздвижной стол, который легко переносить. Недостатком является почти полное отсутствие ящиков, заметно утяжеляющих конструкцию: вместо них – одна-две полки без задних стенок, сам верстак напоминает стеллаж.

Универсальный – конструкция, прикрепляющаяся к стене, но в отличие от обычного пристенного у такого стола присутствуют все четыре ножки. Схема усложняется выдвижными колёсиками, позволяющими воспользоваться верстаком, как тележкой.

Данная версия напоминает передвижной стол для приготовления хот-догов, популярный у продавцов фастфуда в 90-х годах прошлого века: присутствуют полки с задними стенками (или полноценные ящики). Его можно и сложить у стены, подняв и зафиксировав, и перекатить в другое место.

Переноска требует помощи ещё двух человек: вес значителен – десятки килограммов.

Раскладной пристенный верстак используется в домашнем «рабочем кабинете» или подсобке – вне дома. Стилизуется под общее оформление домашнего интерьера, может быть выполнен в качестве мини-трансформера, по виду которого гости не сразу догадаются, что это именно верстак. Для подверстачья может использоваться профильная труба.

При изготовлении верстака для дома или квартиры применяется ручной слесарный набор: молоток, универсальная отвёртка с разными насадками, пассатижи, рубанок, ножовка по дереву. Значительно ускорят работу электроинструменты – дрель с набором свёрл, болгарка с отрезным диском по дереву, шуруповёрт с крестовыми и плоскими битами, электролобзик и электрорубанок.

В качестве материалов понадобятся:

1. доска (брус) с толщиной не менее 4 см – такие применяются для выстилания чернового или чистового пола;
2. фанерные листы – их толщина не менее 2 см.

ДСП и ДВП не годятся – они не выдержат существенной нагрузки: при давлении хотя бы в 20-50 кг на квадратный сантиметр оба листа попросту сломаются.

Обязательно нужна натуральная древесина. Лучшим вариантом вместо фанеры также является однослойная доска с толщиной не менее 2 см. Используйте древесину твёрдых пород – мягкое дерево быстро износится.

А также понадобится крепёж.

1. Болты и гайки с гроверными шайбами – их размер не менее М8. Допускаются отрезки шпильки.
2. Саморезы – с диаметром не менее 5 мм (внешний размер по резьбе). Длина должна быть такой, чтобы саморез почти доходил до обратной стороны скрепляемых досок, но его остриё не показывалось и не ощущалось на ощупь.
3. Если верстак изготавливается с колёсиками – потребуются мебельные ролики, желательно полностью стальные.
4. Мебельные уголки.

Ещё лучшего результата можно достичь, применив вместе с уголками столярный клей – например, «Момент Столяр», рекомендованный для склеивания натуральной древесины и пиломатериалов.

В качестве основного материала может подойти и фанера из твёрдых сортов дерева – например, берёзовая, с толщиной не менее 1,5 см.

Изготовление короба-основания включает ряд шагов.

1. Разметьте и распилите фанерный лист (или несколько листов) по чертежу.
2. В качестве основы – короб с ящиками. К примеру, его габариты – 2х1х0,25 м. Соедините боковины, заднюю стенку и перегородки для ящиков с подверстачьем (нижней стенкой несущего короба).
3. Для получившихся ящичных отсеков соберите выдвижные ящики – желательно сделать это заранее. Внешний размер ящиков чуть меньше внутренних размеров отсеков для них – это необходимо, чтобы они задвигались и выдвигались без усилий. Если необходимо, то установите проставки-направляющие. Заранее также установите на ящики ручки (можно использовать ручки для дверей, шкафов, деревянных окон или другие).
4. Установите на короб верхнюю стенку. Это ещё не столешница, а основа, на которой она установится.
5. Скруглите при помощи лобзика и шлифмашины детали для ножек – в том месте, где каждая ножка образует колено.
6. Установите планки ножек по центру несущей конструкции, не отклоняясь от симметрии. Например, если длина ножек – 1 м, то их основные и ответные части могут быть в длину по полметра (не считая роликовых механизмов). Ширина ножек может доходить до 15 см, толщина – по числу слоёв фанеры.
7. На дно основного короба прикрепите поворачивающиеся ролики от мебельного конструктора марки Joker. Они размещаются на болтах 10-го размера и придают конструкции функционал трансформера.
8. Установите ответные части ножек на мебельных болтах. Выполните пробную сборку, проверьте их чёткое срабатывание. Для предотвращения разбалтывания каждого «колена» проставляются большие шайбы (можно использовать гроверные).
9. Чтобы при раскладывании не возникало трудностей, на подвижные части устанавливаются синхронизирующие перекладины – вроде тех, что ставятся на верхние и нижние пассажирские места, откидные столики в вагонах поездов. Они дают возможность быстро сложить и разложить верстак без лишних движений.

Верстак готов к дальнейшей доработке.

После изготовления короба и «ходовой части» разметьте и выпилите из нового листа фанеры столешницу. Она должна быть чуть больше по длине и ширине, чем короб. Например, если размер короба (вид сверху) 2х1 м, то столешница обладает площадью в 2,1х1,1 м. Разница в размере короба и столешницы придаст последней дополнительную устойчивость.

Некоторые электроинструменты, к примеру, пильный станок, потребуют раздвижной столешницы, выполненной из двух расходящихся половинок. Дисковая пила выставляется так, чтобы распиливаемая деталь не двигалась поперёк хода пильного диска.

В этом случае потребуются направляющие (в том числе и металлический профиль), не дающие половинкам столешницы разойтись в другой плоскости.

Здесь используются специальным образом гнутые пары профилей (типа шип-паз), где шип и паз идут по всей длине профиля (и столешницы в целом).

В простейшем случае применяют обычный уголковый профиль: верхняя часть уголка скользит по несущей конструкции, нижняя – не даёт расходящимся половинкам столешницы двигаться поперёк. Такая крышка стола работает чётко, как тиски. Здесь раздвижная столешница отчасти и заменяет тиски без прижимных губок.

Короб с ящиками в таком верстаке отсутствует – он бы мешал работать, зажать столешницей обрабатываемые детали было бы нельзя. Для фиксации половинок столешницы на выбранном расстоянии друг от друга применяют продольные ходовые винты со стопорными и ходовыми гайками, как в настоящих тисках, либо струбцины.

Для более чёткого контакта места соприкосновения деталей промазываются столярным клеем. Усиливайте клееные соединения при помощи готовых мебельных уголков или отрезного уголкового профиля. Угловые соединения, где нет соприкосновения с ящиками, усильте при помощи треугольных проставок.

На готовый верстак желательно сразу же смонтировать удлинитель с несколькими розетками – они понадобятся для работы некоторых электроинструментов.

Складной верстак вряд ли предназначен для тяжёлых работ вроде сборки окон и дверей. На нём затруднительны токарные работы по изготовлению массивных деталей, весящих не один десяток килограммов. Для «тяжеловесных» работ лучше собрать стационарный деревянный верстак, выдерживающий вес не в одну сотню килограммов.

Вне зависимости от того, насколько верстак длинный, он может быть складным (в том числе и трансформер). Однокомнатная квартира или небольшой дачный дом в 20-30 квадратных метров вряд ли позволит разместить стационарный верстак, который невозможно сложить. Ориентируйтесь прежде всего по метражу жилплощади. Тот же совет относится к подсобке вне дома или гаражу.

Не используйте для столешницы фанеру толщиной менее 15 мм и из мягких сортов дерева. Такой верстак сгодится разве что для швейных работ или видов деятельности, где не требуется применение грубой физической силы.

Не работайте на верстаке с сильными реактивами, особенно если имеют место частые их брызги. Для химически активных работ используются специальные столы и подставки, например, из стекла.

В видео ниже представлена пошаговая инструкция одного из вариантов складного верстака, изготовленного своими руками.

Складной верстак своими руками: что нам стоит простой стол построить

Где бы ни находилась мастерская, какие бы работы в ней ни проводились, она не в состоянии обойтись без рабочего места — верстака. В своем доме, в гараже, на дачном участке практически всегда возникает необходимость что-то починить, обработать или соорудить, а без надежного стола, «крепко стоящего на ногах», сделать это непросто.

Некоторые домашние мастера приноровились использовать обычные табуретки, однако в этом случае на точность работ рассчитывать трудно. Чтобы иметь возможность серьезно заниматься любимым делом, многие стараются сделать складной верстак своими руками.

Такие конструкции спасают место, но служат полноценной заменой своим тяжелым собратьям — массивным верстакам.

Разновидности рабочих столов

Их всего три. Верстаки бывают:

1. Стационарными. Эта мебель — та «рабочая лошадка», которая стоит на одном месте, потому что перемещать ее практически невозможно.
2. Складными. Такие столы тоже имеют определенную локацию, но могут раскладываться, складываться в зависимости от того, работают с ним в данное время или нет.
3. Мобильными. Эти конструкции, чаще небольшие, оснащаются роликами, которые позволяют легко перемещать их в нужное место мастерской. Стол с колесами вполне может быть также и складным.

Так как не все мастера имеют возможность похвастаться почти бескрайними просторами гаража, дачи или помещения, пожертвованного на мастерскую, самый популярный и функциональный вариант — складной верстак своими руками.

Простейшая модель — идеал

Такой вариант подойдет для тех мастеров, для которых свободное пространство в мастерской на вес золота. Конструкция имеет две ножки, а с противоположной стороны она крепится к стене. Когда в складном верстаке нет необходимости, ножки убираются, а столешница принимает вертикальное положение.

Элементы, «матерьялы», инструменты

Чтобы сделать данный складной верстак своими руками, не потребуется прикладывать неимоверных усилий. Элементов конструкции немного, но главное требование к ним — надежность. Это:

• ножки;
• опорный элемент, выполняющий функции недостающих ножек, крепящийся к стене;
• рама — основа всей конструкции;
• столешница — рабочая поверхность;
• фиксатор, обязанный надежно держать конструкцию в вертикальном положении.

Подходящие материалы для этого складного верстака — массив сосны и фанера. Понадобится:

• сосновый брус (40х80 мм);
• фанера (15-30 мм), замена — ДСП, ОСП;
• анкеры, дюбеля;
• болты (плюс гайки, шайбы) М10, альтернатива — шпилька;
• металлические уголки;
• рояльная петля;
• саморезы.

Любые серьезные столярные работы немыслимы без инструментов и специального оборудования. В список жизненно необходимого набора входит:

• дрель (шуруповерт), электролобзик;
• молоток, отвертка (и «компаньоны»);
• пилы: торцевая, циркулярная;
• станки: сверлильный, шлифовальный;
• уровень.

Изготовление складного рабочего стола

Все не слишком сложные операции разбиваются на несколько этапов.

Получение столешницы

Ее изготавливают из листа фанеры, размер зависит лишь от наличия или недостатка свободного места в мастерской, а также от того, какие работы мастер будет на ней выполнять. Требования к столешнице этой конструкции предъявляют жесткие. Она обязана иметь несколько особенностей.

1. Идеально ровная поверхность. Любые «кочки и выбоины» станут причиной некачественной обработки любого материала.
2. Способность выдерживать значительные нагрузки. Тяжелые станки и массивные заготовки способны быстро «преобразить» поверхность, и не в лучшую сторону.
3. Обязательный защитный слой. Он предохранит столешницу от преждевременного износа и потери товарного вида, так как обработка материалов чревата появлением царапин, сколов, пятен краски и иных подобных «некрасивостей».

Так как столешница является основным действующим «лицом» верстака, рекомендуют приобретать не простую, а бакелитовую (бакелизированную) фанеру. Этот материал влагостоек, огнеупорен, не страшится перепадов температур, а по прочности может соревноваться даже с низколегированной сталью. Цена ее гораздо выше, чем у обычной фанеры, однако всем известно, что скупой вынужден платить дважды.

На этом этапе на лист фанеры наносят разметку, затем столешницу вырезают.

Сооружение рамы

Поскольку вся нагрузка приходится на раму верстака, то сосновый брус будет более подходящим, недорогим вариантом. Если цена не во главе угла, то мастер может выбрать иную древесину — например, бук, дуб. Бонусом станет большая надежность конструкции.

Саму раму изготавливают в форме буквы «П». Царги скрепляют по-разному (например, шкантами и клеем), на самый незатейливый способ — саморезами в торец. Само по себе такое соединение не слишком надежно, однако для придания изделию прочности на помощь приходят металлические уголки, фиксируемые теми же саморезами в углах рамы.

Союз рамы и столешницы

Главное требование к верстаку, сооружаемому своими руками, — прочность. И в нашем случае можно использовать несколько методов крепления, все они отличаются степенью надежности.

1. Соединение рамы со столешницей саморезами. Самый лучший вариант, особенно для конструкции, которую будут поднимать, а затем крепить к стене. Единственный относительный недостаток — «дыры» на столешнице. Но эти отверстия легко «камуфлируют» мелкими опилками, смешанными с клеем (лаком), либо шпаклевкой.
2. Использование металлических уголков. Если взять довольно много этих крепежных элементов (до 10 штук), то соединение тоже будет достаточно надежным. Однако саморезы, не проходящие столешницу насквозь, все же считают не лучшим вариантом. Зато мастеру не придется заделывать отверстия, портящие внешний вид верстака.
3. Соединение шкантами, которые вставляют в пазы, предварительно смазанные клеевым составом. Этот вид креплений считают предпочтительным. Есть у него один-единственный минус, но не все думают так. Эти крепления нагелями относятся к неразборным крепежам, поэтому обычно не рекомендуются, если мебели грозит путешествие.

Монтаж опорного элемента

Это четвертая царга стола, которая вынуждена жить на стене. Для нее используют такой же брус, как и для остальных трех элементов. Способ ее крепления зависит только от материала стены. Для дерева используют саморезы, в «тяжелом» случае (бетон, кирпич) на помощь приходят анкеры, дюбеля. Чтобы не получить кривое изделие, горизонтальность опоры-бруса перед монтажом тестируют уровнем.

Один немаловажный момент — высота складного верстака (и любой другой модели). В этом случае для роста 170-180 см идеалом станет 80-90 см. Если мастер имеет больший рост, то такие столы ему не подойдут. Чтобы работать стоя, но не в «три погибели», каждый хозяин подбирает этот параметр самостоятельно. Высота изделия может составлять и 110 см, так как удобство — главный критерий.

Для крепления «полуфабриката» и опорного элемента идеально подойдет рояльная петля. Есть и другие претенденты — дверные, мебельные петли. Таких крепежей нужно достаточное количество, чтобы они выдержали значительные нагрузки.

Установка ножек

Складной верстак своими руками обязан иметь пару таких же вертикальных опор. Для них используют аналогичный брус (40х80 мм). В этом случае целесообразно использовать болтовое соединение, иной вариант — «посадить» их на отрезки шпильки, а концы заблокировать гайками.

В верхней части ножек делают закругления, которые дадут возможность элементам беспрепятственно складываться. Операцию делают электролобзиком. Затем в центре скругленной части просверливают отверстия. Приложив элементы к раме, отмечают нужные точки, проверяют корректность их расположения, затем отверстия просверливают.

Устанавливают болты. Между ними обязано быть достаточное расстояние, чтобы ножки двигались без усилий. Для этого используют по несколько шайб (3-4), их помещают между рамой и ножками. После выполнения этого этапа осталась лишь одна операция — связывание обеих опор перекладиной, синхронизирующей их движение. Для нее тоже используют аналогичный брус, крепят деталь саморезами.

Фиксатор

Два небольших элемента вырезают из фанеры. Первый (квадратный, прямоугольный) крепко монтируют к стене, второй — на него, но так, чтобы он мог достаточно легко вращаться. На этом операцию «Складной верстак своими руками» считают завершенной, так как отделка стола — тот вопрос, на который каждый мастер находит свой ответ.

Такая простая конструкция может быть усовершенствована, видоизменена хозяином в зависимости от его требований к верстаку. Свидетелем процесса созидания этого рабочего стола станет любой, кто посмотрит следующее («буржуйское») видео: