В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладью» решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:
Запчасти на фото: 24940230
Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.
Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта.Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах.
тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба(выяснилось методом проб и ошибок об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.
Далее вставляем между лопостями и корпусом генератора отвертку и очень осторожно откручиваем гайку крепления шкива.
Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. у меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные открутил ударной отверткой.
Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его.
Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник.
Заднюю часть сняли, ложим между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху дабы снять якорь с подшипника.
В итоге должно получится так.
Берем все туже переднюю часть, ложим на что нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи 🙂 только нежно чтоб не разбить переднюю часть корпуса.
Дальше берем съемник для подшипников генератора, без него будет очень тяжело снять задний подшипник. Снимаем подшипник.
Берем штанген циркуль и мерием старые и новые подшипники. Ура мне повезло купил те что надо !
- Осматриваем контакты якоря, куда прижимается реле регулятор(щетки), если есть канавки то дорабатываем наждачной бумагой.
- до:
после:
Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.
Дальше запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 мощными ударами, берем зубило и по кругу керним подшипник, вы увидите там канавки.
Одеваем якорь в в переднюю крышку, ложим опять между 2мя керпичами одеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами в центр подшипника запрессовываем до упора. Одеваем заднюю крышку, окуратно просунов клеммы обмотки через нее.
Тут тоже главное с орентировать клеммы обмотки по креплению диодного моста.
одеваем диодный мост, подгибаем клеммы обмотки к нему и закручиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами закручиваем где клеммы обмотки, берем тестер проверяем не замыкает ли обмотка с корпусом, если нет то все правильно закрутили. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем на место генератор, натягиваем ремень, заводим смотрим не горит ли лампа разряда аккумулятора на панели приборов.
П.С. В моем случае она горела и генератор за 10 секунд нагрелся так что дотронутся нельзя было. Я опять все снял и оказаласоль что я перепутал болты крепления диодного моста и у меня обмотка каратила на массу. Дай бог не че сгореть не успело, езжу и наслаждаюсь тишиной.
Цена вопроса: 105 ₽ Пробег: 124 400 км
Замена подшипников генератора особенности много фото видео
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.
- Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
- Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
- Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Снимаем крышку.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
Снимаем реле
- Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.
-
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
Разъединяем генератор
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
Снимаем задний подшипник
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.
Замена подшипника генератора ВАЗ 2110, своими руками, видео, фото
У каждого автовладельца наступает такой момент, когда из-под капота начинает доноситься гул или визг при работающей силовой установке.
Причиной данного явления, как правило, является износ подшипников. Чаще всего данная проблема возникает с натяжным роликом или генератором.
- Высокие скорости вращения и нагрузки приводят к износу этих составляющих.
- Устранение проблемы повышенного шума из-под капота сводится к замене изношенных элементов.
- Но вначале необходимо разобраться, подшипники какого элемента создают шум и требуют замены.
Сделать проверку не составит труда, необходимо просто послабить натяжение ремня генератора, ремень снять и запустить двигатель. Если шум после снятия привода генератора прекратится, значит, пора менять подшипники.
Признаки неисправности
- Основным признаком износа подшипников генератора является появление отчетливого шума при вращении ротора.
- Обычно подшипники начинают шуметь из-за недостаточного количества смазки, механических повреждений (разрушения сепаратора, сильного износа дорожек) или же из-за проворота внешней обоймы в своем посадочном месте, хотя случается это очень редко.
- Считается, что при отсутствии смазки, достаточно заложить новую, чтобы избавиться от проблемы.
- Но это не всегда так, работа данного элемента без смазки сопровождается интенсивным износом, поэтому после закладки новой смазки шум может прекратиться, но ненадолго, подшипник очень быстро выйдет из строя.
- В любом случае при обнаружении проблем с подшипниками генератора, лучше сразу их заменить.
- Далее рассмотрим, как выполняется замена этих элементов в генераторе автомобиля ВАЗ-2110.
- Конструкция генераторов практически одинакова, поэтому последовательность работ будет аналогичной и для генераторов других автомобилей.
Какие подшипники нужны?
Перед началом работ необходимо купить новые подшипники. Вообще, изготовитель рекомендует менять передний подшипник (тот, что со стороны шкива) вместе с крышкой. Но в таком случае стоимость ремонта возрастет, причем значительно.
Дешевле обойдется просто замена составляющих без крышки. Отправляясь в автомагазин необходимо запомнить или записать размеры элементов, которые понадобятся.
- Важно отметить, что на более ранних моделях ВАЗ-2110 в генераторе устанавливались подшипники с номерами: передний – 6302, задний – 6202.
- На более современных ВАЗ-2110 в генераторе уже использовались подшипники: передний – 6303, задний – 3203.
- Передний подшипник.
Комплект: передний и задний подшипники.
Необходимый инструмент
После приобретения новых элементов, можно приступать к работам, но для их выполнения понадобятся такие инструменты, устройства и материалы:
- Ключи рожковые и накидные (8, 10, 13, 27);
- Отвертки плоские и крестовые;
- Съемник универсальный;
- Маркер;
- WD-40;
- Ветоши;
- Тиски;
- Молоток.
Разборка, замена
Подготовив все необходимое можно приступать к работам. Последовательность действий такова:
- Ставим ВАЗ-2110 в гараж или на площадку. Отсоединяем «минусовую» клемму с АКБ. От генератора отсоединяем всю проводку.
- Отворачиваем фиксирующую гайку и регулировочный винт, полностью задвигаем генератор в сторону мотора и извлекаем его ремень.
Откручиваем болты крепления регулировочной планки и извлекаем ее. - Забираемся под автомобиль. Демонтируем с авто переднюю часть защиты картера, откручиваем гайку нижнего крепления генератора, извлекаем болт и вытаскиваем генератор.
Все последующие работы выполняются на снятом генераторе.
- Откручиваем гайку крепления шкива. Сделать это можно несколькими способами. Первый из них – если в валу ротора проделано отверстие под шестигранник. При помощи шестигранника удерживаем вал, а накидным ключом отворачиваем гайку. Если таким способом не получилось послабить крепление шкива, используем второй способ. Сводится он к фиксации ротора при помощи отвертки. Ее устанавливаем в прорези, сделанные в роторе через вентиляционные отверстия. Зафиксировав ротор, ключом отворачиваем гайку. Если и таким способом не удалось ее открутить, пока оставляем попытки и переходим к дальнейшим работам.
- Снимает защитный кожух, установленный на заднюю часть генератора. Для этого оттягиваем три защелки и аккуратно извлекаем чехол.
- Чтобы в ходе дальнейших работ не повредить элементы генератора, установленные в задней части (щетки, регулятор, диодный мост, конденсатор) их лучше снять, открутив болты их крепления.
- Снимаем заднюю крышку. Она крепится к передней части при помощи 4 болтов. В некоторых моделях головки болтов сделаны под торцевой ключ на 8, у других – под крестовую отвертку. Предварительно эти болты заливаем WD-40, поскольку они часто закисают. Также наносим метку маркером положения задней крышки к передней. Можно это сделать заранее. Выкрутив болты отверткой аккуратно отжимаем заднюю крышку и снимаем ее. При этом задний подшипник должен остаться на валу.
- Если перед этим снять шкив не удалось, после демонтажа задней крышки это сделать можно, зажав ротор в тисках. Если же шкив снят ранее, выбиваем ротор с передней крышки. Для этого на резьбу вала наворачиваем гайку, держа генератор переднюю крышку, ударяем валом с гайкой по деревянной подставке – ротор должен выйти с переднего подшипника. Откручиваем гайку и полностью извлекаем ротор.
- Выбиваем подшипник с передней крышки. Для этого используем подходящий по размеру отрезок трубы или головку на 27 из набора ключей. Или с помощью трубы с подходящим диаметром. Если вы приобрели сразу крышку с подшипником, то будет на много проще.
- Новый подшипник смазываем и забиваем в посадочное место при помощи старого. Старый подшипник используется как наставка, по нему наносятся удары молотком, пока новый элемент полностью не сядет на место. После этого развальцовываем края крышки, чтобы зафиксировать подшипник в ней.
- Снимаем с вала задний подшипник. Для этого используем съемник. Если такого нет, можно воспользоваться обычным рожковым ключом большого размера. Одну губку ключа заводим под подшипник, ротор при этом будет играть роль упора. Используем ключ как рычаг, нанося несильные удары по нему молотком. Ключ необходимо перемещать по кругу, чтобы при снятии он не шел на перекос.
- Сняв или сбив задний подшипник, на его место устанавливаем новый. Набиваем его до места расположения при помощи наставки из трубки или торцевого ключа. Важно, чтобы при посадке диаметр трубки или ключа был равен диаметру внутренней обоймы подшипника.
- Перед сборкой еще раз качественно промазываем новые подшипники.
Сборка
Сборка генератора выполняется в обратной последовательности. Сначала устанавливаем ротор в переднюю крышку. Поскольку он в подшипнике будет идти туго, его можно забить, но только через деревянную проставку.
- Затем ставим на место заднюю крышку, ее тоже придется набивать, и тоже через проставку из дерева.
- Стягиваем обе крышки генератора болтами, предварительно установив заднюю крышку по меткам.
Устанавливаем на место снятые элементы (регулятор, диодный мост, щетки и т. д.) и закрепляем их.
При сильном износе щеток их лучше сразу заменить, чтобы через небольшой промежуток не пришлось снова лезть в генератор для их замены. Ставим на место защитный кожух.
- Собранный генератор устанавливаем на автомобиль, фиксируем крепежами, регулируем натяжение ремня, подсоединяем проводку, проверяем работоспособность.
- Если все работы выполнены правильно, он будет работать бесшумно.
- Все работы по замене занимают не более 2 часов и позволяют полностью восстановить работоспособность генератора.
Подшипник генератора: полная разборка
Поскольку подшипник генератора по умолчанию является расходной стандартной деталью, после выработки ресурса ротор может заклинить. Однако задолго до этого водитель услышит гул, и сможет своевременно произвести обслуживание генератора своими силами.
Подшипники генератора в комплекте
Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора
При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.
Периодичность замены подшипников определяется на слух:
- если генератор шумит, значит произошла выработка обоймы;
- перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.
Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.
Особенностями конструкции генератора являются:
- один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
- второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
- перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
- чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.
Передний подшипник генератора
Задний подшипник генератора
Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке. Зато надеть новое стандартное изделие можно постукиванием молотка по втулке подходящего размера или старому подшипнику.
Замена подшипников собственными силами
Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:
- как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
- снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.
Однако, если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.
Демонтаж генератора
На некоторых авто генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:
- отключение клеммы «–» от аккумулятора;
- ослабление гайки натяжителя;
- демонтаж ремня генератора;
- отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
- снятие защиты двигателя;
- откручивание двух крепежных болтов снизу;
- извлечение генератора снизу.
Демонтаж генератора пошагово
После этого ремонт продолжается на столе или в тисках. На данном этапе размеры, которые имеет передний и задний подшипник авто генератора, пользователю еще неизвестны, если отсутствует мануал.
Полная разборка
Так как проверить на биение подшипник генератора можно только после полной разборки, необходимо придерживаться последовательности действий:
- нанесение меток – маркером, краской или цветным лаком для ногтей отмечается взаимное расположение кожуха, передней крышки и корпуса;
Отметка взаимного расположения элементов корпуса
- демонтаж шкива – ротор аккуратно блокируется отверткой от прокручивания, шкив отворачивается ключом;
- снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;
- демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.
Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период.
Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.
Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:
- задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;
- передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.
Производители дружно рекомендуют сменить переднюю крышку вместе с подшипником, особенно если он завальцован внутри посадочного места. На практике для снижения бюджета ремонта крышку оставляют для дальнейшей эксплуатации, поскольку она стоит 150 – 300 рублей.
Передний подшипник
Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:
- подшипник можно выбить внутрь, положив крышку на кирпичи наружной стороной вверх;
- либо закрепить крышку в тисках;
- или использовать специальный съемник.
Демонтаж переднего подшипника
При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.
После того, как владелец снял выработавший ресурс расходник, внутрь передней крышки монтируется новый подшипник:
- крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
- посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
- на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
- легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора;
- смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.
Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.
Задний подшипник
Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:
- демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
- установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.
Снятие заднего подшипника
Монтаж заднего подшипника
Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.
Типоразмеры подшипников и производители
Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:
- маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
- в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
- в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
- обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
- поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
- для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.
Маркировка подшипников по ГОСТ 3189
Таблица для расшифровки размеров подшипника по маркировке
Обозначение импортных подшипников
В суффиксе (правая часть маркировки) импортных подшипников содержится дополнительная информация. Например, буквы и цифры могут обозначать:
- 2RS и RS – двухстороннее и одностороннее уплотнение резиновое, соответственно;
- N и NR – паз на наружном кольце без защелки и с защелкой, соответственно;
- J – стальная обойма;
- Z – защита листом с одной стороны без уплотнений.
Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:
- угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
- после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
- в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.
Эти модификации имеют размеры:
| Маркировка | Диаметр внешний (мм) | Диаметр внутренний (мм) | Толщина обоймы (мм) |
| 6202 | 35 | 15 | 11 |
| 6203 | 40 | 17 | 12 |
| 6302 | 42 | 15 | 13 |
| 6303 | 47 | 17 | 14 |
В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.
Самыми дорогими считаются подшипники производителя FAG – 450 рублей (6303 модификация) и SNR – 400 рублей (6203 ZZ). Наполовину дешевле подшипники фирм Koyo – 200 рублей за 6303С3, NTN – 180 рублей за 6203ZZ и Nachi – 150 рублей за 6203ZZ.
Комплект стандартных изделий для генератора КЗАТЭ на ВАЗ 2114 (16 В) от китайского производителя C&U обходится в 1100 рублей.
По умолчанию этот генератор комплектуется китайскими расходниками SKF 6202 и SKF 6303 (оба с суффиксом 2RS) еще на заводе.
В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.
Съемники для стандартных деталей
Передний подшипник достаточно просто выбить из крышки молотком, даже при наличии обвальцовки, поэтому в 99% случаев используется только съемник задних подшипников генератора двух видов:
- с двумя лапками;
- с тремя лапками;
Более того, приспособление можно изготовить самостоятельно, наиболее популярны две конструкции:
- нижняя часть разрезной втулки надевается на внешнюю обойму подшипника, сквозь верхнюю часть проходит болт, половинки втулки стягиваются трубчатым кожухом, под гайку на болт надевается крышка из толстостенного металла;
- в квадратной трубе снизу изготавливаются пропилы, в которые после надевания на наружную обойму подшипника вставляются стальные пластины, к верхней части трубы приварена гайка, в которую вкручивается болт достаточной длины.
Съемник из разрезной втулки
Съемник из квадратной трубы
С самодельными приспособлениями замена подшипника генератора происходит и быстрее, и дешевле. Однако на их изготовление потребуется некоторое время.
Полезные советы
Во время эксплуатации на генератор попадает влага, поэтому при демонтаже и разборке актуальна информация, чем смазать резьбовые соединения. Для этого создан спрей WD-40, которым обрабатываются разъемные соединения за 5 – 7 минут до откручивания.
Перед тем, как заменить подшипники, следует произвести ревизию узлов:
- коллекторные кольца, щетки и щеткодержатели;
- диодный мост и регулятор напряжения;
- обмотка статора и магниты якоря.
Поскольку стандартные детали качения являются высоконагруженными подвижными соединениями, лучшим вариантом остается смазка LM50 для подшипников генератора от производителя Liqui Moly по цене 800 руб/упаковка.
На втором месте стоит смазка компании SKF модификации LGWA 2 стоимостью 950 руб, на третьей позиции рейтинга находится продукт EP 2 от Газпромнефть (цена вопроса 175 рублей).
Литиевая смазка Литол для подшипников генератора применяется при бюджетном ремонте своими руками.
Таким образом, передний подшипник генератора лучше менять в комплекте с одноименной крышкой. Для демонтажа заднего подшипника необходим съемник. Однако все операции ремонта доступны для самостоятельного исполнения в гараже.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Загрузка...
