Во все времена для украшения интерьера, изготовления отдельных частей мебели большой популярностью пользовались изделия, выточенные из различных пород дерева.
Токарные работы по дереву всегда привлекали любителей, желающих проявить творческую фантазию и мастерство.
Современные токарные агрегаты позволяют изготовить отдельные детали мебели, элементы интерьера, заготовки и детали для народных промыслов.
Основные принципы токарной обработки
Главным принципом токарной обработки является оптимальное сочетание двух видов движений.
Первое – это вращательное, которое производится благодаря использованию электрического двигателя и системы передач, второе – поступательное, в основном ручное, для подачи необходимого токарного инструмента.
Этот принцип работы заложен во всех разновидностях токарных станков. Он позволяет работать с деталями самых сложных конфигураций. Обработка на токарных станках осуществляется следующими типами инструмента:
- стамески;
- реймеры;
- мейслеры;
- резцы.
Каждый токарный станок имеет свою систему крепления. Он может быть снабжён дополнительным оборудованием, расширяющим его возможности по обработки различного вида древесины.
Для точной подачи деревянной болванки используется специальный подручник. Он позволяет устанавливать её в требуемом положении с соблюдением необходимой центровки. Правильной и качественной токарной обработке способствует точно установленный угол у валика.
Виды оборудования для токарной обработки
Несмотря на многообразие столярных изделий, все операции токарной обработки могут быть реализованы с применением следующих типов агрегатов:
- фрезерного;
- токарного;
- рейсмусового;
- распиловочного.
Фрезерный применяется для проведения работ по вырезанию профиля и рельефных элементов. Для получения необходимой формы и заданной величины рельефа используется фреза конкретного размера.
Токарный станок по дереву позволяет проводить весь перечень работ точения, вырезания углублений, шлифовки и полировки.
Рейсмусовый станок способен осуществлять операции строгания заготовок до заданной толщины. Кроме этого в зависимости от количества ножей на валу и степени их заточки удаётся получить поверхность высокой степени точности.
Распиловочный необходим для проведения работ связанных с предварительной подготовкой плоских деревянных заготовок. Распиловка может производиться вдоль установленного бруска или поперёк с сохранением текстуры дерева.
Все деревообрабатывающие (в том числе и токарные) агрегаты делятся на три категории:
- промышленные (применяются на крупных деревообрабатывающих предприятиях, мебельных комбинатах);
- полупрофессиональные (используются в организациях производящих работы в небольшом количестве);
- бытовые или настольные (применяются для индивидуальной работы в домашних мастерских).
Основными отличиями является производительность и массогабаритные характеристики.
Виды работ
Подобные агрегаты позволяют производить следующие виды токарных работ:
- точение различных видов;
- шлифование;
- отрезание лишней части заготовки;
- сверление торцевых отверстий.
Точение имеет три вида:
- продольное;
- поперечное;
- угловое.
Продольное точение предполагает плавное движение режущего инструмента при постоянной скорости вращения деревянной болванки. Движение токарного инструмента осуществляется с небольшой скоростью параллельно оси вращения. Поперечное точение производится в результате движения токарного инструмента под определённым усилием перпендикулярно оси вращения.
Для получения сложных фигур используют угловое точение. В этом случае инструмент направляется под определённым углом к поверхности заготовки. Эти методы позволяют получить самые сложные формы выборки.
Следует помнить, чтобы правильно точить деревянную заготовку, следует уточнить её плотность, выбрать скорость вращения шпинделя и необходимый режущий инструмент.
Для работы одним из видов точения применяют следующие приёмы расположения инструмента:
- нижнее;
- верхнее;
- прямое (перпендикулярное или под углом).
Благодаря выбору одного из приёмов можно выточить заданную фигуру или сделать необходимую проточку под любым углом.
Выбор и подготовка заготовки
Дерево относится к той категории поделочного материала, который позволяет создавать самые причудливые и эффектные изделия. Красота и оригинальность изготовленной поделки зависит от породы выбранной древесины, возможностей токарного станка, уровня квалификации мастера, аккуратности проводимой работы.
Работы на токарном станке требуют тщательной подборки деревянной болванки. В качестве древесины выбирают обычно лиственные породы дерева.
Наиболее популярными считаются: липа, груша, ольха, дуб, бук, орех, различные виды берёзы. Из наиболее редких пород дерева применяют красное и чёрное.
Однако следует помнить, что основа каждой из пород имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при обработке. К таким особенностям относятся:
- плотность;
- наличие оригинальной текстуры;
- отсутствие трещин и сучков;
- для хвойных и некоторых лиственных деревьев, например, вишни отсутствие так называемых просмолок;
- для хвойных пород наличие внешней и внутренней синевы.
Для начинающих специалистов целесообразно выбирать для работы, хорошо просушенные болванки, обладающие цельной структурой и средней плотностью. На них хорошо проводить обучение на самом простом токарном оборудовании. Для приобретения навыков работы с древесиной целесообразно выбрать изделие простой конструкции.
Настройка станка
Для обеспечения получения наилучшей степени токарной обработки деревянной болванки следует произвести его правильную настройку и грамотно выбрать режущий инструмент. Прежде всего следует произвести правильное расположение подручника на токарном по дереву станке. Это позволит оптимизировать процесс обработки.
Настройка станка для обработки древесины включает следующие операции:
- Закрепить подготовленную болванку, используя элементы крепления конкретного токарного станка (поводковый патрон или планшайбу).
- Установить подручник по центру заготовки с зазором около 3 мм.
- Для устройств с механической подачей необходимо установить копирную линейку.
- Выставить регулировки управления в необходимое положение (в том числе скорость вращения шпинделя).
- Выбрать и проверить качество режущего инструмента.
- Проверить исправность внешних элементов станка, включая электрический кабель питания.
- Включить станок и провести проверку его работоспособности на холостом ходу.
- Если есть возможность провести пробную обработку на черновой заготовке.
От правильной настройки и установки начальных режимов зависит качество обработки и безопасность.
Как закрепить заготовку
Важным элементом обработки деревянной заготовки является её правильное крепление на станке. Для решения этой задачи разработаны различные устройства, обеспечивающие надёжную фиксацию практически любой болванки. К таким устройствам относятся:
- поводковый патрон;
- планшайба.
Каждое из таких приспособлений обладает определёнными конструктивными особенностями, которые позволяют надёжно закрепить и удерживать деталь во время обработки.
Для закрепления будущей детали в поводковом патроне следует просверлить небольшое отверстие в центре торца заготовки. В это отверстие вставляют центральный зуб патрона и далее с помощью небольшого усилия вставляют остальные зубья. Такое крепление обеспечивает строгое расположение болванки относительно оси вращения.
Планшайба выполнена в форме круглого металлического диска. В середине этого диска расположено отверстие, через которое она надевается на шпиндель токарного станка. По периметру шайбы изготовлены отверстия, через которые с помощью саморезов заготовка крепится к планшайбе. Для соблюдения центровки целесообразно провести предварительную разметку центра будущей детали.
Техника безопасности при работе
Работа на токарном станке независимо от опыта требует соблюдения установленных правил безопасности. Это не важно, работает начинающий токарь или умудрённый профессионал. Все правила техники безопасности можно разделить на следующие категории:
- требования, предъявляемые к заготовке;
- правильность фиксации болванки и порядок включения станка;
- подготовка инструмента;
- подготовка средств индивидуальной защиты.
Первая категория требований включает:
- проверить целостность заготовки;
- отсутствие явных дефектов;
- уровень влажности;
- соблюдение требований по форме болванки (это устранит биение детали).
Второй перечень связан с правилами работы. Перед включением токарного агрегата необходимо изучить инструкцию.
В ней описана последовательность предварительных работ, порядок включения, правила работы и возможные неисправности.
Кроме этого в инструкции в зависимости от установленного устройства фиксации прописаны рекомендации по правильной установке и закреплению болванки. Главными требованиями к токарным работам являются:
- надёжно зафиксировать болванку;
- проверить целостность кабеля питания (по нему подаётся высокое напряжение к двигателю);
- исправность кабеля заземления;
- все органы управления должны быть установлены в исходное положение;
- на станине и поверхности станка не должно быть мусора и лишних предметов;
- снимать стружку во время токарных работ следует постепенно тонким слоем (необходимо избежать глубокого проникновения инструмента в заготовку иначе может произойти её разрушение, что приведёт к попаданию осколков на руки и в глаза);
- целесообразно локоть плотно прижимать к телу (это создаст дополнительный упор, позволяющий улучшить фиксацию инструмента).
Весь инструмент, который планируется использовать в процессе работы, должен находиться в исправном состоянии. Ручки не должны иметь трещин и явных дефектов. Режущая кромка должна быть заточена согласно правилам.
Перед началом работы следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты. К ним относятся: защитный халат, головной убор и защитные очки. Наличие индивидуальных средств защиты позволит избежать травм.
Точим дерево на токарном станке виды древесины — Мастерок
Для обработки круглых деревянных деталей или приданию заготовке круглой (цилиндрической) формы используются токарные станки по дереву. В зависимости от формы изделия, которую нужно получить на станке, используются токарные резцы по дереву, имеющие разнообразные виды по форме режущей части и способу заточки.
Виды ручных резцов по дереву
В основном, при работе с деревом на токарном станке, используются ручные резцы, но есть варианты станков, когда инструмент жестко закреплен, и держать его в руках нет необходимости.
1 Общие сведения
В большинстве случаев, токарные резцы, в том числе и сделанные своими руками, предназначены для ручного применения. Закрепленная заготовка вращается станком, а ее обработка происходит за счет перемещения режущего инструмента вдоль обрабатываемой поверхности руками мастера.
Стандартный ручной резец состоит из двух частей:
- рабочего тела изготовленного из металла;
- деревянной ручки, для удержания инструмента в руках.
как устроены и для чего применяются ручные фрезеры по дереву?
Он имеет три зоны:
- лезвие — режущая часть (заточенный особым образом конец инструмента);
- тело — металлическая часть, которая упирается при работе в подставку (подлокотник) станка;
- хвостовик — зауженная часть инструмента в противоположном конце от лезвия. На хвостовике крепится деревянная (пластиковая) ручка.
Классификация резцов по дереву
Ручка ручного резца имеет основу (то за что держится мастер) и шейку (металлическое крепежное кольцо не позволяющее разрушаться ручке в процессе работы). к меню ↑
1.1 Виды резцов
Для проведения множества разнообразных работ на станке потребуется целый набор токарных резцов по дереву. Многие мастера имеют свои особые инструменты, которые необходимы им для проведения определенного вида обработки дерева, поэтому некоторые из них сделаны своими руками.
В зависимости от потребностей, резцы по дереву могут быть:
Для выполнения основных операций по работе с деревом на токарном станке достаточно двух основных видов резцов:
- рейера — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки;
- мейселя — для придания изделию окончательной формы.
1.2 Рейер
Конструктивно представляет собой длинное стальное лезвие с полукруглым сечением.
Рейер — предназначен для первоначальной стадии обработки заготовки
Изготовить своими руками его можно из толстой металлической пластины или полукруглого желобка. Заточка рабочей части (лезвия) проводится также в виде полукруга. Используется рейер для придания первичной заготовке приблизительных параметров изделия в черновом виде. к меню ↑
1.3 Мейсель
Своей формой этот инструмент напоминает сапожный нож — это металлическая пластина, заточка косого лезвия которой выполнена под одинаковым углом с обеих сторон. Используется для придания изделию окончательной формы, а также для отделения готовой детали от заготовки.
Эти два основных вида резцов позволяют выполнять основные операции по обработке деревянных заготовок по внешней поверхности. В некоторых случаях возможна работа с ними и при внутренней обработке деталей. к меню ↑
1.4 Фасонные резцы
Большое семейство другого вида резцов по дереву, относятся к категории фасонных:
- стамеска (скребок) — выравнивает цилиндрические поверхности;
- гребенка — для вырезания канавок или резьбы;
- крючок — с его помощью вытачиваются полости в торце детали;
- кольцо — действует аналогично крючку;
- треугольник — заточка лезвия выполнена в форме треугольника для придания заготовке круглой формы.
1.5 Самодельные резцы
Самостоятельно изготавливая самодельные резцы для токарного станка по дереву, следует учитывать некоторые особенности при выборе материала. Он должен быть прочным (из качественной марки стали) и соответствовать допустимым минимальным размерам.
Читать также: Слив для посудомоечной машины в канализацию
Самодельные резцы по дереву для токарного станка
Самыми простыми в изготовлении своими руками являются рейер и мейсель. Для получения этих резцов можно использовать уже отработанные напильники или рашпили.
Используя обычный станок для заточки, им придается нужная форма лезвия, а ручку зачастую менять нет необходимости (при условии, что старая в полном порядке).
При отсутствии крепежного кольца на ручке — его необходимо обязательно добавить, так как это элемент, который увеличивает безопасность работы с инструментом.
Еще одним подходящим материалом, для изготовления резцов своими руками, являются арматурные прутки и листы автомобильных рессор.
Металл, из которого они сделаны, имеет достаточную твердость, но перед выполнением заточки его следует закалить. Для этого полученную заготовку резца разогревают до красноты, а затем опускают для охлаждения (закалки) в машинное масло.
Сделанные своими руками резцы следует испытать на мягких породах дерева (тополь, липа), а затем, после осмотра на предмет появления трещин и сколов, можно приступать к работе с более твердыми породами (дуб, береза, бук).
Процесс вытачивания деревянной заготовки ручным резцом
2 Правила изготовления резцов своими руками
Для того чтобы самодельный инструмент оправдал себя в работе необходимо придерживаться следующих правил:
- длина рабочего тела должна быть в пределах 20-30 см. Это обеспечит надежный захват инструмента и предоставит достаточно свободного пространства для размещения его на упоре (подлокотнике). Кроме того, останется определенный запас для регулярной заточки лезвия;
- хвостовик должен иметь достаточную длину для прочного закрепления в ручке. Резцы, изготовленные из рашпилей или напильников, которые имеют свои хвостовики, требуют их удлинения в 1,5-2 раза;
- рабочее тело резца должно иметь достаточную толщину, чтобы противостоять возможным ударам при первичной обработке заготовок деталей цилиндрической формы;
- деревянная (пластиковая) рукоятка инструмента должна быть длиной не менее 25 см. В противном случае удерживать его в руках будет очень проблематично, особенно, при выполнении точных работ.
Резцы для токарного станка по дереву (видео)
2.1 Заточка резцов
Как в процессе изготовления своими руками, так и в последующей эксплуатации, резцы для работы по дереву требуют регулярной заточки. Правильное формирование формы режущего лезвия и дальнейшая его заточка во многом определит будущее качество изготовленных на токарном станке изделий.
Для качественной заточки потребуется электрозаточной станок, на который в определенной последовательности следует устанавливать круги с разной зернистостью. При ручной правке лезвия обычно используется бархатный брусок.
Угол заточки определяется самостоятельно в зависимости от того, с какой древесиной придется работать и насколько качественно должна быть обработана поверхность деревянной детали.
Для того чтобы не гадать (при отсутствии достаточного опыта) можно воспользоваться следующими параметрами:
- мейсель стачивается по скосу полотна, наклон которого составляет 40 градусов, а угол заточки резцов также равен 40 градусам с каждой стороны лезвия;
- рейер затачивается под углом от 50 до 60 градусов.
С течением времени использования резцов (и получением достаточного опыта) угол затачивания можно будет уменьшить до 20-35 градусов.
Многофункциональная оправка SVS-50 предназначена для заточки плоских, токарных резцов с прямыми и со скошенными режущими кромками
В работе с разными породами дерева желательно иметь набор инструментов одного вида, но заточенными под разными углами. Это несколько облегчит работу и позволит сэкономить на перезаточке одного инструмента.
Следует помнить, что затачивание лезвия под тупым углом требуется для обработки твердых пород дерева и чернового придания формы заготовке. Острые углы затачивания позволяют качественно обработать деталь, но при этом возникает необходимость более частой правки и затачивания инструмента.
Читать также: Регулятор напряжения без потери мощности
При изготовлении резцов своими руками угол заточки задается еще до закаливания. После того как этот процесс будет пройден, инструмент доводится до рабочего состояния на абразивном круге и бархатном бруске.
На токарном станке можно обрабатывать практически все древесные породы. Однако замечено, что хорошо обрабатывается древесина березы, клена, ореха, груши, бука, граба, липы; хуже – сосны, ели, дуба и ясеня.
При выборе древесных пород для точения того или иного изделия необходимо учитывать их свойства и назначение изделия. Игрушки и сувениры хорошо точить из липы, осины, березы. Эти же породы могут пойти на изготовление токарной посуды и небольших декоративных изделий.
Особенно красивы изделия из карельской березы и ильма. Груша может быть использована для многих декоративных поделок. Из вяза вытачивают детали для мебели. Из древесины ореха – шкатулки, пудреницы и другие небольшие изделия.
Из древесных пород, имеющих красивую текстуру (дуба, грецкого ореха, можжевельника, красного дерева, сосны, кедра), точат декоративные изделия. Посмотреть вазу из самшита.
Древесину для токарных работ следует выбирать без трещин, сучков, косослоя и гнили. Заготавливают ее в виде цилиндрических болванок. Для крупных токарных изделий заготовки склеивают в так называемые блоки или щитки.
Токарную поделку можно вытачивать и из доски. Для токарных работ применяется древесина, выдержанная в течение года на воздухе, т. е. воздушно-сухая с влажностью 15-20%. При такой влажности вода выполняет функцию смазки.
Смотрите также
Список древесных пород, подходящих для токарных работ.
Древесина издавна использовалась народными умельцами для изготовления мебели, предметов быта и декоративных изделий. Изначально мастера обрабатывали древесину вручную, позже процесс был механизирован.
Одним из первых способов механизированной обработки дерева является точение — удаление избыточного материала путем срезания. Такая операция производится на токарных станках, суть работы которых состоит в перемещении режущего инструмента относительно заготовки, вращающейся вокруг оси, и срезании стружки нужной толщины.
Токарные станки позволяют получать симметричные изделия с законченной формой. Они повсеместно используются на крупных предприятиях и в домашних мастерских.
Выбор древесины для токарной обработки
Прежде чем приступить к точению задуманного изделия, нужно выполнить подготовительные работы: выбрать подходящий материал и высушить его.
Для токарных работ лучше всего подходят плотные мелкослойные породы древесины. Желательно, чтобы материал не имел дефектов: трещин, выпадающих сучков, просмолок и проростей.
А вот свилеватость и косослойность, обычно считающиеся дефектами, при обтачивании не являются проблемами.
Напротив, ввиду того что свилеватая древесина с трудом раскалывается, ее часто используют для изготовления киянок и рукоятей.
Для точения пригодны практически все породы дерева, но лучше всего при обработке ведут себя береза, ольха, бук, клен, орех, груша, липа и граб, а вот сосна, дуб, ель и ясень немного похуже. Идеальны для токарных изделий груша и яблоня, особенно дикие породы. Древесина этих деревьев легко обрабатывается и хорошо полируется. На нее отлично ложится краска.
Красивые игрушки и сувениры выходят из осины, липы, карельской березы и ильмы. Из них можно вытачивать посуду и декоративные изделия. Из древесины ореха хорошо получаются мелкие предметы: пудреницы, шкатулки, оправы. А для создания интерьерных декоров лучше всего использовать породы, имеющие красивую текстуру — грецкий орех, дуб, можжевельник, кедр, красное дерево, сосну.
В мебельном производстве широкое распространение получили бук, граб, ольха, клен, самшит и карельская береза.
Способы сушки древесины
Определившись с видом древесины, нужно побеспокоиться о ее подготовке — правильно высушить, чтобы готовое изделие не растрескалось и служило долго верой и правдой.
Можно купить готовый материал, высушенный в промышленных условиях, или заняться его подготовкой лично.
Если хочется сделать все самостоятельно, нужно быть готовым к тому, что сушка — это длительный процесс, от качества проведения которого будет зависеть итог всей работы.
Когда речь идет о подготовке материала для последующей токарной обработки существует два пути:
- сделать грубую заготовку из сырого материала и высушить ее;
- первоначально высушить материал, а затем создавать изделие.
Некоторые мастера идут по первому пути, они предпочитают точить грубые заготовки из сырого дерева, оставляя припуски на усушку, затем ждать пока они высохнут, а потом проводить финальную обработку.
Такой процесс протекает быстрее, чем первоначальная сушка полена, но он не лишен недостатков: во-первых, случаются «жертвы» — после высыхания могут появиться трещины в заготовке, а во-вторых, мастер лишен возможности после обработки на станке сразу отшлифовать и покрасить изделие.
Грубые заготовки мастера, как правило, сушат, оборачивая их в газетную бумагу, которая впитывает влагу, а затем в полиэтиленовую пленку. Менять газеты нужно раз в два дня, чтобы через месяц получить результат. Подходит для сушки небольших заготовок и микроволновая печь, главное, выбрать минимальный уровень мощности или выставить режим разморозки.
Но все же точить сухую древесину приятнее и проще, чем влажную, поэтому многие мастера предпочитают сначала сушить материал, а затем приступать к токарной обработке, шлифовке и покраске.
Самостоятельно можно высушить материал естественным путем и ускоренными методами.
Естественная сушка
Достоинствами естественной сушки являются простота проведения процедуры, а также отсутствие финансовых затрат. Сушить дерево следует в сухом, хорошо проветриваемом помещении, сложив в штабель. Между заготовками нужно положить брусочки, чтобы обеспечить вентилируемые просветы. Во избежание образования трещин торцы бревен следует покрыть смолой или маслом.
К сожалению, в домашних условиях не всегда можно выделить под сушку подходящее помещение, особенно если речь идет о большом количестве заготовок. Но основным недостатком такого способа сушки является его длительность: потребуется ждать 2-3 года, пока материал полностью высохнет.
Сушка ускоренными методами
Ускоренные методы предполагают:
- инфракрасную сушку;
- сушку в специальном сушильном шкафу;
- вымачивание заготовок в горячей воде и натирание солью.
Инфракрасная сушка
Использование для подготовки материала инфракрасных кассет позволяет предотвратить возникновение внутренних напряжений в древесине и сократить процесс сушки до одного дня. Такая сушка пригодна для любого объема пиломатериалов и может проводиться как в помещении, так и на открытом воздухе. КУПИТЬ Бескамерную инфракрасную сушилку для сушки древесины
Сушка в сушильном шкафу
Сушильный шкаф можно изготовить самостоятельно, сколотив его из досок, подойдет и обычный фанерный шифоньер. Снизу нужно установить тепловентилятор мощностью около 2 кВт, а сверху проделать отверстия для вентиляции. В таком шкафу заготовки будут сохнуть от трех дней до двух недель в зависимости от вида древесины.
Вымачивание и натирание солью
Этот способ предполагает вымачивание заготовки в горячей воде в течение нескольких минут (3-5 мин), а затем интенсивное натирание солью крупного помола. После такой обработки деревянная заготовка должна просохнуть при комнатной температуре около недели, желательно в подвешенном виде. Затем с ней можно будет продолжать работать. Метод хорош, но для больших объемов материала непригоден.
С какой древесиной я работаю (древесина для токарных работ)
У меня есть сообщение о характеристиках древесины для резьбы по дереву.Точение древесины имеет свои особенности, поэтому я решил систематизировать свои наблюдения и поделиться ими здесь.Речь пойдет о том, как ведет себя та или иная порода древесины при ее точении.
Дуб.
Часто точу древесину дуба, т.к.
она относительно легкодоступна.Текстура красива как при продольном, так и при поперечном точении.Точится и шлифуется легко.Хорошо принимает такие виды покрытия, как масло и воск.Перед лакированием желательно провести операцию порозаполнения, тогда лак и ляжет хорошо и выглядеть будет лучше.
Лак желательно использовать или матовый или на худой конец полуматовый. Древесина дуба под глянцевым покрытием выглядит неестественно.Дуб подвержен растрескиванию и короблению.Особенно это относится к ослабленной древесине (гниловатость, труха) и изделиям с тонкими раскрытыми формами.
Поэтому заготовку дуба нужно сушить очень и очень тщательно.У меня было много случаев, когда казалось бы сухая заготовка трескалась при комнатной температуре.Хороши из дуба различные чаши, вазы, ступки, солонки и проч.Кора на заготовке при точении держится прочно, поэтому смело можно оставлять декоративные вставки из коры.
Красив и сувель дуба.Текстура — это палитра мелких и тонких свилеватых линий.
Береза.
По моему мнению, в средней полосе России береза — материал №1 для точения.Сама по себе древесина березы никакого интереса для токарного искусства не представляет.А вот кап, сувель, шпальт, развилка — это интересный материал.
Кап.Точится хорошо, шлифуется и полируется отлично.Могут встречаться задиры на встречном направлении волокон, это устраняется или очень острой стамеской или тщательным шлифованием.При сушке коробится незначительно, практически не трескается.Отлично принимает все виды отделки, но лучший результат дает лакирование.
Сувель.Точится и шлифуется почти так же хорошо, как кап.Очень свилеватая заготовка может точиться плохо, нужно проявлять терпение и настойчивость.При сушке тонких и открытых изделий обязательно покоробится.То есть сушить нужно заготовку «до звона». Отлично выглядит под лаком.Правильные изделия из капа и сувеля выглядят очень красиво и богато.
Шпальт.Это различные виды подгнившей березы.Отличается необычной и красивой текстурой.Правильная работа с таким материалом приходит с опытом.В моем сайте об этом есть много информации.Годные изделия из березового шпальта выигрышно выделяются из унылой вереницы однотонных изделий.
Развилка березы.Может подарить как оригинальное по форме изделие, так и красивое по текстуре.Точите, экспериментируйте и обязательно получится.
Яблоня.
Идеально точится и шлифуется.Но!Сильно высушенная яблоня поперек может и не проточиться — стамеска ее попросту не возьмет.В этом случае ее нужно сильно увлажнять.Очень красивая древесина, но капризная, как взбалмошная женщина.Даже хорошо высушенное изделие может со временем треснуть, покоробиться.Даже самые мельчайшие трещины нужно устранять, иначе они могут в дальнейшем преобразоваться в большие трещины.Отлично выглядит под лаком, маслом — древесина теплого, медового оттенка.
- Слива.
- Туя.
- Осина, тополь.
- Боярышник.
- Ива козья.
- Ива остролистная.
- Ольха.
- Сосна.
- Ель.
- Лещина.
- Рябина.
По характеристикам очень похожа на яблоню.Разве что не так сильно подвержена растрескиванию и короблению.Очень красива древесина старой, подгнившей сливы.Точится, шлифуется отменно.
Древесина легкая, плотность невысокая.Сушится быстро и хорошо, почти не коробится.Точится удовлетворительно, даже плохо : сухая туя крошится.Поэтому можно увлажнять верхний слой или же устранять недостатки точения тщательной шлифовкой.Древесина красивая и при продольном, и при поперечном точении.Текстура хорошо проявляется под маслом, лаком.Хорошо принимает протраву, такую, как железный купорос.Тонкие детали точить затруднительно из-за низкой плотности.
Подгнившая осина или тополь могут представлять интерес для точения. Сохнет древесина хорошо. Точится удовлетворительно из-за своей мягкости. Но получить хороший результат можно, если постараться. Наиболее красивые токарные изделия получаются из материала с подгнившей и поэтому окрашенной в бурый цвет сердцевиной. Необыкновенно красивы сувель и кап осины.
Очень красивая древесина с приятным запахом. Отлично точится и шлифуется.Хорошо принимает масло и лак. Недостаток — нет в природе стволов боярышника большого диаметра!
Одна из разновидностей ивы.Точится хорошо, кора держится крепко, при поперечном точении можно смело оставлять кору, не проклеивая. Годичные кольца на поперечном точении дают красивую, тонко выраженную текстуру. Шлифуется хорошо. Из подгнившей ивы козьей так же выходят красивые изделия.
Сувель этой ивы вещь чрезвычайно редкая, зато очень красивая!
Древесина тяжелая, плотная, с ярко выраженной сердцевиной от коричневого до почти черного с бурым отливом цвета.Точится хорошо.При правильной сушке практически не трескается и не коробится. Красивые изделия можно получить при поперечном точении. Если в древесине остались напряжения, даже хорошо высушенная древесина по прошествии времени может треснуть! Есть элемент непредсказуемости.
Для точения представляет интерес подгнившая и даже очень ольха.Такая древесина шлифуется тяжело.Точить так же нужно осторожно.Отделку принимает хорошо.Хороши для точения капы и сувели ольхи, но попадаются они не часто.
Не считается очень уж пригодной для точения.Но на безрыбье и рак — рыба.Лучше подбирать заготовки с широкими годичными кольцами, развилки, древесину с пороками.Тогда еще что-то можно выжать из сосновых заготовок.Интересные изделия можно получить из сосны, долго пролежавшей под открытым небом.Сама по себе сосна точится хорошо, шлифуется тоже, нужно только не брать в работу смолистые куски дерева.Красив проточенный сосновый кап, даже очень. Если заготовка сильно смолистая, лучше не связываться! Времени на выпаривание смолы уйдет много, а результата может и не быть.
Все, что касается сосны, можно сказать и о ели.Попадаются красивые подгнившие заготовки из ели.Можно выточить оригинальное изделие из мутовки — это ствол ели с круговым расположением сучков.Попадаются красивые еловые сувели.Сохнут они долго, зато не коробятся.
Сама древесина лещины светлая, без каких-либо изысков.Правда, можно точить сырую, например для рукояток стамесок, и не потрескается.А вот если повезет и попадется сувель лещины — это другое дело!Точится отлично, шлифуется тоже и очень красивая древесина.
Дерево со странностями.Древесина плотная, довольно тяжелая, а точится удовлетворительно, какая-то вязкая.Сырая (влажная) точится очень хорошо.Присутствует сердцевина от светло-коричневого до коричневатого цвета и светлая заболонь.Широкие годичные кольца.При поперечном точении можно получить из рябины красивые вещи, а при продольном не интересна.Лучше выглядит шпальт рябины, но не сильно гнилой.Хорошо окрашивается, тонируется, т.е. нужно экспериментировать.По текстуре симпатичнее не очень толстые стволы — там могут встречаться черные штрихи, разводы — это оживляет текстуру.Толстые стволы монотонны по окрасу.
Кап.Редко, но встречается.Текстура зависит от плотности расположения не проросших почек.Много почек и они густо «сидят» — красивая текстура, мало почек — так себе.
Вяз, ясень.
Древесина тяжелая, плотная и вязкая.Точится хорошо, шлифуется хорошо.Лучший результат дает поперечное точение.Запах у вяза не очень!
- Орех грецкий.
- Абрикос.
- Самшит.
- Карагач.
- Липа.
- Лиственница.
- Кипарис.
- Клен ясенелистный (американский).
Прекрасная для токарных работ древесина по всем параметрам : красивая, отлично точится, шлифуется, лакируется.Отлично орех выглядит и под маслом.Старый, темный орех выглядит очень богато и благородно.
Красивая древесина, хорошо точится и шлифуется.При неаккуратной сушке на торцах могут появиться трещины.Хорошо выглядит и при поперечном, и при продольном точении.
Очень твердая и тяжелая древесина.Бывает, что даже саморезы ломаются, когда крепишь план-шайбу.По цвету от светло-желтого с зеленоватым отливом до бежевого.Точится и шлифуется хорошо, но древесина по текстуре не интересна.
Крупнососудистая, с хорошо обозначенными годичными кольцами древесина.Точится и шлифуется хорошо.Лучше точить поперек и то не всегда выходит красивая картинка.
Для токарного искусства никакого интереса не представляет, так как древесина просто белая и все.А вот липовый сувель и липовый кап точить можно — красивая, изящная текстура.Сувель при сушке коробится.Ну, а сама липа точится легко, из нее клонируют бесконечную череду матрешек.Однако пересушенная липа точится с трудом!
Тяжелая, плотная древесина.По текстуре схожа с сосной, но очень подвержена растрескиванию, лучше не связываться.
Очень похож по характеристикам на тую.Мягкая, легкая древесина, бело-розового цвета, с желтоватым оттенком.Точится удовлетворительно, шлифовать нужно тщательно.
Древесина невыразительная, точится и шлифуется почти хорошо.Интерес здесь представляет подгнившая древесина и кап.Кап не такой яркий, как у березы, но кое-что «выжать» из него можно.А попадаются и очень даже приличные экземпляры!
Карагана древовидная (акация сибирская, гороховник) — кустарник с толщиной стволика до 10-15 см.Очень красивая древесина с красно-бурым ядром неправильной формы и желтоватой заболонью.Точится хорошо, шлифуется хорошо.Крепкая и гибкая древесина.Но запах у нее — фу!
Черемуха.
Древесина с темно-коричневым, шоколадным ядром и светлой заболонью.Хорошо видны широкие годичные кольца.Отлично точится, шлифуется.Прекрасные изделия получаются при поперечном точении. Попадаются и сувели черемухи.
Груша.
Древесина тяжелая, плотная и очень твердая..Продольно точится легко, поперек с трудом.Цвет варьируется от почти белого до кремового с тонкой, еле заметной текстурой.Очень склонна к растрескиванию.Сильнее, чем яблоня!Отполированное изделие выглядит, как слоновая кость.
Есть, конечно, много другой древесины, но я упомянул только то, что точил сам лично.По мере увеличения списка, буду добавлять информацию. Общее заключение.Мое мнение — нужно стремиться точить все, только тогда придет понимание, что годится для точения, а что не очень.
Загрузка...
