Термопинцет для smd компонентов своими руками

Задумался я как-то, что неудобно работать (в особенности с smd элементами) стандартными щупами от прибора.

Видел в Интернете приблуды заводского изготовления из ROC.

Но посмотрев различные видео и почитав отзывы про него понял, что такое не годится. Да и цена не знаю как где, а у нас барыги за 5 уе. продают. Дороговато для такого инструмента.

В интернете есть разные варианты самодельного изготовления аналогичных изделий. Мой взгляд остановился на ненужном мне металлическом пинцете. Обрезал губки пинцета.

С большим трудом просверлил отверстия  (если будете сверлить берите сверло по металлу с добавлением кобальта, обычными долго и нудно). Для изоляции щупов прикрутил стеклотекстолитовые пластинки.

А для того, чтобы припаять непосредственно сами щупы в пластинку вставил медную проволоку насквозь.

Получился вот такой полуфабрикат.

Теперь встав вопрос о материале щупов. В ход пошли медицинские иглы. Но можно взять и обыкновенные швейные по размеру.

Примерял, обрезал сколько надо по длине. Паяются иглы кислотой паяльной (на основе хлористых солей цинка), или ортофосфорной кислотой.

Пары кислоты вредны для здоровья, паять надо под вентиляцией или на открытом воздухе!

Берется пластинка например стеклотекстолита, гетинакса или др., на нее помещается капля кислоты. Паяльник должен быть хорошо разогрет, на жале не должно быть никаких больше флюсов, только чистый припой. Игла помещается в каплю кислоты и прижимается паяльником с одновременным залуживанием по необходимой длине.

Дальше припаиваем щупы к пинцету, соблюдая одинаковую длину, и ориентацию среза на иглах для удобства пользования.

Получаем.

Большая часть работы закончена. Осталось припаять провода и облагородить это все термоусадкой.

Для удобства пользования пометил разным цветом плюс-минус, но может это и не обязательно. Итог.

Благодаря выпуклым местам, где находятся винты крепления, пинцет удобно держать в руке. Сам пинцет по длине со щупами получился 11,5 см. Расстояние между иглами в свободном состоянии 9 мм. Минимально иглы сводятся друг с другом (для проверки замыканием).

Иглы жесткие, с легкой подпружиненностью. Измерения проводить стало очень удобно и быстро. Одной рукой держим плату, второй пинцет. Можно проверить элементы с расстоянием между выводами оптимально до 10 мм.

Ну и естественно не забываем о безопасности. Иглы пинцета острые, легко пораниться. Можно придумать на них заглушки, но я сделал проще, кусок полипропилена.

В итоге имеем удобный инструмент, экономию времени и нервов при ремонте, ну и я еще 5 уе сэкономил, все, что использовалось было под руками.

P.S. Конечно есть специализированные щупы типа MASTECH MS8910 (не реклама), но я на него пока не накопил.

SMD паяльник своими руками

Паяльник для пайки SMD компонентов из доступных деталей

Это инструкция по изготовлению и сборке миниатюрного паяльника, пригодного для пайки SMD и других мелких компонентов современной радиоаппаратуры.

Если вам лень читать статью, приступайте сразу к просмотру видеоролика, в котором показан процесс изготовления паяльника, его сборка и испытания. Хотя, некоторые технические подробности освещены только в статье. Продолжительность видеоролика 8 минут, разрешение Full HD. Есть субтитры.

Я уже недавно представлял на суд зрителя подобную конструкцию паяльника, но c вдвое меньшей мощностью. Это был сверхминиатюрный паяльник, позволяющий производить самые мелкие работы, такие как, например, ремонт шлейфов. Подробности об этом изделии можно найти здесь>>>

К сожалению, конструкция эта оказалась слишком сложной для повторения, так как требовала изготовления всяких замысловатых деталей, а также специальной оснастки для изготовления нагревательного элемента. Поэтому я решил значительно упростить самоделку, но вместе с этим повысить КПД изделия.

Тут уместно доложить, что несколько дней экспериментов с нагревательными элементами на основе резисторов МЛТ доказали полную несостоятельность этой конструкции, хотя она довольно широко представлена самодельщиками в сети Интернет.

Лишь один резистор из пяти позволил довести температуру жала до 400°С и то, только в течении одного цикла включения/выключения. При очередном включении он отказал. Другие резисторы не позволили получить температуру выше 250°С и выходили из строя во время одного или двух коротких циклов.

Исследование вышедших из строя резисторов показало, что обрыв плёночного резистивного элемента происходит по внешнему периметру той или другой контактной чашки. Вы можете это проверить и сами, если подключите резистор к блоку питания и с помощью вольтметра определите место наивысшего падения напряжения.

Но, не стоит унывать, изготовление паяльника на основе резистора МЛТ тоже довольно трудоёмкая работа, так как доработка самого резистора требует даже примитивной токарной обработки. А представленную ниже конструкцию можно повторить чуть ли ни на коленке.

Паяльник из консервной банки

Это эскиз малогабаритного паяльника для пайки SMD компонентов р/а. По нему и был собран этот паяльник.

Ручка паяльника была изготовлена из ручки от скакалки. К сожалению, ручка оказалась без сквозного отверстия, и его пришлось просверлить. В видеоролике показано, как это можно сделать.

В эскиз были заложены саморезы в качестве крепёжных элементов крепления корпуса и кабеля, но у меня дома не нашлось таких мелких шурупчиков. Поэтому я использовал пустотелые заклёпки, в которых нарезал резьбу.

Полученные таким образом резьбовые втулки и пружинку от шариковой ручки я вклеил эпоксидным клеем в отверстия, просверленные в ручке. Если вы будете использовать саморезы, то желательно под них тоже просверлить отверстия, чтобы ручка не растрескалась.

Каркасом паяльника является небольшая трубка, согнутая из жести от консервной банки. В качестве шаблона для гибки трубки использован отрезок медной проволоки диаметром 2,5мм. Эта же проволока послужила заготовкой для изготовления жала паяльника. При использовании проволоки другого диаметра, придётся внести поправку в чертёж развёртки каркаса.

Корпус паяльника тоже изготовлен из жести толщиной 0,3мм от консервной банки.

Чтобы, при сверлении отверстий диаметром 3 и 4 миллиметра, обеспечить правильную форму отверстий и не снимать заусенцы, лучше использовать свёрла с заточкой цапфенбор.

Отверстия, указанных выше размеров, необходимы для снижения температуры корпуса в месте его соединения с ручкой паяльника.

Разные же диаметры этих отверстий были выбраны для того, чтобы линия изгиба планок не проходила через отверстия.

А это чертёж развёрток: корпуса, каркаса и замыкателя. Четрёж можно приклеить к жести и использовать в качестве шаблона для обрезки контура и разметки отверстий. Под превьюшкой находится чертёж в формате А4. Масштаб чертежа 1:1, разрешение 300 пикселей на дюйм.

Пара слов перед цифрами.

Малогабаритный паяльник должен быть низковольтным просто потому, что чем меньше размер нагревательного элемента, тем сложнее обеспечить электробезопасность. Это обусловлено конечной электрической прочностью воздушной изоляции.

Кроме этого, незначительная длина нихромового провода, из которого изготавливается низковольтный нагреватель, позволяет применить однослойную намотку.

Нагреватель такой конструкции имеет лучшую теплоотдачу и более прост в изготовлении.

В первую очередь это связано с тем, что каждый очередной слой нагревателя требует использования термостойкой прокладки, которая обладает более низкой, чем у металла теплопроводностью.

• Предполагается, что температура паяльника будет регулироваться за счёт изменения напряжения питания, например, с помощью любительского лабораторного блока питания.
• Рассчитаем сопротивление спирали для паяльника с номинальным напряжением 12 Вольт.
• Исходные данные:
• Напряжение питания – 0…12 Вольт,
• Мощность – 15 Ватт,
• Сопротивление нагревателя при этом будет равно:
• R = U²/P, где:
• R – сопротивление в Омах,
• U – напряжение питания в Вольтах,
• P – мощность нагревателя в Ваттах.
• R = 12²/15 = 9,6 (Ом)

Нихромовый провод подходящего диаметра я получил, разобрав десятиваттный резистор С5-5-10Ватт на 160 Ом. Внутри оказался провод диаметром 0,17мм.

Кстати, металлический корпус от этого же резистора я применил при изготовлении миниатюрного паяльного фена>>>

Нихромовый провод я не отжигал, так как расчётная длина провода позволила намотать витки с некоторым зазором (шагом). Если вам попадётся более толстый провод, и расстояние между витками будет слишком мало, то провод придётся отжечь до образования окалины. Подробнее об этом рассказано здесь>>>

Определить длину провода можно с помощью омметра. У меня получилось около 140мм.

1. Количество витков спирали нагревателя определяем так:
2. ω = L/(π*(D+d)), где:
3. ω – количество витков,
4. L – длина провода,
5. π – число Пи (3,14),
6. D – диаметр каркаса вместе с изолирующей слюдяной прокладкой,
7. d – диаметр провода.
8. ω = 140/(3,14*(3,6+0,17)) ≈ 12 (витков)

Паяльник описанной конструкции может обеспечить температуру на конце жала свыше 500°С. Время достижения температуры 350°С около одной минуты.

Спираль нагревательного элемента намотана на каркасе из жести. Между каркасом и спиралью проложена прокладка из слюды (или стекломиканита). Чтобы пластинка слюды не рассыпалась при намотке спирали, она была наклеена на лоскут стеклоткани. С внешней стороны спираль также изолирована несколькими слоями стеклоткани.

На выводы спирали одета трубка из стеклоткани, позаимствованная у выброшенной соседями электроплиты.

Для обеспечения равномерной стяжки нагревателя жестяной обечайкой, в разрыв обечайки вставляется небольшой жестяной замыкатель. Он предотвращает выдавливание стеклоткани в зазор обечайки.

А это самодельный паяльник для пайки SMD деталей в собранном виде. Небольшое расстояние между передним краем ручки и концом жала обеспечивает необходимую точность позиционирования жала при монтаже мелких радиодеталей.

11 Апрель, 2015 (17:35) в Сделай сам, Технологии

Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно… Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!

Топ 5 лучших пинцетов для пайки

Всем добра! Сегодня приведу свой Топ 5 лучших пинцетов для пайки электронных плат. Этот рейтинг пинцетов можно расценивать, как обобщение опыта работы с разными типами пинцетов. Надо понимать, что каждый тип пинцета оптимален для своих работ и я буду оговаривать это отдельно. В целом, пинцеты отсортированы по частоте применения в ремонтном деле. Например для заводской пайки SMD компонентов этот рейтинг может быть другим и для каждой отдельной ситуации можно подобрать свой оптимальный пинцет. Поэтому обычно у каждого Мастера есть свой набор пинцетов. Признанными лидерами в производстве пинцетов для пайки являются Bernstein, Knipex, Wiha, Cimco.

Рейтинг лучших пинцетов для пайки и ремонта

5 место — пластиковые пинцеты

«Что за пластиковый пинцет? Что он делает в этом рейтинге?» — спросите вы. Все просто — дешевая антистатика. А еще пластик — хороший изолятор — хоть за оголенный провод можно им хвататься. Еще такие пинцеты применяют в СВЧ электронике, где внесение проводника в зону действия электромагнитного поля искажает характеристики настраиваемого устройства.

Например, при настройке усилителя мощности или преселектора в радиоприемнике паразитная емкость металлического пинцета может оказать влияние на результаты настройки. В этом случае как раз выручают пластиковые пинцеты.

• Слабая механическая прочность — часто ломаются наконечники;
• Меняется геометрия и плавится пластик от высокой температуры;
• Быстро истирается рабочая поверхность губок пинцета.

• Не проводит электричество;
• Высокая антистатическая защита;
• Низкая стоимость;
• Малый вес.

• Стоимость пластиковых пинцетов: 1 — 5 $.
• Сфера применения пластиковых пинцетов: работа в электроникой, чувствительной к статике, настройка ВЧ и СВЧ устройств, ремонт высоковольтных частей платы.

4 место — стальные пинцеты

В советские времена не делали специальных пинцетов для пайки, поэтому радиолюбители использовали списанные хирургические инструменты. Отсюда пошло использование хирургических скальпелей и зажимов в ремонтной практике. Надо сказать, что хирургические пинцеты в зависимости от применения делаются из медицинской стали марки У7А или нержавеющей хромистой стали 3Х13 (ЭЖ-3).

1. 
2. Под понятием хирургической стали скрываются разные сплавы, применяемые в медицине с требованиями по коррозионной стойкости, сравнительно высокой твердости, инертности материала и антибактериальным свойствам.
3. При изготовлении современных прямых и изогнутых стальных пинцетов, предназначенных для радиомонтажа, обращают внимание на упругость, намагничиваемость, антистатические и коррозионные свойства. Из народных пинцетов можно отметить китайские марки:

• Vetus
• TOYO
• DIYWORK
• Proskit
• DIYFIX

• Большая номенклатура и отличия механических свойств;
• По внешнему виду не определить свойства — только эксплуатация;
• Может повести от нагрева;
• Часто сильная намагничиваемость.

• Большая номенклатура размеров, формы и профиля;
• Можно подобрать необходимую упругость;
• Низкая стоимость, высокая доступность.

Стоимость стальных пинцетов: 2 — 20 $.

Сфера применения стальных пинцетов: малогабаритная любительская и профессиональная пайка, ремонт электроники всех типов.

3 место — антистатический пинцет

Антистатические пинцеты предназначены для работы с чувствительной к статике электроникой. Например, защита от статики (ESD) актуальна для ремонта телефонов и цифровой электроники, в которой предусмотрена защита до 2000 В.

К слову, человек не замечает электростатического разряда до 3000 В, а когда вы снимаете шерстяной свитер через голову, то генерируете несколько десятков разрядов по 10 000 — 15 000 В. Посмотрите небольшое видео, чтобы понять откуда берется статический заряд и что происходит с микроэлектроникой при воздействии ESD.

Как делают антистатические пинцеты:

• Из пластика или керамики. Пластиковые и керамические пинцеты имеют очень маленькую скорость стекания статического заряда. Поэтому при работе с ними, электроника максимально защищена от повреждений;
• Покрывают металл краской. Металлические пинцеты хорошо передают статический заряд, поэтому для защиты их покрывают краской или другим изолятором, исключающим контакт с кожей. Если покрыть пинцет металлизированной краской, то антистатического эффекта не будет.

• Опять же большая номенклатура порождает множество отклонений в параметрах. В общем клепают их все, кому не лень.
• Покрытие может со временем ободраться.

• Вместе с антистатической защитой чаще всего антимагнитными свойствами.
• По статистике качество лучше, чем у просто стальных.

Стоимость антистатических пинцетов: 2 — 20 $.

Сфера применения антистатических пинцетов: ремонт любой цифровой электроники, ответственная пайка.

2 место — керамический пинцет для пайки

Пинцеты с керамическими наконечниками заслуженно занимают второе место, хотя могли бы побороться и за первое. Китайцы называют их антикислотными. Оно и понятно — такие пинцеты не боятся активных флюсов и не отбирают тепло от радиодетали при монтаже.

• Керамика имеет малый коэффициент трения, что плохо сказывается на удержании радиодеталей. Керамические наконечники стараются делать профилированными или шершавыми. Это улучшает хваткость керамического пинцета;
• Любую керамику нельзя погнуть, а только сломать. Конечно, материал губок таких пинцетов для ремонта имеет мало общего с глиняной керамикой. Это скорее пластик со свойствами керамики. Он более прочен и имеет некую гибкость.
• Тонкие керамические наконечники очень сложно найти. Так что такие пинцеты не подходят для удержания радиоэлементов при большой плотности их расположения.

• Антистатический, немагнитный;
• Сменные керамические наконечники пинцета;
• Высокая коррозионная и кислотная стойкость;
• Низкая теплопроводность керамики ускоряет пайку;
• Керамические наконечники не гнутся, не деформируются и медленно стираются;
• Легко чистятся от остатков флюса и припоя;
• Не проводит электричество, а значит безопасен.

Стоимость керамического пинцета: 2 — 20 $.

Сфера применения керамических пинцетов: ответственная пайка, пайка активных кислотными флюсами, пайка малогабаритных теплоемких деталей.

1 место — титановый пинцет

Металл титан занимает промежуточное положение между алюминием и сплавами железа и обладает следующими качествами:

• При нормальной температуре титан инертен, но уже при 250 С начинает поглощать водород, что сказывается на его механических свойствах;
• Сложно обрабатывается из-за высокой прочности;
• Из-за высокой упругости SMD компоненты могут улетать в никуда при пережимании пинцета.

• Механическая прочность титана в 2 раза выше, чем у сплава железа, и в 6 раз, чем у алюминия. При этом прочность при снижении температуры возрастает;
• Коррозийная стойкость выше, чем у сплавов железа и даже алюминия;
• Удельное электросопротивление титана выше, чем у сплавов железа 5 раз и выше, чем у алюминия в 20 раз и выше, чем у магния в 10 раз;
• Теплопроводность меньше, чем у железа в 3 раза и меньше, чем у алюминия в 12 раз. Как раз это свойство обуславливает низкий коэффициент температурного расширения;
• Чаще всего такие пинцеты не имеют антистатической защиты.

• Стоимость титановых пинцетов: 15 — 30 $.
• Сфера применения титанового пинцета: профессиональный ремонт электроники.
• Видеообзор титанового пинцета с доработками смотрите ниже.

Другие типы пинцетов для пайки

Пинцет обратного действия

Это очень удобная конструкция, которую можно использовать, как третью руку. При нажатии на боковины пинцета, его наконечники раздвигаются и наоборот. Пинцеты обратного действия также бывают пластиковыми, стальными и керамическими.

Вакуумный пинцет

Вакуумный пинцет — это конечно не пинцет в классическом его понимании. Это просто присоска для монтажа малогабаритных радиоэлементов.

Силиконовая присоска сделана из термостойкого материала, так что ей удобно пользоваться при монтаже BGA-корпусов даже совместно с ИК-паяльной станцией.

Механизм вакуумирования бывает механический в виде кнопки на ручке (2 $) или автоматизированный с компрессором (15 $), работающим от переключателя.

Термопинцет

Когда инженеры задумались, как совместить пинцет и паяльник, появились термопинцеты. По сути это два паяльника, соединенные по типу двух частей пинцета. Стоят такие устройства около 50 $.

Такими термопинцетами удобно выпаивать и впаивать мелкие двухвыводные элементы: резисторы, конденсаторы и катушки поверхностного монтажа. Правда, чтобы не перегреть элементы при выпаивании все-таки нужно поднимать их с помощью обычного пинцета.

На этом завершаю мой Топ 5 самых лучших пинцетов для пайки. С вопросами в комменты или на форум.

Пайка SMD компонентов в домашних условиях

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа.

Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа.

Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

SMD-компоненты

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов.

В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания.

Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.

Пайка SMD-компонентов

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента.

Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова.

Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали.

При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки.

Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс.

Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.

Заводская пайка SMD-деталей

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты.

Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется.

Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

• паяльник для пайки SMD-контактов;
• пинцет и бокорезы;
• шило или игла с острым концом;
• припой;
• увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
• нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
• шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
• при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
• для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Пинцет для установки и снятия SMD-компонентов

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле.

В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей».

Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.

Припой для пайки

Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры.

Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты.

Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.

Жало для паяльника «Микроволна»

Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

1. Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
2. Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
3. Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
4. После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.

Процесс пайки SMD-компонентов

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

1. Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
4. Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Паяльник с острым жалом 24 В.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом.

После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать.

При полном остывании можно считать пайку оконченной.

Фен для паяния мелких деталей

Что такое термопинцет, для чего применяется, устройство, обзор

Смотрите также обзоры и статьи:

В среде радиолюбителей устоялся и не безосновательно, определенный набор стереотипов.

Надо что-что выпаять – использовать термовоздушный фен паяльной станции. Надо что-то припаять: берем в руки паяльник.

Если площадь большая, чтобы не перегревать радиодетали на печатной плате и поменьше нагружать термофен, можно воспользоваться инфракрасным преднагревателем.

Но есть еще одна интересная штука, называемая термопинцет и что это такое, как устроен, для чего применяется и в каких случаях, расмотрим на примере одной из разновидностей WEP 938D с регулятором температуры и цифровым дисплеем.

Есть конечно и более простые и более сложные модели, но просто именно это устройство на днях к нам приехало, пополнило наш ассортимент паяльной техники и мы обратили на него внимание.

Чем-то отдаленно похож на клешни краба, а при ближайшем рассмотрении приходим к однозначному выводу – так ведь это же просто паяльники !

Только сдвоенные. И в этом основной смысл этой конструкции, поскольку друг без друга, даже еще и с такими выгнутыми жалами, они бесполезны. Вот если выпрямить плоскогубцами или другим слесарным инструментом, тогда другое дело…

Но это шутка.

Отметим еще одну особенность: это укороченные инструменты.

Это касается как самой нагревательной части, так и рукояток. Такие вот мини паяльные устройства. По-другому не получится. Пробовать что-сделать сразу двумя електропаяльниками в натуральную величину, это все равно что кушать рис в первый раз палочками, как японцы. Крайне неудобно. И голодным можно остаться.

Размеры термо пинцетов зависят от среднего размера ладони человека и максимального хода шарнирного соединения.

Это следующая отличительная особенность. Сочленение спрятано в глубине пластмассового корпуса, а с одной из сторон находится подвижная часть, при нажатии на которую паяльные жала движутся навстречу друг другу, касаясь в одной точке.

Это принципиально важно.

Дело в том, что умельцы делают такие инструменты самостоятельно, но выходит это не всегда презентабельно. А может лучшие экземпляры просто не выкладывают в сеть.

• Несмотря на топорный внешний вид, самая главная задача – точность закрепления жал в гнездах нагревателей, чтобы они не «гуляли» влево-вправо и не крутились.
• Если отклонение от оси составит хотя бы десятые доли миллиметра, острия не сойдутся вместе и проще намучившись, купить готовый термопинцет, и тогда кончики жал электро паяльников приблизятся друг к другу, успешно расплавляя припой в микродозах, с остатками флюса, застывшие на выводах SMD электронных компонентов: резисторов, индуктивностей, конденсаторов.
• И это не единственная проблема.
• В некоторых разновидностях, представленных на рынке оборудования для пайки, не будем называть в каких, из корректности, возвратная пружина слишком жесткая, как в аккумуляторных зажимах крокодил на 500 А, так что можно тренировать кистевые мышцы, вместо эспандера.

WEP 938D в этой части обеспечивает очень мягкое нажатие. Изогнутые жала тоже кстати сходятся вместе. Собран неплохо.

Для чего нужен и что такое делает термопинцет ?

В основном конечно это извлечение с платы SMD и других миниатюрных радиодеталей. Их и разглядеть сложно.

Как например, в останках этого цифрового мультиметра.

Приходится включать лампу лупу или бинокуляры надевать. А уж выпаивать и подавно. Нужна и сноровка и опыт и специальные паяльные инструменты.

И здесь проявляется двойственная природа : нагреть + захватить.

Поскольку рук у человека всего 2, то оперировать нагретым жалом и пинцетом конечно можно, а вот если нужно осуществлять подогрев с двух сторон, то третьей руки уже у нас не хватает.

Теоретически можно выпаять даже SMD со светодиодной ленты, с помощью этого прибора, но никто это делать не будет — цена копечная, особенно на монохромную, не RGB, дешевле купить новую, или просто взять кусачки или ножницы, да и отрезать ненужный кусок LED-ленты.

WEP 938D избавляет от неудобств и серьезно добавляет функционала.

1. Вся управляющая нагревом электроника упакована в компактный корпус.
2. Регулировка температура осуществляется плавно, потенциометром.
3. Здесь также расположен выключатель питания.
4. Есть возможность даже менять единицы измерения.
5. Встроен цифровой дисплей.

Также в комплект входит подставка для «тандема» паяльников и губка для чистка жала.

Впрочем, мастера все-таки настойчиво твердят, что “вполне можно обойтись паяльной станцией, компрессорной или с феном-турбиной”, но добавляют, что “очень желательно с регулировкой температуры” и сменными жалами в зависимости от специфики работ.

Если возвратиться еще раз к самодельщикам или “улучшателям” серийной техники, то они и вовсе наматывают на жало медный провод, затачивая надфилем под нужно форму: острие, типа “отвертка” и др.

Или вовсе распиливают сменное жало в конце. Получается двузубая вилка, которой и подцепляют неподдающиеся элементы.

Правда SMD бывают разные. Придется покупать набор жал и потом их модернизировать под каждую детальку.

Приходилось читать и дискуссии на тему : ”термопинцеты больше подходят для неисправных деталей, когда перегреть их или разломить не жалко или наоборот, чтобы попытаться сохранить работоспособность SMD ?”

Однозначного ответа нет.

• с одной стороны, 2 точки нагрева и одновременное прилагаемое усилие при захвате, на порядок делает процесс более удобным. Все делается одной рукой. И вероятность теплового повреждения также снижается — время тратится меньше;
• с другой стороны, даже если выпаянные детали не нужны, зачем мучаться подручными средствами и тратить временной ресурс, если уже придуман соответствующее специализарованное приспособление ?

1. Получается и в первом и во втором случае лучше воспользоваться паяльным пинцетом.
2. А можно ли таким девайсом паять ?
3. Можно, только если в радиусе 100 км нет ни одного подходящего, даже самого дешевого паяльника.

А если серьезно, что эта разновидность паяльного оборудования имеет, как мы уже разобрались, узкую сферу применения. Это демонтаж. Это ремонт. Это выпаивание SMD.

Зачем нужны термопинцеты и фены? Нужны ли?

Так как наша компания продает не только измерительное оборудование, но и имеет большой ассортимент паяльного оборудования, то нашей техподдержке иногда приходиться участвовать в философских дебатах на предмет «нужна ли мне паяльная станция, если я пятнадцать лет до этого паял обычным паяльником», «что лучше — фен или термопинцет?» или даже «если я куплю фен, нужен ли будет обычный паяльник?». Но если вопрос с паяльником и паяльной станцией уже очень хорошо разобран, то другие вопросы требуют определенных пояснений.

Итак, всем известно, что #пайка — это скрепление более тугоплавких металлов погружением их в более легкоплавкий (припой) с последующим застыванием. Соответственно любое паяльное оборудование служит одной цели — создать более или менее локальный нагрев до температуры чуть выше температуры плавления припоя.

Это можно делать с помощью прямой теплопередачи от жала паяльника (сейчас принципиально не касаемся вопроса, почему оно стало горячим, тут так же есть много способов), с помощью конвекции (как правило — принудительной) или излучения.

Соответственно можно разграничить контактные паяльники, термофены и ИК-станции (теоретически можно использовать любое излучение, но мы на практике ни разу не видели ядерных гамма-квантовых паяльников).

Что лучше?

Здравый смысл подсказывает, что провода феном паять крайне неудобно и термоусадочную трубку усаживать паяльником тоже, хотя при некотором навыке это вполне можно делать. В то же время есть множество вещей, где выгода одного или другого вида пайки далеко неоднозначна.

При возникновении таких вопросов нашу позицию, на основании которой мы даем рекомендации, выразить очень просто — контактная пайка всегда лучше, но не всегда возможна.

Если Вы собираетесь оснастить сборочный участок и у Вас нет микросхем с выводами «под корпусом» (а если Вы их используете, то вряд ли сейчас будете читать наши советы), то можно ограничится обычными паяльниками или паяльными станциями.

Если задача состоит только в том, чтобы припаять, это будет вполне оптимальный вариант даже для SMD деталей (правда, и паяльник тогда должен иметь острое жало). Термопинцет — это два более мелких паяльника, позволяющий припаять сразу две точки. Таким инструментом Вы быстро припаяете или отпаяете резисторы, конденсаторы, мелкие катушки индуктивности, диоды.

#Термопинцет с несколько иной формой окончаний позволит выпаивать и запаивать микросхемы в «прямоугольных» корпусах so-8 и so-16. Иногда с его помощью удобно спаивать проводники (за счет того, что он позволяет прогревать место пайки сразу с двух сторон).

На этом достоинства термопинцета заканчиваются.

Работать с микросхемами термопинцетом неудобно, поэтому его можно рекомендовать только как инструмент регулировщика, которому надо быстро подбрать smd-резисторы или конденсаторы, или в том случае, когда имеется необходимость запаивать большое количество пассивных элементов.

#Паяльный фен наоборот, является универсальным инструментом, предназначенным для работы «по площадям». Именно это является его достоинством и причиной его недостатков. Работая феном Вы, фактически, разогреваете плату.

Поэтому выводные детали, которые плохо прогреваются воздухом, паять феном сложнее, чем детали поверхностного монтажа. Соответственно, могут возникнуть сложности при подаче припоя, поэтому при работе с феном используют паяльную пасту или наносят припой обычным паяльником.

При неправильной регулировке потока воздуха Вы можете отпаять феном не только нужные детали, но и все, находящиеся вокруг.

Зато у Вас не будет сложностей с отпайкой и запайкой микросхем с любым количеством ног и любой формой корпуса (конечно, в пределах разумного), Вы сможете паять микросхемы с выводами, расположенными под корпусом, Вы можете использовать фен как дополнительный источник тепла при работе с паяльником.

Таким образом классический паяльник с разогреваемым жалом в настоящий момент остается основным инструментом. А какими дополнительными инструментами пользоваться — решать Вам.

Ставьте лайки, делайте репосты и не забывайте заземлять!Подписывайтесь на наш канал!

Всем читателям нашего блога — Скидка в нашем  интернет-магазине  по промокоду ZENPROFIT