В чем отличие выдалбливания гнезда

§ 6. Шиповые столярные соединения. Разметка и изготовление шипов и проушин

Процесс сборки изделий с различными столярными соединениями требует большого объёма ручной работы. Как вы думаете, можно ли механизировать этот процесс?

Большинство изделий из древесины состоит из двух или нескольких деталей, соединённых между собой (рис. 1). Соединения деревянных деталей могут быть разъёмные и неразъёмные. Разъёмные соединения выполняются на шурупах, винтах, неразъёмные — на гвоздях и на клею. С такими соединениями вы познакомились в 5 классе.

В чем отличие выдалбливания гнездаВ чем отличие выдалбливания гнезда   В чем отличие выдалбливания гнезда

Рис. 1. Многодетальные изделия из древесины

Познакомимся теперь с ещё одним видом соединений деталей — шиповым соединением. Такое соединение является более прочным, так как оно обеспечивает большую площадь соприкосновения деталей. Шиповое соединение включает в себя следующие элементы: шип, гнездо и проушину.

        Шиповые соединения деревянных деталей со склеиванием отличаются большой прочностью, поэтому нашли широкое применение при изготовлении дверных и оконных переплетов и блоков, мебели и различных деревянных конструкций.

В чем отличие выдалбливания гнезда

               Элементами шипового соединения являются шип и проушина или гнездо (рис. 2).

В чем отличие выдалбливания гнезда

В чем отличие выдалбливания гнезда

Рис. 2. Шиповое угловое соединение деталей: а — одинарным шипом; б — двойным шипом; в — серединное соединение: 1 — шип; 2 — проушина; 3 — гнездо; г — вполдерева.

Шипом называют выступ на торце деревянной детали (рис. 3, а). «Шип» — от немецкого слова, означающего «середина».

В чем отличие выдалбливания гнезда

Рис. 3. Шип (а) и проушина (б): 1 — торец; 2 — заплечики; 3 — щечки; 4 — ушки; 5 — дно проушины; lш — длина шипа; lпр — длина (глубина) проушины

      Гнездо — это отверстие в детали, в которое входит шип.

В чем отличие выдалбливания гнезда

      Проушиной называют паз на торце детали, соединяемый с шипом (рис. 3, б).

      Профили и размеры шипа и проушины должны совпадать. Длина сквозного шипа должна равняться ширине присоединяемого бруска. Длина глухого (не выходящего наружу) шипа должна быть немного меньше (на 2…3 мм) глубины гнезда.

      В зависимости от толщины деталей применяют шипы: одинарные, двойные (см. рис. 5, а), тройные и т. д. (рис. 5, б). При толщине заготовок до 40 мм обычно применяют одинарные шипы, от 40 до 80 мм — двойные, больше 80 мм — тройные и многократные.

В чем отличие выдалбливания гнезда

Рис. 4. Виды угловых шиповых соединений: а — концевое; б — тавровое; в — ящичное

Рис. 5

Самыми распространёнными являются следующие виды шиповых соединений: угловые концевые для брусков, угловые серединные (тавровые, или Т-образные), угловые ящичные (рис. 5, в)  и угловое «вполдерева» (рис. 2, г).для досок.

  •        Для наибольшей прочности одинарного шипового соединения установлены следующие толщины шипов и ширины проушин угловых концевых и серединных соединений:
  • S2 = 0,4 S0;
    S1 = S3 = 0,5 (S0 — S2) = 0,3 S0,
  • где:
  • S0 — толщина бруска;
    S2 — толщина шипа или ширина проушины;
    S1 и S3 — толщина ушек.

         Изготовление шипов и проушин производят в следующей последовательности (рис.6).

        1. Берут две заготовки (на одной будет изготовлен шип, на другой — проушина) и выполняют разметку. Для этого на каждой заготовке от торца отмеряют длину шипа или проушины, делают пометку.

Затем, приложив угольник к плоскости бруска, по метке проводят линию перпендикулярно оси бруска (рис. 6, а). Так же проводят и линии по всем сторонам заготовки. Рассчитывают толщину шипа, устанавливают размеры на рейсмусе или на гребенке (рис.

6, б), затем проводят по торцу и боковым поверхностям бруска параллельные линии.

          Чтобы избежать ошибок и порчи заготовки, мысленно присоединяют стыкуемые торцы (рис. 6, в) и представляют, где будет шип, а где проушина. Удаляемые части древесины помечают знаком X.

Рис. 6. Последовательность изготовления шипового соединения: а — поперечная разметка; б — продольная разметка; в — пометка удаляемых частей заготовки; 2 — продольное выпиливание шипа и проушины; д — поперечное выпиливание шипов

         2.  Затем по разметке выпиливают шипы и проушины (рис. 6, г, д). Перед выпиливанием производят запиливание— заготовку зажимают в заднем зажиме верстака наклонно (рис. 7, а) и делают неглубокий надрез. После чего заготовку закрепляют вертикально и выполняют пропилы (рис. 7, б) так, чтобы линии разметки были видны.

Рис. 7. Приемы продольного пиления шиповых соединений: а — запиливание; б — окончательное выпиливание

        3. Выпиливают шипы и проушины мелкозубыми продольными и поперечными пилами различных конструкций (рис. 8). Мелкозубые пилы дают менее шероховатый пропил. Удобно запиливать шипы и проушины ножовкой для пиления металлов, оснащенной полотном с прямыми и наклонными зубьями для пиления древесины.

Лучковые пилы служат для продольного и поперечного, а также для криволинейного и фигурного пиления. Полотно лучковой пилы тоньше, чем у ножовок и наградок. Широкую ножовку применяют для точного глубокого пиления. Узкой ножовкой можно выпиливать контуры отверстий. Обушковая пила, мелкозубая и тонкая, служит для получения узких пропилов.

Наградка — для получения пропилов, не доходящих до края доски.

Рис. 8. Пилы, применяемые для выпиливания шиповых соединений: а — лучковая; б — ножовка широкая; в — ножовка узкая; г — обушковая; д — наградка; 1 — полотно; 2 — стойка; 3 — поперечина; 4 — тетива; 5 — закрутка; 6 — ручка; 7 — зубья

      4. После выпиливания проушин их выдалбливают с помощью долота (рис. 9, а), зачищают и выравнивают стамеской (рис. 9, б). (Слово «стамеска» произошло от немецкого слова, означающего «долбящее железо».) Долотом выдалбливают отверстия и углубления различной формы.

Ручка долота сверху оснащена металлическим кольцом, предохраняющим ее от растрескивания под ударами киянки. Лезвие долота затачивают под углом около 35°. Стамеской зачищают шипы, гнезда и проушины, срезают фаски, выдалбливают с легким постукиванием киянкой гнезда в мелких деталях. Лезвие стамески затачивают под углом 20…

25° и тщательно правят оселком.

Рис. 9. Инструменты для выдалбливания проушин: а — долото; б — стамеска

        Заготовку перед выдалбливанием проушины или гнезда устанавливают на подкладную доску, крепят к крышке верстака струбциной или зажимом. Переднюю поверхность долота обращают ко дну проушины.  Режущую кромку долота устанавливают перпендикулярно волокнам на линию разметки (рис. 10, а).

Долото держат вертикально и наносят удар по его ручке киянкой. Долото вытаскивают, режущую кромку устанавливают от зарубки по вырезаемой проушине на 5…8 мм с наклоном, ударяют по долоту, наклоняют его и скалывают слой древесины на глубину 4…8 мм (рис. 10, б). Линию продольной разметки оставляют.

Затем вырубают проушину еще глубже (рис. 10, в).

Рис. 10. Последовательность выдалбливания проушины: а — поперечное надрубание дна; б — наклонное вырубание; в — углубление дна; г — долбление с противоположной стороны

         Когда выдолблено больше половины глубины проушины, заготовку переворачивают на 180° и долбят с другой стороны, чтобы не скалывалась древесина при выходе из нее долота (рис. 10, г).

      Гнездо долбят аналогично, но поочередно от обеих линий разметки. Если волокна древесины имеют косослой или завитки возле сучков, то размеры шагов при долблении уменьшают в два-три раза.

     5.  Для плотного соединения шипа и проушины их подгоняют стамеской или напильником, срезая излишки в нужный размер. Заготовку крепят на верстаке и, соблюдая меры предосторожности, срезают стамеской тонкие стружки с обрабатываемой поверхности, как это изображено на рисунке 11.

Рис. 11. Обработка шипов и проушин в размер: а, б — стамеской; в — напильником

      Окончательную пригонку соединяемых поверхностей шипа и проушины производят напильником так, чтобы шип входил в проушину плотно при нажатии рукой или несильном ударе киянкой.

      6.  Склеивание шипового соединения осуществляют по технологии, уже изученной вами. На склеиваемые поверхности наносят клей, выдерживают на воздухе, пока клей не впитается в поры древесины. Затем детали соединяют и помещают в зажим до полного отвердевания клея (рис. 12).

Рис. 12. Зажим шипового соединения при склеивании

         7.  После склеивания изделие крепят на верстаке и производят зачистку поверхностей рубанком или напильником (рис. 13). При строгании шипового соединения рубанок следует передвигать от края к центру бруска, чтобы торцы шипов и проушин не откалывались.

Рис. 13. Крепление и зачистка изделия после склеивания: а — по пласти; б — по кромкам

         Вы убедились, насколько трудоемко в изготовлении шиповое соединение. Однако при массовом производстве изделий с высокой точностью, без пригонки, шипы, проушины и гнезда вырезают фрезами на шипорезных станках при движении заготовок по конвейеру.

Читайте также:  Распайка vga на тюльпаны

Практическая работа«Расчет размеров шиповых соединений рамки»

  1. Получите задание у учителя на изготовление рамки с шиповым соединением.
  2. Рассчитайте размер шипа.
  3. Рассчитайте толщину ушек.
  4. Сделайте эскизы шипа и проушины с простановкой размеров.

Практическая работа   «Разметка, изготовление и сборка шипового соединения»

  1. По рассчитанным вами ранее размерам разметьте шиповое соединение для изготовления рамки.
  2. Выпилите шипы.
  3. Выпилите и выдолбите проушины.
  4. Подгоните стамеской или напильником шипы и проушины до их плотного соединения.
  5. Склейте шиповые соединения и зажмите их в струбцины, проверив равенство диагоналей рамки.
  6. Зачистите выданные учителем склеенные шиповые соединения.

 

Новые слова и понятия

Шиповые соединения: концевые, серединные, ящичные; шип, гнездо, проушина.  Разметка, запиливание и выпиливание шипов и проушин, гребенка, вырубание проушин, долбление гнезд, долото, стамеска, подгонка шипа и проушины, пилы: лучковая, ножовка, обушковая, наградка; склеивание, зачистка шипового соединения.

Проверяем свои знания

  1. Какие соединения называют шиповыми?
  2. Где их применяют?
  3. Чем они отличаются?
  4. Назовите виды шиповых соединений.
  5. Как рассчитывают размеры шиповых соединений?
  6. Как и чем производят разметку шипов и проушин?
  7. Как избежать брака при изготовлении шипов и проушин?
  8. Чем и как запиливают шипы и проушины?
  9. Какими пилами и как выпиливают шипы и проушины?
  10. Какими инструментами вырубают проушины и гнезда?
  11. Какова технология (последовательность) выдалбливания проушины?
  12. Чем и как подгоняют шипы и проушины (гнезда)?
  13. Как производят зачистку склеенных шиповых соединений?

Разметка и запиливание шйпов и проушин — Гипермаркет знаний

Гипермаркет знаний>>Технология>>Технология 7 класс>> Разметка и запиливание шйпов и проушин

                                     8. Разметка и запиливание шипов и проушин

Разметку шипов и проушин производят с двух концов заготовки (рис. 20, а). Вначале от торца заготовки линейкой отмеряют длину шипа или проушины, делают пометку.

Затем, приложив угольник к плоскости бруска, по метке проводят линию перпендикулярно плоскости бруска. Так очерчивают линию по всем сторонам заготовки. Рассчитывают толщину шипа, устанавливают размеры на рейсмусе или на гребенке (рис.

20, б), затем проводят по торцу и боковым поверхностям бруска параллельные линии.

  • В чем отличие выдалбливания гнезда
  • Выбирают, где будет шип, а где проушина, и удаляемые части древесины помечают знаком X.

 Рис. 20. Последовательность изготовления шипового соединения: а — поперечная разметка; б — продольная разметка; в — продольное выпиливание шипа и проушины; г — поперечное выпиливание шипов

Присоедините стыкуемые торцы и мысленно представьте, где будет шип, а где проушина. Это предохранит нас от ошибок, порчи заготовок и лишнего труда.

Запиливают шипы и проушины мелкозубыми продольными и поперечными пилами различных конструкций (рис. 21). Мелкозубые пилы дают менее шероховатый пропил.

В чем отличие выдалбливания гнезда

Рис. 21.

Пилы для выпиливания шиповых соединений: а — лучковая; б — ножовка широкая; в — ножовка узкая; г — обушковая; д — наградка: 1 — полотно; 2 — стойка; 3 — поперечина; 4 — тетива;5 — закрутка; 6 — ручка; 7 — зубья 

Заготовку торцом вверх зажимают в заднем зажиме верстака вначале наклонно и делают надрез движением ножовки от себя с нажимом и к себе без нажима (рис. 22, а). Затем заготовку закрепляют вертикально и продольной пилой выполняют пропилы (рис. 22, б) так, чтобы линии разметки шипа и проушины были видны.

Проушины вырубают с помощью долота и стамески (рис. 23). «Долото» и «стамеска» произошли от немецкого — «долбящее железо». Ручка долота сверху оснащается металлическим кольцом, предохраняющим ее от растрескивания под ударами киянки.

Лезвие долота затачивают под углом около 35°. Стамеской зачищают шипы, гнезда и проушины, срезают фаски, выдалбливают с легким постукиванием киянкой гнезда в мелких деталях. Лезвие стамески затачивают под углом 20…

25° и тщательно правят оселком.

В чем отличие выдалбливания гнезда

Заготовку перед выдалбливанием проушины или гнезда устанавливают на подкладную доску, крепят к крышке верстака струбцинами или зажимами. Переднюю поверхность долота обращают к дну проушины. Режущую кромку долота устанавливают перпендикулярно волокнам на линию разметки (рис. 24, а).

Долото держат вертикально и наносят удар по ручке долота киянкой. Долото вытаскивают, режущую кромку устанавливают от зарубки по вырезаемой проушине на 5…8 мм с наклоном, ударяют по долоту, наклоняют его и скалывают слой древесины на глубину 4…8 мм (рис. 24, б). Линию продольной разметки оставляют.

Затем вырубают проушину еще глубже (рис. 24, в).

Когда выдолблено больше половины глубины проушины, заготовку переворачивают на 180° и долбят с другой стороны, чтобы не скалывалась древесина при выходе из нее долота (рис. 24, г). 

В чем отличие выдалбливания гнезда

Рис. 24. Последовательность выдалбливания проушины: а — поперечное надрубание дна; б — наклонное вырубание; в — углубление дна; г — долбление с противоположной стороны

Гнезда долбят поочередно от обеих линий разметки, перпендикулярных волокнам. Если волокна древесины имеют косослой или завитки возле сучков, то размеры шагов при долблении уменьшают в 2—3 раза.

 

В чем отличие выдалбливания гнезда

Рис. 25. Обработка шипов и проушин в размер: а, б — стамеской; в — напильникомПодгоняют шипы и проушины с целью их плотного соединения стамеской или напильником, срезая излишки в нужный размер.

Заготовку крепят на верстаке и стамеской, соблюдая меры предосторожности, срезают тонкие стружки с обрабатываемой поверхности, как это изображено на рис. 25.

Окончательную пригонку соединяемых поверхностей шипа и проушины производят напильником так, чтобы шип иходил в проушину плотно при нажатии рукой или несильном ударе киянкой.

В чем отличие выдалбливания гнезда

 Рис. 26. Склеивание шипового соединения

Склеивание шипового соединения осуществляют на основании технологии, уже изученной вами, с нанесением клея и последующими выдержками деталей на воздухе, пока клей не впитается в поры древесины; под давлением в сборе деталей (рис. 26); после снятия давления.

Зачистку поверхностей после склеивания производят рубанком или напильником при закрепленном на верстаке изделии (рис. 27). Движение рубанка при строгании шипового соединения должно осуществляться от края к центру бруска, чтобы торцы шипов и проушин не откалывались (рис. 27, а).

  1. В чем отличие выдалбливания гнезда
  2.                                                                           Практическая работа

 Рис. 27. Крепление и зачистка изделия после склеивания: а — по пласти; б — по кромкам  Изучив шиповое соединение, вы убедились в трудоемкости его изготовления. Однако при массовом изговлении изделий на производстве, с высокой точностью, без пригонки. шипы, проушины и гнезда зарезают фрезами на шипорезных станках при движении заготовок друг за другом по конвейеру.

                                             Разметка, изготовление и сборка шипового соединения1.    По рассчитанным вами ранее размерам разметьте шиповое соединение для изготовления рамки.2.    Запилите шипы.3.

    Запилите и выдолбите проушины. 4.    Подгоните стамеской или напильником шипы и проушины до их плотного соединения.5.    Склейте шиповые соединения и зажмите их в с трубцины, проверив равенство диагоналей рамки.6.

    Зачистите выданные учителем склеенные шиповые соединения.

О Разметка шипов и проушин, гребенка, выпиливание шипов и проушин, вырубание проушин, долбление гнезд, долото, стамеска, подгонка шипа и проушины, пилы (лучковая, ножовка, обушковая, наградка), зачистка шипового соединения.

1.    Как и чем производят разметку шипов и проушин?

2.    Как избежать получения брака от неправильной зарезки шипов и проушин?

. Чем и как запиливают шипы и проушины?

4. Какими пилами пилят вдоль волокон?

5. Почему продольное пиление производят пилами с наклоненными вперед зубьями?

6. Какими инструментами вырубают проушины и гнезда?

7. Какова технология (последовательность) выдалбливания проушины?

8. Чем и как подгоняют шипы и проушины (гнезда)?

9. Как производят зачистку склеенных шиповых соединений?

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Технология. Трудовое обучение: Учебник для учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы. / Под ред. В.Д. Симоненко.— М.: Вентана-Графф, 2003. — 192 е.: ил.

Планирование по технологии, учебники и книги онлайн, курсы и задачи по технологии для 7 класса скачать

Содержание урока
конспект урока
опорный каркас презентация урока
акселеративные методы интерактивные технологии Практика
задачи и упражнения самопроверка
практикумы, тренинги, кейсы, квесты
домашние задания
дискуссионные вопросы
риторические вопросы от учеников Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа
фотографии, картинки графики, таблицы, схемы
юмор, анекдоты, приколы, комиксы
притчи, поговорки, кроссворды, цитаты Дополнения
рефераты
статьи фишки для любознательных шпаргалки учебники основные и дополнительные
словарь терминов прочие
Совершенствование учебников и уроков
исправление ошибок в учебнике
обновление фрагмента в учебнике элементы новаторства на уроке замена устаревших знаний новыми Только для учителей
идеальные уроки
календарный план на год методические рекомендации программы
обсуждения Интегрированные уроки

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Читайте также:  Распил древесины ленточной пилой

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь — Образовательный форум.

Такое приспособление, как поплавковый клапан для унитаза, требует особого внимания

Контроль за работой насосов осуществляется с помощью разных устройств, и одно из наиболее распространенных — поплавковый выключатель уровня воды. Он одновременно может выполнять задачу датчика уровня воды и быть исполнительным элементом управления насосом. Размещаются поплавки для насоса в емкостях.

В одном резервуаре могут разместиться несколько таких выключателей, притом они могут решать разные задачи:

  • Контролировать работу основного насоса.
  • Служить датчиком перелива.
  • Обеспечивать работу вспомогательного насоса.
  • Служить аварийным датчиком уровня.

С помощью подобных устройств насосный аппарат защищается от режима «сухого хода». При заполнении разных резервуаров данный элемент защищает их от перелива.

Поплавковые выключатели для насоса бывают легкими и тяжелыми. Первые чаще используются в системах водоотведения и водоснабжения; вторые — в дренажных, дождевых и фекальных стоках.

В магазинах приспособления продаются с кабелем длиной 2, 3, 5, 10 м.

Конструкция устройства

В плавающем пластиковом корпусе выключателя имеется электрический переключатель и рычаг, переводящий контакты переключателя. Есть также стальной шарик, корректирующий позицию рычага при смене положения поплавка. К переключателю подведен кабель из трех проводов, первый из которых общий, а остальные подсоединены к нормально закрытому и открытому контакту устройства.

Замыкание цепи обеспечивается черным и синим проводом, когда поплавок в нижнем положении. При переводе его в верхнюю позицию замыкающими контактами выступают уже коричневый и черный провода. Провод, не обеспечивающий подключение устройства, обязательно должен быть заизолирован.

  Как выбрать масло для бензопилы – полезные рекомендации

Важно, чтоб у подводящего кабеля были влагозащитные свойства, пластиковая коробка при этом должна быть герметичной.

Герметизация кабельного вывода обеспечивается с помощью механического уплотнения, а еще у нее есть специальное устройство, которое позволяет устранять механические напряжения в кабеле.

В изолированной полости кабельного ввода содержится полимерная смола, предотвращающая попадание воды внутрь.

Химические свойства и термостойкость корпуса и оболочки кабеля, изготовленных с применением термопластичной резины, обуславливают способность выключателя переносить взаимодействие со следующими агрессивными веществами:

  • мочевой кислотой;
  • спиртами;
  • фекальными водами;
  • бензином;
  • прочим.

Из-за отсутствия на пластиковых корпусах пор на них появляются загрязнения. Из-за этого соскальзывает песок, бумага и прочие твердые вещества, а поплавок сохраняет плавучесть.

Характеристики датчика контроля уровня воды:

  • Максимальный коммутируемый ток, А;
  • Напряжение сети, В — 220±10%;
  • 10А — для активной нагрузки (пускатели, лампы, выключатели, тэны и т. п. );
  • 8А — для реактивной нагрузки (компрессоры, насосы, вентиляторы и т. п. );
  • Диапазон рабочих температур: 0−60°C;
  • Защита: IP 68.

Устройство и принцип действия дренажного насоса

Устройство дренажного насоса довольно просто, его основными элементами являются:

Рис. 3 Внутреннее устройство дренажного электронасоса

Корпус

Типовой дренажник имеет два корпуса: наружный и внутренний. Во внутреннем корпусе размещается основной узел устройства — электродвигатель, который охлаждается омывающим его водным потоком, следующим между корпусами к выводному отверстию, расположенному вверху.

Внешний корпус устройства оснащен удобной ручкой для переноса или подвешивания в толще воды, также в нем расположена выходная труба (патрубок), к которой подключаются шланги.

Внутренний корпус для организации лучшего охлаждения выполнен из металла, материалом наружного обычно является металл (нержавеющая сталь) или ударопрочный пластик.

Электродвигатель

Во внутреннем, полностью изолированном корпусе насоса, расположен электродвигатель, состоящий из статора с обмоткой и ротора, вал которого вращается на верхнем и нижнем подшипниках. Питание к электродвигателю подводится при помощи кабеля через узел герметичного ввода, для осуществления запуска встроен конденсатор.

Для смазки и охлаждения подшипников предусмотрены специальные камеры в нижней части внутреннего корпуса, наполненные техническим маслом. Там же находятся уплотнительные кольца, препятствующие проникновению воды внутрь двигателя.

Рабочее колесо

Рабочее колесо в форме диска, на котором размещены загнутые лопатки, закреплено на валу двигателя. Обычный материал его изготовления — металл, иногда оно делается из высокопрочного пластика.

Водозаборный фильтр

Внизу корпуса насоса располагается подставка с ножками, на которую обычно ставится насос. Чуть выше расположена крышка с заборными отверстиями для воды (фильтр), исключающими возможность проникновения в электронасос частиц с размерами, превышающими его технические характеристики.

Достоинства прибора

Среди преимуществ поплавкового выключателя в первую очередь выделить следует то, что это устройство может служить обычным датчиком для определения в резервуаре уровня воды.

Эту задачу он выполняет вне зависимости от целей использования емкости и ее объема. Это устройство сделает более удобной эксплуатацию насоса, упростит контроль функций бытовых и промышленных систем водоснабжения.

Иногда при помощи его успешно отводится жидкость.

Выключатель может быть элементом в составе оборудования при сооружении канализационных коммуникаций.

Простота и эффективность обеспечили ему широкое распространение в разнообразных системах, где надо контролировать уровень воды.

Способность обеспечивать защиту насосных систем в режиме сухого хода — это не единственный плюс устройств. С их помощью можно предотвратить ситуации, когда в емкостях переливается вода.

Принцип действия поплавкового клапана

В старых моделях унитаза механизм поплавкового клапана представляет собой очень простую, и при этом надежную конструкцию. Основное ее предназначение – обеспечивать необходимый уровень воды в сливном бачке. Однако основной недостаток такого устройства в том, что он периодически имеет свойство выходить из строя.

Это характеризуется постоянным потоком жидкости, без всяческих перерывов. Кроме этого, появляются разбрызгивания и много других неприятных явлений. При наполнении бачка водой, поплавок постепенно начинает подниматься вверх.

Это позволяет ему при помощи металлической тяги прекращать подачу жидкости, когда она достигла необходимого уровня.

Принцип работы поплавкового клапана следующий. При поднимании поплавка, он поднимает тягу, который имеет загнутый край. Таким образом, получается рычаг, благодаря которому происходит управление. Затем тяга воздействует на рычаг, а он, в свою очередь, давит на поршень, который прижимается к седлу через прокладку, при этом подача воды в бачок прекращается.

Когда происходит слив воды, то есть при нажатии на кнопку, происходит обратное действие. Количество воды в бачке уменьшается, это приводит к тому, что поплавок опускается вниз. Рычаг в этом случае отпускает поршень, и вода поступает в емкость.

Монтаж поплавкового выключателя

Устройства могут устанавливаться разными способами.

До монтажа следует убедиться, что номинальное значение тока, который нужен для работы насоса, меньше максимально допустимого его значения, приведенного в технических характеристиках данного типа поплавка.

Среди известных способов монтажа простейший — это размещение его в резервуаре, который предусматривает применение устройства с кабелем и специального грузила, прилагаемого к устройству.

При такой установке грузило фиксируется на кабеле, а потом опытным путем производится расчет длины плеча свободного хода. Используя защелку, грузило закрепляют на кабеле, и далее кабель прочно фиксируют с внешней стороны резервуара. Затем выключатель подключают к насосу, и устройство может использоваться по назначению.

Вариант монтажа поплавка, который предусматривает использование подводящего кабеля, может применяться лишь в отсутствие риска зацепки или зависания главного устройства в самом резервуаре и когда в нем размещается только один поплавок.

Иногда устанавливается несколько поплавков. Они монтируются на штангу, роль которой чаще играют фрагменты пластиковой трубы, которая прочно фиксируется в резервуаре. Потом на трубу устанавливаются поплавки, которые должны быть правильно выставлены, настроены, разнесены по длине штанги с расчетом несоздания трудностей для работы.

Подведение кабелей, идущих от поплавков, к штанге осуществляется с помощью хомутов. Выбирая количество поплавковых выключателей, обратите внимание на число насосов или тип и количество защитных приспособлений и пультов управления.

Иногда проблема обеспечения работы выключателей может решиться за счет использования нескольких штанг. Определяя схемы монтажа, их количества и места, каждый раз учитывайте особенности места их установки или сверяйтесь с проектом.

Виды поплавков и их назначение

Все поплавки, которые используются в устройстве насосов, делятся на два типа:

  • Легкие – применяются в условиях работы с чистой водой для питья или бытовых нужд;
  • Тяжелые – используются в устройствах больших фекальных и дренажных насосов.

Такую классификацию поплавков следует учитывать при выборе насоса. Легкие элементы не смогут справиться с сильно загрязненной водой, а покупать агрегаты с тяжелыми поплавками для перекачки чистой воды нецелесообразно из-за их не малой стоимости.

Принцип работы

В зависимости от схемы работы поплавкового выключателя меняется и принцип работы устройства.

Система водоснабжения, наполнение и опустошение бака. Когда поплавок работает по такой схеме, в момент всплытия он обесточивает насос, подающий в резервуар воду. Когда поплавок находится на поверхности, он дает сигнал на включение автоматической станции водоснабжения. Отключение станции может быть только при погружении устройства на дно, когда емкость пустая.

Читайте также:  Что делать при стоячей работе?

Система канализации. Включение фекального насосного оборудования происходит, когда поднимается основное регулирующее устройство. Насосная установка включается при погружении его на дно.

Один поплавок способен обслуживать два насоса одновременно: первый может подавать в емкость воду, если поплавок находится в своей нижней позиции, второй насос бездействует в это время. Когда поплавок вверху, включается второй, выкачивающий воду, насос. В это время подающий насос неактивен.

Данная схема достаточно эффективна, так как исключает проблемы с регулярной доставкой воды при наполнении емкости.

Качества установки

Благодаря термостойкости и химическим особенностям корпуса шнура из термопластичной резины, выключатель (поплавковый) универсальный обладает устойчивостью к влиянию:

  Подъемный Механизм Для Циркулярки Своими Руками

  • жидких масел;
  • фруктовой и мочевой кислоты;
  • бензина;
  • спиртов;
  • фекальных вод.

На поверхности пластиковой стенки отсутствуют поры, поэтому исключается вероятность прилипания всевозможных засорений.

А бумага, песок и остальные твердые элементы просто соскальзывают с нее, никоим образом не воздействуя на плавучесть самого поплавкового прибора.

Читать также: В чем отличие выдалбливания гнезда

Эксплуатация, ремонт, обслуживание

Соблюдение правил эксплуатации поплавков обеспечит их длительную эксплуатацию. Когда поплавок включен в систему водоснабжения и водоотведения, не стоит тратить время на его Т. О.

Если устройство контролирует работу канализационных или фекальных ям, рекомендуется хотя бы раз в месяц струей воды, которая подается под давлением, очищать поплавок и насос от загрязнений. Это предотвратит залипание поплавка или его прилипание к напорной трубе или насосу.

Сломанный поплавковый выключатель заменяется, а замену проводят специалисты из сервисных центров.

Когда необходимо обеспечить подачу питьевой воды или вывести загрязненные стоки, вместе с насосами используются специальные приспособления, в частности, поплавочный выключатель.

Поскольку устройство предотвращает переход в режим «сухого хода», срок службы насоса увеличивается.

Еще экономится немало электроэнергии, ведь, благодаря поплавковому выключателю, насос задействуется лишь при необходимости.

Трудности с запирающим клапаном

При возникновении неисправностей запирающего клапана, справиться с ними каждый сможет без особых трудностей самостоятельно. Наиболее распространенной причиной подобных неисправностей может оказаться мембрана, а также специальные водопроводящие устройства, способные закупориваться время от времени.

Чаще всего причиной подобных неисправностей может оказаться мембрана, а также водопроводящие механизмы, которым свойственно засоряться периодически.

Чтобы такие неполадки были устранены, достаточно просто разобрать устройство поплавка. Для этого предусмотрен съемный колпачок.

После этого извлекается мембрана, прочищается и устанавливается на свое положенное место. Колпачок обязательно прикручивается обратно.

В большинстве примеров мембраны частенько выходят из строя, поэтому при ее замене нужно подбирать достаточно качественную продукцию, которая гарантировано прослужит максимально долгий период. Если приобрести такое приспособление затруднительно, всегда есть возможность изготовления нового элемента своими руками в соответствии с особенностями инструкции.

В качестве подходящего шаблона можно применить старую неисправную деталь. Ее нужно прислонить как можно плотнее к тонкой твердой резине. После чего вырезается необходимая форма в соответствии с конструктивными особенностями существующего образца.

Как произвести замену и регулировку поплавкового клапана

Если ремонт поплавка произвести не удалось, то необходимо выполнить его замену. Для этого вам поможет следующая инструкция:

  1. Выпустите всю жидкость из сливного бачка.
  2. Отсоедините водопроводную трубу от поплавкового клапана при помощи гаечного ключа.
  3. Открепите поплавковый рычаг и открутите все гайки.
  4. Произведите демонтаж поплавка.
  5. Следующий этап – установка нового клапана. Действуйте по данной инструкции в обратном порядке.
  6. Напустите воду в сливной бачок и отрегулируйте положение поплавка.

Регулировка его положения выполняется достаточно просто. Наполните бачок водой, и понаблюдайте, чтобы ее уровень не переходил за сливной механизм, она должна немного покрывать его.

Чтобы достигнуть необходимого уровня воды в бачке, поплавок нужно или опустить, или поднять. В первом случае жидкости станет меньше. Во втором, наоборот, количество воды увеличится.

Зафиксируйте поплавок в правильном положении.

Теперь вы знаете, как устроен поплавковый клапан для унитаза и принцип его работы. Это дает вам возможность самостоятельно производить все ремонтные работы. Не забывайте, что его необходимо выбирать в зависимости от давления воды в вашей квартире, это позволит избежать повторного повреждения механизма. Если ремонт составляющих частей поплавка не помог, то следует полностью заменить его.

Сделай Сам (Знание) 1989-02, страница 17

а ■

Рис. 19. Проделывание проушины: а — запиливание боковых граней; б — выдалбливание древесины; в — очистка проушины от древесины

леиия с ударами для скалывания стружки и с каждым разом усиливая удары и отодвигая долото всо далыно от риски, врубитесь на глубину, равную половине ширины бруска. Поело нтого переверните брусок и долбите проушину с противоположной стороны до тех пор, пока подрубленный с обеих сторон остаток древесины не вылетит из проушины (рис. 1!), с).

При долблении слсдито за тем, чтобы неправильными движениями долота по смять и пе отщепить древесину па кромке за пределами нроушипы. Неровности на боковых гранях готовой нроушп-н ы осторожно зачистите стамеской, а дно, если нужно, подправьте долотом.

Выдалбливание гнезда осуществляется точно так же, как и вы шлблнвапне древесины ил проушины. По поскольку у гнезда пет боковых пропилов, долбить его нужно на всю длину. Врубившись у начальной риски на глубину, равную приблизительно по

ловило ширины бруска, передвигайте долото вперед, откалывая стружку за стружкой (рис. 20).

Пе дойдя до копна гнезда па 3—5 мм, поверните долото фаской в другую сторону п слегка наклоните внутрь гнезда.

Несколькими ударами перережьте волокна вблизи конечной риски, с каждым ударом приближаясь к ней и уменьшая паклоп инструмента. Долблеппо прекратите у самой риски при вертикальном положении полота.

Продолбив таким образом гнездо до половины ширины бруска, переверните брусок н продолжайте долбление с противоположной стороны теми же приемами до полного освобождения гнезда от древесины. Затем зачистите боковые грани выдолбленного гнезда стамеской, а его торцы — долотом.

Как можно заметить, подъ-ящнчная рамка в столе, кроме своего основного назначения — поддерживать ящик, играет ещо и другую роль. Ее передняя кромка выходит наружу и служит разделительным поясом между ящиком и расположенными под ним дверками. Поэтому нежелательно, чтобы вид этой кромки

был испорчен выходящими на ее поверхность торцами соедини- * тельных шипов. Конечно, можно скрыть торцы шинов при отделке передней кромки рамки.

Но есть другой выход: примепнть комбинированную типовую вязку, то есть с тыльной, непросмат-риваемой стороны рамки сделать уже освоеппые сквозные шиповые соединения, а с передней, просматриваемой — песквозные (глухие) соодипепия (рис. 21), В этом случае шипы по будут доходить до передней кромки и портить со вид.

Помните, олпако, что шипы можпо укоротить но больше чем наполовину, чтобы пе слишком ослаблять соединение.

Учтите также, что выдолбить песквозную проушину сложнее, чем сквозную, потому что запилить ее с боков можно пе полностью, а только частично (по диагонали).

Глухое гнездо для присоединения средника следует долбить глубиной приблизительно па 2 мм больше длипы шипа, чтобы при последующем склеивании рамки было куда стекать лишпему клею.

Заметим также, что иногда приходится скрывать шип пе только па передней, по и па боковой кромке. Тогда шип подрезают по ширине со сторопы этой кромки, а вместо проушипы выдалбливают гнездо.

Такое соединение называют вязкой впотемок. По-темочный шин может быть прн-мепеп и па среднике, когда хотят скрыть неровности па торцах гпезда или сделать гпездо покороче.

В этом случае шип подрезают с обеих стороп по ширине и соответственно уменьшают длину гнезда.

Когда будут готовы шипы, проушипы и гнезда, произведите пробную сборку рамкп. Сразу же обнаружатся всо допущеппые ошибки. Самая неприятная ошибка — перекос типа. Достаточно перекосить одпп шип, как перекошенной окажется вся рамка.

Обнаруживается перекос оченьпро-сто. Посмотрите па рамку вдоль ее плоскости. Если два противоположных бруска непараллельны, значит рамка перекошена.

13 этом случае перекошенный ниш подрежьте стамеской с одной стороны п подклипьте кусочком древесины с другой.

После исправлений снова соберите рамку. Убедившись, что она не перекошена, посадиie все шины вместе с клинышками (если они нужны) па клей. Поскольку клея в данном случае понадобится совсем немного, обойдемся без традиционных мебельных клеев (столярного и казеинового) и воспользуемся любым готовым клеем в тюбиках, пригодным для

Ссылка на основную публикацию
Для любых предложений по сайту: [email protected]